Как натянуть тормоза на скоростном велосипеде

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

пятница, 14 февраля 2020 г.

Велосипедный тормоз

Велосипедный тормоз — это устройство, позволяющее велосипеду снижать скорость и останавливаться.

В разное время на велосипедах использовались различные типы тормозов, которые можно свести к трем классам: ободные, дисковые и барабанные. В свою очередь, привод тормозов может быть механическим или гидравлическим.

Виды приводов тормозов

Механический привод тормоза велосипеда

Тросовый привод представляет собой стальной трос с бобышкой на одном конце и наконечником на другом, скользящий внутри рубашки со спиральной намоткой проволоки. При нажатии на ручку трос передает усилие на рычаг (или рачаги) тормоза, что вызывает прижатие колодок к тормозной поверхности.

  • простота, надежность и дешевизна конструкции
  • дегкость ремонта в полевых условиях
  • мощность ограничена растяжением троса
  • необходимость регулярной подстройки по мере износа колодок и растягивания троса
  • чувствительность к загрязнению тросов, что приводит к ржавлению тросов и, соответственно, ухудшению работы тормозов вплоть до отказа. Кроме того, зимой грязь и вода в рубашках может замерзнуть.
  • со временем пластиковая трубочка внутри рубашек протирается и качество работы падает. Поэтому тросы и рубашки рекомендуется менять во время сезонного технического обслуживания. Смазка тросов в таком случае не требуется, поскольку временно улучшая работу, она в будущем способствует еще большему загрязнению и замерзанию рубашек.

Гидравлический привод тормоза велосипеда

Велосипедный тормозПринцип работы гидравлического привода (открытая система) показан на рисунке ниже.

Давление от тормозной ручки передается через шток на поршень с манжетами, далее — на тормозную жидкость (или масло), которая в свою очередь передает давление на поршни с колодками, сжимающие тормозной диск (или обод колеса). В открытой системе компенсация расширения-сжатия жидкости и износа колодок происходит за счет жидкости, содержащейся в расширительном бачке, поэтому положение колодок остается постоянным (автоподвод колодок).

  • высокая мощность (поскольку жидкость не сжимаема, а трос может растягиваться)
  • не требуется регулярное обслуживание
  • автоподвод колодок — не нужна подстройка по мере износа
  • сложность и дороговизна конструкции
  • практическая невозможность ремонта в полевых условиях
  • требуется более или менее частая прокачка системы

Ободные велосипедные тормоза

У ободных тормозов усилие торможения передается на обод колеса с помощью 2 колодок, прижимаемых к ободу рычагами, приводимыми, в свою очередь, мускульной силой велосипедиста через тросовый привод или гидравлически.

В ободных тормозах используется 2 вида колодок: обычные и картриджные. Различие в том, что картриджная колодка может быть разобрана на составные части и при износе не требуется покупать колодку целиком, достаточно заменить накладку.

  • Кантилеверы — на очень старых велосипедах и на велосипедах для велокросса.
    Ободные велосипедные тормоза
    Кантилевер
  • Клещевые тормоза — используются на шоссейных и некоторых дорожных велосипедах.
    Ободные велосипедные тормоза
    Клещевые тормоза
  • V-brake (вибрейки) — используются на остальных велосипедах.
    Ободные велосипедные тормоза
    V-brake

    Существуют вибрейки с параллельным подводом колодок — в них используется параллелограммный механизм, который позволяет улучшить работу тормозов с изношенными колодками, но подвержен засорению и износу шарниров.

  • малая нагрузка на втулку и спицевой набор.
  • простота конструкции, обслуживания и ремонта.
  • унификация конструкции: ручки, тормоза и колодки разных фирм совместимы между собой.
  • легкость в совмещении с багажником.
  • дешевые колодки.
  • малый вес.
  • у хороших вибрейков — высокая мощность.
  • низкая цена.
  • высокая подверженность загрязнению и обледенению механизма;
  • плохое торможение, когда ободья мокрые и грязные;
  • отсутствие торможения по обледенелым ободьям;
  • чувствительность к восьмеркам на ободьях;
  • относительно быстрый износ колодок;
  • износ ободьев, опасность их перегрева в горах;
  • необходимость регулярной подстройки.

Дисковые велосипедные тормоза

У дисковых велосипедных тормозов усилие передается на тормозной диск (обычно называемый ротором), жестко закрепленный на втулке колеса. Тормозная машинка (калипер) крепится на вилке или на раме и содержит в себе 2 колодки, прижимающимися к ротору одним или несколькими поршнями. Такие тормоза требуют наличия втулок с крепежом для роторов, а также креплений на раме и вилке.

  • очень высокая мощность
  • относительно медленный износ колодок и роторов
  • нечувствительность к восьмеркам на ободе
  • хорошая работа в мокрых, грязных и зимних условиях
  • отсутствие износа ободов
  • меньшая склонность к перегреву
  • сложности в совмещении с багажником
  • высокая стоимость тормозов и колодок
  • высокая нагрузка на втулку, вилку и спицы колеса
  • совместимость по запчастям (гидр.) и колодкам только с моделями того же производителя (или вообще, только с самими собой).
  • относительно большой вес (мех.)
  • плохая модуляция (мех.)

Барабанные велосипедные тормоза

Барабанные тормоза наиболее эффективны, когда педали находятся в горизонтальном положении и велосипедист начинает, слегка нажимая ногой, потихоньку притормаживать. Если ситуация на дороге становится экстремальной — позволят остановить несущийся велосипед с минимальным тормозным путем.

Велосипедные тормоза

Тормоз барабанного типа — «ножной тормоз» располагается в задней втулке велосипеда и имеет внутри тормозные колодки. Процесс торможения инициируется при вращении каретки против движения. В результате этого тормозные колодки разводятся в стороны и прижимаются к барабану.Барабанные тормоза обычно устанавливаются на детские велосипеды и на городские велосипеды для взрослых.

ОБОДНЫЕ ТОРМОЗА

Это самый популярный тип тормозов на сегодня. Принцип их действия заключается в следующем: при приложении усилия, которое передается через тросик к тормозным рычагам, тормозные колодки на тормозных рычагах плотно прилегают к ободу колеса, благодаря чему и обеспечивается торможение. Ободные тормоза бывают кантилеверные, клещевые и V-brake.

КАНТИЛЕВЕРНЫЕ ТОРМОЗА

Их механизм состоит из двух рычагов с тормозными колодками, прикрепленных к пивотам на вилке. С помощью пары тяг трос передвигает рычаги, после чего и происходит торможение. Этот механизм прост и надёжен, однако встречается все реже и реже. Он вытесняется другими другими типами тормозов с более эффективной силой торможения.

КЛЕЩЕВЫЕ ТОРМОЗА

Чаще всего применяются на шоссейных велосипедах, но и там на замену им постепенно приходят другие типы тормозов. Название тормозов красноречиво говорит о его конструкции: тормозные колодки прижимаются к ободу изогнутыми рычагами, которые внешне напоминают клещи.

V-BRAKE ТОРМОЗА

Тормоза V-brake крепятся по такому же принципу, что и кантилеверные тормоза. Тормозной тросик подведен сбоку к верхней части тормозного рычага. Такая система параллельного прижимания колодок позволяет обеспечивать эффективное торможение. На данный момент этот тип тормозов наиболее распространен.

НАСТРОЙКА ОБОДНЫХ ТОРМОЗОВ

У ободных тормозов очень простой принцип работы — две тормозных колодки, установленные друг напротив друга и параллельные колесу, а между ними обод. Нажимая на тормозную ручку усилие, через систему тросика и рубашек , передается на тормозные рычаги, которые прижимают колодки к ободу колеса останавливая его. Для четкой работы ободных тормозов нужно следить за целостностью тросика и отсутствием «восьмерок» на колесе. Если на тросике лопнуло хотя бы одно волокно, его нужно заменить. Тросик должен свободно ходить в рубашке и если он застревает необходимо менять или тросик, или рубашку.

Главным в качественной работе ободных тормозов является качественное прижатие колодок к ободу. Отрегулировать это можно крепежом колодок. Крепеж состоит из набора шайб, прокладок и гайки, он позволяет закрепить колодку под нужным углом. Для регулировки немного расслабьте гайку на каждой колодке, так чтобы колодку можно было двигать пальцами, но сама она не двигалась. Установите колодку параллельно ободу колеса, обратите внимание, что она не должна касаться покрышки и обода.

Дисковые тормоза появились из мира мотоциклов и автомобилей. В зависимости от типа привода дисковые тормоза делятся на механические и гидравлические. В механическом дисковом тормозе усилие от тормозной ручки к тормозным колодкам передаётся с помощью троса, а в гидравлическом дисковом тормозе – через гидравлическую систему, заполненную тормозной жидкостью ( минеральное масло или DOT).

Дисковый тормоз состоит из тормозного диска (ротора), прикрепленного к втулке колеса, и тормозной машинки (калипера), которой размещены тормозные колодки. Дисковые роторы бывают нескольких размеров: 140, 160, 180, 185, 203 и 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективно работает тормоз, так как увеличивается плечо рычага тормозного усилия. Самые распространенные системы крепления диска к втулке: Center Lock и IS

Калипер (тормозная машинка) крепится на вилке или на раме. Внутри калипера находятся две тормозные колодки, которые прижимаются к ротору одним или несколькими поршнями.

Тормозные колодки могут быть с наполнением из металлических опилок или из органического материала. Колодки с металлическим наполнением долго притираются и более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстро притираются и обеспечивают более плавное торможение.

РЕГУЛИРОВКА ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ МЕХАНИЧЕСКОГО ТИПА

Регулировать механические тормоза нужно тогда, когда диск трётся о колодки или когда увеличился ход тормозной ручки.

Начинаем с тормозной рукоятки: выжимаем её до отказа. Если она достаёт до пальцев, то начинаем ограничивать её свободный ход: ослабляем контргайку машинки и выворачиваем регулятор, затем затягиваем контргайку и проверяем ход рукоятки. Если требуется слишком сильно выкрутить винт, то вначале ослабляем затяжку тросика. Для этого выворачиваем винт маятника калипера и после того, как вы вытянете трос, вновь его заворачиваете.

Прокручиваем колесо, определяя ровный ротор или нет. Если диск кривой, он будет притирать о колодку, создавая шум во время езды, или заметно тормозить колесо. Если такие биения ротора есть, их можно сразу подправить. Делать это нужно аккуратно и с минимальной нагрузкой, так как у диска большая продольная плоскость и низкая поперечная – при большом жиме вы можете просто повредить его. Процедура выполняется специальным инструментом.

Оцениваем зазор между диском и колодками – лучше на просвет и на светлом фоне, чтобы чётко было видно.После этого ослабляем винты, чтобы тормоз свободно двигался.

После того, как калипер стал подвижным, нужно вновь, как в самом начале, «выжать» тормозную ручку и зафиксировать её в таком состоянии. После этого машинка получает правильное центрирование относительно диска. Только теперь затягиваем винты крепления тормозной машинки к адаптеру, или вилке. Действуем строго поочерёдно, вворачивая винты поровну. После этого отпускаем ручку.

После этих мероприятий получаем идеально равномерное взаимное положение диска и колодок, без перекосов.

НАСТРОЙКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

Поводом для настройки является сопротивление движению колеса, а так же посторонние звуки.

— Ослабляем болты на калипере, так, чтобы он был подвижным, потом выжимаем рукоятку тормоза, чтобы колодки прижались к ротору

— Теперь стоит проверить положение клапанов на колодках, чтобы они стояли симметрично и одинаково от ротора.

— Не отпуская тормозной ручки, затянуть все болты на калипере.

— Отпускаем ручку, проверяем работу механизма. Колодки должны находиться в 1 мм от ротора и не касаться его.

— В случае если колодки всё-таки расположены на разных расстояниях или криво, но при этом ротор ровный, можно воспользоваться инструментом для центровки калипера относительно диска.

Самостоятельная регулировка тормозов на велосипеде

Катання на велосипеді — це ні з чим не порівнянне задоволення. Постійний вітер у волоссі, відчуття повної свободи і незалежності, до того ж велосипедні прогулянки можуть замінити постійні походи в спортзал, адже не секрет, що катання на «двоколісному» зачіпає абсолютно всі групи м'язів. Перш за все ноги, спина, руки, прес — все це підтримується в активному тонусі завдяки велосипедної навантаженні. Користь від велосипеда не можна применшити. Але щоб день у день насолоджуватися прогулянками, потрібно доглядати за своїм «конем». Якраз до профілактичних робіт відносять настройку гальм.

питання безпеки

регулювання гальм на велосипеді

Безпека понад усе! Так, це правило варто пам'ятати кожен раз, коли захочеться покататися на велосипеді. Адже багато «звичайні» прогулянки закінчуються травмами. І винними в події найчастіше стають самі велосипедисти. Саме їх неуважність призводить до тяжких наслідків. Неуважність — що під цим можна розуміти? По-перше, зневажливе ставлення до самого об'єкту їзди, а саме до самого велосипеда. Несправність його частенько є приводом до небажаних травм.

несправні гальма

Несправні гальма — це проблема кожного велосипедиста. Не дуже хочеться перед кожною поїздкою проводити перевірки. Це втомлює і времязатратно. Але ось у чому проблема — це необхідно. Звичайна перевірка гальм може врятувати життя і зберегти здоров'я. Регулювання гальм на велосипеді — копітка заняття. Тому так важливо вміти це робити правильно.

Різновиди і моделі велосипедних гальм

Регулювання гальм на велосипеді може бути різною. У кожній ситуації варто дивитися на тип гальмівної системи. Найчастіше дешеві велосипеди оснащуються механічними ободнимі гальмами, або, як їх ще називають, V-гальмами.

регулювання дискових гальм на велосипеді

Вони прості у використанні, дешеві, і їх деталі легко замінюються. Але, на жаль, все дешеве має свої мінуси. Ободной гальмо не є пріоритетним у своєму класі. Це пов'язано з його конструкцією. Колодки часто вже не затискають рушійну частину як треба, тому гальмівний шлях стає досить-таки великим. Але дорогі механічні гальма можуть бути досить конкурентоспроможними. Загалом, регулювання V-гальм на велосипеді не вимагає великих зусиль, спеціальних технік, тому новачкам і любителям даний клас підійде.

Дискові механічні гальма

Все йде по наростаючій. І як можна здогадатися, дискові гальма займають друге місце в списку систем даного типу. Що ж за зміни можна бачити тут? Все ті ж важелі, ті ж металеві троси. Тільки сам гальмо змінений. Тепер до велосипедного колеса прикручений диск. Поруч же два затиску з колодками. Так, дисковий колесо безпосередньо контактує з підвісками.

регулювання гідравлічних гальм на велосипеді

ця інновація збільшує зчеплення. Тепер, якщо затиснути важіль, колесо не буде прокручуватися. Саме тому дисковий гальмо встановлюють на спортивні байки. З ним гальмівний шлях зменшується вдвічі. А цього і потрібно домагатися. Регулювання дискових гальм на велосипеді відрізняється від техніки настроювання ободних. Тому буває непросто проїздити все життя на V-брейках, а потім перейти на дискові гальма. Адже доведеться знову вчитися налаштовувати дану систему.

Дисковий гідравлічний гальмо

Отже, переможець рейтингу. Саме гідравліка править в світі гальм. Як влаштована ця система? Є ручки, є диск і є гальмують елементи. Вони пов'язані один з одним гумовими трубками, всередині яких знаходиться масло, або, як правильно слід говорити, гальмівна рідина. У чому її плюси і мінуси? Гідравліка точно реагує на будь-яке натиснення. Можна сказати, миттєво передає тиск. Саме тому багато спортсменів і екстремали ставлять на свої велосипеди гідравлічні дискові гальма. Адже точна передача відчуттів допомагає вигравати важливі секунди. Гідравлічний гальмо міцно стискає металевий диск так, що при різкому натисканні наїзник може вилетіти з сідла в прямому сенсі цього слова. Але, як і у всіх, у гідравліки є свої негативні сторони.

регулювання v гальм на велосипеді

По-перше, дорожнеча. Це, звичайно, сумнівний мінус, адже дану систему купують не звичайні любителі, а професіонали. По-друге, питання з лагодженням. Так, гідравліку просто неможливо полагодити самому. Найменше розлад — і поїздка в майстерню забезпечена. Причому знову ж таки, ремонт влетить в копієчку. Такі вузли системи, як трубки, не дуже-то і надійні. При розриві даної деталі гальмівна рідина випливає. Отже, гальмувати можна буде тільки ногами. Регулювання гідравлічних гальм на велосипеді — складна справа. Це, якщо є можливість, краще довірити майстру.

Перші кроки в ремонтному та регулювальному справі

Як завжди, спочатку варто починати з простого. В даному випадку — з ремонту найпростішої гальмівної системи — ободной. V-брейки не прославляли мудріший. Просте, як двічі два, пристрій. З чого складається система даного механічного гальма? Є важелі, які встановлені на кермі. Є трубочки (правильно їх називати «сорочками»), усередині яких совається залізний трос. Два затиску і колодки. Все — більше нічого. Саме тому є всього три положення, за якими стоїть регулювати V-брейк.

регулювання задніх гальм на велосипедіПерше — контроль відстані між колодками і колесом. Друге — контроль напрямку колодок. Третє — ступінь напруженості затискачів. Для новачків це може здатися складним, особливо на практиці. Але досвідчені любителі всього за сім хвилин можуть зібрати розібраний гальмо.

Регулювання задніх гальм на велосипеді

У теоретичному плані все як би зрозуміло. Три параметра, три дії, і всього один результат — добре налаштовані гальма. Ще раз — це в теорії. Насправді новачкам складно все зробити ідеально. Регулювання ободних гальм на велосипеді — тонка річ. Тому спочатку потрібно набратися терпіння.

Отже, перший крок — відрегулювати колодки. Вони повинні бути спрямовані паралельно обода як на задньому колесі, так і на передньому.

регулювання ободних гальм на велосипеді

Особливо не терпіти чирканья даного елемента про покришку. Пара кілометрів — і гума протреться до дірок. Небажано, щоб колодка також виходила за межі колеса. Від цього вона швидко стирається, а бажаного ефекту (хорошого гальмування) немає. Тому так важливо правильно налаштувати положення гальмують колодок. Регулювання механічного гальма на велосипеді починається з підбору інструментів. Знадобиться: шестигранник, викрутка і ключ на 12. Для гумових затискачів варто взяти тільки шестигранник. Починати варто з того, щоб затиснути ручку гальма. Від цього колодки пригорнуться до обода. Оглянувши стан, відразу можна побачити, де що не так. Даним інструментом варто послабити шайбу. Потім, так само утримуючи важіль гальма, вирівняти гумовий затиск в потрібному напрямку. Те ж саме варто повторити і з іншого боку. Це тільки перший крок на шляху до ідеально налаштованому гальма.

Регулювання переднього гальма на велосипеді

Найскладніше попереду. Не варто боятися, потрібно всього лише сконцентруватися. Отже, потрібно відрегулювати відстань між колодками і колесом. Це важливо. Знову ж, моніторинг дій схожий для задніх і передніх гальм. Варто пам'ятати: якщо дистанція буде занадто великий, то затискачі будуть погано прилягати. Отже, гальмівного ефекту не буде. Якщо ж, навпаки, залишити гальмах мало місця — вони будуть чиркати по обіду. Від цього колодки швидко зітруться, а колесо буде постійно гальмувати. Загалом, відрегулювати відстань між колодками і ободом можна за допомогою однієї гайки, яка знаходиться на важелях, зверху, де прикріплюється металевий трос.

регулювання механічного гальма на велосипеді

Її варто відкрутити, тим самим послабивши хватку. Від цієї дії важелі роз'їдуться, не варто боятися. Їх силою руки потрібно притулити до обода. Потім затиснути ручку гальма так, щоб вона не доходила до керма на пару сантиметрів. Утримуючи важелі в такому ж положенні, слід назад закрутити гайку. Регулювання гальм на велосипеді цим не обмежується.

натяг пружин

Пружини, які входять в систему ободних механічних гальм, теж відповідають за відстань між колесом і колодкою. Але, на відміну від гайки з тросом, вони дозволяють регулювати дистанцію аж до міліметра. Тобто більш точно. Натяг пружини можна змінити за допомогою одного болта, який раз у раз закручується і відкручується. Даний болт знаходиться по обидва боки гальма. Тому, коли виникає ситуація, що одна сторона торкається до обода, а друга відокремлюється, варто тільки підвернути болтик — і все стане на свої місця. При закручуванні даного елемента пружина стає «твердіше». Отже, відстань збільшиться. Якщо відкрутити болт, пружина послабиться. Від цього відстань зменшиться. Так, регулюючи кожен елемент, можна добитися ідеальної точності.

Дискові гальма

Регулювання дискових гальм на велосипеді здійснюється лише двома гвинтиками. Перший відповідає за відстань між диском і колодкою. Другий відповідає за його розташування у вертикальній площині. Тому, якщо гумові затискачі стали постійно зачіпати гальмо або, навпаки, диск вийшов з «зони торкання» колодок, коштує всього лише попрацювати з викруткою. Методом проб і помилок можна зрозуміти, що за що відповідає, а далі — справа техніки. Підвернувши гвинт, можна відразу відрегулювати положення.

Гідравлічний дискові гальма

Регулювання гальм на велосипеді, оснащених гідравлікою, складна. Для цього потрібно мати спеціальні інструменти і спеціальні уміння. Але можна робити все, щоб поломок не відбувалося. Саме профілактика допоможе гідравліки не ламатися і довго служити власнику.

нужны ли вам тормоза на велосипеде

Данная статья про bmx тормоза поможет вам определиться насчёт езды: с двумя передними тормозами (double front brake), либо с одним передним тормозом, с задним и передним, либо вообще без оных (brakeless). Вариант с двумя задними или с одним задним тормозом не рассматриваю, основываясь на своем многолетнем опыте езды на bmx. Так вот, за все время я не встречал райдеров, которые бы так катались, а видел я их предостаточно. Говорю я сейчас, конечно, только о flatland, однако основные подходы применимы к райдерам и других направлений, потому что мы рассуждаем о подходах к катанию. Обязательно посетите наш интернет bmx магазин, если вам нужно купить что-либо из запчастей.

И так, начнем, пожалуй, с double front brake. Данная система представляет собой конструкцию, когда передний bmx тормоз приводится в действие и правой, и левой тормозной ручкой. В подобной системе всего один тормозной тросик, что исключает одновременное нажатие двух ручек. Точнее такая возможность есть, однако делать это неудобно, поэтому нажимают либо одну, либо другую ручку. Устанавливаю их, для того, чтобы лишний раз не задумываться по поводу того, с какой же стороны у вас находится тормозная ручка. Иногда, конечно, бывает так, что выполняя связку, хочешь сделать определенный переход, однако тормозной ручки не оказывается под рукой, так как она совсем с другой стороны руля. Вот для исключения подобных моментов и ставят подобную замысловатую систему. В настоящее время double front brake редко используют, однако знать о их существовании не помешает.

Brakeless — катание без тормозов. Так как эта статья направлена на помощь начинающим райдерам в определении лучшего бмх тормоза. Сразу отмечу, что начинать ездить на bmx без тормозов я вам не рекомендую. Без использования тормоза достаточно тяжело учить некоторые трюки, а также переходы. Тот же сквикерс рекомендую учить сначала с установленными тормозами (но, хэнг 5, все же лучше учить брейклесс). Поэтому советую, прокататься год-полтора с bmx тормозами, а затем, уже набравшись немного опыта, а также определившись с направлением катания, сделать свой выбор в ту, либо другую сторону. Если вам сказали, что райдеры из элиты такие, как Kimmo Haakana, Seppl, Garrett Reynolds, Mike S, или другие начинали кататься brakeless, то вы обманули, потому что они все начинали кататься, используя тормоза на bmx.

Bmx тормоза — применение

Насчёт заднего тормоза, опять же, много писать не стану, так как мало людей, которые с ним катаются во флетленде. Лично моё мнение — они, совершенно не нужны, если вы, конечно, не собираетесь кататься на своем заднем колесе в стиле знаменитого Kataro Tanaka. Как раз он-то использует их на всю катушку.

Задние bmx тормоза хорошо пригодятся, если у вас есть необходимость ехать по шоссе до вашего места катания на bmx. Автомобилисты нынче разные попадаются, так что, если вам приходится часто ездить по городу, то, конечно, лучше их поставить, потому что передний не всегда выручит в экстренных ситуациях.

Что касается оставшихся направлений в bmx (park, street и dirt), то советую катать dirt только с тормозами, чтобы можно было сразу подрегулировать скорость между различными трамплинами и прыжками, исполняя, например, кренкфлип. Относительно катания в парке либо на улице трудно утверждать что-то определённое, тут должен каждый решать сам, как именно ему кататься. Однако в первую очередь стоит задуматься, какие трюки вас притягивают, и какие из них вы планируете изучать. Независимо от всего, аналогично с ситуацией с flat, я советую первое время кататься с тормозами. Однако сразу отмечу, что выполнение подобных bmx трюков как barspin to taletap и talewhip to taletap возможно, конечно, и без bmx тормозов (это зависит от вашего опыта в обращении с велосипедом, т.е. от bike control), однако для начала все же лучше выучить эти трюки с тормозами. Некоторые спецы умудряются выполнять abubik без bmx тормоза, при этом заменяя его стопором всего колеса с помощью ноги, как и при foot jam.

Посторонние звуки в вашем велосипеде и их устранение!

Посторонние звуки в вашем велосипеде и их устранение!

Giant Glory

В идеале, от катящегося велосипеда должен раздаваться только легкий, почти не слышный шелест цепи, шум покрышек, и на холостом ходу звук фрихаба (трещетки). Остальные звуки, происходящие НЕ во время переключения передач, являются посторонними.

Щелчки, потрескивание
По сути дела щелчки — хроническая проблема у тех, кто много катается по грязным дорогам. Щелчки могут раздаваться из самых разнообразных мест, могут звучать в разной тональности, но причина их в 99% случаев одна — попадание песчинок в зажимные соединения. Однако стоит помнить, что в оставшемся 1% щелчки могут раздаваться в результате образования трещин в металле.
В качестве смазки для таких соединений используются липкие консистентные смазки (pedros syn grease — очень хорошо).

Руль скрипит в зажиме выноса. Попал песок под зажим выноса. Нужно снять руль, очистить посадочные места, смазать и собрать обратно.

Вынос скрипит на рулевой трубе вилки. Довольно редкий случай, метод устранения тот же, что и выше.

Седло. Очень редко пощелкивает рамка седла в зажиме подседельного штыря — лечится очисткой без смазывания.

Подседельный штырь. Один из наиболее часто щелкающих узлов. Причина — попадание песка между подседельным штырем и подседельной трубой рамы. Проверить можно — с усилием покачав седло вперед-назад. Лечится очисткой (не забывайте протереть, трубу рамы внутри) и смазкой.
Зажим подседельного штыря. На самом деле не определишь, что точно щелкает — штырь или зажим, поэтому протереть и смазать надо весь узел.

Каретка. Каретка начинает щелкать только в одном случае — когда внутри исчезла смазка и шарики начали превращаться в кубики. Проверка — при холостом вращении каретки слышен сухой металлический шелест. Лечится заменой каретки.

Шатуны. Не менее редкая чем подседельный штырь проблема. Диагностика: на ходу поставить шатуны горизонтально, встать на них, сесть на седло, прокрутить шатуны на 180° и снова встать (можно слегка присесть, чтобы сильнее нагрузить шатуны) — если во время вставания или стояния раздается щелчок (щелчки) — снимать шатнуы, очищать посадочные места, смазывать и ставить обратно. Если возможности снять и очистить шатуны нет — иногда помогает небольшая подтяжка болтов, крепящих шатуны.

Бонки или заклепки на системе. Звук периодический, происходит в момент увеличения нагрузки на педаль. Если у вас съемные звезды на системе — значит надо их снять, очистить бонки и посадочные места, смазать и закрутить обратно. Если же звезды сидят на заклепках, радикально лечится только заменой всей системы, а частично — заливанием самих заклепок жидкой смазкой/промывкой типа WD-40.

Цепь. Периодический редкий звук. Редко, но цепь щелкает в том случае, когда готова порваться, то есть одна щечка уже слезла с пина — вот там-то и щелкает. Лечится выкидыванием испорченного звена и сборкой цепи.

Педали. Педали, как и каретка начинают щелкать только в одном случае — когда внутри исчезла смазка и шарики начали превращаться в кубики. Проверка — при холостом вращении педали слышен сухой металлический шелест. Лечится переборкой, иногда заменой.

Корона или горилла у вилки. Обычно потрескивает при торможениях. Если корона или горилла на болтах — разобрать, очистить и собрать обратно, в случае продолжения пощелкивания — тащить в мастерскую, скорее всего где-то ударили вилку и что-то придется менять. Если корона или горилла без болтов — вилку точно стукнули и погнули слегка, соотв. тащить в мастерскую.

Элементы подвески у двухподвесов. Может пощелкивать крепеж амортера, соответственно снять, очистить, смазать и собрать обратно.

Скрип, посвистывание
Скрип может являться как серией щелчков (тогда см выше), так и самостоятельным звуком (типа пенопластом по стеклу). Причина в 99% случаев — отсутствие смазки в трущемся узле. В оставшемся 1% — излом металла или пластика.

Цепь. Свист высокой тональности и постоянный, происходит во время вращения педалей. Наиболее частый источник свиста и скрипа, лечится очисткой и смазкой (смазка для цепей, ессно).

Ролики заднего дерайлера. Периодические посвистывания высокой тональности во время вращения педалей. Тоже частенько скрипят. Лечится переборкой, и смазыванием консистентной смазкой с графитовой составляющей.

Пыльники на втулках. Редко, но бывает. Периодические повистывания, без вращения педалей. Лечится смазыванием жидкой смазкой с графитовой составляющей.

Седло. Скрип обычно появляется, когда рамка седла перестает плотно сидеть в каркасе седла, (проверить легко — несильно покачайте седло во все стороны, должен чувствоваться небольшой люфт) иногда помогает смазывание, иногда помогает заливка герметиком или фиксатором резьбовых соединений, но радикально — только замена седла.

Более редкий случай — часть сидушки трется о рамку, такое бывает на хорошо поюзаных седлах с «уставшим» пластиком, лечится заменой седла.

Тормоза ободные. Скрип происходит при торможении. Лечится перенастройкой колодок.

Тормоза дисковые. Проблема скрипа заключается в поганом качестве колодок, но производители упорно утверждают, что это лечится протиркой диска спиртом. Впрочем, этот метод работает.

Элементы подвески у двухподвесов. В зависимости от типа шарниров подвески лечится переборкой и смазкой или только смазкой.

Скрежет
Для уточнения характера возьмем пример — звуки происходящие при переключении передачи спереди.

Передний дерайлер. Вообще-то, если все компоненты привода подобраны и настроены правильно, при этом стоит не слишком юзаная цепь — при любых передачах скрежета быть не должно. Даже при 3-1 или 1-9 (передачи с предельным перекосом цепи). Однако, в этом же случае, но с хорошо поюзаной цепью, на перекошенных передачах она будет тереться о рамку дерайлера. Соответственно, здесь лечение — замена цепи. Также может быть виноват люфт в каретке (замена), либо гнутые звезды системы (замена, либо попробовать отстучать).
Если же компоненты подбирались НЕ в соответствии с рекомендациями производителей, причин может быть неограниченное количество, но в любом случае все упрется в ограничение использования перекошенных передач и настройку переднего дерайлера.

Каретка тоже способна издавать скрежет, но в таком случае она будет в почти заклиненном состоянии, ибо шарики уже давно превратились в кубики, пирамидки и прочие геометрические фигурки. Лечится заменой.

Ширканье — периодический, тихий шипящий звук

Тормоза ободные. У вас восьмерка на ободе, либо битая боковина у обода. По-хорошему, надо ее выправить, но если такой возможности нет, то просто развести немного колодки. Также может задевать покрышка о колодку, в случае некорректной настройки или сильного «яйца».

Тормоза дисковые. У вас погнут диск. Надо его выпрямить (отстучать или погнуть в обратную сторону).

Покрышка задевает за раму или штанину вилки. Бывает в случае серьезной восьмерки — обязательно нужно исправить, т.к. покрышка способна пропилить раму.

Удары

В штатных ситуация стучать может только задний дерайлер об раму, а также цепь об раму.

Задний дерайлер. Притянуть его к раме рукой и посмотреть куда он бъет. Подклеить в это место кусок резины.

Цепь. Она хронически бъется о нижнее перо рамы. Либо сверху, либо снизу. Лечится обматыванием пера чем-нить мягким, например отбойником Lizard skins или подобным. Можно и просто изолентой.

Покрышка задевает за раму или штанину вилки. Бывает в случае серьезной восьмерки — обязательно нужно исправить, т.к. покрышка способна пропилить раму.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: