Как натянуть тросик тормоза на велосипеде

Как натянуть тросик тормоза на велосипеде

вкл выкл

вкл выкл

вкл выкл

вкл выкл

вкл выкл

вкл выкл

вкл выкл

вкл выкл

вкл выкл

вкл выкл

вкл выкл

вкл выкл

  • Создать тему Редактировать тему
  • Задать вопрос Редактировать вопрос
  • Дать объявление Дать объявление
  • Главная
  • Катальцы
  • Катушки
  • Места
  • Группы
  • Рейтинг
  • Энциклопедия
    • Каталог 46044
    • Словарь 1107
    • Стили катания 53
    • Вопросы и ответы 2370

    Заедает задний тормоз

    Заедает задний тормоз. При торможении колодки сцепляются с диском и не хотят возвращаться на исходную. (Механика)

    Фантазёр, 7 октября 2013

    Аналогичная проблема, поменял колодки местами (раньше перед, теперь зад западает), думаю теперь надо поменять местами по оси)).

    eXeLe, 7 октября 2013

    освободи тросик и проверь, насколько хорошо он ходит внутри рубашки.
    ну или возможно сломана пружинка в калипере — шанс конечно не большой, но у меня такое как то было

    USB, 7 октября 2013

    Освободи ось колеса. Вставь с обоих сторон от диска по листку бумаги, сложенного пополам, чтобы образовать зазор. Зажми тормоз и закрути колесо, не отпуская его. После чего отпусти тормоз и вынь листки. Профит.
    Если зазоры большие, то можно карточку общественного транспорта.

    USB, 7 октября 2013

    А для хорошего хода троса внутри рубашки,- вынь тросик, залей в него WD-40 или силиконовый сперй SI, который можно купить в любом СТО магазине для авто. Потом вставь и еще подлей. + можешь смазать и тросик и рубашку. Лучей добра, райдер

    Ефрик, 7 октября 2013

    1. Проверить насколько легко ходит тросик в рубашке.
    2. Проверить насколько легко ходит сам возвратный механизм калипера.

    USB, 7 октября 2013

    + внимательнее посмотри, не перегибается-ли где-нить рубаха, а то от больших перегибов может не только рубашка прорезаться и тормозить трос, но и раму можешь попилить)))

    negra2, 7 октября 2013

    скорей всего рубашки засорились

    negra2, 7 октября 2013

    или колодки стерлись

    HanzAkkerman, +8 7 октября 2013

    Запросто может быть из-за стёршейся, погнувшейся или просто ослабшей пружинки между колодками. Советую плоскогубцами вытянуть колодки вместе с пружинкой и проверить в первую очередь состояние "усиков" пружинки, после чего, если с усиками всё в порядке, чуть разогнуть её и вставить колодки обратно.

    Sergey67, 7 октября 2013

    У меня помогла только полная замена заднего тормоза в сборе. Все остальное вышеописанное привело только к бесполезной потере времени.

    Ефрик, 7 октября 2013

    Лучше бы сразу велосипед поменял бы.

    SashaFCSM, 7 октября 2013

    из за одного тормоза велосипед менять? Это не дело.

    Ефрик, 7 октября 2013

    из-за маленькой проблемы менять весь тормоз — это тоже странно.

    HanzAkkerman, +8 7 октября 2013

    >из-за маленькой проблемы менять весь тормоз — это тоже странно.

    Почему? Если это качественная замена плохо работающего тормоза на хороший, то очень даже правильно и целесообразно.
    Например, Avid BB5 или даже Avid BB7

    eXeLe, 7 октября 2013

    Есть все же разница между "задолбался я уже чинить это тормоз, куплю модель получше" и "там что-то сломалось, я ничего не понял, купил новый".
    это все равно что люди, которые переустаналивают винду в случае любой проблемы с компом =)

    Ефрик, 7 октября 2013

    HanzAkkerman, я так речь идет о замене "хрен знает почему он не рабтает" на такой же, но новый. Это глупо.

    Модернизация — это уже совсем другой разговор.

    Fenics, +5 7 октября 2013

    Всем спасибо за советы, разобрал, почистил,продул. Все работает. В чистке помог "WD-40&quot

    Когда нужна замена или натяжка троса ручника и как это сделать?

    Ручной тормоз – это противооткатная система, предназначенная для фиксации автомобиля на месте во время остановок и длительных стоянок. На большинстве машин она механическая и работает от рычага с тросовым приводом, воздействующим на тормозные колодки напрямую. Уязвимое место механизма – трос, который со временем растягивается, отчего «ручник» перестает функционировать. Для решения проблемы необязательно посещать автосервис, натянуть или поменять элемент можно самостоятельно.

    Ручной тормоз

    Устройство стояночного тормоза

    Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

    1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
    2. Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
    3. Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

    Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

    Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

    Принцип работы стояночного тормоза

    Когда натягивать, а когда – менять?

    В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

    Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.

    Но работа механизма зависит и от других факторов:

    • от степени износа накладок на тормозных колодках;
    • от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

    Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

    Замена троса производится в таких ситуациях:

    1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
    2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

    Неисправность ручного тормоза

    Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

    Инструкция по натяжке и замене привода

    Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.

    Затем действовать в такой последовательности:

    1. Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
    2. Поднимите на домкрате любое из задних колес.
    3. Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму.
    4. Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку.
    5. Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом.
    6. Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо. Сделайте 1—2 оборота гайки назад и проверьте работу «ручника». Он должен срабатывать после второго щелчка.
    7. Затяните контргайку, опустите домкрат и попробуйте действие ручного тормоза на уклоне.

    Натяжка троса ручника

    Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:

    1. Поставьте авто на яму и ослабьте трос до конца, как рассказано выше. Открутите обе гайки и снимите его с коромысла.
    2. Поднимите заднюю часть машины, установите ее на колодки и снимите колеса.
    3. Демонтируйте барабаны и открутите болты крепления тросика к заднему кожуху.
    4. Снимите тормозные колодки и распорную планку. Добравшись до рычажка, скиньте с него петлю троса. Извлеките его из кожуха, операцию повторите с другой стороны.

    Новый тросовой привод установите в обратном порядке начиная с механизмов колес. В конце произведите его натяжку и проверку работоспособности ручного тормоза.

    Регулировка ручника и замена троса ручного тормоза

    Руль и передние сиденья в ВАЗ 2110

    Ручник, или стояночный тормоз, присутствует в каждом автомобиле и является необходимым элементом системы безопасности. Бывают случаи, когда он не выполняет свою функцию полностью или частично. В любом случае эту неисправность необходимо как можно быстрее устранить.

    Причины возникновения неисправности

    Рычаг ручного тормоза ВАЗ 2110

    Рычаг ручника ВАЗ 2110 в кожаном чехле

    Рассмотрим принцип работы стояночного тормоза (ручника) на автомобиле ВАЗ 2110.

    Он довольно прост. Одним из основных его элементов является специальный трос. Когда водитель натягивает ручку стояночного тормоза, то происходит натяжение этого тросика, которое равномерно распределяет своё воздействие на тормозные колодки каждого колеса автомобиля. В процессе эксплуатации происходит изнашивание накладок задних тормозных колодок, растягивания тросика, а в результате возникает необходимость в регулировке или ремонте ручника. Также очень часто водители, особенно начинающие, ездят с поднятым ручником, что приводит к преждевременному изнашиванию троса ручника. Если своевременно водитель не проведёт профилактику или ремонт этого механизма, то автомобиль может самостоятельно начать движение с места или будет притормаживать движение, вплоть до остановки, на подъёме.

    Внешний вид троса стояночного тормоза на автомобиле ВАЗ 2110

    Регулировку ручника можно выполнить не только в автосервисе, но и своими руками в домашних условиях. Но сначала необходимо ознакомиться со схемой ручного стояночного тормоза, чтобы знать основные её элементы для настройки данной системы.

    Схема ручного стояночного тормоза автомобиля ВАЗ 2110

    Схема ручника на ВАЗ 2110

    На этой схеме цифрами обозначены следующие элементы:

    1 — кнопка, которая фиксирует рычага ручника;
    2 — рычаг ручного тормоза;
    3 — защитная накладка;
    4 — тяга ручника;
    5 — уравнитель троса;
    6 — регулировочная гайка;
    7 — контргайка;
    8 — трос;
    9 — защитная оболочка троса

    Первые шаги регулировки

    Чтобы приступить к регулировке ручника, необходимо убедиться в наличии и доступности одного из трёх элементов: подъёмника, смотровой ямы или эстакады.

    Эстакада – вид инженерного сооружения, которое предназначается для прокладки дороги или коммуникаций над землёй.

    Подготовка ВАЗ 2110 к регулировке ручника

    Самодельная эстакада для регулировки ручника на ВАЗ 2110

    В домашних условиях чаще всего доступной является только смотровая яма. Если же не получается воспользоваться ни одним из перечисленных условий, то можно обойтись своеобразными опорными козлами, которые представляют собой жёсткую конструкцию, устанавливаемую под заднюю часть кузова, после её приподнятия домкратом. Кроме того, необходимо подготовить два гаечных ключа размером «13», а также пассатижи.

    • опустить рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение;

    Рычаг регулируемого ручника

    Один из этапов регулировки — опустить рычаг ручника

    • с помощью одного ключа на «13» нужно ослабить контргайку, при этом удерживать вторым ключом регулировочную гайку;

    Инструменты для регулировки ручника - два ключа

    Ослабление контргайки и ослабление регулировочной гайки

    • начать заворачивать регулировочную гайку и продолжать до тех пор, пока не натянется тросик ручника или немного не ослабится, если он перетянут;
    • во время закручивания регулировочной гайки нужно придерживать пассатижами шток в механизме ручника.

    Это ещё не всё, так как осталось несколько пунктов для выполнения полной настройки ручного тормоза.

    Заключительные шаги по настройке

    • продолжать вращение регулировочной гайки, пока мы не убедимся, что у рычага тормоза полный ход составляет примерно 3 щелчка (эту операцию удобно выполнять вдвоём – один человек вращает гайку, а второй проверяет ручник);
    • после проверки рабочего хода нужно затянуть контргайку, удерживая ключом регулировочную гайку;
    • теперь необходимо проверить, не перетянут ли тросик ручника: рычаг стояночного тормоза опускается вниз, приподнимаются домкратом задние колёса и прокручиваются руками – они должны вращаться равномерно, без задержек;
    • если ход рычага всё ещё большой, то продолжаем заворачивать регулировочную гайку (или отворачивать, если трос перетянут) и регулярно проверять ход ручника, пока он не будет составлять 3 щелчка, а тормозные колодки не будут мешать вращению колёс.

    После окончания регулировки системы следует проверить её работу. Для этого нужно водителю поставить свой автомобиль на участок дороги с уклоном от 23% и поднять рычаг стояночного тормоза. Если машина надёжно фиксируется на дороге и не движется, то это означает, что работы были проведены правильно.

    Видео-инструкция по регулировке

    Если оборвался трос ручного тормоза

    Встречаются случаи, когда одной регулировкой стояночного тормоза не обойтись. Такое бывает довольно редко и преимущественно на старых автомобилях – обрыв троса ручного тормоза. Тросик со временем изнашивается и уже не в силах выдерживать нагрузку автомобиля, и в какой-то момент обрывается. Иногда обрыв происходит и на новых авто, подвергающихся слишком интенсивной эксплуатации, для которой не предусмотрена их тормозная система. Чаще всего тросы просто соскакивают или наконечники троса, закреплённые в барабанах, перетираются колёсными болтами, также это происходит просто по причине износа задних барабанных тормозов.

    Трос следует менять не только в крайнем случае, когда он порвался, но и в качестве профилактики его последующего обрыва в таких случаях:

    • трос ручника с трудом перемещается в оболочке даже после его смазки;
    • наконечники троса ослаблены (приходится регулярно подтягивать трос);
    • нити троса стали растягиваться, что в конечном итоге приведёт к его обрыву.

    Замена троса. Пошаговая инструкция

    Операция по замене троса ручника, так же, как и регулировка ручника, может быть выполнена самостоятельно. Замена происходит более сложно, но какие-то профессиональные навыки, инструменты или оборудование здесь не требуются. Надо не забыть про помощника, который в этом случае необходим водителю, чтобы с силой натягивать трос для корректной установки уравнителя.

    Замена троса стояночного тормоза состоит из выполнения следующих операций:

    1. Опустить рычаг ручника вниз до упора;

    2. Снять тормозной диск колеса, со стороны которого происходит замена троса;

    Замена троса стояночного тормоза на ВАЗ 2110

    Снимаем тормозной барабан колеса

    3. Снять глушитель с его подушек подвески, а также резонатор с задней подвески;

    Этап замены троса ручника ВАЗ 2110

    Снимаем глушитель с подушки подвески

    4. Опустить вниз выхлопную систему;

    5. Открутить контргайку (1) и регулировочную гайку (2);

    Замена троса стояночного тормоза на ВАЗ 2110

    Откручиваем контргайку, регулировочную гайку

    6. Снять уравнитель (4) с тяги (3).

    После этого приступаем к следующим действиям:

    7. Из уравнителя вынимаем наконечник старого троса;

    Замена троса ручника на автомобиле ВАЗ 2110

    Из уравнителя извлекаем наконечник троса

    8. Также наконечник вынимаем из оболочки кронштейна, который расположен на нижней части кузова;

    Трос сцепления на ВАЗ 2110

    Вынимаем наконечник оболочки троса ручного тормоза из кронштейна

    9. Отгибаем скобы крепления троса;

    Скобы крепления троса ВАЗ 2110

    Отгибаем скобы крепления троса ручника

    10. Снимаем заднюю тормозную колодку и отсоединяем наконечник троса от рычага;

    Следующий этап замены троса ручника

    Снимаем тормозную колодку и отцепляем наконечник троса

    11. Обращаем взгляд на задний мост – там находится держатель троса, закреплённый гайкой, затяжку которой необходимо ослабить;

    12. Аккуратно вынимает трос сперва из держателя, потом из кронштейна, и далее из тормозного шипа;

    Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 Вынимаем трос из тормозного щита Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 Вынимаем трос из кронштейна на кузове Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 Ослабляем гайку держателя троса

    13.Приступаем к установке нового троса, соблюдая обратный порядок указанных здесь действий.

    При установке троса обязательно обратить внимание на его расположение в кронштейне – только крест-накрест! После установки троса необходима его правильная натяжка и регулировка, что было поэтапно описано выше.

    Видео замены тросика ручного тормоза

    Как видно из этого описания, выполнение указанных работ несложное и доступное практически любому водителю, который, не обращаясь в СТО и экономя значительную сумму на этом, хочет качественно и своими руками установить новый трос ручника или произвести настройку стояночного тормоза.

    Как самостоятельно подтянуть стояночный тормоз

    Обучение навыкам использования стояночного тормоза является неотъемлемой частью учебного процесса в автошколах. Но, когда дело доходит до практики, большинство водителей даже не вспоминают о существовании этого дополнительного средства безопасности, предпочитая фиксировать свой автомобиль с помощью включения первой передачи.

    Как отрегулировать стояночный тормоз

    В принципе на небольших склонах это вполне действенный метод, не говоря о ровных горизонтальных площадках. Но вряд ли вы найдёте хотя бы одного водителя, который бы хотя бы единожды не забыл при включении зажигания, что его машина находится не на нейтральной передаче. И хорошо, если такие случаи заканчиваются просто неожиданным рывком. А что, если впереди всего в нескольких десятках сантиметров стоял другой автомобиль или, к примеру, столб освещения?

    Заметим, что подобные ситуации вовсе не редки, поэтому привычка затягивать рычаг ручника – это вовсе не излишество. Но, к сожалению, слишком частое использование стояночного тормоза, а также ряд других причин, о которых мы сегодня расскажем, могут стать причиной снижения эффективности подтормаживания. В таких случаях вовсе не обязательно бежать за новым тросиком – скорее всего, вам просто нужно заняться регулировкой ручника, которая с большой вероятностью решит все возникшие проблемы.

    Функции стояночного тормоза

    Само название этого механизма говорит о его предназначении – блокировке колёс с целью обеспечения их фиксации касательно направления поступательного движения автомашины, включая случаи стоянки авто на поверхностях с градиентным уклоном.

    Перечислим основные функции ручника:

    • обеспечение неподвижности автомобиля во время его стоянки на горизонтальных и наклонных поверхностях;
    • помощь основной тормозной системе автомашины во время экстренного торможения;
    • осуществление манёвров во время движения ТС (при наличии соответствующих навыков);
    • замена основному тормозу при его поломке.

    Разумеется, злоупотребление ручным тормозом недопустимо (имеется в виду его использования в качестве замены или дополнения к основному тормозному механизму). Всё-таки его основная задача – это фиксация машины во время её стоянки. Отметим, что сильно натянутый тросик – далеко не всегда благо. Если во время движения автомашины попытаться затормозить ручником – скорее всего, она уйдёт в занос.

    Рассмотрим устройство стояночного тормоза и принцип его функционирования. СТ состоит из трёх относительно самостоятельных блоков:

    • механического привода;
    • блока управления;
    • исполнительного устройства.

    Привод представляет собой металлический тросик, который тянется от рукоятки ручника до исполнительных механизмов. Именно тросик передаёт усилие от затягивания рычага на тормозные колодки. При этом регулировка ручного тормоза, вернее, степени его натяжения, осуществляется с помощью коромысла, которое также отвечает за разделение усилий на каждое из колёс.

    В качестве исполнительного устройства выступают те же тормозные колодки, которые задействуются и при нажатии тормозной педали. Сделано это ради упрощения тормозной системы, для которой надёжность – один из первостепенных факторов. Да и обслуживать автомобиль намного легче при частично совмещённом тормозном механизме.

    Стояночный тормоз активируется с помощью рычага, установленного в салоне в районе центрального тоннеля. Он оснащён храповиком, который и осуществляет натяжение тросика на нужную величину. При затягивании исправного ручника на панели приборов загорится отдельная лампочка, сигнализирующая о том, что автомобиль подторможен. На некоторых моделях авто при попытке начать движение с включенным стояночным тормозом водитель будет предупреждён звуковым сигналом, что практически исключает возможность растянуть тросик из-за забывчивости автовладельца.

    Диагностика ручного тормоза

    Осуществление проверки работоспособности стояночного тормоза следует производить с периодичностью раз/месяц (некоторые автопроизводители ориентируют на показатель пробега – каждые 20-30 тысяч километров). Если вы чувствуете, что эффективность фиксации автомобиля ручником снизилась, ждать рекомендованного срока проведения обслуживания ручника не нужно.

    Ручной тормоз в машине

    При этом существует две распространённых методики диагностирования состояния ручного тормоза:

    • первый способ требует постановки автомашины на достаточно крутой склон (с градиентом от 15 градусов и более) и затянуть рычаг на последнее деление храповика. Если автомобиль при этом удерживается от самопроизвольного движения под действием силы тяжести – всё в порядке. Если нет – очевидно, что он утратил ту эффективность торможения, которая от него требуется, и вам нужно немедленно устранить причину неполной работоспособности ручника с последующей регулировкой или ремонтом механизма;
    • второй способ не требует наличия горки. Проверку можно и нужно осуществлять на горизонтальной поверхности. Для этого затягиваем рычаг на себя до упора, заводим мотор, включаем пониженную передачу (строго говоря – первую) и начинаем медленно и равномерно отпускать педаль сцепления. При полностью исправном ручном тормозе автомашина немного дёрнется, но заглохнет. В противном случае – начнёт движение, возможно, с меньшей скоростью, чем обычно. И тогда также придётся осуществлять натяжку тросика ручного тормоза.

    Ощутимое снижение эффективности фиксации колёс ручником может быть вызвано следующими причинами:

    • ослабление натяжения тормозного тросика (характерное при длительной эксплуатации автомобиля без проведения обслуживания СТ, а также при злоупотреблении использованием стояночного тормоза при движении автомобиля); изношены сверх нормы;
    • зазор между колодками и барабаном увеличен.

    Как видим, далеко не всегда ответственность за недостаточную эффективность торможения лежит на самом ручнике.

    Перечислим, в каких случаях требуется проведение его регулировки:

    • после каждой замены колодок;
    • если выполнялись работы, связанные с регулировкой тормозных колодок;
    • при выполнении операции замены дисков/барабанов;
    • если свободный ход рычага СТ увеличился настолько, что захватывает все зубцы, вплоть до десятого;
    • после замены тросика и/или других компонентов привода ручного тормоза.

    В принципе операция регулировки натяжения тросика несложна, и если у вас нет ни времени, ни желания обращаться в автосервис, выполнить её можно и самостоятельно, даже при отсутствии навыков выполнения подобной работы.

    Правда, есть здесь и объективные трудности. Связаны они с тем, что такая операция должна проводиться с соблюдением мер безопасности, поскольку нужен полный доступ к днищу машины. Нелишним будет перед выполнением регулировки заглянуть в руководство пользователя, чтобы изучить особенности конструкции стояночного тормоза в приводной его части.

    Подготовительная часть

    Перед тем, как приступать к осуществлению регулировки степени натяжения троса ручного тормоза, предстоит запастись следующими инструментами и материалами:

    • трещоткой и рожковым ключом (обычно – на 13, но это зависит от конкретной конструкции);
    • смазка типа WD-40;
    • удлинитель с лампой, если освещенность днища автомобиля окажется недостаточной.

    Работы следует выполнять на подъёмнике/эстакаде, подойдёт и смотровая яма, которой оборудованы многие гаражи. В крайнем случае, можно поддомкратить зад автомобиля и выставить его на колодки.

    Отметим, что у некоторых моделей автомашин регулировка ручника производится непосредственно с салона, поэтому данный момент следует обязательно уточнить.

    Автомобиль висит на подъемнике

    Если доступ к низу автомашины обеспечен, следует убедиться, что неработоспособность СТ вызвана не заклиниванием тросика из-за попадания на его поверхность грязи и других предметов. В этом случае достаточно просто очистить тросик и затем смазать его.

    И ещё один нюанс: приступать к регулировке можно, только если техническое состояние тросика, колодок и приводного механизма находится в удовлетворительном (рабочем) состоянии.

    Как самостоятельно подтянуть ручной тормоз

    Если во время осмотра тросика вы заметили на нём повреждения (трещины, разрывы, другие заметные дефекты), такой приводной механизм подлежит полной замене. Но чаще всего недостаточная эффективность притормаживания стояночным тормозом вызвана ослаблением тросика. Любой опытный водитель хорошо знаком с технологией, как подтянуть тросик ручника, но и для тех, кто сталкивается с этой задачей впервые, объективных сложностей возникнуть не должно.

    Отметим, что проверить результаты регулировки несложно, но лучше, чтобы у вас был помощник. Если рычаг СТ затягивается на 5-6 щелчков – это нормально. Если на большее число зубцов – очевидно, что он ослаблен. Если затянуть рукоятку удаётся только на 2-4 щелчка – это перенатяжение тросика, которое тоже чревато большими неприятностями. Так что, осуществляя эту процедуру, ориентируйтесь на оптимальное количество зубцов храповика.

    Сущность регулировки натяжения троса, независимо от особенностей конструкции СТ, заключается в изменении величины зазора, имеющегося между тормозными дисками и накладками колодок. Сама регулировка осуществляется посредством изменения длины рабочей части тросика (его укорачивания или удлинения относительно места зажима).

    Как подтянуть ручной тормоз

    Приводим типовую последовательность действий при самостоятельном выполнении этой процедуры:

    Пять ошибок при использовании ручника, сокращающие ему жизнь

    alt=» Фото: iStock» />  Фото: iStock

    Не секрет, что механический ручной тормоз используется во время спортивной езды, чтобы отправить машину в поворот.

    Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Для этого при заходе на вираж водитель временно блокирует колеса задней оси резким, коротким затягиванием "ручника", провоцируя срыв в скольжение, а в ряде случаев дрифтер "играет" степенью затянутости стояночного тормоза, выстраивая нужную траекторию.

    В чем опасность? Во-первых, вы можете переоценить свои драйверские силы и вызвать неконтролируемый занос. Кроме того, при дрифте с "ручником" происходит экстремальное воздействие на механизмы "ручника". Наиболее частое последствие — растяжение или даже обрыв троса. Одновременно провоцируется повышенный износ тормозных механизмов.

    Практически каждый водитель хотя бы раз начинал движение, забыв снять автомобиль со стояночного тормоза. Чем чревата такая ситуация?

    Фото: iStock

    Невнимательный водитель может не заметить индикатор на панели приборов, и продолжить движение, не осознавая, что автомобиль двигается с ощутимым усилием.

    Чем дальше и дольше он проедет, тем сильнее нагреются тормозные механизмы (чревато не только стиранием колодок и тормозных дисков, но также перегревом дисков, суппортов и тормозных цилиндров). А уж то, что растянется тросик "ручника", — практически неизбежно. Кроме того, двигатель и трансмиссия будут работать при езде на "ручнике" с повышенной нагрузкой, а также будет происходить неравномерный и быстрый износ шин.

    Зимой водителям следует по возможности избегать постановки машины на "ручник" после долгой и интенсивной езды, моек, проезда луж и перед резким похолоданием. Лучше зафиксировать машину на передаче (механика) или в режиме Parking (автоматизированные коробки).

    Фото: iStock

    В противном случае из-за затянутого ручного тормоза тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам или диску, и когда утром вы решите стартовать, задние тормоза попросту заклинит. Если продолжить в такой ситуации движение, можно повредить и основной тормозной механизм и элементы ручного тормоза. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, попробуйте отогреть замерзший механизм теплой водой, вылив ее на тормозной барабан или диск из бутылки или чайника.

    Или, скажем, если у вас в запасе имеется шланг, можно надеть его на выхлопную трубу и направить другой конец на тормозные механизмы, чтобы прогреть их выхлопными газами. В случае с барабанными тормозами можно также снять поочередно задние колеса и постучать по "барабанам" через деревянную проставку. С дисковыми механизмами все еще проще. Разморозить их поможет обычная "омывайка", которую нужно будет вылить непосредственно на колодки.

    Многие водители имеют привычку затягивать "ручник" от души, буквально пока хватает сил, причем этим грешат даже хрупкие девушки. Общее правило — на машине с правильно отрегулированным механическим стояночным тормозом щелчков должно быть примерно три-четыре и уж точно никак не более восьми.

    Фото: iStock

    Есть и другая крайность — поднимать ручной тормоз всего до одного-двух щелчков. Этого может хватить для того, чтобы заблокировать колеса и удержать машину на уклоне. Кстати, чтобы проверить правильность настройки стояночного тормоза в "домашних" условиях, нужно затянуть его до отказа, включить первую передачу и плавно отпускать сцепление (на машинах с механикой). При исправном стояночном тормозе двигатель должен заглохнуть, а вот если машина начала движение, "ручник" не в порядке — его следует настроить (подтянуть) на сервисе.

    Привычка пользоваться только "ручником", не применяя для фиксации машины также и передачу (механика), — вредная привычка.

    Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

    Не исключен сценарий, особенно на уклоне больше 10 градусов и особенно на мокрой или сколькой поверхности, когда усилия "ручника" окажется недостаточно, и машина отправится в "свободное плавание".

    Вероятность этого увеличивается, если "ручник" настроен неправильно или натяжение ослабло от ошибок, описанных выше. Особый случай — когда вы оставляете машину на "ручнике" надолго (на месяц и больше). В этом случае не исключено, что колодки прикипят к дискам. Поэтому если ставите автомобиль на прикол надолго, например, в гараже, включите передачу, а под колеса подложите кирпичи или противооткатные упоры.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: