Эл велосипед своими руками - Pk-shturm.ru

Эл велосипед своими руками

Скоростной электровелосипед. Модернизация байка своими руками

Когда на улице минус тридцать, самое время заниматься конструкторскими разработками. Вот и наша инженерная группа решила «готовить телегу летом». В этот раз занялись изготовлением скоростного электровелосипеда.

Итак, условия задачи: построить скоростной «серийный» электровелосипед. Уточнение задачи:
1. «Серийность» предполагает, что мы будем использовать для переделки комплектующие, широко используемые и легко доступные в Украине. Т.е. ни о каких спецзаказах, титановых компонентах и европейских аккамуляторах речь не идет — в ход должны идти стандартные алюминиевые или стальные рамы и вилки, китайские контроллеры и «серо-желтые» мотор-колеса. Т.е. байк должен получиться сугубо утилитарным, уровня «соберем сами» и НЕдорого …
2. байк должен быть скоростной, т.е. КАК МИНИМУМ превосходить заявляемую производителями электровелосипедов рекомендуемую «максималку» в 35 км/ч. В идеале – позволять достигать 60 км/ч, которые являются «потолком» для серийных китайских скутеров-«полтинников». (Почему ставится именно такой ориентир? Т.к. в данном случае речь идет про электровелосипед ежедневного использования, то как раз единственным конкурентом электровелосипеду является именно скутер-«полтинник»).

Сначала прикинули необходимый двигатель: т.к. для линейного наращивания скорости мощность должна рости уже квадратично, мотор-колесо должно быть не менее 350W. С другой стороны, 800W колесо обладает чрезмерно большим весом и требованиям к тяговой батарее. По нашим расчетам, колесо в 500W должно было обеспечить достижение требуемой отметки в 60 км/ч.
Еще раз акцентирую внимание – мы хотели построить именно скоростной электровелосипед, а не ставить рекорды скорости. Поэтому исходя из опыта, мы решили ограничится планкой в 60 км/ч как предельной для длительного безопасного варианта езды. Кто реально ездил по длинным спускам «под грузом», например по крымским серпантинам, тот знает, что байк на скорости «за пятьдесят» превращается в низколетящий снаряд, который с трудом сдерживают даже дисковые тормоза. «За шестьдесят» — уже надобен недурственный опыт, чтобы не свернуть себе шею — а ведь мы говорим о движении с ПОСТОЯННОЙ скоростью, а не «спуститься с горки»…

Теперь главное – рама и колеса. Тут вроде все просто: нужна скорость — колеса побольше- вес поменьше. Ура! Смотрим на шоссейник. Внимательно смотрим… Что-то смущает в этих ободах и тонких спицах – берут сомнения в «отказоустойчивости» этой легкой и зарекомендовавшей себя годами конструкции, особенно на наших «слегка» неровных дорогах. Ладно, отставим в сторону – может действительно будем позже строить «рекордный» электровелосипед.

Другая крайность – легкий стальной малыш «Эльф» . Ну тут сразу все ясно – не гонщик явно; зато с приходом лета ждет его модернизация под проект «дальнобой», т.е постройка электровелосипеда с запасом хода в 100 км.

Т.ч., следуя инженерным ограничениям, вырисовался «горный» байк с треугольной алюминиевой рамой и 26” колесами. Подобрали специальное мотор-колесо с возможностью установки дискового тормоза прямо на мотор, для крепления в переднюю вилку. Это и развесовку байка улучшило, и позволило повысить эффективность торможения. С нашей точки зрения, получилась оптимальная конструкция: идеальная нагруженость колес (спереди- мотор, сзади – аккумуляторы), мощная тормозная система («дискачи» на обоих колесах), большие диаметры колес и, вследствие этого – недурственный «выбег» самого байка.

Пора на стендовые испытания. Под стендовой нагрузкой велокомпьютер показал скорость 61,7 км/ч, что совпало с нашими расчетными величинами. В принципе, на такой скорости байк еще управляем, и можно передвигаться по дорогам общего пользования, а не только на треке.
И вот где теперь взять хотя бы 2-3 км сухого асфальта, чтобы проверить скоростной электровелосипед «в боевых условиях» на длинной дистанции?

Эл велосипед своими руками

Сообщение Balrog » 2010-авг-18 12:03

Re: Электровелосипед своими руками

Сообщение Symfonian » 2010-авг-18 13:02

Re: Электровелосипед своими руками

Re: Электровелосипед своими руками

Сообщение TopIce » 2010-авг-18 18:05

Re: Электровелосипед своими руками

Сообщение Balrog » 2010-авг-18 18:52

Re: Электровелосипед своими руками

Сообщение TopIce » 2010-авг-18 19:07

Re: Электровелосипед своими руками

Re: Электровелосипед своими руками

Re: Электровелосипед своими руками

Сообщение Symfonian » 2010-авг-19 00:27

ну если таскать домой, то обычный вел самый раз :) а если он жиртрест,то пусть на трамвае ездит.

p.s. 20кг его ашанбайк, 16кг аккумы, 5 кг моторколесо с контроллером = вес скутера :)

Re: Электровелосипед своими руками

Сообщение Balrog » 2010-авг-19 00:44

Re: Электровелосипед своими руками

Насколько я знаю, скутеры (даже в «Ашане») стоят от 30 тыс. (и больше — до 60)
Автор пишет, что запас хода при 16 кг. аккумуляторов — 50 км при скорости 35-40 км/ч (на «злой» резине). Кстати, педальный привод тоже вполне рабочий. если ненапряжно докручивать, то, думаю, и 100 км. проехать — не проблема будет.
Итак, недорогой велик — 13-14 кг + аккумулятор — 16 кг + мотор и контроллер — ну, пусть 3 кг будет. Итого — 33 кг. Скутер будет весить минимум в 2 раза больше.
При этом не нужно тратиться на ГСМ, обслуживать движок (который является довольно сложным и капризным механизмом), возиться с бензином. Зарядить аккумулятор дома — не проблема (всего 2 часа). Манёвренность в городских условиях — выше, чем у скутера.
По цене получается более-менее приличный велик 300-400$ + комплект оборудования — 650$. итого порядка 1000$ — 30.000р.
Зимой на скутерах не ездят, а до 0 — минус 5 литий-полимерные аккумуляторы вполне работоспособны.
Короче, по всем параметрам скутер остаётся позади. (Ну, кроме наличия 2-го посадочного места).
Я думаю, что если кто-нибудь наладит массовый выпуск таких устройств (на базе велосипедов или скутеров без традиционного бензинового мотора) — традиционные скутеры быстро исчезнут как класс.

P.S. Разве что аккумуляторы, ИМХО, лучше крепить в рамный треугольник, а не на багажник.

Re: Электровелосипед своими руками

Сообщение Symfonian » 2010-авг-19 10:41

Re: Электровелосипед своими руками

Сообщение TopIce » 2010-авг-19 11:05

Изображение
Тип двигателя: Электрический
Описание:
· Мощность: 250 Вт.
· Аккумулятор: 12V/12 A x2
· Время зарядки аккумулятора: 6-8 часов
· Максимальная скорость: 25 км/час
· Тип привода: цепь
· Максимальная нагрузка: 65 кг
· Нетто вес: 24 кг

Re: Электровелосипед своими руками

Сообщение Danil » 2010-авг-19 11:13

Re: Электровелосипед своими руками

Сообщение Symfonian » 2010-авг-19 11:14

Re: Электровелосипед своими руками

Сообщение TopIce » 2010-авг-19 11:33

Re: Электровелосипед своими руками

Как бы не все 65 весят.

Как, говоришь, педали крутить, если аккумулятор сдохнет или размяться захочется?

Re: Электровелосипед своими руками

Re: Электровелосипед своими руками

Сообщение butler » 2010-авг-19 14:03

Электровелосипеды активно продаются в Германии уже несколько лет и набирают популярность. Цена электровела начинается от 500 € в любом дискаунтере. Это всего раза в два дороже обычного велосипеда из того же дискаунетра. Я бы сказал навскидку, сейчас на 200-300 обычных велосипедов один электро. Учитывая, что у каждого бюргера тут имеется как минимум один велосипед (не считая тех, у кого их два или три), то это суммарно все-таки довольно много.

Ориентированы в основном, как мне кажется, на пенсионеров, судя по виду предлагаемых моделей. Это все городские велосипеды с рамой по принципу дамской, часто еще специально заниженной посадкой или площадкой в области педалей (Tiefeinsteig), чтобы легче было вскарабкаться. Или, возможно, на тех, кто возит с собой груз.

Такие велосипеды могут иметь встроенный микроконтроллер, который поддерживает заданную седоком скорость. Выставляешь 20 км/час и крутишь педали по мере сил. Недостаток мощности добавляет электромотор. Особенно актуально в горку. При езде с горки идет рекуперация.

Я сильно не интересовался вопросом, может есть и другие модели, кроме городских, но на глаза ни разу не попадались.

Cмастерить электровелосипед или переделать из обычного в электро? Честь и хвала умельцу, у него золотые руки. Но это выглядит примерно, как если бы некто взялся переделать холодильник в кондиционер: пользовать можно, но купить готовый было бы предпочтительнее.

Понятно, что проблема в том, что в России готовый так просто не купить, или стоит втридорога.

Электровелосипед своими руками.

Тема электротранспорта меня интересовала всегда.
И вот наступил долгожданный момент, когда я от теории наконец перешел к практике. О своём опыте я поведаю ниже.

Пара мыслей в качестве вступления.
Почему именно сейчас так активно заговорили про электромобили, электросамолёты, электробайки? Наконец почти разрешилась основная проблема электротранспорта — начали появляться достаточно компактные и ёмкие батареи. Более того, они заряжаются за терпимое время. Собственно только этого и ждали, все остальное давно создано и «обкатано» — кузов, ходовая часть, электроника, электромоторы. Все это уже используется сотню лет. А электромоторы позволяют использовать непривычные решения — к примеру устанавливать себя в ступицы самих колес.

Читайте также  Как определить размер велосипеда

Технические характеристики:

— велосипед обычный, средней ушатанности, цена примерно 200$
— электромотор на 48V и мощность 380W
— батарея на 48V и 10A
— скорость без помощи педалей по ровной дороге 35-40 км/ч
— дальность поездки 22-25 км по легкой холмистой местности и в городе
— время полного заряда 2 часа

1

Надо отметить, что переоборудование не сильно бросается в глаза и большинство людей на улице просто не замечают ничего необычного в велосипеде.

Весь комплект приобретен в Китае через eBay. Искать комплекты стоит по ключевым словам «ebike, Motor Conversion, kit, LiFePO4». Вся покупка обошлась в примерно 650$ USD с пересылкой из Китая.
Покупать придется два комплекта — сам KIT и батарею.

KIT состоит из уже собранного колеса, контроллера, рукоятки газа, рукояток тормоза, датчика под педали, фары с замком, кнопки звукового сигнала, сумки для батареи.

Вторая часть комплекта — это батарея и зарядное устройство.

Комплекты бывают на 12, 24, 36 и 48 вольт и мощностью в 250, 380, 500 и 1000 ватт.
Батарею выбирается соответствующего напряжения. Я бы советовал не гнаться за мощностью. 380W для ровной и холмистой местности вполне достаточно. Увеличивая мощность скорость будет увеличиваться не значительно, но в гору «тянуть» будет лучше.
Мой личный опыт — я очень редко помогаю педалями и звездочки стоят все время в положении «максимальная скорость».
Стоит заметить, что в многих странах есть ограничение в 250W.
Почему я выбрал 48V, я сейчас точно сказать не смогу, но в мае, когда я прочесывал интернет перед покупкой была поставлена метка — брать только 48V. С мощностью батареи все просто — у меня 10A, это 25 км. Если купить 20A, будет 50 км пробега и 16 кг батареи вместо 8-ми. Решите, стоит ли вам таскать лишние 4-8 кг веса, если вы не собираетесь далеко ездить. Я понимаю, что мощность не в амперах измеряется, но так их продавцы различают. Не ватт/час, а именно напряжение/амперы.

Колесо-мотор 4. уже собраны. Покрышка и камера в комплект не входит. Колесо надо выбирать по размеру колес вашего велосипеда, для меня это был номер 26 — самый распространенный размер. Если вы покупали камеру или покрышку — размер вы знаете точно.

Главное, что надо помнить монтируя колесо — кабель должен выходить из колеса слева! Тогда оно будет вращаться в правильную сторону. Вторая и не очевидная опасность — из колеса выходит три толстых провода и несколько тонких. Первое что делает человек смонтировав колесо — он его крутит. Колесо вырабатывает электричество, между силовым проводом и одним из тонких проводков проскакивает искра и все, сгорел датчик, покатушки отменяются. Поэтому вынув колесо из коробки сразу обматываем эти провода изолентой и до момента подключения к контроллеру так их держим.
Возможно придется слегка подтачивать посадочное место на вилке и ось на колесе, у меня так и получилось. Дремель и несколько режущих дисков хватило, чтобы установить колесо.
Тут надо быть максимально аккуратным, чем плотнее колесо сядет на своё место, тем меньше проблем будет в будущем. Не сточите лишнего. Владельцам дорогих велосипедов с алюминиевыми вилками стоит выбрать заднее колесо, я читал как мощное киловатное колесо просто выламывало усы на вилке при пробном включении. Передняя вилка рассчитана на нагрузку вверх и назад, а колесо тянет вперед и по кругу. А вот мотор на заднем колесе дает нагрузки на раму не отличающиеся от педалей.

2

Контроллер — маленькая алюминиевая коробочка 3. с пучком проводов. Особых проблем с ней нет. Найти удобное место на раме и закрепить. У меня удачно на нижней балке оказалось два болта просто вкрученные в раму. На один из них я и повесил контроллер, второй не совпал и я зафиксировал её пластиковым стрипом. Стоит ими запастись, незаменимая вещь для фиксации кабелей.

Единственная замечание. Из-за законодательного ограничения скорости в некоторых странах в контроллере есть блокировка. Чаще всего это провод, который надо просто разомкнуть. Заблокированный контроллер не даст разогнаться быстрее 25 км/ч.

3

Во первых надо заменить рукоятки тормозов. Я не стал менять рукоятку переднего тормоза. Заменил только заднюю. Зачем надо менять? В рукоятке находится контакт, который отключает электромотор в момент торможения.

Во вторых на левую сторону руля надо установить рукоятку газа. Снимаем резиновую ручку, отрезаем её с внутренней стороны на необходимую ширину. Ставим все на своё место.

В третьих надо установить фару. В фаре находится «замок зажигания» и звуковой сигнал. Кнопку звукового сигнала я не стал подключать, могу и так поорать. А вот пара ключиков весьма порадовала. Ключ заменяет выключатель питания, а дальнейший поворот включает фару. Это удобно. Вытащить ключ из «фары» не выключив велосипед не получится. Велосипед довольно тяжелый, а ход на педалях тоже не так прост (ведь они стоят на максимуме и еще надо провернуть мотор, который в таком случае становится генератором) — запрыгнуть и укатить на вашем велосипеде вору будет не так просто. Даже просто укатить его в руках. Это позволяет не сильно «напрягаться» отвлекаясь от велосипеда на несколько минут и не пристегивать его каждый раз замком.
На фото заметно, что фара сделана из дешевого пластика и начала протираться от обрезиненного тросика передач.
Светодиоды в теории должны показывать степень разряда батареи. Возможно на свинцовых так и есть, но на LiFePO4 батарее это не работает. Сначала светится полный заряд, потом красный светодиод — батарея пустая. Кроме того, это суперлайт светодиоды и они банально слепят ночью прямо в лицо, да и днем тоже мешают. Поэтому там и находится эта полоска клейкой бумаги. Потом я сточу кончики светодиодов и капну сверху по капле термоклея, чтобы получить просто матовое свечение.

Я упомянул, что в комплекте есть датчик на педали. Его я не ставил. Он заменяет рукоятку газа. Начав крутить педали вы включаете мотор, но он только помогает ехать. Не более того, думаю это должно быть довольно экономно, но меня не заинтересовало.

Как я уже писал это разновидность литиевой батареи. LiFePO4 — она дешевле своих собратьев из сотовых телефонов, не взрывается, хорошо отдает большие токи, быстро заряжается, имеет до 1500 циклов заряд-разряд до начала заметного снижения емкости. Такие батареи появились всего год-два назад и на рынке еще мало известны.
Китайцы сами собирают их из отдельных элементов необходимого вольтожа, мощности и размера.

4

Кроме батареи в сумке находится плата-балансира зарядки. С неё идет пучок проводов в саму батарею. Тоесть батарея заряжается по частям и отдельные «банки» элементов балансируются между собой.

Почему не обычная кислотно-свинцовая батарея? Аналогичная по параметрам моей батареи будет весить больше 20-ти кг. Будет возня с электролитом, долгая зарядка, количество циклов заряд-разряд не больше тысячи, а всего сотня-две. Мало того, если я пойду покупать у себя в магазине такие батареи — это будет стоить не намного меньше. Так что даже по деньгам я не выгадаю.

Аппарат в квартире на зарядке. Полный заряд занимает два часа, зарядка легкая и сравнительно небольшая, можно кинуть в рюкзак и заряжать велосипед в дороге. В придорожном кафе к примеру или на заправке.

5

Впечатления от езды на таком велосипеде непередаваемы. Звука мотора не слышно. На трассе впадаешь в транс. Чувство сродни с тем, какое я испытывал летая во сне. Равномерное, бесшумное движение через пространство. В городе водители мешают. Двигаются медленно, долго трогаются. По полям переднее колесо прет отлично, но батарея садится быстро.

Что приятно — права не нужны, страховка не нужна, в квартиру закатывается, бензином не пахнет.

Электровелосипед своими руками

Тема электротранспорта меня интересовала всегда.
И вот наступил долгожданный момент, когда я от теории наконец перешел к практике. О своём опыте я поведаю ниже.

Пара мыслей в качестве вступления.

Почему именно сейчас так активно заговорили про электромобили, электросамолёты, электробайки? Наконец почти разрешилась основная проблема электротранспорта — начали появляться достаточно компактные и емкие батареи. Более того, они заряжаются за терпимое время. Собственно только этого и ждали, все остальное давно создано и «обкатано» — кузов, ходовая часть, электроника, электромоторы. Все это уже используется сотню лет. А электромоторы позволяют использовать непривычные решения — к примеру устанавливать себя в ступицы самих колес.

Читайте также  Мотовелосипед своими руками

— велосипед обычный, средней ушатанности, цена примерно 200$
— электромотор на 48V и мощность 380W
— батарея на 48V и 10A
— скорость без помощи педалей по ровной дороге 35-40 км/ч
— дальность поездки 22-25 км по легкой холмистой местности и в городе
— время полного заряда 2 часа

Надо отметить, что переоборудование не сильно бросается в глаза и большинство людей на улице просто не замечают ничего необычного в велосипеде.

Весь комплект приобретен в Китае через eBay. Искать комплекты стоит по ключевым словам «ebike, Motor Conversion, kit, LiFePO4». Вся покупка обошлась в примерно 650$ USD с пересылкой из Китая.
Покупать придется два комплекта — сам KIT и батарею.

KIT состоит из уже собранного колеса, контроллера, рукоятки газа, рукояток тормоза, датчика под педали, фары с замком, кнопки звукового сигнала, сумки для батареи.

Вторая часть комплекта — это батарея и зарядное устройство.

Комплекты бывают на 12, 24, 36 и 48 вольт и мощностью в 250, 380, 500 и 1000 ватт.
Батарею выбирается соответствующего напряжения. Я бы советовал не гнаться за мощностью. 380W для ровной и холмистой местности вполне достаточно. Увеличивая мощность скорость будет увеличиваться не значительно, но в гору «тянуть» будет лучше.

Мой личный опыт — я очень редко помогаю педалями и звездочки стоят все время в положении «максимальная скорость».

Стоит заметить, что в многих странах есть ограничение в 250W.

Почему я выбрал 48V, я сейчас точно сказать не смогу, но в мае, когда я прочесывал интернет перед покупкой была поставлена метка — брать только 48V. С мощностью батареи все просто — у меня 10A, это 25 км. Если купить 20A, будет 50 км пробега и 16 кг батареи вместо 8-ми. Решите, стоит ли вам таскать лишние 4-8 кг веса, если вы не собираетесь далеко ездить. Я понимаю, что мощность не в амперах измеряется, но так их продавцы различают. Не ватт/час, а именно напряжение/амперы.

Мотор

Колесо-мотор 4. уже собраны. Покрышка и камера в комплект не входит. Колесо надо выбирать по размеру колес вашего велосипеда, для меня это был номер 26 — самый распространенный размер. Если вы покупали камеру или покрышку — размер вы знаете точно.

Главное, что надо помнить монтируя колесо — кабель должен выходить из колеса слева! Тогда оно будет вращаться в правильную сторону. Вторая и не очевидная опасность — из колеса выходит три толстых провода и несколько тонких. Первое что делает человек смонтировав колесо — он его крутит. Колесо вырабатывает электричество, между силовым проводом и одним из тонких проводков проскакивает искра и все, сгорел датчик, покатушки отменяются. Поэтому вынув колесо из коробки сразу обматываем эти провода изолентой и до момента подключения к контроллеру так их держим.

Возможно придется слегка подтачивать посадочное место на вилке и ось на колесе, у меня так и получилось.

Дремель и несколько режущих дисков хватило, чтобы установить колесо.
Тут надо быть максимально аккуратным, чем плотнее колесо сядет на своё место, тем меньше проблем будет в будущем. Не сточите лишнего. Владельцам дорогих велосипедов с алюминиевыми вилками стоит выбрать заднее колесо, я читал как мощное киловатное колесо просто выламывало усы на вилке при пробном включении. Передняя вилка рассчитана на нагрузку вверх и назад, а колесо тянет вперед и по кругу. А вот мотор на заднем колесе дает нагрузки на раму не отличающиеся от педалей.


Контроллер

Контроллер — маленькая алюминиевая коробочка 3. с пучком проводов. Особых проблем с ней нет. Найти удобное место на раме и закрепить. У меня удачно на нижней балке оказалось два болта просто вкрученные в раму. На один из них я и повесил контроллер, второй не совпал и я зафиксировал её пластиковым стрипом. Стоит ими запастись, незаменимая вещь для фиксации кабелей.

Электровелосипед своими руками

Единственная замечание. Из-за законодательного ограничения скорости в некоторых странах в контроллере есть блокировка. Чаще всего это провод, который надо просто разомкнуть. Заблокированный контроллер не даст разогнаться быстрее 25 км/ч.

Управление

Электровелосипед своими руками

Во первых надо заменить рукоятки тормозов. Я не стал менять рукоятку переднего тормоза. Заменил только заднюю. Зачем надо менять? В рукоятке находится контакт, который отключает электромотор в момент торможения.

Во вторых на левую сторону руля надо установить рукоятку газа. Снимаем резиновую ручку, отрезаем её с внутренней стороны на необходимую ширину. Ставим все на своё место.

В третьих надо установить фару. В фаре находится «замок зажигания» и звуковой сигнал. Кнопку звукового сигнала я не стал подключать, могу и так поорать. А вот пара ключиков весьма порадовала. Ключ заменяет выключатель питания, а дальнейший поворот включает фару. Это удобно. Вытащить ключ из «фары» не выключив велосипед не получится. Велосипед довольно тяжелый, а ход на педалях тоже не так прост (ведь они стоят на максимуме и еще надо провернуть мотор, который в таком случае становится генератором) — запрыгнуть и укатить на вашем велосипеде вору будет не так просто. Даже просто укатить его в руках. Это позволяет не сильно «напрягаться» отвлекаясь от велосипеда на несколько минут и не пристегивать его каждый раз замком.

На фото заметно, что фара сделана из дешевого пластика и начала протираться от обрезиненного тросика передач.

Светодиоды в теории должны показывать степень разряда батареи. Возможно на свинцовых так и есть, но на LiFePO4 батарее это не работает. Сначала светится полный заряд, потом красный светодиод — батарея пустая. Кроме того, это суперлайт светодиоды и они банально слепят ночью прямо в лицо, да и днем тоже мешают. Поэтому там и находится эта полоска клейкой бумаги. Потом я сточу кончики светодиодов и капну сверху по капле термоклея, чтобы получить просто матовое свечение.

Я упомянул, что в комплекте есть датчик на педали. Его я не ставил. Он заменяет рукоятку газа. Начав крутить педали вы включаете мотор, но он только помогает ехать. Не более того, думаю это должно быть довольно экономно, но меня не заинтересовало.

Батарея

Как я уже писал это разновидность литиевой батареи. LiFePO4 — она дешевле своих собратьев из сотовых телефонов, не взрывается, хорошо отдает большие токи, быстро заряжается, имеет до 1500 циклов заряд-разряд до начала заметного снижения емкости. Такие батареи появились всего год-два назад и на рынке еще мало известны.
Китайцы сами собирают их из отдельных элементов необходимого вольтожа, мощности и размера.

Электровелосипед своими руками

Кроме батареи в сумке находится плата-балансира зарядки. С неё идет пучок проводов в саму батарею. Тоесть батарея заряжается по частям и отдельные «банки» элементов балансируются между собой.

Почему не обычная кислотно-свинцовая батарея? Аналогичная по параметрам моей батареи будет весить больше 20-ти кг. Будет возня с электролитом, долгая зарядка, количество циклов заряд-разряд не больше тысячи, а всего сотня-две. Мало того, если я пойду покупать у себя в магазине такие батареи — это будет стоить не намного меньше. Так что даже по деньгам я не выгадаю.

Аппарат в квартире на зарядке. Полный заряд занимает два часа, зарядка легкая и сравнительно небольшая, можно кинуть в рюкзак и заряжать велосипед в дороге. В придорожном кафе к примеру или на заправке.

Электровелосипед своими руками

Заключение

Впечатления от езды на таком велосипеде непередаваемы. Звука мотора не слышно. На трассе впадаешь в транс. Чувство сродни с тем, какое я испытывал летая во сне. Равномерное, бесшумное движение через пространство. В городе водители мешают. Двигаются медленно, долго трогаются. По полям переднее колесо прет отлично, но батарея садится быстро.

Что приятно — права не нужны, страховка не нужна, в квартиру закатывается, бензином не пахнет.

Электровелосипед своими руками

Объект электротранспорта меня интересовала постоянно.
И вот наступил долгожданный фактор, иногда я от теории в конце концов перебежал к практике. О своём опыте я поведаю басистее.

Пара идей в качестве вступления.
Зачем конкретно на данный момент так деятельно заговорили про электромобили, электросамолёты, электробайки? В конце концов практически разрешилась генеральная неувязка электротранспорта — начали появляться хватить малогабаритные и емкие батареи. Наиболее того, они заряжаются за терпимое пора. Фактически только лишь этого и ожидали, все другое издавна сотворено и «обкатано» — кузов, ходовая число, электроника, электромоторы. Все это теснее применяется сотку лет. А электромоторы разрешают употреблять непривычные заключения — к образцу находить себя в ступицы самих колес.

Читайте также  Длина взрослого велосипеда

Технические свойства:

— велик нормальный, средней ушатанности, стоимость приблизительно 200$
— электромотор на 48V и мощность 380W
— батарея на 48V и 10A
— скорость без подмоги педалей по ровненькой дороге 35-40 км/ч
— дальность поездки 22-25 км по свободной холмистой местности и в городке
— пора полного заряда 2 часа

Электровелосипед своими руками

Нужно отметить, что переоборудование не сильно оказывается на виду и большая часть жителей нашей планеты на улице легко не подмечают ничего необыкновенного в велике.

Целый набор завоеван в Китае сквозь eBay. Разыскивать комплекты заслуживает по ключевикам «ebike, Motor Conversion, kit, LiFePO4». Вся покупка обошлась в приблизительно 650$ USD с пересылкой из Китая.
Приобретать доведется два комплекта — сам KIT и батарею.

KIT состоит из теснее собранного колеса, контроллера, рукояти газа, рукояток тормоза, датчика под педали, фары с замком, клавиши звукового сигнала, сумки для батареи.

2-ая число комплекта — это батарея и зарядное агрегат.

Комплекты посещают на 12, 24, 36 и 48 вольт и мощностью в 250, 380, 500 и 1000 ватт.
Батарею выбирается соответственного напряжения. Я бы рекомендовал не гнаться за мощностью. 380W для ровненькой и холмистой местности полностью хватить. Увеличивая мощность скорость будет умножаться не веско, но в гору «тянуть» будет превосходнее.
Мой собственный опыт — я чрезвычайно изредка подсобляю педалями и звездочки заслуживают всегда в положении «максимальная скорость».
Заслуживает увидеть, что в почти всех странах глодать ограничение в 250W.
Зачем я избрал 48V, я на данный момент метко произнести не смогу, но в мае, иногда я прочесывал веб перед покупкой водилась поставлена ловка — брать только лишь 48V. С мощностью батареи все очень просто — у меня 10A, это 25 км. Ежели покупать 20A, будет 50 км пробега и 16 кг батареи заместо 8-ми. Решите, стоит для вас таскать излишние 4-8 кг веса, ежели вы не собираетесь далековато ездить. Я разумею, что мощность не в амперах измеряется, но так их торговцы распознают. Не ватт/час, а конкретно напряжение/амперы.

Колесо-мотор 4. теснее собраны. Покрышка и камера в набор не заходит. Колесо нужно предпочитать по масштабу колес вашего велика, для меня это был номер 26 — часто встречающийся размах. Ежели вы брали камеру либо покрышку — размах вы понимаете метко.

Генеральное, что нужно держать в голове монтируя колесо — кабель обязан выходить из колеса слева! Тогда оно будет вертеться в правильную сторонку. 2-ая и не тривиальная опасность — из колеса выходит три низких электропровода и немного мелких. Основное что мастерит человек смонтировав колесо — он его крутит. Колесо производит электричество, меж силовым электропроводом и один-одинехонек из мелких проводков проскакивает искра и все, сгорел датчик, покатушки отменяются. Потому вынув колесо из коробки сходу обматываем эти электропровода изолентой и до фактора подключения к контроллеру так их держим.
Вероятно доведется слегка подтачивать посадочное участок на вилке и ось на колесе, у меня так и вышло. Дремель и немного режущих дисков хватило, чтоб найти колесо.
Здесь нужно иметься очень щепетильным, чем чаще колесо сядет на своё участок, тем младше заморочек будет в водящемся. Не сточите излишнего. Собственникам драгоценных велосипедов с дюралевыми вилками заслуживает предпочесть заднее колесо, я читал как сильное киловатное колесо легко выламывало усы на вилке при пробном включении. Передняя вилка рассчитана на нагрузку ввысь и назад, а колесо тащит вперед и по кругу. А вот мотор на заднем колесе доставляет перегрузки на раму не выделяющиеся от педалей.

Контроллер — малая дюралевая коробка 3. с пучком проводов. Предназначенных заморочек с ней нет. Отыскать комфортное участок на раме и укрепить. У меня успешно на нижней опоре оказалось два болта легко вкрученные в раму. На какой-то из них я и повесил контроллер, 2-ой не совпал и я зафиксировал её пластмассовым стрипом. Заслуживает ними запастись, неподменная вещь для фиксации кабелей.

Электровелосипед своими руками

Единственная замечание. Из-за законодательного ограничения скорости в неких странах в контроллере глодать блокировка. Почаще итого это провод, тот или другой нужно легко разомкнуть. Заблокированный контроллер не предоставит разогнаться прытче 25 км/ч.

Электровелосипед своими руками

Во главных нужно заменить рукояти тормозов. Я не стал поменять ручку переднего тормоза. Заменил только лишь заднюю. Для чего нужно поменять? В ручке находится контакт, тот или другой отключает электромотор в фактор торможения.

Во вторых на левую сторонку руля нужно найти ручку газа. Снимаем резиновую ручку, отрезаем её с внутренней сторонки на нужную ширину. Ставим все на своё участок.

В третьих нужно найти фару. В фаре находится «замок зажигания» и звуковой сигнал. Клавишу звукового сигнала я не стал подключать, могу и так поорать. А вот пара ключиков очень повеселила. Ключ подменяет выключатель кормленья, а предстоящий поворот включает фару. Это комфортно. Вынуть ключ из «фары» не выключив велик не получится. Велик достаточно тяжкий, а ход на педалях тоже не так примитивен (ведь они заслуживают на максимуме и еще нужно провернуть мотор, тот или другой в эком случае останавливается генератором) — запрыгнуть и укатить на вашем велике вору будет не так легко. Даже легко укатить его в руках. Это дозволяет не сильно «напрягаться» отвлекаясь от велика на пару минут и не пристегивать его каждый разов замком.
На фото приметно, что фара изготовлена из дешевенького пластмассы и начала протираться от обрезиненного тросика передач.
Светодиоды в теории соответственны демонстрировать ступень разряда батареи. Вероятно на свинцовых так и глодать, но на LiFePO4 батарее это не функционирует. Поначалу светится полный заряд, позже красноватый светодиод — батарея порожняя. Не считая того, это суперлайт светодиоды и они банально слепят ночкой открыто в личность, ну и деньком тоже мешают. Потому там и находится эта полоса склейкой бумаги. Позже я сточу кончики светодиодов и капну сверху по капле термоклея, чтоб заработать легко непрозрачное свечение.

Я упомянул, что в комплекте глодать датчик на педали. Его я не ставил. Он подменяет ручку газа. Начав крутить педали вы включаете мотор, но он только лишь подсобляет ехать. Менее того, размышляю это надлежать иметься достаточно экономно, но меня не заинтриговало.

Как я теснее строчил это разновидность литиевой батареи. LiFePO4 — она дешевле близких братьев из сотовых телефонов, не взрывается, ладно дает огромные токи, прытко заряжается, обладает до 1500 циклов заряд-разряд до начала приметного понижения емкости. Экие батареи взяли итого год-два назад и на базаре еще не достаточно знакомы.
Китайцы сами собирают их из отдельных частей нужного вольтожа, мощности и размаха.

Электровелосипед своими руками

Не считая батареи в сумке находится плата-балансира зарядки. С неё следует пучок проводов в саму батарею. Тоесть батарея заряжается по количествам и отдельные «банки» частей балансируются меж собой.

Зачем не нормальная кислотно-свинцовая батарея? Подобная по характеристикам моей батареи будет весить преимущественно 20-ти кг. Будет возня с электролитом, длинная зарядка, численность циклов заряд-разряд не преимущественно тыщи, а итого сотка-две. Не достаточно того, ежели я пойду приобретать у себя в магазине экие батареи — это будет быть достойным не намного младше. Так что даже по деньгам я не выгадаю.

Аппарат в квартире на зарядке. Полный заряд занимает два часа, зарядка свободная и сравнимо незначительная, можнож кинуть в рюкзак и заряжать велик в дороге. В придорожном кафе к образцу либо на заправке.

Электровелосипед своими руками

Воспоминания от езды на эком велике непередаваемы. Звука мотора не слышно. На трассе впадаешь в транс. Чувство сродни с тем, какое я испытывал летая во сне. Равномерное, бесшумное движение сквозь место. В городке водители мешают. Двигаются медлительно, длинно трогаются. По полям переднее колесо прет непревзойденно, но батарея садится прытко.

Что приятно — права не необходимы, страховка не нужна, в квартиру закатывается, бензином не благоухает.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: