Как натянуть спицы на велосипеде

Как самостоятельно натянуть спицы на велосипеде

Натяжка спиц колес велосипеда очень трудоемкое и довольно непростое занятие. Прежде чем браться за такое кропотливое дело, стоит ознакомиться с элементарными правилами и рекомендациями по натяжке спиц. В данной статье будут рассмотрены вопросы, касающиеся натяжки спиц. Из статьи вы так же узнаете, как подтянуть спицы на велосипеде, как проводится регулировка спиц на велосипеде и как поменять спицы велосипеда.

Натягиваем спицы. Читайте внимательно.

Прежде чем приступить к натягиванию спиц, нужно завернуть все ниппели на одинаковую глубину. Если у вас короткие спицы, то после их подтяжки, витки резьбы должны быть видны в одинаковом количестве. В случае если ваши спицы длинные, то вам нужно выходящий конец спицы установить по уровню шлиц ниппелей. Дальнейшая работа по натяжке спиц заметно упростится, если равномерно завернуть ниппели.

Далее, нужно выполнить такие шаги с ниппелем: заворачивайте его от вентильного отверстия, заворачивая каждый ниппель в один оборот. Далее нужно проверить спицы на слабину. В случае если спица натянута слабо, можно провести еще один оборот. Однако нужно помнить, что сильно затягивать спицы не стоит. Об этом вы можете вспомнить, если по прохождению три четвертых обода колеса вы обнаружите проблематичность закручивания ниппеля спиц – закручивать ниппель станет очень трудно. Такая ситуация говорит о том, что тот самый второй оборот, был лишним, поэтому стоит провести возвратный оборот ниппелей.

Следующим этапом, когда производится натяжка спиц на велосипеде, будут такие действия: если есть такая возможность, нужно установить собранное колесо на станок, если же нет, то можно установить колесо и на велосипед. Делается это, для того, дабы обнаружить неровности колеса. Вам необходимо присмотреться к колесу и определить, какая неровность обнаруживается в большей степени. При большей горизонтальной неровности и смещении обода вправо примерно на четыре спицы, из них две смотрят на левый фланец, а две на правый фланец, нужно выполнить оборот левых ниппелей на четверть оборота, а правые же послабить на четверть. Если неровности таким способом устранить не удается, нужно найти место самой худшей левой неровности, и натянуть его.

Чтобы исправить вертикальные неровности, нужно найти место обода, которое находится наиболее дальше от втулки. Это нужно для того чтобы натянуть как можно сильнее спицу в этом участке, таким образом обод приблизится к втулке, а заодно и повысится жесткость колеса. Еще одним занятием при натяжке спиц, является процесс усадки спиц. Для этого нужно сильно надавить спицы в месте их пересечения. Поворачивайте колесо, пока не сделаете усадку всех спиц. При усадке спицы издают характерные звуки, что означает, что усадка спиц проходит успешно.

Умеете – делайте, не умеете – доверьтесь профессионалам

Вообще процесс натяжки, регулировки и замены спиц выполняется профессиональными мастерами в велосипедных мастерских. Эти услуги выполняют профессионалы с большим опытом работы и определенными навыками. В таких мастерских, как правило, у мастеров под рукой имеются множество специализированных инструментов, различные ключи и станки, с помощью которых и происходит выполнение натяжки спиц.

В случае, если вы уверены в своих навыках, вы можете выполнять все связанные со спицами процедуры самостоятельно. Этим вы можете сэкономить деньги, не оплачивая за натяжку спиц в мастерской. Но здесь главное не обманывать самого себя, иначе ваша самоуверенность может печально обернуться на состоянии колес вашего велосипеда. По крайне мере, вы должны умело обращаться со стандартными инструментами. Иначе можно произвести такую натяжку спиц, которая образует «восьмерки» колес, что может в дальнейшем образовать еще больше неприятных последствий, например, прокалывание колеса. Поэтому прежде чем у вас начнется самостоятельная натяжка спиц на велосипеде, сто раз подумайте – может лучше обратиться к профессионалам?

Проверка натяжения спиц на слух

Чтобы колесо было прочным и служило долго нужно правильно натянуть спицы. Сборщикам колес доступен измеряющий натяжение спиц инструмент – тензометр. Однако, если у вас есть музыкальный слух, существует другой инструмент, который делает эту работу проще и быстрее: музыкальный духовой камертон, или пианино, или церковный орган, или любой иной хорошо настроенный музыкальный инструмент, который есть в вашей мастерской.

Велосипедные спицы звучат подобно струнам гитары или арфы, когда их перебирают. Итоговый музыкальный тон будет выше, если спица натянута сильнее, а оптимальный тон не зависит от толщины спицы. Чтобы узнать каким должен быть музыкальный тон, нужно знать только приблизительную длину спицы и то, какие спицы вы будете использовать, – обычные или баттированные, которые фактически короче, т.к. их окончания толще. В конце этой статьи приведена таблица оптимальных музыкальных тонов. Обратиться к ней можно прямо сейчас, если вам нужно узнать только тон и длину спицы. Пожалуйста, сперва прочтите статью полностью, если вы еще этого не сделали. Также можно прочесть научное объяснение того, как относится натяжение спиц к музыкальному тону.

Проверьте натяжение спиц на заведомо верно собранном колесе. В колесе, где спицы набраны радиально, или не перекрещиваются, можно перебирать спицы по одной. Если спицы перекрещиваются, перебирайте их в месте пересечения. Так вы услышите звук, издаваемый одновременно двумя спицами.

Если натяжение двух перекрещивающихся спиц сильно отличается, вы услышите глухой звук. Притяните спицы пальцами друг к другу, чтобы понять какая натянута слабее. Отведите натянутую слабее спицу в сторону и слегка ударьте по натянутой сильнее, чтобы проверить ее тон. Проверьте не поврежден ли обод или не искривлен его стык в месте, где спицы натянуты по-разному. При необходимости выгните обод так, чтобы выровнять колесо при примерно равном натяжении спиц. (Правка ободов – тема для отдельной статьи). Если не удается получить ровное колесо с равным натяжением спиц, пришло время менять обод.

Если натяжение двух перекрещивающихся спиц, как и должно быть, примерно одинаковое, вы услышите одну чистую музыкальную ноту. Для типичных, набранных в три креста колес размером 700С это будет нота G для обычных спиц и А – для баттированных.

Этот тон соответствует приблизительно 1/3 предела текучести спиц хорошего качества – примерно настолько вы можете натянуть спицы, сохранив достаточный запас прочности. Распространенной ошибкой при сборке колес является недостаточное натяжение спиц. Недостаточное натяжение снижает прочность колеса, т.к. спицы провисают под меньшими нагрузками и не могут устойчиво удерживать обод. Когда спицы натянуты достаточно сильно, бывает сложно прокручивать ниппели; из-за этого многие сборщики колес натягивают спицы недостаточно хорошо. С другой стороны, иногда колеса натягивают слишком сильно, и спицы могут деформировать обод у отверстий для спиц.

Настало время для плохого каламбура! Вы слышали о лигераде американского производства с недотянутыми колесами? В них спицы пляшут, как буквы в подписи Тулуз-Лотрека!

Перед сборкой колеса окуните резьбы спиц в смазку или промышленный состав для резьб спиц чтобы снизить трение. Также слегка смажьте поверхность обода в том месте, где ниппель спицы вставляется в обод. Отверстия для спиц удобно смазывать спицей. Если не смазать резьбы и ниппели, может не получиться оптимально натянуть спицы.

Проверьте музыкальный тон по всему колесу. Для нового колеса с хорошим, легким ободом, он не должен отличаться от оптимального тона более, чем на один или два музыкальных полутона (один или два шага духового камертона) вверх или вниз. Тяжелый и/или стальной обод жестче, как и высокий аэродинамический обод. Если вам нужно натянуть спицы с таким ободом, полагайтесь на свои ощущения. Спицы не должны быть натянуты так сильно, чтобы их могло вырвать из обода, или настолько слабо, чтобы колесо было недостаточно жестким. Даже с хорошим ободом не пытайтесь настроить колесо, выравнивая музыкальный тон. Все спицы немного различаются, обод не идеально круглый, на нем есть деформации от спиц, поэтому тон между спицами всегда будет немного отличаться.

Если обод деформируется у отверстий для спиц от нагрузки, созданной натянутыми до рекомендованного в этой статье музыкального тона спицами, используйте более легкие спицы или более прочный обод. Пренебрежение этим предостережением может стать причиной быстрой поломки колеса.

Из-за разных зонтов заднего колеса спицы слева натянуты слабее и их музыкальный тон ниже, если с обоих сторон колеса используется равное количество одинаковых спиц. Тон должен быть примерно одинаковым для всех спиц слева.

Элегантным способом собрать более прочное заднее колесо является использование более толстых спиц справа. Хорошо сочетаются спицы диаметром 2 мм справа и 1,6 мм слева; при таком сочетании спицы по обе стороны колеса звучат примерно с одинаковым тоном, что говорит о том, что все они натянуты оптимально.

Вы можете спросить, почему собранное таким образом колесо получается лучше, чем если использовать по обе стороны более толстые спицы. В конце концов, толстые спицы слева будут прочнее. Также они будут натянуты, как и более легкие спицы, но музыкальный тон будет ниже. Но на самом деле толстые спицы слева провисают и теряют контроль над ободом под меньшей нагрузкой из-за того, что они меньше растягиваются; и даже если нагрузка не настолько велика, чтобы они провисали, обод искривляется на одну сторону в той части колеса, которая находится под нагрузкой, из-за неравной боковой составляющей жесткости спиц справа и слева. Причина, по которой более тонкие спицы слева работают лучше и служат дольше в том, что они натянуты с такой же силой и имеют такую жесткость относительно бокового (из стороны в сторону) движения обода, как более толстые спицы справа.

Читайте также  Как собрать скоростной велосипед

Если вам нужна инструкция по сборке колес, прочтите статью Шелдона Брауна на этом сайте (оригинал на sheldonbrown.com, русскоязычный перевод доступен на сайте caravan.hobby.ru – прим. переводчика), которая является лучшим, что я когда-либо читал по данному вопросу.

Используйте следующую таблицу вместе с той статьей. В таблице указаны музыкальные тоны, соответствующие оптимальному натяжению спиц.
Проверка натяжения спиц на слух

Как натянуть спицы на велосипеде

Колесо со спицами – ровесник современных велосипедов. Уже в конце XIX века все велосипеды выпускались со спицами. Металлопрокатная промышленность уже достаточно развилась для создания прочных и тонких прутков, способных удержать в натяжении обод колеса и закрепить его на втулке.

Велосипедные спицы – очевидное решение для колёс. Минимальный вес, небольшая площадь поверхности – всё делает колесо лёгким, а качественный металл и крепление под ключ достаточно надёжны, чтобы удерживать большой вес.

Магазины предлагают множество моделей и украшений (например, подсветка спиц), и выбор требует больших знаний от покупателя, чтобы не запутаться во всех вариантах материалов, размеров, типов и рекомендуемых наборов.

Особенности конструкции

Спицы соединяют собой фланцы на втулке и обод, обычно находясь под углом, так как приёмники для ниппеля находятся по центру обода колеса велосипеда. С двух сторон конструкция различна. Если с одной стороны ниппель навинчивается спицевым ключом, то во фланец спица просто продевается, закрепляясь напрессованным элементом – головкой.

Типы и материалы

Являясь конструктивной частью на колесе, спицы сами по себе достаточно просты. Тем не менее, существует множество их типов. Разделяют по следующим параметрам:

  • размеры, в первую очередь длина – зависит от размеров колеса и типа спицовки;
  • материалы – современные сплавы всё чаще используются и для напыления, и для самой конструкции спицы;
  • по способам крепления – сейчас стандарт практически устоялся, но варианты всё ещё есть.

спицы крупным планом

Типы по размерам

Для начала, не все спицы круглые в сечении. Всего сечений спиц выделяют достаточно много:

  • С одинарным и двойным утолщением – на концах круглой в сечении проволоки делаются утолщения. В случае одиночного – на стороне головки.
  • Тройного сечения – «составные» модели, в которых диаметр сечения меняется в одной из сторон двумя шагами. Обычно утолщение смещается к центру колеса.
  • Аэродинамические – эллиптические и плоские варианты для скоростных гонок, иногда встречаются каплевидные варианты.

Ширина измеряется в AWG (American Wire Gage), американском измерении сечения проводов (проволоки) единицы в 10g-17g являются стандартами и впрямую приводятся к миллиметрам. Самые часто встречающиеся – 12g и 14g, 2,6797 мм и 2,032 мм, соответственно.

По длине велосипедные спицы не типируют, так как производятся в очень большом ассортименте.

детали спицы

Типы по материалам

Большинство используемых моделей изначально изготавливались и продолжают изготавливаться из стали – прочные, надёжные, недорогие изделия. Кроме стали, могут использоваться:

  • титан – более надёжный и крепкий металл, но на порядок дороже. Литые спицы из титана применяются в триале и даунхиле для компенсации огромных ударных нагрузок;
  • углепластовое волокно – обратный титану материал. Очень лёгкий и достаточно крепкий, чтобы выполнять функцию спицы, но ещё более дорогой. Используется в основном из-за своей лёгкости и аэродинамики в гоночных байках.

Точки и способы крепления, новинки

Сейчас стандартом является J-образная головка, которая продевается через отверстие во фланце и далее удерживается там. Не так давно появились колёса на прямых спицах, без загиба, но это пока только спортивные модели, поменять привычки большинства не так легко.

Кроме того, активно развиваются колёса вообще без спиц. Их роль начинают выполнять углепластовые вставки, некоторые и вовсе переходят к литым колёсам, изготавливаемым по аналогии с автомобильными дисками. Очень надёжная структура пока слишком тяжела и ненадёжна. Кроме того, не многие вспоминают о боковом ветре, который с такими колёсами может стать вполне реальной угрозой здоровью. В целом, защита корпуса и от вибраций, и от несчастных случаев в таких вариантах скорее отрицательная.

Замена нестандартных моделей – тоже большая проблема, так как партии невелики и найти нечто уникальное, особенно в провинции, нелегко, да и регулировка их часто нетривиальна.

Футуристический концепт

Футуристический концепт электровела с колёсами без спиц

Спицевой набор

Спицевой набор, он же «спицовка», – это количество спиц внутри колеса, правило их расположения и порядок закрепления на втулке и на ободе. Существует несколько стандартных наборов, от которых все отталкиваются. «Спицевать» – этот термин относится и к процессу монтажа, и к подготовке – необходимо очень внимательно. Можно сказать, что это целая наука.

Наборы обычно классифицируют по числу «крестов», т.е. пересечений спицы с другими, закреплёнными на том же фланце. Стандартом де-факто являются «три креста» – лёгкий в натяжении и починке. Де-факто крайним являются «четыре креста», установка, когда спица повёрнута практически на 90 градусов от условного радиуса.

Крайним вариантом с другой стороны является радиальное расположение, когда спицы вообще не пересекаются друг с другом.

У каждого варианта есть свои плюсы. Большой наклон увеличивает длину, чем повышает амортизирующий эффект, меньше гасит энергию педалирования и имеет очень большой запас прочности на колесе. Радиальный вариант очень лёгок, так как длина минимальна, но и надёжность здесь намного ниже. Подтянуть их будет проблематично из-за низкого запаса прочности.

Процесс спицовки

Разберём процесс сбора колеса, или спицовки.

Схема проходов

Схема проходов для «трёх крестов»

Для начала приготовим всё необходимое:

  1. Спицы в необходимом количестве, с равными параметрами.
  2. Втулка с фланцами, подходящими под выбранное количество спиц.
  3. Обод с соответствующими пазами для ниппелей.
  4. Спицевой ключ, удобный для закручивания ниппелей.

В незабвенном гайде по сбору колеса от Шелдона 35 шагов, которые следует выполнять корректно и без ошибок. Понятно, что все учатся «в бою», и мы приведём лишь основные этапы:
1. Приготовим спицы (смажем, ещё раз проверим длину и наличие ключа), иначе их невозможно правильно натянуть.

2. Вставляем спицы в колесо, начиная с ключевой, без фанатизма, на 2 оборота. Важно, чтобы количество оборотов (т.е. начальное натяжение) всех спиц было одинаковым.

3. Начинаем правильно подтягивать, проходя по всему ободу, на каждом из ниппелей делая по 1 обороту. Если в конце обода становится тяжело его делать, значит, переборщили, возвращаемся назад и делаем по 0,5 оборота.

4. Проверяем восьмёрку – выбираем блок спиц и равняем обод, натягивая ту или иную сторону.

регулировка спиц

5. Проверяем эллипс – регулировка проста, подтягиваем «горку» или ослабляем «провалы».

6. Проверяем зонтик – необходимо отрегулировать условную окружность крепления ниппелей (центр профиля обода должен проходить по центру велосипеда). Обычно равняют по расстоянию от обода до тормозных колодок.

7. Проводим окончательное натяжение, чтобы все ниппели вошли в пазы.

8. Убираем смазку и подпиливаем концы спиц, если они выглянули в процессе натяжения за пазы – при нагрузках они начнут повреждать камеру и подложку.

Собственно, всё! Конечно, сбор колеса – сложная, особенно для новичка, работа, и приступать к ней стоит только в хорошем настроении и состоянии, чтобы не допускать ошибок. Если хотя бы одна спица сломалась, это повод для выполнения работы заново. Здесь может быть и некачественная партия, и ошибка в последовательности, и элементарная невнимательность.

Специальная установка для крепления колеса, она же «станок», далеко не обязательна. Все правки можно с лёгкостью производит прямо на велосипеде, перевернув его и установив на устойчивое основание. Снять спицы намного проще, чем потом ремонтировать повреждённое из-за ошибок колесо.

M416

Выбор спиц

Дадим некоторые рекомендации, какие спицы лучше и как их вообще выбирать.

  1. Длина. Необходимо точно рассчитать длину спиц в зависимости от размеров втулки, обода, типа крепления, изготовителя. Важно не просчитаться, лучше производить расчёт длины в готовых калькуляторах. Благо, их достаточно в интернете.
  2. Материал. Стоит быть прагматичными. Конечно, круто пойти на поводу у топовых спортсменов и закупить в Китае углепластик, но для большинства применений вполне достаточно стальных спиц, максимум, с небольшим напылением от коррозии. Сталь легко выправляется, ремонтируется и устанавливается, а разница в весе далеко не так важна, как её описывают на профессиональных ресурсах.
  3. Геометрия. Опять же, если вы не спортсмен, геометрия должна быть самая простая, с увеличением нагрузок на пересечённой местности и при переходе к трюкам – смотрим в сторону утолщённых вариантов. На практике, варианты с несколькими диаметрами не очень полезны, лучше подобрать 10g и не мучиться с заменой, так как усиленные спицы поставляются ограниченными партиями.
  4. Количество. Есть вполне обоснованное мнение, что спиц должно быть больше. Сейчас 28-32 – стандарт для горного велосипеда, и не стоит от него уходить далеко. Малое количество спиц принимает большую нагрузку и ездить с ними рискованно, а большее число утяжелит колесо без явных выгод. Не забываем, что число на заднем колесе обычно больше из-за большей нагрузки.
  5. Инструменты. Заранее готовим спицевой ключ.
  6. Работа своими руками. Доверяем профессионалам – поставить спицы на колесо колесо сложно новичку, и, возможно, не стоит делать это самостоятельно.
Читайте также  Освещение для велосипеда

Заключение

Спицы – небольшой элемент конструкции велосипеда, от которого зависит очень многое. Как правило, самым важным становится не производитель, размер или материал, а качество установки спиц и их конфигурация. Какую выбрать длину, сколько «крестов» в спицовке, какое будет натяжение и насколько меньше элементов поставить в переднее колесо – все вопросы важны, так как от колеса зависит не только удовольствие от катания, но и здоровье велосипедиста. Если вы захотите просто поменять спицы, следует отнестись к этому занятию максимально серьёзно.

Спицы

Разборка и сборка спиц, как правило, производятся в специализированной мастерской. Однако при должном навыке и при достаточно правильной форме обода это можно делать самостоятельно. Передние и задние колеса отличаются по количеству спиц: в переднем колесе 32 спицы, в заднем — 36. Спицы заднего колеса несколько короче спиц переднего. При необходимости можно использовать обод переднего колеса под заднюю втулку и наоборот. При этом следует так устанавливать спицы, чтобы свободные отверстия в ободе или на фланцах втулки располагались симметрично относительно друг друга. Велосипедное колесо имеет запас прочности, и отсутствие нескольких спиц допустимо. Но опять-таки следует обратить внимание на то, чтобы отсутствующие спицы располагались симметрично по ободу колеса, иначе может произойти деформация обода и поломка остальных спиц.

Разборка спиц производится путем ослабления и отвинчивания ниппелей спиц (гаек, закрепляющих конец спицы в ободе) с помощью ниппельного ключа и снятия спиц равномерно по окружности обода. Чтобы не растерять ниппеля и шайбы, их следует сразу же надевать на спицы, стараясь при этом не менять спицы и ниппеля.

Сборка спиц. Рассмотрим два варианта сборки спиц. При первом варианте вначале устанавливаются четыре опорные спицы. При втором — сборка спиц производится по каждому фланцу вилки отдельно.

Первый вариант. Для удобства положите обод колеса на плоскую поверхность. В середине поместите втулку. Соберите четыре опорные спицы, по две с каждого фланца втулки. Для этого в любое отверстие любого фланца вставьте наружную спицу, т. е. спицу, которую ставят с внутренней стороны
наружу. Через два отверстия на этом же фланце передней втулки (через четыре отверстия на фланце задней втулки) вставьте внутреннюю спицу, устанавливаемую с наружной стороны внутрь. Эти спицы вставляются в отверстия обода через одно отверстие, причем так, чтобы это свободное отверстие на ободе приходилось точно напротив середины фланца между двумя вставленными спицами. Аналогично вставьте спицы в противоположные отверстия другого фланца втулки и в отверстия обода, одно из которых должно быть расположено между уже вставленными спицами, а второе рядом с ним с любой стороны. Итак, четыре отверстия подряд на ободе заняты опорными спицами. Следующие спицы устанавливают в любой последовательности, но при соблюдении такого правила: соответствующие спицы (внутренние или наружные) вставляют во фланец втулки через одно отверстие друг от друга, а в отверстие обода— через четыре отверстия на пятое, считая все отверстие на ободе, куда вставлена предыдущая соответствующая спица.

Для облегчения сборки спиц рекомендуется вставлять вначале все внутренние спицы, а затем все наружные.

Второй вариант. Вставьте наружную спицу в отверстие одного фланца и пропустите ее через любое отверстие обода. Следующую наружную спицу того же фланца вставьте с той же стороны, пропустив одно отверстие на фланце и три отверстия на ободе по направлению движения часовой стрелки. В том же порядке (на втулке через одно и на ободе через три отверстия) вставьте все остальные наружные спицы. Первую внутреннюю спицу вставляют в седьмое (пропустив шесть) отверстие фланца и во второе отверстие на ободе, считая от первой наружной спицы. Вторую внутреннюю спицу пропускают через одно отверстие во фланце и через три отверстия на ободе от первой внутренней спицы. В том же порядке вставляют все остальные внутренние спицы. Заполнив один фланец, соберите спицы второго фланца. Таков порядок установки спиц на переднем колесе.

На заднем колесе при 36 спицах наружные спицы набирают так же. Первую внутреннюю спицу вставляют в предыдущее отверстие на фланце и в четырнадцатое отверстие на ободе (считая против часовой стрелки от первой наружной спицы). Вторую внутреннюю спицу на фланце вставляют в ближайшее отверстие, а на ободе — через три отверстия в четвертое от первой внутренней спицы, считая против часовой стрелки. В том же порядке устанавливают все остальные внутренние спицы, а затем в том же порядке набирают второй фланец.

По мере установки спиц их следует закреплять с помощью ниппеля, но вначале лишь для того, чтобы только обозначить порядок расстановки спиц. После того как спицы вставлены и порядок их расстановки проверен, следует постепенно по окружности обода завинчивать ниппеля спиц. Надо следить за тем, чтобы концы спиц по возможности выходили из отверстий обода равномерно, иначе возможно биение колеса по диаметру. Правильность натяжения спиц можно проверить при собранной втулке, держа колесо за концы оси втулки. При вращении колеса будут видны явные деформации обода. Окончательное натяжение спиц производится на колесе, установленном в вилку рамы.

Биение колеса по диаметру (эллипс) и перекос колеса (боковое биение, или «восьмерка») проверяются при вращении колеса по положению обода относительно пера вилки. Для этой цели рекомендуется использовать кусок мела, установив его рукой на вилке. По меловым отметкам можно фиксировать искривления обода. Биение колеса по диаметру устраняется подтягиванием ряда спиц обоих фланцев втулки со стороны «боя» и ослаблением спиц обоих фланцев с противоположной стороны. Боковое биение устраняется ослаблением спиц на одной стороне колеса и подтягиванием спиц с другой стороны. Следует помнить, что если натянуть спицы с левого фланца, то колесо будет «бить» влево, при ослаблении спиц того же фланца колесо будет «бить» вправо. Обратное явление наблюдается при натяжении или ослаблении спиц со стороны правого фланца. Практически приходится ослаблять и натягивать одновременно несколько спиц. Чтобы не сорвать резьбу, рекомендуется не подтягивать уже достаточно натянутые спицы, а ослаблять спицы с другого фланца.

После окончательного натяжения спиц необходимо выступающие из ниппеля концы спиц спилить, зачистить напильником и закрыть предохранительной лентой. Спицы должны быть натянуты туго, но не чрезмерно. Слишком сильное затягивание спиц может привести к нарушению резьбы ниппелей и спиц, поломке спиц при езде. При правильной центровке колеса биение должно быть в пределах нескольких миллиметров. Совершенно недопустимо такое биение, когда обод или шина касаются пера вилки при вращении колеса.

Сборка велосипедных колес

После установки всех спиц на свои места, необходимо закрутить все ниппеля одинаково. Хорошим началом можно считать ту величину закрутки ниппелей, когда резьба на спице только скрылась в отверстии ниппеля. Если спицы немного коротковаты, то можно оставить снаружи несколько витков резьбы. Важным на этом этапе является, как можно большая равномерность натяжения всех 36 спиц. При этом они должны остаться достаточно свободными. Некоторые из спиц могут иметь слегка большее или меньшее натяжение, но они должны быть натянуты достаточно равномерно, чтобы сформировать основу. Если вы обнаружите, что какие-то спицы сильно перетянуты, то дважды проверьте правильность набора. У некоторых ободов место сочленения профиля толще остальной части обода. В этом случае вам придется ослабить ниппеля на несколько оборотов у двух спиц ближайших к месту сочленения. Обычно оно расположено напротив отверстия для золотника.

На этом этапе спицы не будут прямыми. Они будут заметно изогнуты вблизи места выхода из фланца. "Лидирующие" спицы в особенности будут выпирать наружу у фланца и затем плавно идти к ободу. До того, как Вы начнете натягивать спицы, Вам нужно подогнуть их рукой так, чтобы они лучше прижимались к фланцу. Этого можно добиться, нажимая по очереди на каждую спицу большим пальцем в двух-трех сантиметрах от фланца. Если этого не сделать, то и после сборки колеса эти изгибы спиц останутся. Затем во время езды они будут постепенно выпрямляться, спицы ослабнут, и колесо потеряет настройку.

Натяжение и настройка.

Теперь Вы готовы поместить колесо в станок. Если Вам повезло, то колесо к этому моменту будет уже достаточно ровным, но не удивляйтесь, если это не так. Если спицы еще очень слабо натянуты так, что можно свободно двигать обод вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля ровно на один оборот. Начните от золотника и сделайте полный оборот, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что Вы крутите ниппеля в нужную сторону!

Работая отверткой легко сообразить, что закручивать ниппеля надо по часовой стрелке. Когда же Вы берете в руки спицевой ключ, все становится сложнее. Ведь вы теперь смотрите с оборотной стороны часов.

Читайте также  Как ездить по городу на велосипеде

Продолжайте делать по одному полному обороту ниппеля, до тех пор пока колесо не начнет становиться жестче.

Когда колесо немного натянется, надо начинать придавать ему форму. Есть четыре момента, которые Вы должны держать под контролем, чтобы завершить дело: боковое биение ("восьмерка"), вертикальное биение ("яйцо"), горизонтальная центровка ("зонт") и величина натяжения спиц. По мере продвижения вперед контролируйте все четыре параметра и продолжайте работу над худшим из них в данный момент.

Постарайтесь сделать Ваши настройки независимыми друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. Если обод смещен влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на "правую" спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на "левую" спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере Вашего продвижения.

Для устранения вертикальных биений найдите высшую точку обода. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. Для подстройки вертикального биения требуются большие величины натяжения, чем для радиального. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере того, как идет настройка.

Как только боковое биение станет достаточно маленьким (несколько миллиметров), надо начать проверять "зонт". Установите и настройте приспособление для измерения зонта на ось колеса с одной стороны колеса, так чтобы его ноги касались обода, а его указатель центра совпадал с осью колеса и ее касался. Затем переместите приспособление на другую сторону колеса, не перенастраивая его. Если его ноги не достают до обода тогда, как указатель центра соприкасается с осью, то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Если горизонтальное смещение больше чем необходимо на 2-3 миллиметра, то необходимо подтянуть все 18 спиц с соответствующей стороны, начав от золотника, возможно на 1/2 оборота.

Когда горизонтальное смещение станет в пределах 1 или 2 миллиметра от необходимого положения, вернитесь к боковым биениям. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

Все то время пока Вы работаете над "восьмеркой" и "зонтом", не забывайте проверять "яйцо". Как только "яйцо" станет больше "восьмерки", принимайтесь за него.

Вам также необходимо следить за натяжением спиц. Есть три способа измерять натяжение. По усилию на спицевом ключе. Если он проворачивается так туго, что Вы начинаете бояться за грани на ниппеле, то это значит, что натяжение спицы близко к максимальному. Пятнадцать лет назад это было ограничивающим фактором. Вы могли натягивать колесо только до этого предела. Современные более прочные спицы и обода можно натянуть так сильно, что начнет разрушаться обод.

Второй способ заключается в оценке высоты звука, который издают спицы когда по ним постукивают в месте пресечения. Если у Вас в мастерской не окажется пианино для образца можно использовать готовое колесо с такими же спицами. Я пробовал использовать магнитофонную кассету с записью ноты F# до того, как обзавелся прибором-измерителем натяжения. За деталями обращайтесь к статье "Проверка натяжения спиц на слух" (John Allen http://www.bikexprt.com/users/jsallen/bicycle/tension.htm Check Spoke Tension by Ear.)

Третий и лучший способ — использование измерителя натяжения спиц. Каждая приличная мастерская должна иметь хотя бы один такой прибор. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный "зонт", то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.

Деформации кручения спиц.

По мере того, как спицы в колесе натягиваются, начинают проявляться деформации кручения. Из-за трения в резьбовом соединении при повороте спицевого ключа спица сначала немного закручивается. Когда ниппель повернут достаточно далеко, сила сопротивления кручению превосходит трение в резьбе, и ниппель начинает поворачиваться, но спица остается скрученной. Хороший механик, в отличие от сборочного автомата, может почувствовать величину этой деформации. Если вы идеально настроите колесо, но спицы останутся деформированными, то колесо потеряет свою форму во время езды. Это произойдет потому, что со временем спицы займут свое нормальное положение.

Этого явления можно избежать, умело работая спицевым ключом. Вам необходимо поворачивать ниппель чуть больше чем надо и затем немного возвращать его назад. Другими словами, если Вам надо подтянуть ниппель на 1/4 оборота, Вы поворачиваете его немного больше, чем на 1/4, и затем возвращаете его немного назад. Таким образом, ниппель оказывается повернутым на 1/4 оборота, и сняты деформации кручения со спицы.

Этот прием легче идет на спицах постоянного сечения, так как у них выше крутильная жесткость, чем у спиц переменного сечения.

Я люблю аэродинамические спицы за то, что на них визуально видны деформации кручения, а не за их аэродинамику.

Снятие напряжений.

Прежде чем отправляться в путь на вновь собранном колесе необходимо снять с него напряжения. Изгибы спиц должны "притереться" друг к другу и к фланцу, ниппеля должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Одни снимают напряжения, надавливая на обод колеса, другие захватывают рукой спицы группами по четыре и сжимают их. Я предпочитаю пользоваться рычагом. Я подгибаю им спицы в местах их пересечения. Для этого я использую отслуживший свой век левый шатун. Смотри рисунок:

Дополнительным преимуществом этого метода является то, что спицы начинают лучше прилегать друг к другу в местах их пересечения и идти прямо от места пересечения в обоих направлениях. По мере обхода колеса Вы, вероятно, услышите легкие щелчки и поскрипывания. Это части занимают свое более стабильное положение.

После завершения процесса снятия напряжений, Вам придется снова немного подрихтовать колесо, и опять снять напряжения. Этот процесс следует закончить, когда перестанут быть слышны щелчки и потрескивания, и после снятия напряжений колесо не перестанет "уходить".

Jobst Brandt автор великолепной книги "Велосипедное колесо" указывает на менее очевидные преимущества снятия напряжений:

". после холодной формовки сталь всегда немного деформируется, как бы стараясь вернуться к своему прежнему состоянию (спицы целиком делаются методом холодной формовки из проволоки). Это происходит потому, что в процессе формовки в какой-то части материала был превышен предел упругости, а какой то нет. В этих местах внутренние напряжения могут сложиться с напряжением от натяжки спиц, и его результат превзойти предел прочности."

". когда спицы изгибаются при установке на место в них возникают местные напряжения, натяжение спиц добавляет еще напряжения. А поскольку металл вблизи предела упругости имеет меньшую усталостную прочность, то снятие напряжений делает спицы более долговечными."

". эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременной сильной нагрузки, так что участки локальных напряжений пластически деформируются. Когда дополнительная нагрузка снимается, эти участки не могут снова вернуться в свое исходное состояние. Происходит своеобразная потеря памяти, и напряжение выравнивается до среднего значения по всей длине спицы."

Если Вы проделаете все вышеописанное, то Ваше колесо будет оставаться ровным во время езды, и будет вести себя лучше, чем большинство колес, собранных автоматами. В дополнение к этому Вы многое узнаете о сборке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: