Как натянуть цепь на скоростном велосипеде

Настройка переключателей велосипеда

Винт тросика

Отпускаем винт, который держит тросик заднего переключателя при помощи шестигранника N5 .

Берем отвертку и ищем винт с надписью H. Вращая винт, перемещаем задний переключатель таким образом, чтобы все три звездочки на которых лежит цепь (одна на кассете и две на переключателе) лежали в одной плоскости.
регулировочный винт H Линия звездочек

Теперь рукой максимально вытягиваем тросик заднего переключателя и зажимаем его винтом.
затягиваем тросик поворот барашка. натягивание троса

Трос зафиксирован и мы проверяем как работает задний переключатель, попеременно гоняя цепь по всей кассете с самой маленькой до самой большой звезды и обратно. Если переключатель плохо переходит на большие звезды, то нужно натянуть трос поворачивая барашек заднего переключателя против часовой стрелки.

Нижний предел

Перебрасываем цепь на самую большую звезду кассеты. С помощью винта с надписью L двигаем задний переключатель таким образом, чтобы лапка переключателя и самая большая звезда в кассете опять же лежали в одной плоскости.
регулировочный винт с маркировкой L Линия звездочек с большой звездой

Настройка переднего переключателя

Нижний предел

Переходим к настройке переднего переключателя велосипеда. Перекидываем передний переключатель на самую маленькую звездочку, а задний на самую большую. Шестигранником отпускаем винт, который держит тросик. При помощи отвертки, вращая регулировочный винт с маркировкой L, двигаем рамку переключателя так, чтобы расстояние от цепи до внутренней части рамки было около 3-4 мм.
Ослабляем винт тросса переключателя Регулировочный винт L

После настройки нижнего предела необходимо закрепить обратно трос. Рукой натягиваем трос и затягиваем винт шестигранником.
Закрепляем трос переключателя Натягиваем тросик переднего переключателя

Переходим к настройке второй звездочки. После того, как мы закрепили трос, на заднем переключателе ставим восьмую передачу (т.е. самую маленькую звездочку), а на переднем переключаетеле перекидываем на вторую звездочку. Если цепь задевает о внешнюю сторону рамки, то натягиваем тросик. Тросик натягивается при помощи барашка, расположенного на руле на левой манетке поворотом против часовой стрелки до тех пор, пока цепь не перестанет задевать за рамку. Таким образом у нас настроены первая и вторая звезды. Цепь велосипеда не должна задевать за рамку и расстояние от рамки до цепи около 2-3 мм.

Верхний предел

Регулировочный винт H переднего переключателя

В заключительном этапе настройки переключаемся на третью звезду. Если цепь задевает за рамку, то с помощью регулировочного винта с маркировкой H д вигаем рамку наружу, таким образом увеличивая зазор между цепью и рамкой.

Натяжение приводной цепи. Как проверить и отрегулировать?

Приводные цепи эксплуатируются в условиях повышенной нагрузки. Они постоянно соприкасаются со звездочками, на них может воздействовать влага, высокая или пониженная температура. Эти факторы приводят к ухудшению технических характеристик не только непосредственно цепи, но и всего оборудования. Чтобы конвейеры, тяговые механизмы не выходили преждевременно из строя, необходимо контролировать натяжение приводной цепи. Специально для этого разработано несколько способов, о которых далее и пойдет речь.

Несколько важных моментов

Здесь сразу необходимо отметить, что одинаково плохи ситуации и когда цепь излишне натянута, и когда она свободно провисает, если это не предусмотрено конструктивными особенностями техники. В первом случае возможны разрывы звеньев, во втором — ухудшение эксплуатационных качеств оборудования. Звездочки прокручиваются вхолостую, механическое усилие не передается от ведущего звена к ведомому.

Провисать цепь может по нескольким причинам:

  • ее длина превышает необходимую. Данную проблему в большинстве случаев можно решить. Как отрегулировать натяжение цепи, расскажем ниже;
  • за время эксплуатации звенья износились, ослабли связи между пластинами. В данном случае регулировка натяжения не поможет. Чаще всего цепь подлежит замене. Ее нельзя эксплуатировать в соответствии с требованиями техники безопасности. В частности, это делается обязательно, если цепь раз за разом соскальзывает с зубьев звездочки.

Далее расскажем, как проверить натяжение, какие способы для этого можно применить. Цепь либо снимают со звездочек, либо задействуют специальные шаблоны.

Проверка натяжения с демонтажем цепи

Если цепь имеет относительно небольшие размеры, ее можно снять при условии, что это предусмотрено конструкцией оборудования. Дальнейшие действия предельно просты. При помощи линейки или штангенциркуля измеряют двенадцать соседних звеньев.

Полученное значение сравнивают с аналогичным для нового изделия. Далее остается проверить, какие допуски возможны для конкретного типа техники. Если разница между реальным и нормативным значением превышает его, цепь придется менять.

Способ проверки и регулировки натяжения цепи имеет как преимущества, так и недостатки. Плюс в том, что значение получается достаточно точным. Минус — необходимость тщательно очищать поверхности, удалять масла, иные отложения. Да и качество проверки часто зависит от опыта и квалификации замерщика.

Как проверить натяжение цепи с использованием шаблона?

Производители обычно поставляют специальные шаблоны для проверки схемы натяжения цепи. Принцип проверки следующий. Шаблон имеет две стороны: проходную и непроходную. К цепи прикладывают сначала одной стороной, затем второй. Если непроходная полностью совмещается с измеряемым отрезком, цепь подлежит замене. Она изношена сверх допустимого лимита.

Предел установлен на уровне уже 1%. Если с учетом стандартного натяжения длина 5 звеньев (без диаметра ролика пятого) превышает исходную на 0,75–1%, далее эксплуатировать цепь нельзя. Если измерения вызывают сомнения в точности, можно повторить их уже на 12 звеньях с использованием того же шаблона.

Важно отметить, что замене подлежит вся система натяжения цепи, включая соединительные, переходные звенья. Чаще всего это относится и к звездочкам. Совместить новую цепь со старым приводным механизмом сложно, а порой и невозможно. Бывают провороты, соскакивания, иные проблемы.

Как отрегулировать натяжение цепи?

Результаты всех измерений показали, что звенья не изменили свою конструкцию, связи между ними не ослабли. Остается сделать вывод, что неправильно подобрана длина цепи. Исправить ситуацию можно несколькими способами:

  • разборную цепь снимают и убирают несколько лишних звеньев, используя соединительные, переходные замки. Далее изделие возвращают на место и проверяют работоспособность системы. Если нагрузка на привод не превышает допустимую, отсутствуют провисания, все сделано правильно;
  • неразборную цепь, если ее длина существенно превышает допустимые пределы, меняют;
  • при незначительном провисании цепи устанавливают звездочки-натяжители. Они должны находиться на стороне ведомого узла. Количество, диаметр таких звездочек рассчитывает проектировщик с учетом параметров конкретного оборудования.

Еще раз повторим, что регулировка натяжения цепи целесообразна только при условии, что она исправна, длина звеньев не превышает исходную больше чем на 1%.

Как снять и укоротить велосипедную цепь

Если велосипедная цепь новая, или же значительно провисает, скорее всего она слишком длинная для вашего велосипеда. Поэтому вам необходимо сначала отрегулировать ее длину. Звенья также склонны растягиваться со временем, однако не нужно укорачивать цепь для решения этой проблемы. Растяжение является признаком износа, и как только значение на измерителе растяжения превышает рекомендуемый максимум, ее нужно незамедлительно сменить. В противном случае, вы рискуете быстрее износить звезды, а так же сломать переключатели. Да и поломки, как правило, случаются в самый неподходящий момент.

1. Определите, нуждается ли цепь в замене.

Отсчитайте 12 звеньев и измерьте их длину от первого до последнего пина (контакта). Расстояние между этими контактами должно составлять 30,5. Если измеренное расстояние более 30,80 сантиметров, то вам необходимо заменить цепь. Такой способ эффективен, поскольку при износе растягивается каждое звено.
Если расстояние между 12 звеньями правильное, и у вас старый велосипед, попробуйте ослабить заднее колесо и потянуть его назад. Таким образом можно убрать провисание, образовавшееся после длительной эксплуатации велосипеда. Если расстояния, на которое возможно подвинуть колесо, не хватает, то цепь нужно укоротить.

2. Купите универсальный съемник цепи, если у вас его нет.

Этот инструмент выталкивает пины, чтобы можно было удалить звено. Его еще называют выкруткой или выжимкой. Если вы знаете марку и модель вашей велосипедной цепи, вы можете отыскать специализированный инструмент. Также, существует инструмент с аналогичным названием, но для съема цепи, на которой есть замок. Это приспособление похоже на плоскогубцы/кусачки, но с небольшими металлическими «усиками» на концах.
Некоторым цепям, особенно большинству моделей Shimano и Campagnolo более высокого класса, также необходим специальный замок для сборки. Вы не сможете соединить цепь без этого замка, поэтому убедитесь что у вас есть всё необходимое прежде, чем начинать ремонт.

Читайте также  До скольки атмосфер качать колесо велосипеда

3. Установите велосипед на подставку для велосипеда.

Если у вас нет подставки, прислоните его к чему-то крепкому, желательно поставив вверх колесами. Идеальный вариант — подвесить в велосипедной стойке. Это облегчит удаление старой и установку новой цепи.

4. Очистите цепь, если она грязная.

Используйте высококачественный биоразлагаемый очиститель цепи или изопропиловый спирт для растворения грязи или жира. Благодаря очистке вам будет проще найти соединительный пин или замок на цепи. Да и работать будет легче и приятнее.

5. Найдите замок или соединительный пин.

Ваша цепочка может иметь или не иметь замка или вышеупомянутого пина. Замок легко обнаружить, потому что он обычно немного светлее / темнее, чем другие звенья в цепи. Он также может быть немного другой формы, нежели остальные звенья, иметь специальную пластину с пазом-защелкой. Эта пластина обычно имеет овальное отверстие увеличенного размера вокруг одного или обоих пинов. Для снятия цепи этого типа, вам понадобится вышеупомянутый инструмент, похожий на плоскогубцы.
Что касается соединительного пина, то он обычно слегка более выпирает с одной стороны, или на нем есть следы от предыдущих снятий. Кроме того, если на вашей цепи нет замка, вы можете использовать любое звено для снятия с помощью выжимки. А уже при установке поставить замок, либо оставить все как было.

6. Прокрутите педали, пока соединительное звено не окажется между передними и задними звездами.

Это облегчит доступ к нему. Далее воспользуйтесь подходящим инструментом из тех, что мы упоминали выше. Откройте замок/ выжмите пин, и положите туда, где эта деталь точно не потеряется. Существует множество дизайнов и вариантов устройства замков. Некоторые поворачиваются, чтобы пин выдвигался, а другие открываются при сгибании. Некоторые из них также являются одноразовыми и могут быть удалены только путем сгибания их с помощью плоскогубцев или специального инструмента.
Проверьте стороны цепи, чтобы найти информацию о марке и модели. Посетите веб-сайт производителя, чтобы найти информацию о конкретной модели вашего замка.
Внимание! Если у вас нет замка и вы используете выкрутку, не выжимайте пин до конца. Необходимо, чтобы край пина оставался внутри «щеки» (боковой части звена). Иначе потом вам будет очень трудно вставить его обратно и придется использовать еще одно звено.
Во многих случаях вы не сможете заменить пин, если полностью вытолкнете его из звена. Однако некоторые производители (в том числе Shimano и Campagnolo) производят сменные пины, но не все они совместимы со всеми моделями цепей.
Если вы случайно вытолкнули пин до конца, возможно, вы сможете провести его через центр звена. С помощью цепного инструмента снимите верхнюю часть соединительного звена, затем вставьте пин обратно через звено, пока верхняя часть штыря не окажется на одном уровне с центральной частью звена. Замените верхнюю часть звена, затем используйте цепной инструмент, чтобы подтолкнуть его вверх. При необходимости отрегулируйте и соседний пин.
Учтите, что этот способ является «экстренным» и трудоемким. Лучше не доводить до такой ситуации и следить чтобы пин не выпал из «щеки».

7. Определите, сколько звеньев вам нужно удалить.

Лучше сначала снять меньше, чем снять слишком много. Будет легче доудалить несколько звеньев потом, чем снова добавлять недостающие. Удалите лишние звенья, чтобы сократить цепь. Если ваша цель — сократить, а не заменить цепь, продолжайте удалять лишние звенья вышеописанным способом. Удалите минимально необходимое количество звеньев — как правило, меньше 5. Чем больше вы укорачиваете цепочку, тем больше нагрузки придется испытывать звеньям и , соответственно, тем быстрее ваша цепь придет в негодность (растянется).

8. Поместите замок на оба конца цепи, используя цепной инструмент.

Постепенно зажимайте звено, пока не почувствуете, что пины защелкнулись в замке.
Если в вашей цепи имеется одноразовый замок или специальный пин, вам понадобится запасная часть, чтобы снова установить цепь. Большинство из этих специальных замков состоят из 2 частей, которые входят с противоположных сторон, но лучше поискать инструкции для конкретной модели.

9. Подсоедините цепи с помощью инструмента для цепей.

Если ваша цепь не имеет замка и вы не хотите его использовать (либо данная конструкция не подойдет вашей модели цепи), соедините концы с помощью пина. Если вы используете новую цепь, то выжмите на ней пин вышеописанным образом и потом зажмите, соединив со вторым концом. Для этого поместите звено обратно в слот выжимки цепи. Убедитесь, что пины обращены к пину выжимки. Поверните ручку против часовой стрелки. Когда вы поворачиваете, пин цепного инструмента начнет толкать пин звена обратно. Продолжайте, пока не увидите небольшую часть этого же пина с другой стороны. Идеально, если у вас получится выровнять этот пин так же как и остальные звенья цепи. Кроме того, он должен выпирать на одинаковое расстояние с обеих сторон звена.

10. Передвигайте пин, если это необходимо .

Иногда вам придется поработать цепью из стороны в сторону, чтобы переместить пин и придать цепи нужную гибкость и плавность хода.. Для этого обеими руками плотно возьмитесь за любую сторону и осторожно работайте с цепью перпендикулярно направлению ее вращения, пока она не ослабнет и станет стабильно прокручиваться. Это называется «разбить звено». Если этого не сделать, то соединительное звено может щелкать, плохо прокручиваться на звездах, слегка застревать в переключателях. А цепь при этом будет быстрее изнашиваться.

11. Нанесите высококачественную смазку на цепь.

Это увеличит срок службы цепи и ее гибкость. Это также улучшит характеристики переключения и уменьшит износ переключателей и звезд. Смазка вашей цепи увеличит срок ее службы.

Вот еще несколько советов, которые помогут в уходе за железным конем:

1) Если вам нужна помощь, не стесняйтесь пойти в магазин велосипедов. Здесь не возьмут денег за совет, и даже могут порекомендовать вам ближайший велоклуб.

2) Если вы регулярно ездите на велосипеде, проверяйте цепь каждые несколько месяцев. Чем дольше вы медлите с заменой, тем больше вреда это нанесет.

3) Если цепь перетянута и снять ее трудно, поработайте переключателями передач так, чтобы на задних и передних звездах цепь находилась на самой маленькой звезде. Это ослабит натяжение и облегчит процесс.

4) Если у вас нет подходящей запасной части, не полагайтесь на временные решения, и не пытайтесь устранить поломку/ недостачу с помощью подручных средств. Это может неприятно удивить вас, если цепь порвется в пути, а так же опасно в долгосрочной перспективе.

5) И, наконец, старайтесь чаще проверять цепь на наличие растяжения, а также смазывать всю трансмиссию.

Напоминаем, что вы можете пройти техническое обслуживание вашего велосипеда в магазине Goldenbike. Оставайтесь с нами!

Сила натяжения: натягиваем цепь

Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно.

После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», — подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам.

Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду — ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать.

Читайте также  Как отрегулировать переключатель скоростей на велосипеде

Цепная передача — один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Кстати, и водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мотоциклом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя.

А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески — когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости.

Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах.

Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый — линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку — двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит — их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель.

Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению.

Второй вариант системы натяжения цепи — эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты.

Один из самых часто задаваемых вопросов — в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей — оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм.

После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться — направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное — смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное — не направлять струю из баллона мимо цепи — на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно.

Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам.

Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и — главное — с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы — от 5 тыс. км до 30–40 тысяч.

Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи — и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода — каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает.

Ну вот и все. Честно говоря, читать эту статью наверняка дольше, чем регулировать и смазывать цепь мотоцикла, поэтому думайте сами, имеет ли смысл ездить в сервис с таким делом или позаботиться о себе самому на зависть тем, кто сам делать ничего не умеет.

Читайте также  Подбор велосипеда по росту

Смазка цепи велосипеда

Смазка цепи велосипеда

Смазка цепи велосипеда — это процесс, с которым довольно часто приходится сталкиваться. Периодичность обслуживания цепей велосипеда зависит от многих факторов. К ним относятся: тип смазки, погодные условия и дорожное покрытие. Таким образом, через каждые 200 — 300 км необходимо снять цепь, вымыть и смазать ее, и установить обратно. И не важно какая цепь стоит на вашем велосипеде, китайская или от известного бренда.

Многие велосипедисты не знают об этом, другие просто «не заморачиваются» и катаются до победного. А ведь от смазки цепи зависит не только ее ресурс работы. Хорошо смазанная цепь влияет на ресурс кассет или трещоток, а также ведущих звезд (на правом шатуне). Вдобавок, тишина поездки и более легкое вращение педалей также зависят от своевременного обслуживания цепи.

Владельцы большинства односкоростных моделей (к примеру «Украина») годами не обслуживают велосипед. И это касается не только цепи. Конечно же есть исключения, но это скорее редкость. В основном присутствует лень и полное нежелание что то делать с велосипедом. Пока он едет, и не важно как, на его состояние не смотрят. Только когда происходит критическая ситуация, и дальнее движение на нем становиться не возможным, начинают бить тревогу.

Если на односкоростные велосипеды еще хоть как-то можно «закрыть глаза», то с современными скоростными моделями такое уже «не прокатывает». Халатность приводит к дополнительным тратам и порой на крупные суммы. Поскольку, не смазывание цепи приводит к сокращению ее срока службы в несколько раз. Более того, увеличивается шум при езде и ехать становится труднее. Сокращается ресурс трещоток и кассет, а также ведущих звезд. Их зубья значительно быстрее стираются. Вдобавок ухудшается качество переключения передач.

Таким образом, чтобы избежать негативных последствий, необходимо периодически мыть и смазывать цепь.

Мойка цепи велосипеда

Перед смазкой цепи необходимо хорошенько очистить ее. Не рекомендуется наносить смазку на «грязную» цепь. Естественно значительно проще просто добавить смазки. Однако, так вы лишь уменьшите шум от цепи, а ее износ продолжится по нарастающей. Поскольку пыль, грязь и частицы самой цепи останутся под новым слоем смазки.

Существует несколько способов мойки цепей. Первый — с помощью различных цепомоек, они так и называются «мойка цепи». Основное их преимущество — нет необходимости снимать цепь. Значительно сокращает время работы и при этом руки останутся чистыми. Однако, есть и существенный недостаток. Качество мытья не высокое, мойки цепи лишь частично очищают поверхность цепи. Поэтому в веломастерских такой способ не применяют. Вторым способом является снятие велосипедной цепи и помещение ее в емкость (бутылку) с очистителем. Цепь оставляют на 10- 15 минут и периодически взбалтывают саму бутылку. Расход очистителя будет большим в этом случае, однако и качество мытья значительно увеличится.

На нашем ютуб канале SPAC есть видео «Мойка и смазка цепи велосипеда». Поэтому если нет желания читать можете его просмотреть:

В этом видео применен второй способ. Он займет большего времени и придется выпачкать руки. Также необходимо иметь в наличии съемник цепи (если она не оснащена замком). Но, повторюсь, таким образом вы гораздо лучше очистите цепь. Такой процесс стоит проводить даже с новой цепью.

Существует множество разных очистителей. Есть фирменные очистители, которые разработаны исключительно для велосипедных цепей. Стоимость которых, у большинства, вызывает недоумение. Поскольку, их цена превышает стоимость велосипедных цепей. Порой даже таких брендов, как Shimano. Однако есть и более бюджетные варианты, которые также эффективно очищают. Мы рекомендуем использовать бензин «Калоша». Это не реклама (мы не занимаемся продажей растворителей). Это лишь совет, как сэкономить свои финансы и качественно вымыть цепь.

После того как вы достанете цепь с бутылки, дайте ей немного просохнуть и лишь после этого можете устанавливать обратно на велосипед.

Смазка цепи велосипеда

Теперь мы подошли к самой смазке цепи. Видов смазок на сегодняшний день множество. Они имеют разный состав имеют свои преимущества и свои недостатки. Поскольку данная статья не о самих смазках, мы заострять особое внимание на этом не будем. Категорически не рекомендуем применять литол и подобные смазки. Есть уникумы, которые умудряются такое делать. необходимо использовать специальные смазки для велосипедных цепей.

Есть смазки для влажной и для сухой погоды. Первый вариант предназначен для обслуживания осенью, зимой и весной. Также мокрые смазки можно использовать и летом, к примеру, в сезон дождей. Смазки для сухой погоды — самый популярный вид. Поскольку, летом значительно больше катаются на велосипедах, чем зимой. Стоимость смазок разная, и может отличаться в десятки раз. Поэтому будьте осторожны, так как подделок довольно много. К тому же, не всегда можно доверять тому, что написано на упаковке. К примеру, в тефлоновых смазках до 2 долларов, тефлон находится только в самом слове.

Достаточно один раз купить хорошую смазку, пусть она и стоит гораздо больше. Но зато вы будете абсолютно уверенны в ее качестве. Как правило, смазки в 100 мл хватает для обычного велосипедиста на несколько лет. При этом вы не только сэкономите на замене цепей, кассет, трещоток и ведущих звезд, но и ощутите комфорт при езде.

Рекомендуемые смазки для цепи

Мы рекомендуем использовать смазки для цепи велосипеда от компании Shimano. Они на практике показали превосходный результат. Их преимущества, которые указаны на упаковке это не миф, а реальность. Первая — это смазка для цепи Shimano WET LUBE.

Смазка для цепи Shimano WET LUBE

Смазка для цепи Shimano WET LUBE

Она подойдет для влажной погоды. То есть лучше использовать весной и осенью. А также зимой, если вы «настоящий» велосипедист и не боитесь морозов и снега.

Вторая — смазка для цепи Shimano PTFE LUBE универсальная. Идеальный вариант для теплых деньков.

Смазка для цепи Shimano PTFE LUBE универсальная

Смазка для цепи Shimano PTFE LUBE универсальная

Можно использовать начиная с ранней весны, когда уже растаял снег и дороги стали более сухими, и вплоть до поздней осени. Они не слишком дорогие, очень удобные и довольно функциональные. Тефлоновая смазка позволяет держать вашу цепь в чистоте. То есть, она предотвращает налипание грязи и пыли на звенья. Она значительно увеличивает ресурс и периоды между обслуживанием. Нами был проведен тест. Была установлена недорогая китайская цепь (7-ми скоростная), которая обслуживалась через каждые 300 км. В результате, ее ресурс составил примерно 1800 км. Хороший показатель, ведь большинство велосипедистов столько не проезжают за весь велосезон.

Заключение

Смазывать нужно только пины велосипедной цепи. то есть звенья смазывать не нужно. Буквально по капле наносите смазку на внутреннюю сторону пина. Бутылочка шимановской смазки вам в этом поможет. Поскольку, она оснащена удобным дозатором. После смазки всей цепи, обязательно оставьте цепь сохнуть. Недостатком тефлоновых смазок является их время высыхания. Примерно для их высыхания нужно около 7 часов. Поэтому смазывать лучше вечером, чтобы за ночь цепь высохла и на утро она было готова к работе. В вышеуказанном видео показана смазка цепи. Главное — не ленитесь! И вовремя смазывайте и мойте цепь.

Если же у вас нет желания самостоятельно мыть и смазывать велосипедную цепь, то наши веломеханики смогут сделать это за вас. В качестве смазки мы используем только продукцию Шимано. Для мытья используем второй способ. Надеемся наша статья и видео поможет вам в обслуживании велосипеда.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: