Соревнования по скалолазанию - Pk-shturm.ru

Соревнования по скалолазанию

Список соревнований по скалолазанию в 2021 году

Соревнования по скалолазанию в Подмосковье

Большой привет юным скалолазам! Несмотря на коронавирус и все проблемы у скалодромов в Подмосковье и ближайших областях скалолазание живет и активно развивается! Предлагаю ознакомиться со списком соревнований по скалолазанию в 2021 году в Московской области, Тульской области и городе Орле. Становись участником соревнований по скалолазанию на трудность, скорость, боулдеринг и сравнивай свой уровень лазания со сверстниками! Ближе к дате соревнований статья будет обновляться и появится ссылка на запись для участия.

Соревнования в Подмосковье, Тульской области и городе Орле

В Московской области юных скалолазов ждут в гости скалодромы: Егорьевска, Раменского, Зеленограда. В Тульской области, скалодром «Дружина» из города Щекино. А в городе Орел — школьный скалодром от ФАиСОО. читайте, записывайтесь и приезжайте на соревнования!

Адррес, телефон и схема проезда к скалодрому в Одинцово - Скалодром.ру

1.) 09.10.2021 — г. Одинцово (название скалодрома: «Скалодром.ру»). Скорость.

2.) 16.10.2021 — г. Егорьевск (название скалодрома: «ДС «Егорьевский»). Боулдеринг.
Цена: 300 руб.
Скачать ПОЛОЖЕНИЕ (условия участия)

Схема проеда на скалодром в городе Егорьевск. Адрес и телефон.4.) 16.10.2021 — г. Рязань (название скалодрома: Геккон) Боулдеринг.
Зарегистрироваться.
Цена: 1000 руб.
Адрес и схема проезда на скалодром Геккон в Рязани

3.) 14.11.2021 — г. Раменское (название скалодрома: «Аркона» бассейн «Сатурн»). Трудность.
вторая половина ноября — г. Орел (название скалодрома: «Орленок», школа №34). Трудность.
4.) 19.11.2021 — г. Зеленоград (название скалодрома: «Зеленопарк»). Трудность.
5.) 21.11.2021 — г. Щекино (название скалодрома: «Дружина»). Скорость (не классическая). Дети от 2015 г.р.
Цена участия: 700 руб.
6.) 18.12.2021 — г. Зеленоград (название скалодрома: «Зеленопарк»). Трудность.
7.) 26.12.2021 — г. Раменское (название скалодрома: «Аркона» бассейн «Сатурн»). Боулдеринг.
8.) конец апреля — г. Коломна (название скалодрома: ДДЮиЭ Одиссея). Трудность.
9.) начало апреля — 21.11.2021 — г. Щекино (название скалодрома: «Дружина»). Трудность. Дети от 2015 г.р.
Цена участия: 700 руб.

Соревнования по скалолазанию

21 октября 2021 года состоялось внеочередное Общее собрание РСОО «Федерации скалолазания города Москвы» где был избран президент Михаил Юрьевич Пекарев и 11 членов Президиума в следующем составе:

Багова Ирина Валерьевна,
Бычков Дмитрий Анатольевич,
Гусак Игорь Васильевич,
Жежа Григорий Викторович,
Казенов Илья Владимирович,
Краморов Денис Игоревич,
Минов Михаил Валерьевич,
Назаров Вячеслав Владиславович,
Пекарев Михаил Юрьевич,
Федченко Марина Александровна,
Фофонова Анастасия Александровна.

Ревизором Федерации была избрана Баутина Александра Евгеньевна

Поздравляем избранное руководство РСОО «Федерации скалолазания города Москвы» и желаем успеха в развитии скалолазания нашего региона!

На собрании были рассмотрены важные вопросы, с решением которых более подробно возможно будет ознакомиться в Протоколе Общего собрания, который будет опубликован в ближайшее время.

Также, Римме Владимировне Кавуненко было присвоено звание почётного члена РСОО «Федерации скалолазания города Москвы».

Благодарим всех присутствующих, кто является неотъемлемой частью московского скалолазания!

За предоставление места проведения благодарим скалодром SportStation

21 октября состоится очередная отчётно-выборная конференция Федерации скалолазания Москвы

Место проведения: г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5 стр. 2. (скалодром SportStation)

Время проведения: 19:00, 21 октября

Повестка дня
1. Утверждение реестра членов РСОО «Федерация скалолазания города Москвы»
2. Отчет членов президиума РСОО «Федерация скалолазания города Москвы» о проделанной работе Федерации.
3. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии РСОО «Федерация скалолазания города Москвы».
4. Заслушивание и утверждение отчета по исполнению бюджета отчетного периода.
5. Досрочное прекращение полномочий руководящих и Контрольно-ревизионных органов.
6. Избрание президента РСОО «Федерация скалолазания города Москвы».
7. Избрание членов Президиума РСОО «Федерация скалолазания города Москвы».
8. Избрание Контрольно-ревизионного органа РСОО «Федерация скалолазания города Москвы».
9. Утверждение бюджета на следующий период (год).
10. Назначение и утверждение вступительных и ежегодных обязательных членских взносов, срок и порядок уплаты.
11. Общие вопросы

Просьба присутствовать на Общем собрании всех членов РСОО «Федерация скалолазания города Москвы».

Отчётно-выборная конференция Федерации скалолазания Москвы

19 сентября 2021 года состоится очередная отчётно-выборная конференция Федерации скалолазания Москвы

Место: дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Время:15:00
«Спортивный» вход, конференц-зал на 3 этаже.

Повестка дня:
— отчет предыдущего руководства Федерации скалолазания Москвы;
— выборы нового руководства на следующие 4 года;
— ознакомление с планом работы нового президента, с его командой;
— общие вопросы по развитию и популяризации олимпийского вида спорта — скалолазание.

Действующим членам ФСМ для участия в конференции требуется пройти регистрацию, чтобы подтвердить свое присутствие на конференции.
Регистрация по ссылке https://forms.gle/gyvkdRyK4t3xxdrh7

Приоритетными участниками конференции являются члены президиума и члены федерации скалолазания Москвы.

Отчётно — выборная конференция Федерации скалолазания Москвы

Отчётно — выборная конференция Федерации скалолазания Москвы состоится 19 сентября 2021 года.

Место: конференц-зал во дворце гимнастики Виннер Усмановой по адресу:
г. Москва, ул. Лужники, 24 стр. 24

Повестка дня:
— отчет предыдущего руководства Федерации Скалолазания Москвы;
— выборы нового руководства на следующие 4 года;
— общие вопросы.

Вниманию всех членов ФСМ и лиц, заинтересованных в развитии Олимпийского вида спорта — скалолазание в Москве!

Вниманию всех членов взрослой сборной Москвы.

Вниманию всех руководителей Клубов Москвы и скалодромов Москвы.

Вниманию всех партнеров ФСМ.

Мы ждем каждого, кто заинтересован в развитии московского скалолазания.

Прощание со Светланой Геннадьевной Чистяковой

Не стало Светланы Геннадьевны Чистяковой, президента Федерации скалолазания города Москвы, замечательного тренера и человека.

Мы все знали Светлану Геннадьевну не только как президента Федерации Москвы, а как чуткого, внимательного человека, искренне любящего своё дело, не жалеющего сил и времени ради тех, кому по её мнению она могла помочь.

Та искра любви к скалолазанию, которую она заложила во многих из нас, живет и ярко горит.
Спасибо за всё, Света.

Прощание состоится 9 июня в 14:00 в Митинском крематории (Московская область, Красногорский район, пос. Митино, Пятницкое ш., 6 км)

По окончании состоится вечер памяти Светланы Геннадьевны в МАИ.

58

Кубок ГБУ "МГФСО" Москомспорта в дисциплине "лазание на скорость"

  • Соревнования
  • Скорость

Кубок ГБУ «МГФСО» Москомспорта по скалолазанию в дисциплине «лазание на скорость» классический формат пройдёт 22-23.05.2021

Судейский семинар

Семинар судей для подтверждения или присвоения 3-й квалификационной категории.

Выступление на Первенстве России и Всероссийских Юношеских соревнованиях

  • Сборная Москвы
  • Соревнования

Пермь — одна из фабрик Победы, которая заслуженно получила звание «Города трудовой доблести». Здесь с 1941 года гул цехов не умолкал ни днем, ни ночью. «Все для фронта, все для победы» — лозунг стал путеводным для города, которые не щадил своих сил ради самого главного момента. И в 1945-м гром отлитых в Перми орудий грянул над Берлином.
Именно с этой исторической справки хочется начать короткий очерк о завершившихся в городе Перми на прошлой неделе Первенстве России и Всероссийских Юношеских соревнованиях, где сборная команда в составе 30 регионов боролась за пальму первенства как в командном зачете, так и в личном. Но перед тем как перейти к многочисленным и заслуженным поздравлениям спортсменов и тренеров, хочется отметить колоссальную работу, проделанную организаторами соревнований, судьями, партнёрами федераций на всех уровнях – от регионального до федерального. Спортивный объект в Перми претерпел значительные изменения в сжатые сроки – этот скалодром регионального значения был переоборудован в центр, отвечающий высоким стандартам международного уровня, и в Первомай 2021 года будет открыт уже для участников Первенства Европы по скалолазанию. Так что пермяки дали возможность всем детям нашей огромной Родины прикоснуться к скалолазанию международного стандарта. Эти старты были отборочными к Первенству Европы, что только повышало градус накала борьбы и уровень спортивных страстей.

Читайте также  Минимальная высота раскрытия парашюта

Итоги чемпионата мира по скалолазанию в Москве: одна настоящая медаль и несколько деревянных

21 сентября в Москве подошел к концу чемпионат мира по скалолазанию. В последний день турнира разыгрывались медали в дисциплине «лазание на трудность». Надежды болельщиков были связаны с Динарой Фахритдиновой. Она стала единственной из российских спортсменов (они выступали как команда Федерации скалолазания России), кому удалось пробиться в финал турнира, но награду не завоевала. В целом же у россиян на ЧМ-2021 всего одна медаль — серебро в женском «лазании на скорость».

Попадание в восьмерку сильнейших для нее уже можно было считать достойным результатом. В итоге ей даже удалось превзойти ожидания. Фахритдинова не замкнула топ-8, а поднялась на строчку выше. В финале она сделала больше 32 перехватов, что позволило ей занять седьмое место.

Победительницей чемпионата мира стала Со Чхэ Хен. 17-летняя спортсменка стала единственной, кому удалось достичь топа. Эта победа стала для кореянки первой на чемпионатах мира – в прошлый раз она стала четвертой. За бронзовую медаль спор вели Наталья Гроссман из Германии и Лаура Рогора из Италии. Обе спортсменки сделали 37 перехватов, но немка потратила на это меньше времени, она и стал третьей.

В мужской части турнира лучшим стал австриец Якоб Шуберт. В финале за золотую медаль получилась напряженная борьба. На первое место также претендовал словенец Лука Потокар. Оба спортсмена добрались до топа, но Шуберт это сделал быстрее. 30-детний австриец на чемпионатах мира завоевал уже четвертую золотую медаль. Бронзу взял британец Макартур Хэмиш, совершивший больше 46 перехватов.

Родные стены не помогли

Для российских скалолазов домашний чемпионат мира сложился так же, как и прошлый аналогичный турнир два года назад в японском Хатиодзи. Хозяева завоевали только одну медаль, и вновь это произошло в дисциплине «лазание на скорость». На этот раз России награда досталась в женских соревнованиях. Десятикратная рекордсменка мира Юлия Каплина, летом выступавшая на Олимпийских играх в Токио, завоевала серебро. В финале она уступила лишь польской спортсменке Наталье Калуцкой.

«Остались двоякие чувства. Я проиграла золотую медаль, но после Олимпиады было мало времени на восстановление. Я чувствовала большое напряжение на протяжении всего турнира, были нервы, не хватило удачи. Можно немного не так поставить ногу и проиграть. Но все-таки я собой больше довольна, чем нет», – сказала Каплина сайту Федерации скалолазания России, комментируя выступление на чемпионате мира.

Для нее эта медаль стала третьей на турнирах такого уровня. На чемпионате мира-2012 Каплина стала серебряным призером, а спустя четыре года она выиграла бронзу.

Была близка к пьедесталу и еще одна россиянка Екатерина Баращук. Однако в забеге за бронзовую медаль она проиграла чемпионке мира-2019 Александре Мирослав.

В мужских соревнованиях лучший результат среди россиян показал Владислав Деулин. Ему удалось попасть в восьмерку лучших, но там первый раунд преодолеть не получилось. Лучшим на чемпионате мира устал украинец Даниил Болдырев. Серебро взял Эрик Нойя Кардона из Испании, а бронзу завоевал американец Ноа Братши.

В дисциплине «боулдеринг» в шаге от пьедестала почета остановились сразу двое российских скалолазов. Однако чувства после выступления у спортсменов были прямо противоположными. Для Алексея Рубцова четвертое место стало разочарованием. Спортсмен рассчитывал на домашнем турнире вновь оказаться на пьедестале спустя 12 лет. Но Рубцову не хватило совсем чуть-чуть. Как и француз Мануэль Корну, он взял топа и три зоны, но чтобы это сделать, потратил больше попыток и остался за пределами тройки сильнейших. Два первых места остались за представителями Японии – Кокоро Фуджи стал чемпионом мира, а Томоа Нарасаки завоевал серебро.

А вот для Елены Красовской четвертое место стало успехом. Спортсменка впервые добралась до такой позиции. Россиянка вперед пропустила только Наталью Гроссман, ставшую первой, Камиллу Мориони и сербку Сташу Гейо.

«Для меня это большой прорыв. Это гордость для моей семьи, друзей и тренеров. Оцениваю результат как маленькую победу и как шаг вперед. После продолжительного времени, когда я не попадала в финал, это как глоток свежего воздуха», — заявила Красовская.

Подытоживая выступление российских спортсменов, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков отметил. что результатами остался доволен. «У нас рекордное количество четвертых мест. Радует, что эти результаты были достигнуты в дисциплинах с высоким уровнем конкуренции. То, что Фахритдинова вышла в финал, тоже считаю большим успехом», — резюмировал он, комментируя агентству ТАСС исход первого в истории России чемпионата мира по скалолазанию.

Расписание, трансляции, результаты Скалолазание. Чемпионат мира 2021. Москва. 16 — 21 сентября.

С 16-21 сентября во дворце Ирины Винер-Усмановой в Москве пройдет Чемпионат мира 2021 по скалолазанию.

Сильнейшие спортсмены планеты будут названы в 17-й раз. За медали будут бороться 302 скалолаза из 41 страны. В том числе хозяева соревнований – 27 спортсменов, вошедших в состав команды ФСР.

В заявке российской сборной три спортсмена, которые ранее поднимались на вершину пьедестала чемпионатов мира. Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира 2009 года в боулдеринге. Маша Красавина (Тюменская область) – чемпионка мира 2011 года в лазании на скорость, бронзовый призер ЧМ-2018 в той же дисциплине. Алёна Красовская (Челябинская область) – чемпионка мира 2016 года в многоборье.

Еще три спортсмена команды ФСР являются призерами чемпионатов мира. Юлия Каплина (Тюменская область) становилась вице-чемпионкой 2012 года и бронзовым призером в 2016 году в лазании на скорость. Дмитрий Тимофеев (Пермский край) – бронзовый призер Чемпионата мира 2012 года в лазании на скорость. Александр Шиков (Тюменская область) – бронзовый призер Чемпионата мира 2016 года в лазании на скорость.

Самый большой опыт выступлений на Чемпионатах мира в нынешнем составе команды ФСР имеет Женя Зазулин (Калининградская область). Московский турнир должен стать восьмым в его карьере. Сразу пять спортсменов готовятся побороться за звание чемпионов мира в шестой раз. Ну, а дебютным турнир станет лишь для четырех человек – Даши Мезенцева (Новосибирская область), Льва Рудацкий (Москва), Полины Кулагиной (Красноярский край) и Вадима Мальщуков (Кировская область).

Три спортсмена команды ФСР выступят в Москве в двух дисциплинах. В лазании на трудность и боулдеринге будут бороться чемпионка мира-2016 в многоборье Алёна Красовская (Челябинская область) и участница Олимпийских игр, действующая чемпионка Европы в лазании на трудность, боулдеринге и многоборье Вика Мешкова (Свердловская область). В боулдеринге и лазании на скорость выступит победительница Первенства мира-2017 в лазании на скорость Полина Кулагина (Красноярский край)

Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты соревнований на Чемпионате мира 2021 по скалолазанию.

Состав сборной России по скалолазанию на Чемпионат мира-2021

Лазание на скорость
Екатерина Баращук (Тюменская область)
Елизавета Иванова (Свердловская область)
Юлия Каплина (Тюменская область)
Маша Красавина (Тюменская область)
Полина Кулагина (Красноярский край)

Читайте также  Детский домашний скалодром

Арсений Богомолов (Воронежская область)
Влад Деулин (Тюменская область)
Лев Рудацкий (Москва)
Дмитрий Тимофеев (Пермский край)
Александр Шиков (Тюменская область)

Боулдеринг
Катя Киприянова (Санкт-Петербург)
Алёна Красовская (Челябинская область)
Ирина Кузьменко (Санкт-Петербург)
Полина Кулагина (Красноярский край)
Вика Мешкова (Свердловская область)

Сергей Лужецкий (Воронежская область)
Алексей Рубцов (Москва)
Сергей Скородумов (Санкт-Петербург)
Вадим Тимонов (Санкт-Петербург)
Коля Яриловец (Москва)

Лазание на трудность
Алёна Красовская (Челябинская область)
Даша Мезенцева (Новосибирская область)
Вика Мешкова (Свердловская область)
Олеся Просекова (Новосибирская область)
Динара Фахритдинова (ЯНАО)

Женя Зазулин (Калининградская область)
Вадим Мальщуков (Кировская область)
Дмитрий Попов (Воронежская область)
Сергей Тюпышев (Ленинградская область)
Влад Шевченко (Москва)

Расписание IFSC соревнований на Чемпионате мира 2021 по скалолазанию.

Четверг, 16 сентября (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

12:15 Квалификация на скорость среди мужчин и женщин
20:00 Финалы на скорость, мужчины и женщины

Пятница, 17 сентября (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

10:00 Боулдер, мужчины и женщины, квалификация (Арена ЦСКА)

19:49. Параскалолазание. Экстрим. Чемпионат мира 2021.

Суббота, 18 сентября (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

10:00 Полуфинал по боулдерингу, женщины
18:00 Финал по боулдерингу, женщины

Воскресенье, 19 сентября (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

10:00. Мужчины, боулдер, полуфинал
18:00, мужчины, боулдер, финал

Понедельник, 20 сентября

10:00 Квалификация на лидерство среди мужчин и женщин

Вторник, 21 сентября (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

10:00 Полуфиналы по лидерству среди мужчин и женщин
20:00, мужчины, лидерство, финал
21:00, женщины, лидерство, финал

"ЛИГА КАПИТАНА" детский фестиваль по боулдерингу

"ЛИГА КАПИТАНА" детский фестиваль по боулдерингу

Просим вас при оплате через сайт указывать ФИО ребенка при оформлении заказа, а не свои. Это позволит проще идентифицировать оплату вашего стартового взноса.

ЧТО ТАКОЕ ФЕСТИВАЛЬ "ЛИГА КАПИТАНА"?

Это первые детские соревнования по скалолазанию в дициплине боулдеринг, которые будет проводить наш скалодром! Мы пригашаем ребят, которые занимаются скалолазанием на любом скалодроме, в любом городе на наши большие соревнования.

ДИСЦИПЛИНА СКАЛОЛАЗАНИЯ

Соревнования проводятся в дисциплине «боулдеринг».

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

К участию допускаются спортсмены с четырех до шестнадцати лет, без ограничений по здоровью к физическим нагрузкам, с оплаченным стартовым взносом.

. ОЧЕНЬ ВАЖНО.

Для участия ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМА справка-допуск от медицинского учреждения, а также спортивная страховка. (справки необходимо прислать на почту 79995375451@ya.ru ДО старта соревнований).

На справке-допуске от педиатра должно быть три печати: две печати медицинской организации и одна печать врача.

Спортивная страховка обязательно должна иметь вид спорта: «Скалолазание». Без этого пункта данная страховка не имеет силы на скалодроме.

БЕЗ СПРАВКИ И СТРАХОВКИ МЫ НЕ СМОЖЕМ ДОПУСТИТЬ ВАШЕГО РЕБЁНКА ДО СОРЕВНОВАНИЙ.

Мы будем вынуждены отказать вам в участии, если вы не предоставите справку-допуск и спортивную страховку!

Организаторы фестиваля рекомендуют проходить медосмотр в спортивном диспансере два раза в год. Скалолазание является травмоопасным видом спорта. Участники обязаны соблюдать все правила по технике безопасности на скалодроме. Спортсмены допускаются до старта, только в присутствии родителя или тренера.

Соревнования проводятся в следующих 10 группах:

Возраст Пол
1 группа 4-5 лет мальчики и девочки
2 группа 6-7 лет девочки
3 группа 6-7 лет мальчики
4 группа 8-9 лет девочки
5 группа 8-9 лет мальчики
6 группа 10-11 лет девочки
7 группа 10-11 лет мальчики
8 группа 12-13 лет девочки
9 группа 12-13 лет мальчики
10 группа 14-16 лет мальчики и девочки

В группу допускаются спортсмены, соответствующие возрасту на момент старта.

Участники могут выступать только в присутствии тренера или родителей.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Стартовый взнос за одного ребенка до 8 октября (включительно) — 1800 ₽

Стартовый взнос за двух детей одной семьи до 8 октября (включительно) — 2800 ₽

При оплате стартового взноса в день соревнований стоимость будет дороже на 300 р1800 ₽/2800 ₽

Оплатить можно ОНЛАЙН или на ресепшене скалодрома!

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?

Регистрация открыта до 6.10.2021
Количество участников в каждой группе ограничено по 60 человек.

Чтобы забронировать место, необходимо пройти регистрацию

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

9 октября (Фестиваль для групп 4-5, 6-7, 8-9 лет.)

Время Награждение
1 группа 4-5 лет 9:00 — 10:30 10:50
2 и 3 группы 6-7 лет, девочки и мальчики 11:00 — 13:00 13:30
4 группа 8-9 лет, девочки 14:00 — 15:30 15:50
5 группа 8-9 лет, мальчики 16:00 — 17:30 18:00

10 октября (Фестиваль для групп 10-11, 12-13 , 14-16 лет.)

Время Награждение
6 группа 10-11 лет, девочки 9:00 — 10:30 10:50
7 группа 10-11 лет, мальчики 11:00 — 12:30 12:50
8 и 9 группы 12-13 лет, девочки и мальчики 13:00 — 15:30 15:50
10 группа 14-16 лет, девочки и мальчики 16:30 — 19:00 19:30

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ

— Соревнования проходят в один этап по фестивальной системе.

— Спортсменам будет предоставлено 8-10 трасс, на прохождение которых даётся два часа.

— Попытки ограниченны только по времени: одна минута засекается судьёй, когда спортсмен прекращает двигаться к финишу (на усмотрение судьи).

— Количество самих попыток не ограниченно. Каждая зацепка имеет свою ценность, результат считается по сумме баллов.

СПОНСОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Tramontana, Red Fox, Планета спорт, Спорт-Марафон
Награждение участников состоится после окончания сетов каждой группы.

ВСЕ участники соревнований "Лига Капитана" получат памятные призы.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляет скалодром «El Capitan », в лице тренерского состава Детского спортивного клуба "Дети Капитана"

Соревнования проходят по адресу: Ул. Арсенальная д.2 станция метро площадь Ленина.
Справки:
79995375451@ya.ru
+79995375451

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

— популяризации и развития массовости скалолазания среди детей;

— пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха.

Посещая соревнования, вы соглашаетесь принимать участие в возможной фото- и видеосъемке, теле- или радиотрансляции мероприятия и разрешаете использовать фото-, видео- и аудиозаписи с вашим участием.

Чемпионат Европы по скалолазанию 2020

Лазание на скорость.
10:30 Квалификация. Женщины, мужчины.
18:00 Церемония открытия.
18:30 Финалы. Женщины, мужчины.

22 ноября (воскресенье)

Боулдеринг.
9:00 Квалификация. Женщины.
16:00 Квалификация. Мужчины.

23 ноября (понедельник)

Боулдеринг.
11:00 Полуфинал. Женщины, мужчины.
16:45 Финал. Женщины.
18:30 Финал. Мужчины.

24 ноября (вторник)

Лазание на трудность
11:00 Квалификация. Женщины, мужчины.

25 ноября (среда)

Лазание на трудность.
11:00 Полуфинал. Женщины, мужчины.
19:00 Финал. Женщины.
20:00 Финал. Мужчины.

26 ноября (четверг)

27 ноября (пятница)

Многоборье.
10:00 Квалификация. Лазание на скорость.
11:30 Квалификация. Боулдеринг.
18:00 Квалификация. Лазание на трудность.

28 ноября (суббота)

Многоборье. Финал.
15:50 Лазание на скорость. Женщины.
16:30 Лазание на скорость. Мужчины.
17:30 Боулдеринг. Женщины.
19:00 Боулдеринг. Мужчины.
21:00 Лазание на трудность. Женщины, мужчины.

Особый статус чемпионата Европы 2020

Российский чемпионат Европы будет особым сразу по нескольким причинам.

Во-первых, турнир в Москве станет последним отборочным мероприятием на Олимпийские игры-2020 для скалолазов из Европы.

Во-вторых, чемпионы Европы в олимпийском формате многоборья будут названы впервые в истории!

На Олимпиаду – через чемпионат Европы

Чемпионат Европы станет третьим по счету и заключительным для европейских скалолазов этапом отбора на Олимпийские игры-2020.

Читайте также  С какой высоты прыгают десантники

На кону одна путевка у мужчин и одна у женщин, которые будут разыграны по итогам дисциплины «многоборье» 20-29 ноября. Однако борьба за них начнется с первых дней турнира: по результатам выступления на чемпионате Европы в отдельных дисциплинах (скорости, боулдеринге и трудности) будет определено по двадцать сильнейших скалолазов-универсалов, которые будут допущены до квалификации многоборья.

Напомним, что на данный момент определены по 16 участников ОИ у мужчин и женщин. Первый этап отбора на Олимпийские игры-2020 прошел в августе 2019 года на чемпионате мира в Хатиодзи. Вторым этапом стал Олимпийский квалификационный турнир в Тулузе (28 ноября – 1 декабря 2019 года).

Третья волна отбора – континентальные чемпионаты Европы, Азии, Америки, Африки и Океании. К началу соревнований в Москве уже известны чемпионы Америки. Триумфаторы соревнований в Москве станут 17-ми по счету обладателями олимпийских лицензий среди мужчин и женщин.

Перенос сроков проведения ЧЕ-2020

Сроки проведения чемпионата Европы по скалолазанию 2020 года в Москве были перенесены в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Решение о переносе было принято после обращения президента Международной федерации спортивного скалолазания Марко Сколариса к мэру Москвы Сергею Собянину. 10 марта им было направлено официальное письмо с просьбой совместными усилиями найти возможность проведения соревнований в более поздние сроки и тем самым не подвергать спортсменов, тренеров, судей, зрителей потенциальной опасности.

Отметим, что из-за коронавируса IFSC пришлось перенести либо отменить большое количество турниров, изначально запланированных в 2020 году.

В последствии были перенесены и XXXII летние Олимпийские игры. Новые сроки проведения – с 23 июля по 8 августа 2021 года.

История чемпионатов Европы

Соревнования проводятся с 1992 года. Дебютный чемпионат принял немецкий Франкфурт. В 14-й раз в истории будут определены сильнейшие в дисциплинах «скорость» и «трудность».
С 2002 года в программу чемпионатов Европы включена дисциплина «боулдеринг». Сильнейшие в этом виде будут определены в 10-й раз. Чемпионы в олимпийском формате «многоборья» будут названы впервые.

Россия во второй раз в истории принимает чемпионат Европы. В 2006 году турнир в дисциплинах «трудность» и «скорость» проходил в Екатеринбурге. На тех соревнованиях сборная России завоевала 7 медалей из 12 возможных. Наши спортсмены заняли весь пьедестал в скорости.

Российские чемпионы Европы

С каждого из турниров сборная России возвращалась с медалями. Наши спортсмены поднимались на пьедестал 51 раз.
Чемпионами Европы становились 9 россиян. Двое из них дважды стояли на высшей ступени пьедестала.

Боулдеринг
— Ольга Бибик (Красноярский край) – 2004 г.

Скорость
— Александр Пешехонов (Башкортостан) – 2004 г.
— Анна Стенковая (Свердловская область) – 2004 г., 2006 г.
— Евгений Вайцеховский (Башкортостан) – 2006 г., 2008 г.
— Сергей Абдрахманов (Тюменская область) – 2010 г.
— Анна Цыганова (Красноярский край) – 2013 г.
— Юлия Каплина (Тюменская область) – 2017 г.*

Трудность

Дисциплины


Название происходит от английского «boulder» (валун), bouldering — лазание по валунам. Участникам предлагается пролезть серию коротких трасс максимальной сложности. Здесь очень важно досконально разобрать трассу перед тем, как лезть на неё.

Выигрывает тот, кто преодолеет максимальное количество трасс, затратив минимальное количество попыток. В каждом раунде (квалификации, полуфинале, финале) спортсмену предлагается 4-5 трасс. Время на их прохождение ограничено. Маршрут считается пройденным, если спортсмен зафиксировал двумя руками «топ», в роли которого выступает заключительный рельеф или зацеп, отмеченный табличкой с соответствующей надписью.

Современные трассы также включают промежуточный финиш (так называемая «зона»). Они отмечаются специальной табличкой. Достижение этих точек маршрутов также идет в зачет спортсмену. При равном числе пройденных трасс и попыток места спортсменов определяются по количеству «зон» и попыток, потраченных на них. При равенстве всех выше названных показателей преимущество имеет спортсмен, опережавший соперника по итогам предыдущего раунда соревнований.

Одна из особенностей боулдеринга – отсутствие страховки. В случае срыва спортсмен падает на специальные гимнастические маты.


Самая динамичная и понятная для зрителей дисциплина скалолазания. Кто быстрее пролез 15-метровую вертикальную трассу, тот и победил. Впрочем, помимо быстроты лазания необходима еще и концентрация внимания: на старте – не допустить фальстарта, а на финише – зафиксировать прохождение трассы, хорошенько «стукнув» по финишной кнопке.

Соревнования проводятся в два этапа. В квалификации, у каждого из участников есть две попытки, чтобы показать лучшее время. По результатам этого раунда определяются 16 сильнейших спортсменов, которые продолжают борьбу в формате парных гонок. Они формируются следующим образом: 1-16, 2-15, 3-14 и т. д. На пути к золоту необходимо преодолеть 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал. Бронзу разыгрывают спортсмены, проигравшие в полуфиналах. В современном варианте соревнования проводятся с автоматической верхней страховкой.

В этой дисциплине фиксируются мировые рекорды. У мужчин действующий рекордсмен Реза Алипуршеназандифар из Ирана – 5,48 секунды, у женщин обладательница лучшего времени Ариэс Сусанти Рахайю из Индонезии – 6,995.


В этой дисциплине побеждает тот, кто дальше пролезет по трассе, подготовленной специальной бригадой подготовщиков. Время выступления ограничено. В случае если в финале несколько спортсменов пролезли трассу до «топа» (ТОР — вершина по англ.) – выигрывает тот, кто затратил на это меньше времени. Итоговые места участников, не добравшихся до конца, определяются по количеству сделанных перехватов.

Современные трассы имеют протяженность до 40 метров. В «трудности» большое значение имеет организация безопасной нижней страховки: спортсмен должен самостоятельно вщелкивать страховочную веревку в оттяжки, которые расположены на протяжении всей трассы.


Результатом в многоборье является произведение мест, занятых участником в данном раунде в отдельных дисциплинах (скорость, боулдеринг, трудность). Чем меньше полученный коэффициент, тем выше участник располагается в рейтинге.

Соревнования проводятся в 2 раунда: квалификация и финал. В каждом из них последовательно определяют сильнейших в дисциплинах «скорость», «боулдеринг», «трудность».

Место проведения

Турнир пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. (г. Москва, ул. Лужники, 24 стр. 24)

Специально для грядущего чемпионата Европы в зале будет смонтирован новый мобильный скалодром, который в дальнейшем будет использоваться для подготовки сборной России.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: