Узлы в промышленном альпинизме - Pk-shturm.ru

Узлы в промышленном альпинизме

Узлы, применяемые в промышленном альпинизме

Работы на высоте всегда сопряжены с риском. Безаварийность их выполнения зависит от качества снаряжения, полноты знаний, внимательности. Умения завязывать и применять основные узлы промышленного альпинизма являются базовыми навыками.

Критерии безопасно завязанного узла:

  • Концы веревки остаются не меньше 6-10 диаметров применяемой веревки;
  • Правильные изгибы узла;
  • веревка не перехлестывается в сплетении;
  • узел затянут.

Главные узлы, их особенности и область применения

Узлы высотников по своему назначению делятся на:

  1. Петлевые. В результате завязывания образуется петля, которую можно закрепить на замкнутую или открытую опору. Также их использовать как точку крепления. К ним относят: восьмерку, булинь, австрийский проводник.
  2. Связывающие. Предназначены для увеличения длины веревки или ленты, путем присоединения дополнительного отрезка, или для создания петли. К таким узлам относят грейпвайн, встречный, брамшкотовый.
  3. Схватывающие. Служат для предотвращения скольжения по основной веревке, вяжутся из репшнура. К ним относят австрийский схватывающий, узел бахман, коровий узел.
  4. Специальные узлы. Имеют узкое предназначение. Например: контрольный узел, уиаа, стремя.

Восьмерка

Самый распространенный узел. Он используется:

  • Для ввязывание в индивидуальную страховочную систему.
  • Для привязывания к опоре.
  • Для соединения и удлинения веревок.

узел восьмерка

Восьмерка не ползет, поэтому завязывать контрольный узел нет необходимости. Свободный конец оставляют не меньше 8 см длиной. Может вязаться одним концом для крепления к замкнутым опорам. При использовании данного узла прочность веревки уменьшается до 55 %.

Добавление еще одного витка веревки при завязывании восьмерки увеличит динамическую характеристику узла, повысит прочность веревки на разрыв. Такой узел называется Восьмерка со шлагом. Важно не оставлять слабину в узле и не перехлестывать витки между собой. Кончик веревки должен остаться примерно 30 см длиной.

Девятка

Новый узел, по надежности превосходящий восьмерку (сохраняет 70 % прочности веревки). В результате завязывание получается крепкая, не ползущая петля. Ее легко развязать. Подходит для завязывания эластичных, мягких или тонких веревок.

узел девятка

  • узел вяжется долго;
  • можно запутаться;
  • сложно завязать жесткие, толстые веревки.

Двойной проводник

Прочный и надежный узел. Второе название – заячьи уши. Служит для распределения нагрузки между двумя точками опоры или для ввязывания в поясную и грудную обвязки. Снижает прочность веревки на 25-47 %. Под нагрузкой не изменяется, но развязать его сложно.

Двойной проводник узел

Простой проводник

Узел завязывается на всем протяжении веревки, можно завязать одним концом. В сплетение узла рекомендуется вставлять карабин для облегчения развязывания.

Узел простой проводник

  • Ползет, контрольный узел обязателен;
  • Снижает прочность веревки на 50-55 %.

Булинь

Узел использовался еще 5 тысяч лет назад древними финикийцами. Второе название – беседочный узел. Важно не перепутать конец, который можно нагружать. На другом конце необходим контрольный узел. Узел легко развязать, когда прекращена нагрузка.

беседочный узел

Удобен при креплении к закрытой опоре, на которую нельзя набросить веревку. Вязать можно свободной рукой на себе при проведении спасательной операции. Снижает прочность веревки на 30-40 %.

Схватывающий клеймхейст

Другие названия: схватывающий косой австрийский, узел Маршара. Применяется для страховки, самостраховки, натягивания перильной веревки. Завязывается репшнуром 6-8 мм вокруг перил 9-14 мм.

узел схватывающий клеймхейст

Два варианта узла:

  • прямой – используется для натягивания перил. Делается 4-6 оборотов репшнура от себя.
  • Обратный – применяется для самостраховки на вертикальных перилах. Делается 2-3 оборота репшнура сверху вниз вокруг альпинистской веревки.

Узел легко вяжется и хорошо держит под нагрузкой даже на скользкой обледенелой веревке.

Узел выбленочный

Второе более популярное название – стремя. Простой для завязывания узел.

Узел выбленочный

  • создания стремени для ноги;
  • организации самостраховки;
  • закрепления веревки на опоре.

При завязывании узла на конце веревки необходим контрольный узел или запас свободного конца в 70 см длиной.

Австрийский проводник

Другие названия: альпийская бабочка, пчелка. Используется для исключения подозрительного участка веревки или организации точек крепления посередине веревки. Работает в любом направлении, не ползет. Не затягивается сильно после нагрузки.

узел альпийская бабока

  • Легко ошибиться в правильном завязывании и тяжело увидеть ошибку.
  • Сложно завязать в рукавицах.

Двойной рыбацкий (ткацкий) узел

Другое название – грейпвайн. Достоинство узла в том, что он максимально сохраняет прочность веревки из всех связывающих узлов.

Двойной узел

С помощью узла делают:

  • станционные петли;
  • петли страховочные из репшнура для спуска и самостраховки;
  • удлиняют веревку.

Узел сильно затягивается под нагрузкой. Конструкция у него такая, что торчащие концы веревки при ее сдергивании могут цепляться за неровности.

При вязке грейпвайна концы желательно оставлять по длине равными 10 диаметрам примененной веревки.

Применяемых узлов промышленного альпинизма не так много. Очень важно умение их правильно вязать и применять в соответствующей назначению ситуации. Если есть хоть малейшие сомнения в правильности узла, лучше завязать более знакомый узел. Одну задачу можно решить разными способами.

Ко многим узлам необходим контрольный узел. Например, булинь вообще не считается завершенным узлом без него.

Без контрольного узла можно завязывать:

  • восьмерку;
  • грейпвайн.

Но если нет уверенности в правильном исполнении, желательно завязать контрольный узел в виде половинки грейпвайна.

Безопасность работ повысится, если знать в каких ситуациях какой узел применять. Навыки вязания узлов желательно довести до автоматизма, периодически повторяя редко используемые узлы.

3.4. Узлы для привязывания

— выбор узла зависит от его свойств и конкретных условий.

Узел «проводник» (хотя его исходное название — узел проводника. Происхождение — от горных проводников, которые привязывали этим узлом к веревке своих подопечных). Простейший узел. Вяжется как одним концом, так и сдвоенной веревкой.

Преимущества: исключительная простота при завязывании, обладает амортизирующими свойствами.

Недостатки: «намертво» затягивается при нагрузке, потому более предпочтителен проводник «восьмерка».

Особенности: может использоваться для вычленения участка поврежденной веревки.

Узел «восьмерка». Вяжется одним концом или петлей.

Преимущества: не требует завязывания контрольного узла, простая логика вязания, легко заучивается, быстро вяжется, сравнительно легко развязывается.

Недостатки: сравнительно большой расход веревки.

а) прочность узла снижается, если допущено перекрещивание ветвей;

б) свободный конец веревки должен быть не менее 7-10 см.

Узел «булинь». Очень распространенный узел в альпинизме. Распространены две методики завязывания. Одна из них — пропускание свободного конца веревки в петлю с последующим выворотом не может считаться удачной, так как требует дополнительно контроля правильности завязывания узла. Ошибка в данном случае может иметь фатальный характер. Вторая методика — последовательное завязывание — свободна от этого недостатка. Нашла применение преимущественно в спелеологии. Рекомендуется и для промышленного альпинизма. Для правильного завязывания необходимо запомнить определенные стандартные приемы.

Преимущества: широкое распространение и известность.

Недостатки: требует исключительного внимания к качеству завязывания; необходим дополнительный контрольный узел; после длительной нагрузки развязывается с большим трудом; узел имеет два свободных конца, причем нагружать следует только тот, который образует перехлестнуто, а не простую петлю.

а) используется для вязания грудной обвязки или беседки при отсутствии ИСС;

б) для облегчения развязывания рекомендуется до нагрузки под перехлестнуто петлю подкладывать деревянный колышек или оставшийся свободный конец веревки.

Узел «штык». Один из простых узлов. Разновидности существенно не отличаются друг от друга («рыбацкий штык», «штык со шлагом»). Вяжется как одним концом, так и сдвоенной веревкой. Преимущества: практически невозможно совершить ошибки при завязывании, незаменим при работе с нагруженной веревкой (для натягивания перил, оттяжек, наклонных канатных дорог), обладает амортизирующими свойствами (смягчает рывки, не затягивается, легко развязывается).

Недостатки: «ползет» и собирается в ком при излишней слабине затягивания или большом расстоянии между шлагами, не рекомендуется перекрещивание ветвей, требует завязывания контрольного узла.

Особенности: требует решительности и четкости при завязывании на нагруженной веревке.

Узел «бабочка» («проводник» на середине веревки). Используется как симметричная фиксированная петля на середине веревки для закрепления оттяжек, натягивания перил или канатной дороги и т.п.

Преимущества: обладает амортизирующими свойствами.

Недостатки: возможно, некоторая сложность.

Особенности: для облегчения развязывания рекомендуется под основание симметричных петель подкладывать деревянный колышек, при изучении узла целесообразно использовать методику по аналогии завязывания узла «стремя» серединой веревки.

Узел «двойной проводник». Вяжется сдвоенной веревкой.

Равномерно распределяет усилие нагружения на четыре ветви. Незаменим в тех случаях, когда конструкция точки закрепления требует щадящего отношения к веревочной петле.

Преимущества: обладает амортизирующими свойствами. Не требует завязывания контрольного узла.

Недостатки: большой расход веревки, требует внимательности при завязывании во избежание перекрещивания ветвей.

Читайте также  Восхождения на эльбрус

Особенности: обе основных петли не должна перекрещиваться на точке привязывания веревки.

Читайте также

Узлы Перед началом рыбной ловли непременно потренируйтесь вязать различные узлы на выбранной вами разновидности лески. С помощью специальных узлов вы сможете без труда соединять концы лески при обрыве последней, а также надежно привязывать крючки и прикреплять

6. Назовите узлы для привязывания (обвязывания):

6. Назовите узлы для привязывания (обвязывания): 1 . Встречный; 2. Грейпвайн; 3. Прямой; 4. Проводник; 5. Булинь; 6. Брамшкотовый; 7. «Бабочка»; 8. Маршара; 9. Гарда; 10. Стремя; 11. Бахмана; 12. Штык; 13. УИАА; 14. Блэкнот; 15. Спасательa. 8,9,10,11,13b. 4,5,7,12c.

9. Поставьте в соответствие каждому рисунку узлов для привязывания название:

9. Поставьте в соответствие каждому рисунку узлов для привязывания название: a. 1 — штык; 2 — булинь; 3 — «восьмерка»; 4 — «бабочка»b. 1 — «бабочка»; 2 –штык; 3 — булинь; 4 — «восьмерка»c. 1 — булинь; 2 — «бабочка»; 3 — штык; 4 — «восьмерка»d. 1 — «восьмерка»; 2 — булинь; 3 —

СОДЕРЖАНИЕ 1. СТОПОРЫ (СТОПОРНЫЕ УЗЛЫ) 1.1. СТОПОР «БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ». УЗЕЛ ТИПА «КЛИНЧ» 1.2. СТОПОР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЗЛА ТИПА «ДАНКЭН» 2. УЗЛЫ ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ ЛЕСОК 2.1. ТРОЙНОЙ РЫБАЦКИЙ УЗЕЛ 2.2. СОЕДИНЕНИЕ «ПЕТЛЯ В ПЕТЛЮ» 2.3. УЗЕЛ «КРОВНЫЕ УЗЫ» 2.4. ДВОЙНОЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ УЗЕЛ ТИПА «ГРИННЕР» 2

СОДЕРЖАНИЕ 1. СТОПОРЫ (СТОПОРНЫЕ УЗЛЫ) 1.1. СТОПОР «БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ». УЗЕЛ ТИПА «КЛИНЧ» 1.2. СТОПОР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЗЛА ТИПА «ДАНКЭН» 2. УЗЛЫ ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ ЛЕСОК 2.1. ТРОЙНОЙ РЫБАЦКИЙ УЗЕЛ 2.2. СОЕДИНЕНИЕ «ПЕТЛЯ В ПЕТЛЮ» 2.3. УЗЕЛ «КРОВНЫЕ УЗЫ» 2.4. ДВОЙНОЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ

3. УЗЛЫ ДЛЯ ПРИВЯЗЫВАНИЯ КРЮЧКА С ЛОПАТОЧКОЙ

3. УЗЛЫ ДЛЯ ПРИВЯЗЫВАНИЯ КРЮЧКА С ЛОПАТОЧКОЙ В большинстве случаев крючки с лопаточкой применяются маленьких номеров, поэтому узел на них не так-то просто сделать. При вязке узлов витки лески на цевье крючка должны ложиться ровными и плотными рядами, без заскакивания

4. УЗЛЫ ДЛЯ ПРИВЯЗЫВАНИЯ КРЮЧКА С КОЛЕЧКОМ И ВЕРТЛЮЖКОВ

4. УЗЛЫ ДЛЯ ПРИВЯЗЫВАНИЯ КРЮЧКА С КОЛЕЧКОМ И ВЕРТЛЮЖКОВ Единственное ограничение для этой категории узлов таково, что не рекомендуется привязывать леску к крючкам, колечкам и вертлюжкам, изготовленным из проволоки более тонкой, чем леска, ибо крутой перегиб лески в узле

5. ВОБЛЕРНЫЕ УЗЛЫ

5. ВОБЛЕРНЫЕ УЗЛЫ Для того чтобы воблер «играл» так, как задумано изготовителями, необходимо минимально ограничивать свободу его перемещения в толще воды, т.е. отказаться от жестких стальных и кевларовых поводков, а также заводных колец, застежек и вертлюжков из толстой

6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ 6.1. УЗЕЛ, ФОРМИРУЮЩИЙ НА ОСНОВНОЙ ЛЕСЕ ВРЕМЕННУЮ ПЕТЛЮ ДЛЯ БОКОВОГО ПОВОДКА 6.1.1. Дважды обмотайте указательный палец левой руки основной лесой, не сильно ее натягивая. 6.1.2. Аккуратно снимите витки лесы с пальца, зажмите их у основания пальцами.

Альпинистские узлы: схемы, описание

Умение вязать альпинистские узлы может пригодиться не только любителям экстремального туризма или скалолазания, но и при любой работе с веревками в повседневной жизни. Например, на отдыхе, чтобы надежно закрепить растяжки палатки, дома — чтобы повесить белье или завязать мешок с грузом. Кстати, многие даже и не догадываются, что завязывают шнурки двойным рифовым узлом! Итак, как уже стало ясно, частичка экстремального туризма прочно проникла в нашу жизнь.

альпинистские узлы

Что такое и для чего используются альпинистские узлы?

Человечество, несмотря на весь технический прогресс, не смогло ничего придумать лучше, удобней и надежней для подъемов, чем веревки. Однако их необходимо закреплять на опоре, соединять между собой и т. д. Альпинистам (в том числе и промышленным) умение вязать надежные узлы крайне необходимо, т. к. зачастую именно от этого зависит их жизнь. Сколько в настоящее время существует способов завязать веревку, точно не скажет никто.

Страховка

Многие альпинистские узлы, особенно соединительные, требуют дополнительного крепления, т. к. при рывках и нагрузках веревки могут «ползти» в разные стороны. Поэтому на свободном конце можно часто увидеть дополнительный контрольный узел. Он очень прост и знаком нам с детства, и пользовался им каждый. Чтобы его завязать, ходовой конец веревки обводят вокруг неподвижного (коренного). В результате получается петля. В нее продевают ходовой конец и затягивают. Простой узел готов. При использовании его в качестве «контрольки», его завязываю вокруг основного троса. Практически все простейшие альпинистские узлы требуют дополнительной страховки, т. к. имеют свойство «ползти».

узлы альпинистские схемы

Прямой узел

Используется для соединения двух тросов одинакового диаметра. Один из самых древних узлов. Археологи утверждают, что он использовался еще в Древнем Египте, примерно в 5 тысячелетии до нашей эры. Завязывается он очень просто: это два полуузла, которые последовательно завязываются один над другим. Однако необходимо следить за правильностью хода веревок: оба конца одного троса должны выходить под петлями, а у второго – над ними. В противном случае получится очень ненадежный бабий узел, который не удержит при рывке или нагрузке. Тогда веревки распадутся, и дело может закончиться катастрофой. Правильно завязанный узел представлен на 1 картинке (4 слева).

При использовании прямого узла необходимо помнить, что он может «ползти» и развязаться при высокой нагрузке или резком и сильном рывке, а также если трос будет мокрым. Поэтому на двух свободных концах всегда должна быть простая «контролька». Тогда при нагрузке узел только туже затянется и станет практически неразвязываемым.

«Грейпвайн»

Более надежный способ соединить два конца, т. к. этот узел не имеет свойства развязываться. Но и с разучиванием придется повозиться. Зато его можно использовать для веревок разного диаметра. Также используется для создания петель и оттяжек. Еще один немаловажный «плюс» этого узла – эстетичность. Он хорошо смотрится и практически не мешает работе с тросом. Однако придется потренироваться, чтобы разучить более сложные узлы альпинистские. Схемы помогут в этом.

альпинистские узлы как вязать

«Восьмерка»

Рассмотрим следующие альпинистские узлы. Как вязать «восьмерку»? Это один из самых многофункциональных узлов. Может использоваться в качестве контрольного и стопорного. При любых нагрузках не развязывается и щадяще воздействует на трос. Так, при сильной тяге простой узел сильно портит веревки, снижает их прочность и очень сильно затягивается. «Восьмерку» же можно развязать после сильного натяжения, а трос не потеряет своей прочности.

 вязание альпинистских узлов

Другое ее использование – в качестве проводникового узла, когда с ее помощью на веревке делают петлю. Тогда можно ее накинуть на какую-либо опору или продеть в карабин.

Делается этот узел почти так же, как простой: ходовой конец заходит за коренной, но не сразу же продевается в петлю, а делает еще половину оборота. Трос заводится как бы снизу.

Известно применение «восьмерки» для связывания двух веревок. В этом случае на конце одного шнура неплотно завязывается узел, в него, строго параллельно, продевается второй. Это называется «встречная восьмерка». Один из самых надежных и простых способов соединения. Не требует страховок.

Булинь, или беседочный

Существуют специальные обвязочные альпинистские узлы. Булинь – основной из них. Эта незатягивающаяся петля используется для обвязки и страховки. Так же как и простой и прямой узлы, известен человечеству еще с древнейших времен. Археологи находили его в раскопках 3000-летней давности. В классическом своем виде использовался для поднимания или опускания людей и различных предметов. Человек обвязывался подмышками, а вещи просто продевались в петлю. Моряки часто называли булинь «королем узлов». Очень надежен при стабильной нагрузке любой величины, но при рывках может «ползти», что приводит к развязыванию. Поэтому свободный конец рекомендуется страховать «контролькой».

простейшие альпинистские узлы

Завязать булинь несложно. Существует несколько способов. Один из них представлен на схеме выше. Можно сделать это и по-другому. Для этого ходовой конец обносят вокруг коренного. В получившуюся петлю протаскивают срединную часть свободной веревки. Ходовой конец продевается в получившуюся петлю. Теперь нужно потянуть за коренную часть веревки. Получится, что серединная петля как бы вывернется в обратную сторону. Теперь нужно узел плотно затянуть и завязать страховку на свободном конце. Альпинисты просто обязаны уметь делать булинь на себе. Также беседочный узел можно завязать одной рукой. Но это несколько сложнее.

Встречный узел

Используется в тех случаях, когда необходимо соединить веревки разного диаметра. Также альпинистские узлы подходят для связывания лент и плоских тросов. Из положительных сторон следует отметить легкость исполнения, универсальность и широкий спектр применения. При сильной нагрузке не «ползет» и не развязывается, но может очень плотно затянуться. Последнее можно отнести к отрицательным моментам, т. к. может попортиться трос.

Читайте также  Обувь для скалолазания

альпинистские узлы булинь

Вяжется узел следующим образом. На свободном конце веревки делают неплотный простой узел. Второй трос ведут навстречу, параллельно всем изгибам. Затем плотно затягивают.

«Стремя»

Весьма оригинальный узел, который незаменим при различных подъемах и спусках, т. к. позволяет создать опору для ноги в любом месте и в любой момент, когда это потребуется. Кроме этого, он позволяет фиксировать веревку на опорах или делать из нее перила. Как ясно из названия, внешний его вид напоминает стремя у седла. Важная особенность узла заключается в том, что он развязывается в тот же момент, как только убирается нагрузка. Даже при сильных рывках и большом напряжении веревки «стремя» не затягивается намертво.

Завязать его очень просто: в нужном месте на веревке делаются две петли и скрещиваются между собой. Узел готов.

простейшие альпинистские узлы

Напоследок хочется заметить, что вязание альпинистских узлов – занятие, необходимое не только для скалолазов. Оно полезное и увлекательное даже в повседневной жизни. К тому же при работе с веревками улучшается моторика. Пригодиться это умение может в самый неожиданный момент, так что тренируйтесь и обязательно выучите хотя бы 2-3 узла!

Промальпинизм. Нагрузки на опоры.

Думаю вопрос кроется в следующем.
Найти запасы прочности регламентируемые для всех элементов страховки.
Принять массу груза+человека+инструмента видимо по разным отраслевым ПБ свои требования + СНиП 12-03-2001 (не более 50 кг груза перетаскивать вручную)+ Некое постановление СССР про 15 кг на человека.

Вот думаю как-то так.
Может быть запас прочности креплений даже прямо нормирован.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Думаешь она есть?

§ 49. Точки закрепления являются пригодными для применения, если подтверждена их несущая способность в расчете на одного человека (вместе с необходимым оборудованием и снаряжением) с четырехкратным запасом прочности:
— согласно технической документации при статической отдельной нагрузке – не менее 6 кН, или
— в результате испытания – двукратным нагружением в рабочем направлении усилием 7,5 кН в течение 5 минут или
— по оценке не менее 3-х экспертов, которыми могут быть лица, имеющие опыт работы по методу промышленного альпинизма не менее 2 лет.
Пригодные точки закрепления отмечаются в технической документации.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Ну так смотря что рассчитывать. Если трос от страховочного пояса то 1 чел+инструмент+материалы. Если страховочное устройство к которому подключаются 10 человек то и тут ясно.
Количество человек разрабатывается в ППР.
Большее количество человек на крыше запрещено ППР.

Вопрос однозначно решается.

Насчёт того кто куда падает, то всё можно смоделировать, рассчитать. Тут проблем тоже нет.
Только я не знаю пока как это сделать.
Но думаю это легко и возможно вручную.

Рассчитывается импульс в момент начала нагружения страховочного устройства.
Это mv.
t знаем.
F получается по определению импульса.

Дальше скорее всего можно принять или привести или разработать только так конструкцию страховочного устройства как с одной динамической степенью свободы.
Нагружаем статической нагрузкой. Находим собственную частоту. Находим максимальную деформацию. По ней определяем искомый Кд.
Кд * F = искомая нагрузка.

Под рукой нет учебника динамики, а без него я слабо это помню. Поищите , может найдёте учебник Рабинович "Динамика сооружений" или как-то так. Или другой.
Для системы с одной степенью динамической свободы расчёт достаточно прост.

Вам нужен метод определения собственной частоты систем с 1 динамической степенью свободы и потом из неё метод определения Кд.

Одно время я не знал о таком методе.
И считал по эмпирическим формулам, уже утерянным.
Тогда как бы я ни считал Кдинамичности было в пределах 2-5 раз.
Кд = 2 это если на балке на двух шарнирных опорах внезапно возник груз (телепортация имеет свои минусы в виде динамики).
Кд = 5 если он упал с высоты 1 или 100 км. Почему-то считается что если груз падает с высоты 100 км воздух не даст разогнаться больше Кд=5. Причём это мнение одного форумчанина. Больше нигде про такое не слышал.
Но реально эмпирические формулы ен давали Кд больше 5 при почти любых сочетаниях. Я правда не все сочетания проверял.

Т. е. реально если у вас Кд получится в пределах 3-4 раз.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

А не. Нашёл её дома. Это И. М. Рабинович, А. П. Синицын, О. В. Лужин, В. М. Теренин "Расчёт сооружений на импульсные воздействия".
Где-то 7-9 стр., потом 14-16 стр., и потом 18-19 стр.
Конкретно ваших примеров нигде нет. Надо считать. Я наверное так и не понимаю до конца как именно.
Скорее бахвалился.

Но у вас тоже видимо такая же книжка примерно.

Я её так и непрочитал.
Как закончилось про упрощённые расчёты систем с одной степенью свободы и началась математика я сразу перестал понимать о чём речь.
Но про те системы просто объяснено.
Правда так и пишется, что этот расчёт упрощённый.

Причём сейчас вспоминаю. Там требуется устанавливать время действия силы в качестве исходных данных.
Получается это время за которое растягивается канат/трос. Т е. получается сначала нужно иметь график распределения силы во времени, продолжительнотсь этого графика, а потом уже считать остальное.
А как принять время я не в курсе.

Сорри. Получается важно найти собственную частоту системы.
Для 1 динамической степени свободы (что является упрощением расчётной схемы и не всегда верно)
собственная частота w = корень (жесткость системы / массу)

Жёсткость это реакция допустим пружины при перемещении = 1.
Жёсткость r это коэффициент k из школьной упругости пружины (силы упругости F=k*x, т.е. сила = К*перемещение).
По идее это характеристика троса. Может быть даже есть в ГОСТе на него или в паспорте на трос или какие там на него документы.

Максимальная деформация для мгновенного импульса (здесь будет наверное такой для мгновенного импульса без учёта вязкости, вязкость альфа =0)
y макс= импульс / (масса*собственная частота)
Кд= деформация y макс / деформация от статической нагрузки для которой определяется Кд (это вес рабочего)
Эквивалентная сила = статическая сила * Кд

Вот ваша эквивалентная сила * коэф. запаса для очистки совести и должна сравниваться с прочностью каната.

Пускай гранды меня поправят если что.
Это мой первый расчёт на динамику.

ПромАльпФорум

Вопросы по выбору снаряжения для начинающего.

Вопросы по выбору снаряжения для начинающего.

Re: Веревка

Сообщение Бахорет » 10 фев 2019, 13:07

Re: Веревка

Сообщение Desp » 10 фев 2019, 13:45

Re: Веревка

Re: Веревка

Сообщение CBD » 10 фев 2019, 16:35

Re: Веревка

Сообщение Бахорет » 10 фев 2019, 20:49

Re: Веревка

Сообщение CBD » 10 фев 2019, 20:55

Re: Веревка

Сообщение Бахорет » 10 фев 2019, 21:05

Re: Веревка

Сообщение papa Shura » 10 фев 2019, 21:09

Re: Веревка

Сообщение Бахорет » 10 фев 2019, 21:13

Re: Веревка

Сообщение Галахов » 10 фев 2019, 22:13

Пока опыта нет не стоит девятку брать, она перетирается и обрезается быстрее.

Re: Веревка

Сообщение Бахорет » 10 фев 2019, 22:54

Re: Веревка

Сообщение CBD » 10 фев 2019, 23:47

Re: Веревка

Re: Веревка

Сообщение Галахов » 11 фев 2019, 08:00

При одинаковом плетении чем толще диаметр, тем меньше трётся и обрезается.

Re: Веревка

Сообщение papa Shura » 11 фев 2019, 09:00

Re: Веревка

Сообщение CBD » 11 фев 2019, 09:35

Re: Веревка

Сообщение Бахорет » 11 фев 2019, 09:54

Re: Веревка

Сообщение CBD » 11 фев 2019, 10:10

Re: Веревка

Сообщение Бахорет » 11 фев 2019, 10:13

Re: Веревка

Re: Веревка

Сообщение CBD » 11 фев 2019, 10:22

Re: Веревка

Сообщение CBD » 11 фев 2019, 10:26

Re: Веревка

Сообщение Галахов » 11 фев 2019, 10:41

А я заметил. Работал на девятке калининградской, одинадцатой коломне, десятке коломне. Очень наглядно было видно разницу.

Про ненадёжно я ничего не говорил.

Re: Веревка

Сообщение CBD » 11 фев 2019, 10:50

Читайте также  Высота поляна азау

Галахов писал(а): А я заметил. Работал на девятке калининградской, одинадцатой коломне, десятке коломне. Очень наглядно было видно разницу.

Про ненадёжно я ничего не говорил.

Re: Веревка

Сообщение Галахов » 11 фев 2019, 11:06

Re: Веревка

Сообщение CBD » 11 фев 2019, 12:19

Re: Веревка

Re: Веревка

Сообщение Бахорет » 11 фев 2019, 13:14

Re: Веревка

Сообщение MGregory » 11 фев 2019, 14:12

Re: Веревка

Сообщение CBD » 11 фев 2019, 15:18

Вообще asap, лучше lock, но соглашусь с MGregory, что вопросы становятся подозрительными.

Re: Веревка

Да согласен не является проблемой, учился я на "ASAP" обвязка (привязь) была фирмы "PETZL" ну и так далее. Значит что нужно брать все петцелевое я ВАС правильно понял?
У меня нет цели сидеть в чате и задавать глупые вопросы, я просто хочу выяснить на каких веревках и с каким железом работают на самом деле ОПЫТНЫЕ промышленные альпинисты. С узлами кстати у меня все в норме спасибо

Re: Веревка

Сообщение kamikaje » 11 фев 2019, 16:34

Re: Веревка

Сообщение CBD » 11 фев 2019, 16:42

Re: Веревка

Сообщение kamikaje » 11 фев 2019, 16:45

Да согласен не является проблемой, учился я на "ASAP" обвязка (привязь) была фирмы "PETZL" ну и так далее. Значит что нужно брать все петцелевое я ВАС правильно понял?
У меня нет цели сидеть в чате и задавать глупые вопросы, я просто хочу выяснить на каких веревках и с каким железом работают на самом деле ОПЫТНЫЕ промышленные альпинисты. С узлами кстати у меня все в норме спасибо

Промышленный альпинизм

Промы́шленный альпини́зм — специальная технология выполнения высотных работ на промышленных и других объектах, при которых рабочее место достигается с помощью подъёма или спуска по верёвке, или с использованием других альпинистских методов продвижения и страховки. Технология позволяет работнику получить доступ к самым труднодоступным местам без использования строительных лесов, люлек или подъёмных механизмов.

Сфера применения промышленного альпинизма очень широка, но в основном промышленных альпинистов используют в строительстве и работах по мытью фасадов и конструкций.

Основные виды работ промышленных альпинистов: весной — мойка окон, очистка и мытье фасадов, летом — фасадные работы (окраска и ремонт фасадов), покраска металлоконструкций (антенно-мачтовых сооружений), зимой — уборка снега и удаление сосулек с крыш и всесезонно — монтажные работы (монтаж башен и мачт сотовой связи), герметизация межпанельных стыков (швов).

Содержание

История

Промышленный альпинизм появился как классический пример инновации в строительной индустрии. Перед возведением Плотины Гувера (США) в начале 1930-х годов возникла необходимость очистки и закрепления стен каньона от подвижной скальной породы. Вода замерзая и оттаивая оставляла глубокие трещины и каверны в скале. Эту задачу выполнили профессиональные горняки-шахтёры, использующие одну верёвку и примитивное оборудование. Они делали шурфы в скале и закладывали в них динамит. Недостаточная альпинистская подготовка, отсутствие необходимого снаряжения и несоблюдение техники безопасности привели к большому числу жертв из-за падений [1] .

В Советском Союзе впервые промышленный альпинизм применяется во время Великой Отечественной войны. Альпинист Михаил Михайлович Бобров (р. 1923. Герой Советского Союза) во время блокады Ленинграда в составе бригады альпинистов участвовал в маскировке золотых шпилей, лишая фашистов возможности вести по ним прицельный огонь [2] .

В 70-х годах появилась современная альпинистская верёвка и надёжное альпинистское снаряжение. Свой современный вид и широкое распространение промышленный альпинизм как технология и как профессия приобрёл в начале 80-х [3] .

В книге «Скалолазы: спорт и профессия» Л. М. Замятин пишет про промышленный альпинизм, в том числе в 60-е годы на строительстве Токтогульской ГЭС на реке Нарын [4] . Альпинисты и обученные альпинистами работали на многих объектах — в том числе строили Саяно-Шушенскую ГЭС. [5]

Преимущества

  • Отсутствует необходимость монтажа строительных лесов и использования подъёмников.
  • Существенно уменьшается риск повреждения покрытия фасада.
  • Промышленный альпинизм позволяет работать в стесненных условиях и труднодоступных местах [6] .
  • Оперативность.
  • Позволяет сэкономить на применении автовышки.
  • В случае работы на очень большой высоте (телевышки, ветряные мельницы) или над водой (мосты, плотины, виадуки) — промышленный альпинизм является единственным возможным вариантом для проведения покрасочных и реставрационных работ.
  • Не имеет ограничений по высоте.

Примечания

  1. http://www.ropelink.com/images/Ropelink%202003%20ASTM%20Paper.pdf
  2. Михаил Бобров повяжет георгиевскую ленточку на шпиль Петропавловки
  3. История промышленного альпинизма
  4. Замятин Л. М. Скалолазы: спорт и профессия
  5. Замятин Л. М. Скалолазы: спорт и профессия
  6. Демонтаж дымовых труб промышленными альпинистами в стесненных условиях. Архивировано из первоисточника 26 марта 2012.

Источники

  1. Мартынов А. И. Промальп (промышленный альпинизм). — М .: ТВТ Дивизион, 2006. — 328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз.  — ISBN 5-98724-008-5

Ссылки

    Скалолазание и альпинизм
Классификация Альпинизм  · Промышленный альпинизм  · Скалолазание  · Спелеотуризм  · Горный туризм  · Ледолазание  · Дюльфер
Места Скалодром  · Валун  · Скала  · Лед  · Снег
Основное альпинисткое снаряжение Альпинистская верёвка  · Страховочная система (обвязка)  · Каска  · Карабин (устройство)  · Репшнур  · Жумар  · Спусковые устройства  · Восьмёрка (устройство)  · Гри-гри (устройство)  · Связка  · Оттяжка  · Скальный крюк  · Шлямбур  · Френд  · Закладка  · Альпинистские кошки  · Ледоруб  · Ледобур
Прочее альпинисткое снаряжение Бивачное снаряжение  · Рюкзак  · Горелка  · Треккинговые ботинки
Скалолазное оборудование Магнезия  · Мешок для магнезии  · Зацепка  · Скальные туфли
Верёвка Динамика  · Статика  · Основная  · Репшнур  · Прочность  · Полиспаст
Узлы Список узлов  · Прусик  · Скользящий булинь  · Австрийский проводник (узел)  · Восьмёрка (узел)  · Девятка (узел)  · Грепвайн (узел)  · Бергвахт  · Булинь
Страховка и самостраховка Страховка (альпинизм)  · Страховка (скалолазание)  · Фактор рывка  · Абалаковская петля
  • Строительство
  • Альпинизм
  • Инструменты и технологии монтажа холодильного оборудования

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое «Промышленный альпинизм» в других словарях:

Промышленный альпинизм — Промышленные альпинисты за работой ‎ Промышленный альпинизм это специальная технология выполнения высотных работ на промышленных и других объектах, при которых рабочее место достигается с помощью подъёма или спуска по верёвке, или с… … Энциклопедия туриста

Промышленный альпинист — Промышленный альпинист  работник, профессионально занимающийся высотными работами и применяющий в производственном процессе альпинистское снаряжение и альпинистские методы страховки[1]. Содержание 1 Описание 2 См. также … Википедия

Альпинизм — Альпинизм  вид спорта и активного отдыха[1][2], целью которого является восхождение на вершины гор. Спортивная сущность альпинизма состоит в преодолении препятствий, создаваемых природой (высота, рельеф, погода), на пути к вершине. В… … Википедия

Альпинизм — Альпинисты совершают последние шаги перед выходом на вершину Айленд пик (6189 м), Гималаи Альпинизм вид спорта и активного отдыха, возникший в Альпах, имеющий целью восхождение на вершины гор с последующим спуском по пути подъёма или другим путём … Энциклопедия туриста

Пром-альпинизм — Промышленный альпинизм это специальная технология выполнения высотных работ на промышленных и других объектах, при которых рабочее место достигается с помощью подъёма или спуска по верёвке, или с использованием других альпинистских методов… … Википедия

Пром альпинизм — Промышленный альпинизм это специальная технология выполнения высотных работ на промышленных и других объектах, при которых рабочее место достигается с помощью подъёма или спуска по верёвке, или с использованием других альпинистских методов… … Википедия

Закладка (альпинизм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Закладка. Закладки разных размеров и приспособление для снятия закладок … Википедия

Связка (альпинизм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Связка. Связка альпинистов на гребне горы во время восхождения … Википедия

Страховка (альпинизм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Страховка. Страховка на скалах … Википедия

Ледобур (альпинизм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Ледобур. Ледобур. Ледобур  устройство для организации страховки на ледовом склоне в альпинизме и … Википедия

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: