Как измерить раму велосипеда

Немного о геометрии велосипеда

При выборе велосипеда вам надо обращать внимание на некоторые параметры геометрии рам. При выборе прогулочного велосипеда достаточно ограничиться подбором ростовки, однако, если у вас есть какие-то конкретные требования к велосипеду, и вы планируете использовать его в спорте, желательно будет уделить внимание еще некоторым параметрам геометрии, чтоб с первого раза купить именно то, что вас интересует.
Рамы велосипедов разных производителей, даже предназначенные для одного и того же, иногда, все-таки, имеют незначительные различи в геометрии, которые лично для вас могут оказаться весьма значительными.

Ростовка

ростовка велосипеда

Первое, на что вы обращаете внимание, покупая велосипед. Как правило, когда говорят о подборе размера рамы, говорят именно о ростовке. Под этим термином подразумевается длина подседельной трубы. Обозначается, как правило, в дюймах или буквами. Ростока велосипеда это очень важно, потому что, если вы возьмете велосипед неподходящего размера, все остальные его параметры не будут иметь уже никакого значения.

ЕТТ и рич

Геометрия велосипеда

Для рам, на которых вы в основном сидите, подходящий размер, обычно, считают по ЕТТ, от английского Effective Top Tube. Это длина параллельной линии, проведенной от подседельного штыря до рулевой колонки. Это значение определяет длину велосипеда и может оказаться так, что велосипед меньшей ростовки но с большим ЕТТ будет для вас удобнее, чем короткий велосипед подходящей ростовки.
Для рам, на которых вы находитесь, в основном, в положении стоя гораздо более удобно считать подходящую длину по параметру Reach. Это длина воображаемой параллельной линии между кареткой и рулевой велосипеда.

Колесная база и длина перьев

колесная база

Колесная база — это расстояние между осями переднего и заднего колеса. Чем она больше, тем более стабильно велосипед ведет себя на трассе. Чем она меньше, тем велосипед более верткий, маневренный и лучше едет вверх.

Длина перьев

Длина перьев рамы от каретки до оси. Чем перья длиннее, тем велосипед стабильнее, его меньше разбрасывает на камнях или корнях. Однако, велосипед с длинными перьями тяжело выдергивать, он плохо контролируется в воздухе. Таким образом, если вы подбираете верткий велосипед для прыжков или фристайла, лучше выбирать рамы с короткими перьями и короткой базой. Если вам нужен максимально стабильный велосипед — ваш выбор длинная база и длинные перья. Если вы отдаете предпочтение апхиллам, в том числе с очень резкими вертлявыми поворотами вокруг деревьев, опять же — ваш выбор короткая база.

Угол рулевой

Угол наклона вилки велосипеда относительно земли. Очень важный параметр, при выборе велосипеда для разных стилей катания. Чем более остр этот угол, тем более агрессивной геометрией обладает велосипед. Острый угол, в том числе, увеличивает базу, ваш велосипед намного более эффективно атакует препятствия, стабильно держит скоростные повороты. Однако, резкие повороты на маленьких скоростях, такие как, например, свитчбек, гораздо удобнее проходятся на велосипедах с тупым углом за счет большей вертлявости такого велосипеда.
Также, чем тупее угол, тем больше центр тяжести велосипеда вынесен вперед, соответственно, педалирование будет эффективнее с каждым градусом.
Для кросс-кантри, где это важно, а также присутствует много мест с рулежкой в острые повороты на низких скоростях целесообразно выбирать велосипеды с углом не меньше 69-70 градусов.

Угол подседельной трубы

Отвечает за смещение веса райдера в то время, когда он находится в седле. Чем больше вес вынесен назад, тем больше стабильности приобретает велосипед. Однако, сильное смещение назад приводит к постоянному отрыву переднего колеса на подъемах и сильно ухудшает мощность вашего педалирования. Иногда лучше жертвовать стабильностью в пользу мощности и возможности въезжать в огромные подъемы с корнями и свитчбеками.

Резюме

Итак, короткий вывод из всей изложенной выше информации
Если вам нужен велосипед для спусков по сложным трассам без вкручивания или с минимумом такого — ваш выбор велосипед с длинной базой, острым углом и большим значением ЕТТ
Если вам нужен велосипед ля прыжков, трюков и контроля в воздухе — ваш выбор короткий велосипед маленькой ростовки с не очень острым углом и короткими перьями
Если вам нужен велосипед для кручения педалей, кросс-кантри марафонов или бреветов — вам подойдет максимально заваленная вперед посадка, максимально тупой угол и максимально короткие перья.
Если вам нужен велосипед для сложных ХСО гонок, выбирайте между более техничным и более силовым катанием, в зависимости от ваших сильных сторон, и подбирайте велосипед с большим упором либо в одну, либо в другую сторону.

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Влияние геометрии рамы на поведение велосипеда

Геометрия рамы велосипеда влияет на его поведение существенным образом. В этой статье мы расскажем как узнать что представляет собой рама вашего велосипеда.

Велосипед — это замечательная вещь. Возьмите два колеса вместе с кучей тросиков, прилепите это к раме и получится настоящее произведение сантехнической арматуры. Теперь прилепите какую-либо сидушку — чем уже, тем лучше — и добавьте трубу впереди, чтобы держаться руками. Вмонтируйте кучу шестерней, шатуны, топталки и цепь и поехали… не забудьте накачать колёса. Вот и получилось персональное средство передвижения. Отлично, для торможения ещё пригодяться тормоза и для удобства будут также уместны переключатели. Но, в действительности, всё что есть в велосипеде: несколько труб, несколько тросов, несколько шестерёнок и цепь, и немножко резины и пластик. Замечательно, что это вообще работает.

Но, если простой велосипед это впечатляющее проявление искусства инженеростроения, то горный велосипед — настоящее чудо! Давайте взглянем на это поближе. Любой старый велосипед едет, останавливается и иногда поворачивает — это стало известно ещё столетие назад. Горный велосипед отличается тем, что всё это можно проделывать на любой поверхности, чего люди ранее и предположить не могли. Также частью этих возможностей достигается благодаря современному производству и материалам — многое зависит от особенностей рамы, потому что дизайн рамы влияет на то, где все остальные компоненты велосипеда будут прилеплены, на отношение руля к седлу, седла к каретке, руля к углу переднего колеса, каретки к земле и так далее.

И всё приходит к геометрии рамы — к обманчиво простому набору углов и длин, которые диктуют то, как все различные части горного велосипеда будут работать вцелом. К счастью, геометрия рамы — сложный комплекс правил, который поддаётся некоторым научным принципам и немножко везению дизайнеров. Познать это, значит вспомнить последние классы математики: синусы и косинусы. Над этим можно сломать голову, поэтому чтоб вас уберечь от этого, ниже прилагается полный гид по этому вопросу.

Разработчики горных велосипедов стоят лицом к лицу с тернистым набором проблем, которые доставляете им ВЫ?! Если быть более точным, то это ваш вес и где находится ваш центр тяжести. Любой велосипед с велосипедистом на борту это тяжёлая и нестабильная конструкция. Всё в порядке, пока вы катетесь по ровной асфальтной поверхности и ваш вес довольно равномерно распределён между двумя колёсами и всё это легко контролировать. Попробуйте выехать на внедорожье и правила меняются. Вместо равномерного распределения веса ситуация меняется косвенным образом — то 100% веса приходится на заднее колесо, а через миг 100% — уже на переднем. Как только меняется поверхность, опытный велосипедист перемещает вес для контроля над велосипедом и комфортного педалирования. Но начинающий байкер не справится с изменением рельефа в 45 градусов даже на двухподвесном велосипеде с злыми покрышками. Однако, для дизайнеров велосипедов, задача остаётся таже — нужно сделать такой велосипед, чтоб любой мог сказать — это произведение искусства!

Веский вопрос

Если всего этого недостаточно, амортизаторы также могут помочь справиться с проблемами. Теперь не только велосипедист перемещает центр тяжести, но также над этим вопросом работают амортизаторы. Когда работает передний, задний или оба амортизатора, эффективность геометрии рамы также изменяется. Строение амортизаторов должно принимать во внимание то, как велосипед будет вести себя в различных сиутациях, учитывая любые комбинации веса велосипедиста и реакцию амортизаторов. И всё это стоит в основе требований геометрии рамы любого байка — чтобы сделать посадку педалирования эргономичной, достигнуть комфортного движения, управления и торможения.

Сложите все эти факторы вместе и вы начнёте видеть, что логика строения горного велосипеда очень сложна. Чтобы более близко изучить важность геометрии велосипеда, прочтите ниже АНАТОМИЯ ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА.

АНАТОМИЯ ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА

Велосипедные понятия:

Стабильность показывает сколько велосипедисту нужну преложить усилий, чтобы сохранять прямолинейность езды. Большая стабильность в основном хороша при фрирайде на целый день и в даунхильных гоночных машинах, в то время как на техничных участках трассы нужен велосипед, который можно легко переместить в сторону.

Читайте также  Установка на велосипед двигателя

Быстрота — как быстро велосипед реагирует на манёвры велосипедиста. Почти похоже на стабильность, но не совсем то же самое — идеально иметь стабильный вельчик, который также быстр в узких и извилистых условиях.

Зазор — расстояние между кареткой и поверхностью почвы (скалы, корни, кочки и другие препятствия). Увеличение зазора обычно уменьшает стабильность велосипеда и наоборот — более стабильный велосипед должен иметь более низкую каретку.

Сцепление — то, как легко заднее колесо цепляется за поверхность. Зависит от распределения веса велосипедиста и от факторов дизайна рамы, таких как угол подседельной трубы (подседельный угол), длина нижней трубы задних перьев и расстояния между колёсами (база).

ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ — расстояние между центрами рулевой колонки и подседельного штыря, воображаемая линия, идущая параллельно земле. Различные по размеру рамы отличаются как длиной, так и шириной.

БАЗА — расстояние между передним и задним эксцентриками колёс. Более длинная база, значит меньшая манёвренность и большая стабильность, и более короткая, значит более быстрый и вёрткий велосипед.

Эффект длины базы:

ДЛИНА ВЫНОСА — меряется от центра руля, до центра рулевой колонки. Длина выноса может оказывать существенное влияние на то, как реагирует ваш велосипед на повороты руля, также тут влияют другие факторы: длина верхней трубы, и рулевой угол. В основном, более короткий вынос лучше для большей манёвренности, более длинный — делает повороты более трудными и непредсказуемыми.

Эффект длины выноса:

ВЫСОТА КАРЕТКИ — расстояние между землёй и центром каретки (ЗАЗОР). Более низкая каретка даёт большую стабильность — легче тормозить — но больший ризк зацепить педалью земляные препятствия. Более высокая каретка придаёт больший зазор, лучше поворачивать, но меньшую стабильность.

Эффект высоты каретки:

ДЛИНА ЗАДНЕГО ПЕРА — расстояние между кареткой и осью задней втулки. Существует небольшая разница между велосипедами в длине заднего пера — длина обычна коротка насколько это возможно. Более короткое заднее перо рамы придаёт большее сцепление заднего колеса с поверхностью почвы и меньшую пробуксовку.

Эффект длины нижней трубы пера:

ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ УГОЛ — угол между подседельной трубой и линией, параллельной земле. Меньшее число — ленивый угол — вес велосипедиста перемещается на заднее колесо и увеличевается сцепление, но уменьшается скоростная сила. Более крутой угол, перемещает вес гонщика вперёд, заставляя работать амортизационную вилку и обеспечивет лучшую посадку для быстрго и агрессивного педалирования.

Эффект подседельного угла:

РУЛЕВОЙ УГОЛ — угол между рулевой колонкой и линией, параллельной земле. Более меньший показатель — ленивый угол — придаёт более медленное, раслабленное управление велосипедом. Большее число — крутой угол — значит более быстрое реагирование на манёвры. Однако, реагирование на повороты руля также зависит и от других факторов, таких как длина, зазор и уход вилки (смотрите ниже) и длина выноса.

Эффект величины рулевого угла:

ЗАЗОР ВИЛКИ — расстояние между центром втулки переднего колеса и воображаемой линии, проведнной через рулевую колонку. Зазор — это характеристика вилки, а не рамы, но в комбинации с рулевым углом и длиной выноса, влияет на ответ велосипеда на повороты руля. Более короткий зазор делает велосипед более управляемым, более длинный зазор — придаёт стабильность велосипеду.

УХОД ВИЛКИ — Почти то же самое, что и зазор вилки. Меряется от точки соприкосновения переднего колеса до точки соприкосновения с землёй воображаемой линии, проведённой через рулевую колонку. Как и зазор, уход вилки влияет на поведение велосипеда при поворотах рулём. Разница в том, что в то время как зазор — постоянная величина, уход становится короче при амортизации передней вилки.

Геометрия рамы велосипеда

Рама – основная часть велосипеда. Она должна быть прочной, обеспечивая необходимую жесткость всей конструкции, и легкой. При этом еще и достаточно дешевой. Учитывая, что цена рамы составляет, в среднем, треть от цены готового байка. Производители стараются получить оптимальные характеристики велосипеда сочетанием материала, из которого изготавливают раму, и подбором ее геометрических характеристик – длин труб и углов между ними.

Некоторые ее характеристики и их влияние на поведение велосипеда в поездке мы попытаемся объяснить. Этот материал можно так же рассматривать как справочник по терминологии.

Геометрия рамы байка определяет несколько его характеристик:

Стабильность

Cпособность сохранять прямолинейное направление движения. Более длинный и низкий велосипед более стабильный.

Зависит от следующих характеристик:

  • Длины верхней трубы. Чем она длиннее – тем байк более стабильный, но менее маневренный.
  • Колесной базы. Чем больше – тем стабильнее.
  • Высоты каретки. Увеличение высоты уменьшает стабильность, но повышает проходимость.

Маневренность (управляемость)

Скорость реакции на действия велосипедиста. Его способность быстро менять направление движения. Чем короче рама – тем более маневренный велосипед.

Зависит от большего числа параметров:

  • Длина верхней трубы. Более короткая труба обеспечивает большую маневренность, но меньшую стабильность.
  • Колесная база. Чем меньше база – тем больше маневренность, но меньше стабильность.
  • Длина задних перьев. Чем они короче, тем байк становится более маневренным.
  • Длина выноса. Аналогично предыдущей характеристики, более короткий вынос улучшает маневренность, а более длинный делает повороты труднее и непредсказуемыми.
  • Рулевой угол. Чем он ближе к вертикали (больше), тем более маневренный велосипед.
  • Уход вилки. Эта характеристика связана с предыдущим параметром. Соответственно чем меньше уход – тем лучше маневренность.
  • Зазора вилки. Чем он меньше, тем лучше управляемость.

Сцепление колес с дорогойРаспределение веса велосипедиста по колесам велосипеда

Переднее и заднее колеса имеют разное сцепление с поверхностью дороги. Большую роль в этом играют велосипедные покрышки.

Распределение веса велосипедиста по колесам выглядит примерно так: 35% веса приходится на переднее колесо и 65% на заднее.

Сила сцепления заднего колеса с поверхностью зависит от дизайна и геометрии конкретной рамы и, соответственно, от правильности распределения веса велосипедиста, т.е. от:

  • Длины задних перьев. Чем более короткие задние перья, тем сильнее сцепление с поверхностью – велосипедист сильнее давит своим весом.
  • Подседельного угла. Чем меньше угол, то есть подседельная труба отклонена больше назад, тем больше велосипедист давит своим весом на заднее колесо и сильнее сцепление с поверхностью.
  • Колесной базой. Чем она меньше – тем сильнее сцепление.

Боле подробно о функциях переднего и заднего колеса в управлении велосипедом описано в статье «Можно ли ставить разные покрышки на разные колеса велосипеда и как их подбирать?»

Теперь немного более подробно рассмотрим каждую характеристику.

  1. Размер рамы. Это один из главных факторов при выборе велосипеда. От него зависят все остальные размеры. Более подробно вопросы выбора размера рамы рассмотрены в статье о выборе велосипеда.
  2. Длина верхней трубы. Влияет на стабильность и маневренность байка. Чем она длиннее, тем более стабильный байк, но менее маневренный. От нее зависит и посадка велосипедиста – более вертикальная или ближе к горизонтальной. Очень сильно влияет так же и на распределения веса по всей конструкции. Если у Вас длинные руки или торс, то нужно выбирать велосипед с длинной трубой. Но при этом учтите, что иногда можно просто поменять вынос руля (сделать его побольше или поменьше), сдвинуть назад седло или докупить изогнутый назад подседельный штырь для правильной настройки седла.
  3. Колесная база — это расстояние по горизонту между осями колёс. Аналогично предыдущей характеристике влияет на стабильность и маневренность. Чем больше база, т.е. велосипед длиннее – тем лучше стабильность и, соответственно, меньше маневренность велосипеда.
  4. Длина задних перьев. Расстояние между осью задней втулки и кареткой по линии горизонта. Влияет на управляемость и сцепление с дорогой заднего колеса. Чем они меньше – тем более управляемый велосипед (он становится короче) и больше сила давления на заднее колесо. Соответственно повышается сцепление с поверхностью дороги. При коротких перьях байк легче поднимается в гору, маневреннее на поворотах, быстрее разгоняется, имеет меньшую пробуксовку.
  5. Подседельный угол – это угол между подседельной трубой (подседельным штырем) и горизонтом. Оказывает влияние на посадку велосипедиста и сцепления заднего колеса с дорогой. Чем меньше угол (подседельная труба сильнее отклонена назад) – тем сильнее велосипедист давит своим весом на заднее колесо и лучше сцепление, но при этом уменьшается скоростная сила. Более крутой угол смещает вес тела вперед, увеличивая давление на руки и переднее колесо.
  6. Высота каретки (зазор, дорожный просвет, клиренс). Расстояние между дорогой и центром каретки. Влияет на стабильность и проходимость. При низком зазоре выше стабильность, легче тормозить, но ниже проходимость, большой риск зацепиться педалью за кочку, землю или дорогу при повороте. Чем ниже каретка – тем ниже центр тяжести и, следовательно, велосипед легче поворачивать. Влияет она и на диаметр колес, которые можно будет установить. У горных велосипедов зазор больше, чем у дорожных и шоссейных.
  7. Длина выноса. Измеряется как расстояние от центра рулевой колонки до руля. Влияет на посадку велосипедиста и управляемость. Опять же, чем больше вынос, тем более горизонтально будет сидеть велосипедист, что более удобно при длительных поездках. Более подробно о выносе руля описано в статье на нашем сайте: «Вынос руля велосипеда. Для чего нужен и как выбрать.»
  8. Рулевой угол. Измеряется как угол между горизонтом и линией рулевой колонки. Чем больше угол, тем лучше управляемость и быстрее разгон, а вилка лучше обрабатывает мелкие неровности дороги. Связан со следующим параметром.
  9. Уход вилки. Расстояние между точкой соприкосновения с дорогой линии, проведенной через рулевую колонку, и точкой касания переднего колеса с поверхностью дороги. Связан с предыдущей характеристикой. Чем меньше значение ухода вилки – тем лучше маневренность. Если есть передний амортизатор, то этот параметр меняется в зависимости от ситуации на дороге.
  10. Зазор вилки. Расстояние по горизонтали между центром втулки переднего колеса и воображаемой линии, проведенной через рулевую колонку. Вообще это характеристика вилки, но вместе с рулевым углом и длиной выноса влияет на управляемость велосипеда. Чем он меньше – тем лучше управляемость. Более длинный зазор придает большую стабильность.
Читайте также  Самый быстрый велосипед в мире без мотора

Геометрия труб при производстве велосипедных рам

профиль баттированной трубы для велосипедной рамы

Немного хочется остановиться на геометрии труб, используемых для производства рам.

При производстве современных моделей используют трубы большого диаметра.

Почему больший диаметр труб предпочтительнее? Законы физики говорят, что при увеличении диаметра трубы в два раза ее жесткость повышается в восемь раз (кубическая зависимость), а при увеличении толщины стенки трубы в два раза ее жесткость увеличится так же в два раза. Т.е. для увеличения жесткости конструкции и при минимизации при этом веса — увеличение диаметра трубы предпочтительнее.

Пример профиля труб на велосипеде Formula breeze 2016 (Формула Бриз)

У таких труб выше жесткость на изгиб, даже при снижении толщины стенок, что, в свою очередь, ведет к снижению общего веса изделия. Но делать стенки очень тонкими опасно, так как это может привести к смятию при серьезном ударе. Считается, что минимальная толщина стенки стальной трубы может быть 0,4 мм, а алюминиевой 0,8 мм. При математическом моделировании и проведении прочностных расчетов было выяснено, что нагрузки на раму неравномерные. Наиболее сильные напряжения на концах – в местах сварки, а минимальные в центре. Тогда производители пошли по пути использования баттированных труб (butted tubing). У них различная толщина стенок в разных участках. Например, при производстве велосипедных рам используют трубы с большей толщиной стенки на концах и меньшей в середине.

Баттирование бывает одинарным, двойным (double butted) или тройным (triple butted).

При одинарном баттинге один конец трубы имеет имеет большую толщину стенок, чем другой. При двойном — оба конца трубы с более толстыми стенками, чем середина, а при тройном — труба имеет три различных толщины по всей длине.

Однако, производство баттированных труб более дорогое и в моделях среднего ценового диапазона их не используют. Вместо этого используются трубы с профилированным сечением – овальным, треугольным и т.д., причем часто одно сечение плавно перетекает в другое. У них лучше параметры жесткости, чем у круглых, даже при уменьшении толщины стенок.

Получают такие трубы методом гидроформинга – формовка труб путем помещения их в специальные матрицы и закачки им внутрь воды или специального масла под высоким давлением. При этом труба принимает форму матрицы, в которую ее поместили.

Например, на приведенной фотографии видно, что у городского женского велосипеда Formula Breeze 2016 верхняя рама имеет треугольную форму, а нижняя — овальную, вытянутую в вертикальной плоскости. Такой профиль делает всю конструкцию более прочной, чем если бы она была выполнена из обычных круглых труб.

Идеальное сочетание это маневренный и стабильный велосипед при низком весе и небольшой цене.

Производители постоянно ищут компромиссы между различными характеристиками при разработке оптимальных моделей для каждого типа велосипедов, экспериментируя с различными углами соединения труб, применяемыми материалами и профилями.

Выбирайте велосипед с подходящей для Вас геометрией, обязательно пробуйте его перед покупкой в действии так, чтобы Вам было удобно и комфортно, и катайтесь с удовольствием!

Какую раму выбрать для велосипеда – советы эксперта

Рама велосипеда условно разделяется на два треугольника. В женских моделях отсутствует верхняя труба (или она располагается параллельно с нижней). Так сделано для того, чтобы удобно было забираться на седло в юбке.

Схематичное изображение велосипеда с пометками

Геометрия рамы

Геометрия рамы – это форма ее конструкции. От разных частей рамы, расстояния между трубками и их длины зависит маневренность велосипеда, его проходимость, прочность и прочие факторы. Так как выбирать раму велосипеда по всем этим свойствам довольно затруднительно, рекомендуется обратить внимание только на пару основных особенностей.

К примеру, чем больше будет расстояние от земли до самой нижней части велосипеда (на изображении выше – цифра 1 «Каретка»), тем больше будет проходимость, но меньше – устойчивость. Для горных велосипедов больше нужна проходимость, а если планируется его использовать для езды только по дорогам, то можно взять и с повышенной устойчивостью (то есть – с минимальным дорожным просветом между кареткой и землей).

Рекомендуется выбирать модели с минимально возможной длиной задних перьев (буквы Е и D на изображении выше). Такая рама будет более прочной.

При выборе рамы велосипеда также следует обращать внимание на расстояние от рулевого стакана (цифра 3 на изображении выше) до самого руля. Этот параметр влияет на посадку велосипедиста. Чем больше будет расстояние, тем ровней будет сидеть человек. Минимально возможное расстояние вынуждает практически ложиться на раму.

На фото – велосипедист во время гонки

Как выбрать материал рамы

Чтобы решить, какую раму выбрать для велосипеда, нужно разобраться в преимуществах того или иного материала, из которого она может быть изготовлена, их всего четрые:

  • Алюминий – самый дешевый материал, который используется для изготовления рамы велосипедов. Рекомендуется для новичков. Он легкий, сравнительно прочный и простой в обработке. Основной минус – усталость материала. То есть при длительном использовании такая рама начинает искривляться и в конечном итоге ломается.
  • Сталь – еще один распространенный материал. Прочен, нет проблемы усталости, относительно дешев и потому его часто рекомендуют людям, которые не знают, как правильно выбрать раму велосипеда. Из минусов – большой вес и подверженность коррозии. То есть такая рама может банально проржаветь.
  • Титан – уже значительно дороже и более подходит профессионалам. Его нередко выбирают любители экстрима, покупающие горные велосипеды. Выбор рамы из титана – задача не для новичка, ведь малейший брак в конструкции может стать причиной ее быстрой поломки.
  • Углепластик – самый дорогой и спорный материал для рамы, который уж точно не подходит начинающим велосипедистам. Его главное преимущество – очень низкий вес. Но при этом углепластик очень хрупкий. Он подходит для велосипедов, участвующих в гонках, где каждый грамм нагрузки на счету.

На фото – обычный прогулочный велосипед

Выбор рамы велосипеда по росту

Может показаться, что совсем непросто разобраться в том, как выбрать раму-ростовку велосипеда.

«Ростовка» – жаргонное название подседельной трубки. Буква С на первом изображении.

Но на самом деле есть два очень простых метода, с помощью которых сделать это не составит труда. Первый метод, отвечающий на вопрос, как выбрать раму велосипеда под рост потенциального велосипедиста, не требует никаких измерений. Достаточно просто упереть локоть в «острый» нос седла и вытянуть руку в сторону руля. Если пальцы достали до места крепления руля к раме, то такая длина будет достаточной. Во всех остальных случаях придется искать другую раму.

Есть ещё и специальная таблица, которая также дает ответ на вопрос о том, как выбрать раму велосипеда по росту:

Выбор велосипеда: размеры и геометрия рамы

Выбор велосипеда: размеры и геометрия рамы — этот вопрос поднимался бессчетное количество раз, но все же – недостаточно много, что показывает общение с начинающими велосипедистами. Часто чем больше человек читает и пытается понять, тем больше запутывается и впадает в уныние. Исходя из этого, мы подготовили текст, стараясь:

  • не писать лишнего – потому что часто статьи-рекомендации стремятся объять все, а это никому не нужно;
  • рассказать больше о выборе рамы горного кросс-кантрийного велосипеда – потому что он часто является первым и наиболее универсален;
  • рассказать самое важное и хотя бы более-менее бесспорное, потому что дальше начинаются всяческого рода ИМХО, а то и просто двойственные моменты, на которых вообще не стоит заморачиваться – потому что приобретая одно, теряешь другое, получаем ноль в остатке.
Читайте также  Установка крыльев на велосипед stels

Различия в геометрии велосипедной рамы

Думаю, вы видели уже много картинок со стрелочками и буковками и углами. Они производят внушительное впечатление, не спорю. Но 90% из этой информации излишня, особенно на первом этапе.

geometria-ramy

Дело в том, что у велосипедов одного типа все рамы в ключевых факторах — похожие. Если вы хотите, к примеру, «более короткую длину базы», то вы просто хотите другой велосипед – шоссейный, например (колесная база, то что на рисуночке обозначено буквой J, у них на 5-10 см. короче горных велосипедов).

Поэтому «геометрические» вопросы явно проще, чем выглядят – вы всего лишь выбираете себе тип велосипеда.

Велосипед для кросс-кантри едет вниз и вверх – вот его отличительная особенность. Даунхильный велосипед удобно и контролируемо едет вниз, но плохо – вверх. Шоссейник отлично едет по ровному, да и в асфальтовые подъемы залетает хорошо, но рулежка по пересеченной местности на нем – не самая надежная, его центр тяжести смещен вперед, поэтому кочка на спуске чревата падением.

Попробуйте оторвать переднее колесо шоссейника от земли. Это не очень просто – вы смещены вперед, ваш вес более пропорционально распределен, но в итоге колесо прижато к земле. На кросс-кантрийном велосипеде это сделать гораздо проще. Поэтому преодоление препятствий, самые распространенные из которых – бордюры, на нем гораздо проще.

Любое изменение параметров геометрии двойственно. Если бы просто можно было улучшить какой-то показатель (устойчивость, «верткость» и т.п.), не ухудшая других, это было бы давно сделано. Но мы всегда что-то другое при этом теряем, поэтому выбор геометрии = типа велосипеда – это вопрос о том, чем мы готовы пожертвовать.

Минусы кросс-кантрийной геометрии – вы все-таки сидите сильно «сзади» и достаточно вертикально – т.е. мало веса приходится на руки. Это нехорошо. Такая посадка ухудшает эффективность педалирования и увеличивает нагрузки на позвоночник. Более низкая и смещенная вперед посадка разгружает спину, хотя это и кажется парадоксальным.

Основной практический вывод из этого факта – не стоит пытаться «задрать» и без того высокую кросс-кантрийную посадку. Многие начинающие жалуются на боли в спине, считают, что что-то неправильно купили или им не то насоветовали; начинают ставить короткие выноса, изогнутые рули, какие-нибудь чудовищные длинные рога на руль, поворачивая их вверх. На самом деле все, что нужно – дать мышцам корпуса окрепнуть, и эта посадка уже будет казаться вам вполне удобной.

Теперь самое главное, что нам нужно выбрать – это ростовку. Основные параметры здесь – это размеры А, В по картинке: длины верхней и подседельной трубы переднего треугольника рамы.

Выбор велосипеда по росту

Обычно по этому вопросу приводят примерно такие таблицы:

razmer-ramy

Нужно понимать их условность. Можно даже сказать – крайнюю условность.

То, что указано как размер – это всего лишь длина подседельной трубы. И даже сложно сказать откуда докуда. Как правило – от центра каретки до верхнего обреза трубы (как на рисунке выше А). Но это может быть и от каретки до верхней трубы рамы.

Но даже если мы точно знаем, что это, например, длина до обреза – это довольно зыбкий параметр, потому что обрез может быть примерно на уровне верхней трубы, а может продолжаться сильно выше, чтобы дать опору подседельному штырю.

Важнее все-таки высота до верхней трубы рамы, но этот рисунок показывает условность и этого параметра:

geometria-ramy2

Указанные размеры этих гипотетических велосипедов с разной формой рамы будут разными. Но сидеть вы будете на них одинаково, и даже ехать почти одинаково! (фактически изменится только жесткость переднего треугольника, но вы вряд ли это сильно почувствуете). Распространенный тест «встаньте и посмотрите, чтобы между верхней трубой и промежностью оставалась ладонь» определяет только возможность не биться о трубу рамы при спрыгивании с седла, и никак не влияет на посадку и езду. То, насколько скошена верхняя труба, называется слоупинг. На размеры слоупинга влияют мода, традиции и еще много факторов. «Классические» рамы были вообще с верхней трубой параллельной земле. Слоупинг на велосипеде с 29 колесами часто более выражен, чем на 26.

Реальная высота посадки зависит только от расстояния от педали до седла. Это в разумных пределах регулируется в секунду – подседельным штырем.

Итого – «написанным» размером почти всегда является А, а самым важным –В, или ЕТТ (effective top tube, эффективная длина верхней трубы).

razmer-ramy3

Обратите внимание, что длина, измеренная вдоль верхней трубы, будет существенно отличаться. Она более информативна, чем размер А, но – лишь примерно.

Теперь снова вернемся к таблице размеров в мм. Мы увидим разбеги в 15 см по росту. Как правильно это понять? Что 15 см туда сюда роли не играют, и всем этим людям будет удобно на этом размере?

Вовсе нет. Наоборот, даже разница в 1 см ЕТТ ощущается очень существенно. Конечно, это дело привычки, можно привыкнуть к другому размеру, и не факт, что привычный размер – правильный для вас. Но факт, что 1 см. именно существенно ощущается, а значит – действительно влияет на езду.

Откуда же такие большие разбеги?

Дело в том, что различаются «геометрии» не только велосипедов, но и велосипедистов. Если вы посмотрите на идущих рядом девушку и парня, то заметите, что разница в росте может быть в полголовы, а длина ног – одинаковой. Так вот та «часть», которая соответствует длине ног, регулируется выдвижением подседельной трубы. А длина спины относится к ЕТТ. Поэтому этим разным по росту парню и девушке может подойти одна и та же рама.

Теперь мы разобрались что мерить. Но это поможет нам только если мы уже знаем «свой» размер и хотим подобрать идентичный. А как же все-таки выбрать ростовку??

Опять же, если это ваш первый велосипед, то даже ощущения в седле не помогут. Поможет взгляд опытного человека… или зеркало. Выглядеть вы должны примерно так:

Спина и руки образуют угол в 90 градусов. Сядете короче – захочется сгорбиться, будет уставать поясница. Длиннее – тянуться вперед, уставать руки. В обоих случаях – менее эффективное приложение усилий.

Какая у вас «идеальная» посадка, знает только специальный тест с измерителями мощности, в аэротрубах и т.п. Но это – уже по разряду спортсменов.

Еще детали, влияющие на размещение опорных точек руль-седло-педаль

Длина выноса. Играясь длиной выноса, можно скомпенсировать до 6 см., ставя выносы от 80 до 140 мм. Но крайности здесь нежелательны. Лучшая длина выноса при правильной раме – 100-120 мм. На нарушения иногда идут специально. Например, гонщик может взять более маленькую раму, выиграв в жесткости и весе, и поставить более длинный вынос – будет удобнее работать стоя в гору. Но это – исключения.

Есть «народный» способ определить правильную длину выноса – он должен примерно закрывать от взгляда втулку переднего колеса, когда вы сидите в седле.

Смещение подседельного штыря. Подседельные штыри бывают с выбегом и без. Как-то этому не всегда придают значение, но это существенно влияет на размещение основных опорных точек друг относительно друга. +/- 2 см – это не мало.

Длина шатунов. Учтите, что чем длиннее шатуны, тем ниже седло, и наоборот. Поставив более короткие шатуны, можно столкнуться ВНЕЗАПНО с тем, что теперь штырь выдвигается дальше ограничительной линии, да и вынос придется искать с другим углом, потому что стало слишком низко..

Педали. Если вы пересели с обычных педалей на контактные, не забудьте взять в первую поездку ключ, чтобы поднять седло, потому что опорная точка сместилась миллиметра на 4-5 вверх. Да, даже такие «мелочи»…

Краткое резюме

Выбирайте велосипед совершенно спокойно. Вы не ошибетесь с выбором геометрии. Точно не ошибетесь. Потому что:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: