Износ велосипедной цепи - Pk-shturm.ru

Износ велосипедной цепи

Как измерить износ цепи велосипеда: методы проверки

Как измерить износ цепи велосипеда: методы проверки

Цепь велосипеда, как и любые другие механизмы и детали байка, требует регулярного технического обслуживания.

Производителями установлены рекомендации по смене цепи по достижении определенного пробега транспортным средством.

Помимо этого, следует регулярно осматривать части трансмиссии для выявления повреждений элементов. В статье мы поговорим о том, как проверить степень износа велосипедной цепи.

Важная теория

Цепь велосипеда является частью трансмиссии. Она представляет собой конструкцию, передающую крутящий момент с звезды системы на заднюю, ведомую звездочку. При катании средняя частота педалирования достигает 90 оборотов в минуту. Естественно, что на элементы привода при этом ложится повышенная нагрузка.

Часто износу способствуют использование «противоположных» передач. В таком положении цепь сильно перекошена, и растягивается быстрее.

Следует помнить о том, что износ цепи не только негативно влияет на КПД педалирования: у нового элемента он значительно выше. Отражается состояние цепи и на близлежащих элементах. Если не обращать внимание на износ, следом за цепью могут повредиться сами звезды, подшипники и другие элементы трансмиссии. К тому же старая цепь работает некорректно, что может привести к аварийной ситуации на дороге.

Изношенная цепь просто неспособна выполнять свою работу качественно, что негативно сказывается на качестве катания. Скорости переключаются нечетко, цепь заклинивает или она проскальзывает, присутствуют посторонние звуки в виде стрекота или щелчков. Чтобы избежать неприятных ситуаций, необходимо проводить регулярное техническое обслуживание велосипеда. Цепь следует чистить и смазывать, осматривать на предмет растяжения и повреждений.

Цепь велосипеда может растянуться в длину и/или ширину, может деформироваться, истончиться или вовсе порваться. Старая цепь очень часто повреждает саму кассету: идет неправильная нагрузка на звенья цепи. Наиболее подвержены стачиванию средние звезды трансмиссии. Запоздалая смена одной лишь цепи не решит проблему: соседние элементы будут уже настолько повреждены, что спасти положение сможет только дополнительная полная замена кассеты.

Как измерить износ цепи велосипеда: методы проверки

Параметры цепи велосипеда

При покупке нового элемента следует обращать внимание на данные, указанные на упаковке. Цепи отличаются друг от друга как под длине, так и по ширине. Каждая цепь рассчитана на определенное количество передач трансмиссии, поэтому выбирать элемент при покупке следует внимательно.

Внешняя ширина цепи колеблется от 5.5 до 7 мм. Длина одного звена при этом почти одинакова во всех моделях. Она составляет 12.7 мм.

Методы проверки

Проверка линейкой

Проверка линейкой

Степень допустимого растяжения варьируется и зависит от количества зубьев звезды. Чем меньше зубьев имеет звезда, тем выше допустимое значение. Указанные в таблице параметры верны практически для всех моделей велосипедов. Исключением являются лишь байки, имеющие 10-скоростную трансмиссию.

Многоскоростные велосипеды имеют допустимый предел, равный 1% от общей длины цепи. Для проверки износа следует замерить участок из 24 звеньев цепи. Стандартная длина будет соответствовать 1 футу или 304.8 мм. После чего следует оценить степень растяжения.

Таблица допустимого растяжения цепи

Количество зубьев звездочки: Допустимое удлинение (%)
До 60 1,5
61-80 1,2
80-100 1
101-110 0,8

Замеры производятся обычной линейкой.

Проверка штангенциркулем

Для проверки следует выставить на инструменте 119 мм. Губки при этом просовываются в звенья цепи, а затем раздвигаются до упора. Обычно в таком положении инструмент захватывает 10 звеньев.

Полученный результат расскажет о состоянии велосипедной цепи:

  • Результат от 119.7 до 120.6 мм. показывает хорошее состояние цепи.
  • Результат от 120.6 до 120.9 мм. свидетельствует об износе цепи. Необходима замена элемента.
  • Результат более 120.9 мм. говорит о сильном износе, при котором повреждаются соседние элементы. Необходимо менять и цепь, и саму кассету.

Проверка при помощи калибров

Степень износа цепи можно проверить при помощи калибров или цепеметра. Индикатор износа при этом указывается в процентах. 0, от 0.5 до 0.75 или 1.

Для замера стороны калибра помещаются в полые оси.

  • Результат от 0.5 до 0.75 говорит о том, что цепь новая или находится в хорошем состоянии. Замены элемента не требуется.
  • Если шаблон, рассчитанные на результат от 0.5 до 0.75 беспрепятственно входит в промежуток, это говорит о сильном износе элемента и о том, что необходима скорейшая замена цепи.
  • В случае, если скобы, предназначенные для результата от 0.75 до 1 полностью вставляются в просвет, это говорит о крайне сильном износе элемента. В таком случае необходимо произвести не только замену велосипедной цепи, но и звезд трансмиссии.

Цена цепеметра составляет около 80 рублей. Инструмент имеет высокую точность, его рекомендуется иметь каждому байкеру.

Другие виды проверки

Состояние цепи можно проверить визуально. Для этого цепь следует расположить на самой большой звезде системы. Новая цепь достаточно плотно облегает звезду. Растянутая цепь при натяжении создает довольно большой видимый зазор.

Стоит отметить, что и излишне натянутая цепь не сулит ничего хорошего. Цепь должна оптимально подходить по размеру. Если вы корректируете длину цепи путем удаления звеньев, обращайте внимание на то, чтобы не снять лишнего.

О плохом состоянии цепи будут также говорить нечетное переключение скоростей, провисание элемента или его трение о посторонние детали.

Советы по уходу за цепью

Состояние элементов трансмиссии

Состояние элементов трансмиссии следует регулярно проверять. Ресурс передних звезд (системы) рассчитан на 15000 километров. Задние звезды способны прослужить до 10000 км. Производители указывают средний лимит велосипедной цепи в 3 000 – 4 000 км. Чем меньше звезд в передаче, тем, как правило, больше срок жизни цепи.

Многие владельцы советских байков могут возразить, что раньше цепи служили столько же, сколько сам велосипед и при этом не требовали замены. Действительно, советские модели, имеющие одну передачу, были оснащены надежными цепями, конструкция которых при этом отличалась от современных многоскоростных трансмиссий. Цепи байков СССР никогда не работали в условиях перекоса. Звенья современных звезд отличаются от старых.

Своевременно не смененная цепь многоскоростного велосипеда деформирует зубья кассетных звезд, поэтому установка нового элемента не представляется возможным: придется менять и кассету. Регулярная проверка износа цепи поможет вам избежать ненужного ремонта и замены механизмов и сэкономит деньги. Новую цепь установить проще и дешевле, чем подергать ремонту всю трансмиссию.

Чтобы почистить цепь, необходимо ее снять. Для этого используется специальный инструмент — выжимка. Стоит он недорого и приобретается в любом веломагазине. Демонтаж цепи без выжимки произвести можно, но трудно. Лучше воспользоваться достижением технической науки и свести риски повреждения цепи к нулю.

После снятия цепи, следует промыть ее при помои специального раствора, просушить и смазать.

Регулярно проводите техническое обслуживание элементов велосипеда. Своевременная замена вышедших из строя деталей поможет поддерживать велосипед в хорошем рабочем состоянии.

Если вы — активный байкер и предпочитаете кататься по бездорожью, следует чистить цепь чаще. Налипшая грязь действует наподобие абразива, что приводит к излишнему износу механизмов.

Итоги

Заботливый владелец велосипеда регулярно осматривает байк и изучает состояние систем и узлов. Пределом службы цепи являются 3000-4000 км. пробега. Проверять состояние элемента необходимо хотя бы раз в сезон. Техническое обслуживание цепи включает в себя чистку и смазку. Хорошее состояние деталей трансмиссии значительно повышает КПД педалирования и комфорт тренировок.

Тема: Измерение износа цепи штангенциркулем и немного о калибрах.

Измерение износа цепи штангенциркулем и немного о калибрах.

Казалось бы, всё просто – измерил штангелем расстояние между роликами 10-ти полузвеньев, сравнил полученное значение с известными цифрами – всё понятно. Однако дотошные пользователи давно заметили, что замер удлинения цепи различными способами дают разные результаты:
1. https://askentire.net/q/%D0%9D%D0%B5. -2-24519651365
2. https://www.velonews.com/2015/12/bik. urement_390085
3. https://norcoroman-zip.livejournal.com/610.html — даже в комментариях к первоисточнику не могут прийти к общему мнению

Начнём с самого начала, т.е. с вопроса– что же мы меряем с помощью штангенциркуля и на какие показатели ориентироваться?
Обратимся к несомненному авторитету Шелдону Брауну. Как изнашивается цепь и когда её менять, он пишет здесь:
https://www.sheldonbrown.com/chain-wear.html

Читайте также  Как переключать скорости на велосипеде 18 скоростей

Вкратце: для контроля износа цепи он предлагает мерить МЕЖПИНОВОЕ РАССТОЯНИЕ на каком то участке цепи и при достижении некоего порогового значения – менять цепь, пока она не начала менять профиль зубьев звезд. Например, для 10-ти звеньев он рекомендует такие цифры:
1. 254мм. – новая цепь.
2. немного превышает 255мм. – цепь необходимо заменить, звёзды в норме.
3. если значение близко к 257мм. – цепь и звёзды изношены.

Что бы можно было применить этот метод к любому числу звеньев, переводим мм. в %:
1. 0…0.4% — норма.
2. Немного превышает 0.4% (для простоты за граничное значение берётся 0.5%) – менять цепь.
3. Близко к 1.2% (за границу берётся 1%) – менять цепь и звёзды.

Как замерить эти проценты штангелем? Тот же первоисточник (ссылка №3) предполагает, что показания штангеля будут равны межпиновому расстоянию данного участка цепи, минус диаметр ролика, что как бы логично. Общеизвестная картинка и цифры по этой ссылке :

1.jpg
1. 119.7 – новая цепь.
2. 120.6 (соотв. 0.75%).
3. 120.9 (соотв. 1%)

Проверим подсчёт автора: 12.7*10 – 7.75 = 119.25 (диаметр ролика взят по ГОСТу) – мягко сказать, далеко не 119.7.
Реальный замер новой цепи шимано штангелем показал 119.8мм. –его, видимо, автор и взял за основу. А цифры, соответствующие износу на 0.75 и 1%, получил пересчётом.

Теперь сравним показания штангеля и линейки на побегавшей цепи. Для начала замерил линейкой расстояние между центрами пинов на 105 полузвеньев , получил 1342мм., считаю:
(1342*100) : (12.7*105) = 100.5% — цепь изношена на 0.5%.
Теперь замеряю эту же цепь штангелем: 120.9мм. — износ на 1%, если верить общепринятым цифрам.

Так в чём же причина таких расхождений? Шутка ли, ведь ориентируясь на показания штангеля, цепь уйдёт в помойку , отработав только половину ресурса. Ш.Браун ничего не говорит об использовании штангенциркуля, рекомендуя использовать линейки или калибры, делая при этом замечание:
Есть также специальные инструменты, предназначенные для измерения износа цепи; они немного удобнее, хотя и ни в коем случае не нужны, и большинство-за исключением Shimano TL-CN40 и TL-CN41-неточны, потому что они позволяют роликовой игре смешивать измерение износа контактов.
Он же даёт ссылку на ресурс http://pardo.net/bike/pic/index.html, где в статье http://pardo.net/bike/pic/fail-004/0. l#park-rohloff, прямо говорится о причине этой ошибки, а именно — о зазоре между роликом цепи и втулкой, на которой он вращается.

Т.е., штангель показал бы правильно, если бы ролики сидели на втулках без зазоров или, при наличии зазора, были сдвинуты в одну сторону. Тогда расстояние между геом. центрами крайних роликов равнялось бы расстоянию между центрами соотв. пинов и при расчёте, действительно, было бы достаточно вычесть только диаметр ролика. Но, т.к. есть зазор и штангель (калибр) при замере сдвигает ролики в разные стороны, то появляется ошибка (Е):

5.jpg
М — межпиновое расстояние (измеряемое).
Е — смещение центра ролика относительно центра пина.
L – показания штангеля.

Получается, что бы узнать показания штангеля, надо из межпинового расстояния вычесть диаметр ролика и добавить Е (зазор под роликом). Проверим эту теорию на НОВОЙ ЦЕПИ. Разбираю звено (цепь шимано), замеряю размеры ролика и выштамповки на щёчках, которые в этой цепи выполняют роль втулки (размеры для новой цепи – в числителе, знаменатель – цепь с износом 0.5%):

6.jpg
Внутренний диаметр ролика – 5.4мм., диаметр выштамповки– 4.9мм.. Зазор по диаметру между ними – 0.5мм.. Посчитаем, что должен показать штангель на новой цепи, учитывая этот зазор:
12.7*10 – 7.65 + 0.5 = 119.8 – то же самое штангель показывает при реальном замере, значит, действительно необходимо учитывать зазор.

Износ велосипедной цепи. Что это такое и как измерить износ велоцепи.

Прежде всего, давайте разберемся, что такое износ цепи и какие есть критерии износа велоцепи.

Износ цепи — это её удлинение вследствие растачивания пинами (осями) своих посадочных мест. На каждом звене буквально доли миллиметра. Но в результате уже вся цепь не может нормально лечь на звезды кассеты. Почитать об устройстве велоцепи можно в статье «Велосипедная цепь».

После этого происходит подтачивание профиля звезды под новый посадочный размер звена. Цепь продолжает растягиваться, всё сильнее стачивая металл звезды и, в конце концов, начинает «прыгать», срываться на соседние звезды или даже прокручиваться.

Критерии износа велосипедной цепи.

Считается, что если удлинение лежит в пределах 0-0,52% от полной длины цепи, то все в порядке и можно кататься.

Если в пределах 0,52-1,0%, то цепь уже нужно менять однозначно, но и, скорее всего, износились самые используемые Вами звезды.

Если менять цепь при удлинении 1,0-1,04% и не менять задних звезд, то новая цепь еще может не проскакивать на них. Это нужно смотреть при езде.

Если менять удлиненную более чем на 1,04% цепь и не поменять задние звезды, то новая обязательно будет проскакивать на старых изношенных звездах.

Стачиваются в первую очередь самые популярные звезды в кассете — средние передачи. Если взамен растянувшейся цепи поставить новую, то она уже не сможет нормально работать, так как посадочные места расточены.

В нашем детстве велоцепи практически не изнашивались и выкидывались вместе с велосипедом. Почему?

Во-первых, самое главное, практически все детские, юношеские, и многие взрослые городские велосипеды были односкоростными, поэтому цепи не подвергались боковым изгибам и не терлись о звезды. Т.е. износа как такового не было.

Во-вторых, на материалах, из которого их изготавливали, никто не экономил. Это была хорошая высокоуглеродистая сталь, значительно уменьшающая износ трущихся деталей, и толщина боковых пластин у звеньев была чуть больше, чем сейчас.

После зимы цепь протирали, смазывали жидкой смазкой и вперед, кататься. Если въехал куда-то в грязь, то отмывали весь велосипед обычной водой, заодно смывая всю грязь и песок с цепи, а после этого опять смазывали (статья о том как правильно мыть и смазывать велоцепь).

Обычно еще в начале сезона или по необходимости подтягивали натяг цепи, регулируя его положением заднего колеса. Ничего сложного не было.

В принципе, практически все то же самое, можно делать и сейчас с цепями односкоростных велосипедов. Правда, производители все же немного экономят на материалах при изготовлении дешевых моделей. В этой связи хочется отметить c хорошей стороны украинского производителя цепей для односкоростных велосипедов «Тяжмаш» и латвийского «Ditton». Их продукция отличаются отличным качеством и вполне приемлимой ценой.

С цепями для моделей велосипедов с переключениями передач все сложнее.

Они должны быть более гибкими, чтобы позволять переключать скорости.

Как заставить цепь гнуться вбок?

В односкоростных велосипедных цепях соединение соседних звеньев состояло из штифта, соединяющего соседние звенья (пин), цилиндрического стакана, скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходил штифт, и ролика, находящегося поверх стакана. Такая цепь практически не изгибалась в поперечном направлении.

У многоскоростных цепей стакана нет. Его роль выполняют загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек, между которыми существует зазор, позволяющий каждому звену чуть-чуть изгибаться вбок относительно другого звена. Края имеют несколько скругленную поверхность, что позволяет цепи лучше изгибаться в поперечном направлении. Все это способствует лучшему переключению передач и работе с перекосом. Кроме того, масло может легче проникать внутрь для смазки штифта.

Устройство велосипедной цепи

Цепь постоянно трется о звездочки, и поэтому изнашиваются они одновременно. Правда, цепь изнашивается значительно быстрее. В среднем в 2-3 раза быстрее звезд на кассете (на заднем колесе) и в 4-6 раз быстрее передних звезд. Это при своевременной замены цепи.

Читайте также  Размер велосипеда по росту

Если же цепь долго не менять, то она очень быстро «съест» звезды кассеты, особенно те, на которых чаще всего ездите. Со временем начнут страдать и передние звезды. Так что если не хотите менять все трансмиссию нужно вовремя менять цепь – это значительно экономичнее.

Нельзя сказать, что износ цепи очень сильно зависит от пробега. Тут важнее, где и как Вы ездили. Если это спокойная езда по городу, без рывков и сильных «ударных» нагрузок, то она протянет значительно дольше. А вот если гонять по грязи, лесу, песку, то может не выдержать и 500-800 км. Самое страшное для цепи — налипшие грязь и песок. Они работают как абразив, стачивая зубья передач и звенья цепи.

Изношенная кассета велосипеда Изношенные зубья кассеты велосипеда
Изношенная кассета велосипеда Изношенные зубья кассеты велосипеда

Как измерить износ цепи.

грубая проверка износа цепи

В первом приближении, оценить износ можно визуально.

Первый способ. Зафиксируйте отрезок цепи длинной 15-20 сантиметров двумя руками и попробуйте его изогнуть поперек, как показано на рисунке.

Если Вы видите, что цепь очень сильно изгибается — скорее всего она изношена и нужно заняться заменой. Насколько сильно изношена лучше уточнить с помощью калибра, работа с которым описана ниже.

Измерение износа цепи приблизительное

Второй вариант. Наденьте цепь на ведущую звезду и оттяните с одной стороны рукой, как показано на рисунке. Если «дельта» превышает 3-4 мм – цепь так же может быть изношена.

Есть более простой и точный вариант – использование специальных инструментов: калибра или штангенциркуля

Измерение износа велоцепи с помощью калибра (шаблона)

Калибры или шаблоны для измерения износа цепи бывают различных форм и производителей. Они измеряют удлинение цепи в процентах от общей длины. Изготовляются или методом точной штамповкой или лазерной резкой. Некоторые образцы приведены на рисунке ниже.

Калибры (шаблоны) для замера износа цепи

Используя шаблон можно цепь не снимать с велосипеда.

Метод измерения прост и интуитивно понятен. Если сторона шаблона с цифрами 75 или 0.75, что соответствует износу в 0,75%, не вставляется в звенья цепи – у Вас все нормально и можно на ней кататься.

Если сторона шаблона «0.75» вставляется в звенья цепи, а сторона «1.0» нет, значит уже пора её менять, пока звездочки не истерлись.

Если вставляется сторона шаблона 1.0, то цепь нужно выкидывать и внимательно посмотрите на звездочки, скорее всего их то же нужно менять, так как если поставить на старые звезды новую цепь, то она будет проскакивать.

Как замерять износ цепи калибром (шаблоном)

Измерение износа велосипедной цепи с помощью штангенциркуля

Если калибра нет или покупать его слишком дорого можно воспользоваться линейкой или, что значительно точнее, штангенциркулем. Тем более что в нашей высокообразованной стране практически любой мужчина обращается с ним на «ты».

Берем штангенциркуль, выставляем на нём 119 мм, и вставляем верхние упоры (для измерения внутреннего диаметра) в цепь. Следите, чтобы губки штангенциркуля легли ровно на ролики, а не попали в зазор между роликом и внутренней пластиной. Разводим их, натягивая штангенциркулем цепь, и смотрим на цифру:

  • от 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется;
  • от 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете;
  • более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.

Некоторые предлагают измерять 304.8 мм, но, по-моему, это не настолько удобно как 119 мм.

Измерение износа велоцепи штангенциркулем

Как замерить износ мы рассмотрели, а в следующей статье рассмотрим вопрос: Как уменьшить износ велосипедной цепи?

Износ велосипедной цепи: как измерить и когда пора менять?

Велосипедная цепь – наиболее важный элемент трансмиссии, который отвечает за передачу мускульной силы велосипедиста на колеса. Цепь связывает между собой системы ведущих и задних звезд, любое изменение, даже самое незначительное, геометрии звена приведет к неизбежным изменениям во всей системе . Возникают не приятные моменты с проскакиванием звеньев через зубья, замена цепи уже ничего не исправит. Поэтому так важно своевременно определить износ велоцепи и заменить ее, чтобы не разоряться на сплошную замену звезд.

Все цепи подвержены износу, однако односкоростные живут намного дольше, потому что отсутствует боковой перекос – обе звезды находятся на одной линии. Многоскоростные цепи имеют более сложную конструкцию, чтобы обеспечить их работоспособность даже при значительном перекосе . Более того существуют положения цепи на звездах (передачи) на которых износ происходит интенсивнее :

На износ цепи не влияет масса велосипедиста и перевозимого груза, а только количество энергии (работы), которое передается от ног на колеса.

Отсутствие должного ухода: смазки и чистки – ЗНАЧИТЕЛЬНО сокращает срок службы и КПД велоцепи. Убить новую фирменную цепь можно буквально за пару покатушек по грязи.

Что такое износ цепи велосипеда?

Основной параметр по которому определяется износ велосипедной цепи – это изменение ее длины или растягивание . Происходит вследствие разбивания осями (пинами) своих посадочных мест в каждом звене. Изменение геометрии одного посадочного места всего на 0,05 мм в масштабе всей цепи делает элемент не пригодным к дальнейшему использованию. Внутренняя геометрия звена уже не соответствует посадочным местам на звезде: нет точного прилегания, появляются рывки и начинается подтачивание и изменение профиля каждого зубца. На этом этапе простая замена велоцепи уже не решит проблему, придется выбрасывать все звезды и менять систему.

Параметры износа велоцепи

Исчисляется в процентах и указывает на сколько увеличилась длина старой цепи по сравнению с новой:

  • До 0,52% — допустимый износ, который никак не влияет на звезды и КПД.
  • От 0,52% до 1,0% — цепь подлежит замене, также рекомендуется осмотреть на предмет повреждений наиболее популярные звезды.
  • От 1,0% до 1,04% — цепь подлежит замене, рекомендуется осмотреть все задние звезды. Возможно новая цепь по прежнему будет перескакивать звезды, тогда их следует заменить.
  • От 1,04% — вместе с цепью следует заменить и все задние звезды, т.к. новая цепь с вероятностью 99% будет перескакивать расточенные зубья.

Важно помнить — чем больше изношена цепь, тем быстрее она будет изнашиваться в дальнейшем . При проведении плановых осмотров достаточно легко упустить этот момент. Рекомендуем, при первых сигналах износа, чаще проверять состояние цепи.

Как определить износ цепи

1) На глаз . Существует несколько способов, все они носят рекомендательный характер и могут послужить сигналом к более точному инструментальному измерению износа. Подойдет для бывалых пользователей или когда есть возможность с чем-то сравнить.

  • зафиксируйте в руках отрезок цепи длиной с ладонь в том положении, в котором она находится на велосипеде, и попробуйте изогнуть в горизонтальной плоскости. Для многоскоростных цепей характерна небольшая боковая подвижность, но если звенья изогнулись слишком сильно, следует задуматься о более детальном измерении или замене цепи.
  • оберните цепь вокруг всей окружности ведущей звезды, зафиксируйте и натяните оба конца одной рукой, а другой оттяните велоцепь с противоположного края. Если расстояние от основания зубца до края звена составляет 3-5 мм, то следует задуматься о замене цепи.

2) Калибр или шаблон — специальный инструмент для измерения износа велоцепи. Инструмент изготавливается из металла и позволяет определить износ, удлинение цепи сразу в процентах. Пользоваться предельно просто – наложите шаблон на цепь и посмотрите, проваливаются ли зубчики на инструменте в звенья цепи. Возле каждого зубчика есть цифровая пометка, указывающая на износ:

  • Если зубчики калибра со стороны от 0,5 до 0,75 не помещаются в звенья цепи – то цепь соответствует по показателям новой.
  • Зубчики проваливаются со стороны от 0,5 до 0,75 – пришло время менять цепь
  • Зубчики проваливаются со стороны от 0,75 до 1,0 – вместе с цепью, скорее всего, придется менять и кассету. Если шаблон не просто проваливается но и люфтит – под замену пойдут и передние звезды.
Читайте также  Сравнить велосипеды по характеристикам

Существуют более продвинутые варианты калибра, которые позволяют определить удлинение цепи сразу в миллиметрах, но такие точные инструменты применяются в основном в веломастерских.

Важно помнить – данный тип инструментов универсален и подходит для БОЛЬШИНСТВА велосипедных цепей. Шаблон измеряет расстояние от ролика до ролика с учетом среднестатистического его диаметра 7,6 мм, но существуют цепи с бОльшим значением. На таких цепях инструмент всегда будет показывать, что цепь новее новой или значительно занижать показатели. Например цепи Campagnolo или Sram Red (диаметр ролика 7,69 мм) или Sram Eagle ( диаметр ролика 7.72 мм). Большая часть 11-ти и 12-ти скоростных велоцепей также будут иметь не стандартные значения. Производители шаблонов рекомендуют менять такие цепи уже на 0,5% износа (по версии их изделия)

3) Штангенциркуль (не рекомендуем использовать бытовые линейки т.к. точность таких измерений оставит желать лучшего) – принцип действия такой же, как и в предыдущем способе – измеряется расстояние между роликами. Для стандартных цепей губки инструмента для измерения внутреннего диаметра раздвигаются на 119 мм и помещаются между роликами. Важно следить, чтобы губки размещались на самих роликах, а не проваливались в щель между роликом и внутренней пластиной. Теперь полностью раздвигаем инструмент до максимального натяжения цепи и смотрим результат:

  • До 119,7 мм – цепь новая
  • До 120,3 мм – износ 0,5%
  • До 120,6 мм – износ 0,75%
  • До 120,9 мм – износ 1% и более, под замену идет цепь и часть звезд.

Обилие производителей и моделей цепей вносит свои корректировки в данный способ: диаметр роликов может отличаться, зазор между роликом и пином (необходим для перекосов цепи) также может быть разным. Поэтому рекомендуем замерить расстояние между 11 роликами сразу на Вашей новой цепи и потом в рассчетах износа отталкиваться т этой цифры.

Как определить износ цепи велосипеда, когда ее менять и эффективные стратегии замены для увеличения ресурса трансмиссии

Велосипедная цепь — это элемент, предназначенный для передачи крутящего момента с ведущей звезды на ведомую. По мере эксплуатации ей свойственно изнашиваться и, чтобы работа трансмиссии не вышла из строя, цепь время от времени меняется. Рассказываем о сроке службы и стратегиях замены, а также секретах продления периода использования цепи.

Когда нужно менять цепь

В состав цепи входят отдельные части:

  • пин (оси);
  • наружная и внутренняя пластина;
  • втулка;
  • ролик.

Износом велосипедной цепи считается ее удлинение в результате растачивания осями собственных посадочных ниш. Со временем внутренний диаметр втулок с пинами незначительно увеличивается. На каждом звене отмечается доля миллиметра. Однако, происходит стачивание профиля звезды в соответствии с новым посадочным размером звена. Следствием становится искаженная цепь, которая уже плохо ложится на кассетные звезды, прокручивает или срывается. Это основной вид изнашивания элемента, затрагивающий популярные звезды в кассете — средние передачи.

Справка. Другой вид износа называют «хлюпаньем». Он сложно выявляется, но это перескакивание цепи из стороны в сторону приводит к постепенному и нестабильному переходу звеньев задолго до обнаружения износа какой-либо оси.

Средний ресурс цепи

Примерный запас цепей известных брендов Sram или Shimano составляет от 1 000 до 1 500 км до момента растяжения, который способен нанести вред кассете. Звезды системы выносливее к влиянию растянутой цепи, нежели кассетные. Впрочем, степень износа не может быть точно определена километражом, ведь у каждого велосипедиста разные условия эксплуатации. В связи с этим подход к вопросу изнашивания индивидуален.

Для измерения износа можно приобрести специальный калибр. Точность у него не 100%, но вполне приемлемая. Более тщательный замер проводится с помощью штангенциркуля. На приборе устанавливается 119 мм и вставляются губки для определения внутреннего размера между звеньями. После этого штангель растягивается до упора и фиксируется результат.

Допустимое расстояние между звеньями

Степень износа оценивается тремя диапазонами:

  1. От 119,7 до 120,6 мм. В случае выявления показателя в этом пределе, повод для беспокойства отсутствует и можно спокойно продолжать кататься.
  2. От 120,6 до 120,9 мм. Данное значение свидетельствует о начале процесса. Цепь подъедает кассетные звезды кассеты, и ее пора заменять.
  3. Более 120,9. В этом случае цепь вытянулась больше допустимого уровня и здесь не ограничится сменой только цепи, потребуется новая кассета.

Не доводите до крайнего состояния цепи, это чревато более серьезными последствиями.

Стратегии замены и их эффект

Велосипедисты используют три стратегии замены элемента:

  1. Езда до полного износа. Самый простой способ из существующих. Его удобство заключается в отсутствии потребности регулярно проверять состояния привода. В случае появления срывов, цепь и кассета сразу же меняются. Возможно затронутся 1-2 звезды системы. Данный метод оптимален при использовании бюджетных звезд и дорогой цепи.
  2. Езда в три цепи (круговая замена). Здесь приобретается пара запасных цепей и спустя каждые 500 — 1000 км они сменяют друг друга для обеспечения равномерной степени износа. Равномерность определяется измерительными приборами, а не пройденным километражем. В случае отсутствия инструментов, все цепи располагаются в горизонтальном положении и зрительно выявляется длина каждой. Круговая замена позволяет значительно продлить период эксплуатации звезд, сохранив срок службы цепи на том же уровне, что и при первом варианте замены.
  3. Регулярная замена цепей. Если велосипед оснащен дорогой кассетой и системой с алюминиевыми звездочками, подверженными быстрому стачиванию, следует пойти этим путем. Через каждые 1000-2000 км устанавливается новый элемент, а старый выкидывается. Важно, регулярно отслеживать состояние цепи и не допускать критического износа. Регулярная замена предполагает наибольшие финансовые расходы, но они компенсируются продолжительной жизнью кассеты.

Что будет, если не менять цепь

Растянутая велосипедная цепь не означает моментальный вывод из строя трансмиссии. В случае существенного износа допускаются неприятности, но если основное время езды происходит по асфальтовому покрытию, то вполне можно продолжать кататься. Однако, не рекомендуется откладывать замену элемента надолго в ожидании разрыва цепи или серьезных поломок. Постепенно цепь продолжает растягиваться и убивает смежные элементы системы.

Внимание! Доведение трансмиссии до максимально изношенного состояния влечет дополнительные финансовые затраты и выделение большего времени для замены составляющих.

Как уменьшить износ трансмиссии

На основании того, что растягивание цепи велосипеда происходит из-за расточки осями собственных посадочных мест, логично искать вариант избежания проблемы именно на этом этапе.

Пины следует смазывать велосипедными смазками, минимально собирающими на себя загрязнение. Грязь и песок составляют абразив, способный убить новую велосипедную цепь в течение 500 км катания по лесному массиву.

Многие новички по неопытности смазывают элементы средством WD-40. Это большая ошибка, поскольку WD-40 не является смазкой, а наоборот, служит средством для устранения ее остатков. При его применении, как только испаряются летучие компоненты, цепь вновь становится полностью сухой.

Если езда подразумевает наличие большого количества глины или песка, требуется постоянный контроль за текущим состоянием цепи.

Если она собрала много абразива следует снять ее и полностью поместить в емкость с обычным растворителем. В большинстве ситуаций для очищения вполне достаточно ночи.

Важность цепи при езде на велосипеде, это как потребность машины в качественных шинах на дисках. Грамотный уход и содержание элементов способны продлить срок их эксплуатации. Но, если возникает сомнение по отношению к износу используемой цепи, лучше ее заменить и сэкономить деньги и нервы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: