Как ослабить дисковые тормоза на велосипеде

Как правильно тормозить на велосипеде: 7 техник торможения.

Как и в любом втором деле единственным и самым надёжным способом есть постоянная тренировка.

В начале тренировок нужно намеренно осуществлять контроль собственные действия. Нужно изжить из себя ужас при применении переднего тормоза. На протяжении тренировок по возможности отказаться от применения заднего тормоза.

На начальной стадии нужно зажимать тормозную ручку медлено, дабы обучиться дозировать тормозное упрочнение. Ни за что нельзя допускать панических резких перемещений. Пускай в начале тормозной путь будет больше чем в большинстве случаев до тех пор пока навык применения переднего тормоза не доведён до автоматизма.

С целью проведения тренировок нужно выбрать ровную площадку достаточного размера.

С целью достижения большого результата нужно произвести регулировку тормозного механизма так, дабы блокировка колеса наступала лишь при полном нажатии ручки тормоза.

Верное применение переднего тормоза не свидетельствует, что возможно забыть о заднем тормозе. Задний тормоз при торможении на сухом асфальте является дополнительным тормозом. Он начинает действоватьв момент, в то время, когда переднее колесо фактически заблокировано, но продолжает вращение.

Сейчас нужно добавить тормозное упрочнение от задних тормозов. По аналогии с автомобилем, где на передние тормоза приходится семьдесят пять процентов тормозного упрочнения и лишь оставшиеся двадцать процентов на задние. Самое основное на протяжении торможения избегать блокировки колёс.

Заблокированные колёса лишают велосипедиста маневрировать на протяжении торможения и приводят к нежелательным падениям.

Торможение на мокром асфальте

Как правильно тормозить на велосипеде: 7 техник торможения.

Велосипед не наилучшее транспортное средство для катания под дождём и, конечно, что намерено в ливень на велосипеде никто выезжать не станет. Но в случае если же в пути застал ливень нужно готовьсяк такому повороту событий.

На мокром покрытии сцепление шин с асфальтовым покрытием делается значительно меньше если сравнивать с сухой погодой. Самое страшное время — это первые 60 секунд дождя. Потоки воды ещё не успели смыть всю пыль с дороги, а лишь перевоплотили её в скользкую субстанцию.

Это нужно учитывать при выборе маневрирования и скоростного режима. Кроме этого намокшие тормозные механизмы теряют собственную эффективность.

Достаточно действенными в ливень остаются лишь дисковые тормоза. Торможение в ливень, как и каждый манёвр, нужно планировать заблаговременно. Перед самим торможением нужно несколькими маленькими, несильными нажатиями на ручки тормозов просушить колодки.

Такая несложная операция окажет помощь вернуть тормозным колодкам начальные особенности. По крайней мере, если не вернёт абсолютно процентов, то максимально улучшить тормозные особенности.

Из-за уменьшения сцепных особенностей шин с дорогой при применении переднего тормоза возможно не вычислить с тормозным упрочнением. Благодаря чего случится блокировка падения и переднего колеса не избежать. Исходя из этого торможение на мокрой дороге рекомендуется затевать с заднего тормоза.

Кроме того в случае если случится блокировка заднего колеса и велосипед отправится юзом совладать с заносом заднего колеса вероятно. В случае если становиться очевидным, что на данный момент случится блокировка колёс нужно перебороть себя и мало распустить тормоза. После этого медлено додавать тормозное упрочнение.

Для более действенного понижения скорости задним тормозом велосипедисту нужно переместить центр тяжести собственного тела с передней оси на заднюю ось велосипеда. Этого возможно достигнуть, привстав с седла и переместив тело мало назад, педали наряду с этим необходимо держать параллельно дороге. Так, создавая дополнительную нагрузку на заднее колесо и увеличивая силу сцепления с дорогой.

Расширить сцепные особенности шин с дорогой возможно приспусти мало шины.

Кроме этого нужно учитывать, что на протяжении дождя становятся скользкими линии дорожной крышки и разметки люков канализации. По возможности нужно избегать торможения на них. В случае если же тормозить нужно, то делать это нужно с предельной осторожностью.

Учитывая все события в дождливую погоду нужно пользоваться двумя тормозами – передним и задним. Начиная процесс понижения скорости, задним тормозом неспешно додавая упрочнение на переднюю тормозную совокупность.

Раздельно нужно сообщить о торможении в луже. Лужа сама по себе таит большое количество опасностей для велосипедиста. Под ней смогут прятаться камни ямы и всякое такое.

При попадании велосипедиста в лужу торможение случится, само собой, из-за увеличившегося сопротивления.

В случае если велосипедист не готовься , то его ожидает малоприятный полет через руль. Для понижения результата от резкого трансформации скорости нужно перенести центр тяжести велосипедиста максимально назад и в случае если разрешает конструкция велосипеда вниз. Погасив первый эффект от попадания в лужу возможно затевать процесс торможения.

Не меняя размещения центра тяжести тела, медлено маленькими дозированными перемещениями, выжимаем рукоятку заднего тормоза.

Торможение на неровной поверхности

При применении тормозов на протяжении преодоления спусков нужно почувствовать момент, в то время, когда нужно задействовать тормоза. Упрочнение на тормоза при спуске с горы нужно подбирать весьма верно. На протяжении спуска нужно не забывать, что переднее колесо несёт значительно громадную нагрузку, чем заднее.

Применяя передний тормоз, появляется возможность контроля над велосипедом, избегая наряду с этим заноса. Нужно учитывать, что избыточное упрочнение на передний тормоз приведёт к неизбежному падению велосипедиста через руль.

Чтобы избежать этого неприятного момента нужно перенести центр тяжести на заднее колесо, наряду с этим увеличив его тормозную силу. При переносе центра тяжести на заднюю ось выравнивается нагрузка на обе оси велосипеда. Тем самым разрешая действенно применять оба тормоза.

При езде, по неровной дороге, изобилующей кочками лучше воздержаться от применения переднего тормоза. Благодаря наездов на кочки велосипед подпрыгивает, и колеса попеременно разгружаются либо по большому счету, зависают в воздухе.

При применении переднего тормоза в момент, в то время, когда переднее колесо разгружено либо утратило сцепление с почвой, случится моментальная блокировка колеса. Приземление на заблокированное колесо обязательно приведёт к падению. Исходя из этого при езде по неровной поверхности лучше воспользоваться задним тормозом.

Торможение в повороте

При прохождении поворотов тормозами лучше не пользоваться. Скорость нужно сбрасывать ещё до начала манёвра. От стремительного входа поворот стремительнее не пройти всё равняется нужно будет сбрасывать скорость а также больше чем при верном вхождении в поворот. Но в случае если уже так сложилось, что скорость в вираже превышает допустимую, то нужно задействовать два тормоза в один момент.

Это разрешит избежать сноса, как передней оси, так и задней.

При торможении в повороте нужно учитывать тот факт, что в повороте колёса велосипеда будут в разгруженном состоянии. Чем меньшая масса велосипедиста и велосипеда темь меньшее тормозное упрочнение нужно прикладывать для понижения скорости в повороте.

Торможение при повреждении одного из колёс

В поездках может произойти всякое. Прокол колеса не такая уж редкая обстановка при велопрогулках. В случаях, в то время, когда одно из колёс испортилось необходимо задействовать тормоза второго целого колеса для немедленной остановки.

Применять тормоз повреждённого колеса категорически воспрещается. Продолжать перемещение с повреждённым колесом достаточно страшно. Соскочившая покрышка с обода может мгновенно заблокировать колесо и будет ещё прекрасно, в случае если это окажется заднее колесо.

В другом случае, быть может, достаточно неприятное падение.

Торможение на скользком покрытии

При обстановках, в то время, когда велосипедист был на скользком покрытии основная задача удержать равновесие. Исходя из этого лучше, по большому счету, никаких манёвров не предпринимать. Нужно таковой участок дороги объехать либо в случае если нет возможности преодолеть его на предельно малой скорости. В случае если же велосипедист был на скользком участке дороги и нужно применить торможение, то делать это нужно при помощи заднего тормоза.

Применение переднего тормоза угрожает тем, что переднее колесо уйдёт в занос.

Тормозить задним тормозом нужно плавными маленькими нажатиями на ручку тормоза. Имитируя работу антиблокировочной совокупности тормозов, которая устанавливается на машинах. Тормозное упрочнение нужно совершенно верно дозировать, дабы не допустить заноса заднего колеса.

Если заднее колесо начало срываться в занос нужно срочно ослабить тормозное упрочнение и дать заднему колесу возобновить вращение. При возобновлении вращения заднее колесо само пытается возвратиться на прошлую траекторию, тогда как переднее колесо, напротив, все время старается с данной траектории уйти.

Как ни необычно, таковой способ также существует. Конечно, использовать его нужно лишь в экстренных обстановках. Но к ним нужно готовьсяи по возможности выйти без последствий из таких обстановок.

В случае если же остановить велосипед для предотвращения аварийной обстановке по-второму запрещено, то оптимальнееприменить контролируемое падение набок.

В момент перелёта через руль существует довольно большая вероятность взять травмы головы, позвоночника, шеи. При соскакивании с велосипеда назад, в то время, когда велосипед как бы выпрыгивает из-под велосипедиста вперёд появляется возможность травмировать пояснице, копчик.

Падение назад может кроме того привести к летальному финалу при ударе затылком об асфальт. Так что падение набок для остановки велосипеда есть самым надёжным способом. Для того что бы осуществить таковой манёвр нужно заблокировать заднее колесо и завалить велосипед на сторону в которую планируется падение.

Самый страшны падения через руль, в то время, когда смогут повреждены черепная коробка , шея и позвоночник. Немногим лучше и падения назад, в то время, когда байк как бы «выскакивает» из-под седока вперёд. Тогда возможно ушибить пояснице, повредить копчик либо с судьбой от удара затылком о почву.

Читайте также  Сколько ездить на велосипеде чтобы похудеть

Самый надёжны контролируемые падения набок. Эргономичнее всего это делать на скользком либо сыпучем грунте, в случае если же место для падения изобилует корнями, камнями, а падать нужно, то оптимальнееэто сделать следующим образом. Нужно максимально переместиться назад, максимально выжать задний тормоз и оттолкнуться от велосипеда ногами и руками в самый безопасный момент.

Конечно, что отрабатывать эти действия, оптимальнеезаблаговременно, не ждя критических обстановок. С целью проведения тренировок оптимальнееподойдёт зимний сезон, на протяжении которого умение ездить по льду само по себе требует от велосипедиста необходимости мочь сохранять баланс на велосипеде.

С целью проведения тренировок нужно подобрать маленькую площадку, около которой имеется сугробы. На скользком покрытии возможно репетировать падения вбок, а мягкие сугробы разрешают смягчить удары.

В случае если для обладателя велосипеда двухколесный приятель есть лишь транспортным средством дабы добраться из пункта А в пункт Б, причём на черепашьей скорости то неприятность действенного торможения отсутствует как класс.

В любой другой ситуации нужно всегда развивать навыки торможения, доведя их до автоматизма. Нужно шепетильно смотреть за состоянием тормозных механизмов.

С уверенностью пользоваться как передним, так и задним тормозом.

Чётко знать в каких обстановках, каким способом создавать торможение.

Стараться избегать обстановок, в которых потребуется использование экстренного торможения. Особенно при перемещении в плотном муниципальном потоке. Велосипед не автомобиль и стоп-сигналов на нём не установлено.

Соблюдение этих правил разрешит сохранить собственное здоровье, а возможно, и жизнь.

Почему дисковые тормоза шумят при движении?

Многие владельцы велосипедов, оснащенных дисковыми тормозами, сталкиваются с проблемой шума этих механизмов при движении. Иногда он может проявляться, как периодическое позвякивание или писк, а в некоторых случаях представляет собой постоянный равномерный гул. Чтобы избавится от этой проблемы, нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. Перед тем, как проверять тормоза, необходимо убедиться, что они остыли. Поскольку при сильном и длительном торможении выделяется много тепла, и диск, и колодки, и даже тормозная жидкость гидравлических систем могут серьезно нагреваться.
  2. После этого с помощью чистой ветоши и спиртового растворителя следует хорошо очистить диск (ротор). Для этой процедуры нельзя пользоваться бензином или другим средством, которое может содержать масло.
  3. Следующий этап – проверка установки колес. Их неправильное положение является основной причиной появления шума в дисковых тормозах. Необходимо снять колеса и внимательно осмотреть дроп-ауты. В месте установки не должно быть грязи, потеков краски, сколов и прочих помех. Аналогично следует убедиться в чистоте и исправности оси колеса.
  4. Затем нужно проверить болты крепления ротора. Для этого понадобится шестигранный ключ или «звездочка» Torx Т-25. Эту процедуру желательно выполнять регулярно, даже если в последний раз болты были хорошо затянуты.
  5. Следующее действие – регулировка положения колодок. Во многих случаях шум возникает, вследствие слишком близкого их расположения относительно диска. Действия для разных видов тормозов различна:
    • Гидравлические тормоза . Чтобы откорректировать установку колодок, следует очень аккуратно с помощью чистой плоской отвертки раздвинуть их немного шире. Операция выполняется при снятом колесе. Оптимальной регулировкой считается та, при которой расстояние между колодками на 0,5 мм превышает толщину диска. Существует достаточно простой способ выставления подходящей величины зазора. Для этого нужно установить колесо на место, затем между ротором и колодками с каждой стороны помесить по пластиковой карте и немного понажимать на ручку тормоза. Достав карты обратно, следует убедиться в правильности расположения диска и колодок.
    • Механические тормоза . Следует выжать до отказа тормозную рукоятку. Если при этом она достает до пальцев, нужно ослабить контргайку машинки и вывернуть регулятор. Это делается для ограничения свободного хода рукоятки. После затягивания контргайки проверяем ход заново. Далее нужно оценить зазор между диском и колодками. Если тормозная машинка стоит криво, то для регулировки ослабляем винты, которые крепят тормоза к адаптеру или вилке. Для того, чтобы тормоз свободно двигался, ослабляем винты. Когда калипер станет подвижным, следует выжать и зафиксировать тормозную ручку. Теперь машинка получит правильное крепление относительно диска. Только после этого можно затягивать винты крепления тормозной машинки. Вворачивать винты нужно поровну на 25% оборота. Далее отпускаем ручку. На этом настройка закончена.
  6. Если вышеперечисленные действия не помогли избавиться от шума тормозов, возможно проблема заключается в качестве колодок. Эти расходники изготавливаются из различных материалов, каждый из которых отличается своей спецификой эксплуатации и ухода. Органические колодки быстро истираются, но зато практически не шумят. Металлические и полуметаллические – более прочные, но подвержены коррозии и могут отличаться высокой шумностью.
  7. Кривой диск – еще одна причина гула при движении. Выровнять ротор достаточно просто, так как он гнется даже от небольшого усилия. Но делать это нужно очень аккуратно – по статистике, велосипедисты гораздо чаще получают травмы от тормозного диска, чем в результате падений на сложных трассах. Ни в коем случае нельзя пытаться дотронуться до ротора при вращении колеса. Выправлять диск можно как с помощью специнструмента, так и используя обычный разводной ключ.
  8. Еще одним возможным объяснение шума дискового тормоза может быть криво установленный калипер. Чтобы проверить это, необходимо вытащить колодки и посмотреть на равномерность износа. Если одна из сторон колодки сточена сильнее, то в установке механизма есть перекос. Исправить положение можно таким образом – наждачной бумагой равномерно стачиваем колодки и ставим их обратно в калипер. Ослабляем болты механизма и несколько раз нажимаем на тормозную ручку. Затем сильно зажимаем ее и фиксируем. После этого, аккуратно по пол-оборота последовательно закручиваем болты калипера, внимательно отслеживая, чтобы он не сместился.

Следует помнить, что не все проблемы могут быть устранены ремонтом и регулировкой. Сильные искривления ротора, чрезмерный износ эксцентриков и дроп-аутов, повреждение поршня гидравлических тормозов, потребуют замены неисправных деталей и узлов.

Почему скрипят тормоза на велосипеде при торможении

Почему скрипят тормоза на велосипеде при торможении

Первый велосипед – как первое свидание. Бережно относишься, сдуваешь пылинки, ничего не требуешь и максимально настороженно относишься к малейшему подозрительному звуку. Нередко можно услышать, как скрипят тормоза на велосипеде. Многие сразу же приходят к выводу, что механизм вышел из строя или поломка не заставит себя долго ждать.

Разберемся в причинах, по которым тормоза могут издавать специфические звуки при работе, обозначим природу их происхождения, а также разберемся, что делать в таких ситуациях.

Почему при торможении скрипят тормоза

Почему при торможении скрипят тормоза

Причин возникновения звукового безобразия может быть несколько – они во многом схожи, но рассматривать их нужно по отдельности, в зависимости от типа тормозной системы.

Ободные тормоза

Ключевым механизмом, останавливающим велосипед, является обод, к которому прижимаются два металлических рычага с тормозными колодками. В результате прикладываемого велосипедистом усилия возникает трение, которое замедляет процесс вращения колеса и впоследствии останавливает транспортное средство.

В такой системе могут использоваться две разновидности тормозных колодок:

  1. Картриджные.
  2. Одноразовые.

При износе последних необходимо полностью заменить расходный элемент. Картриджные колодки обходятся на порядок дороже, но в дальнейшем достаточно менять лишь резиновый элемент.

Специфический скрип при работе тормозов может появиться по следующим причинам:

  • Жесткие колодки. Чересчур твердая резина достаточно часто приводит к возникновению неприятного звука при торможении. Мягкий материал лишен такого недостатка, однако в большей степени подвержен износу – по этой причине требуется частая замена элемента.
  • Состояние обода. Порой скрип в тормозах возникает в результате деформации или повреждения обода. Царапины, потертости, сколы, сильные загрязнения – все это может быть причиной возникновения посторонних звуков
  • Расположение колодок. Неприятное звуковое сопровождение работы тормозов иногда может быть спровоцировано неправильной установкой непосредственно всей системы. Если тормоза установлены с перекосом относительно обода, возникает чрезмерная нагрузка в месте первого соприкосновения. Это чревато неравномерным износом и полным стиранием резины.
  • Состояние механических элементов. Часто скрипят не тормозные колодки, а сам механизм. В данном случае рекомендуется внимательно осмотреть каждый элемент тормозной системы на предмет наличия заржавевших или износившихся деталей.

Влажность – еще один фактор, который может быть причиной появления скрипа при работе тормоза. При частом катании под дождем или по лужам колодки намокают, что при трении провоцирует возникновение специфического звука.

Дисковые

дисковые тормоза

Данная разновидность тормозов предполагает состыковку колодок со стальным диском, который крепится к втулке колеса. Механизм отличается более компактными размерами, поскольку толщина диска гораздо меньше размера обода. В подобной системе могут использоваться следующие виды колодок:

  • синтетические;
  • металлизированные;
  • органические.

Последний материал отличается мягкостью и быстрым износом, но сводит на «нет» вероятность возникновения скрипа в тормозах.

Наиболее распространенные причины, по которым могут скрипеть дисковые тормоза на велосипеде:

  • Стоят металлизированные колодки. При намокании или сильном усилии они могут издавать характерные звуки.
  • Тормоза неправильно стоят по отношению к диску. Это также чревато быстрым и неравномерным износом.
  • Повреждение тормозного диска или его износ. При интенсивной эксплуатации (особенно это касается жестких колодок) наблюдается значительная выработка механизмов. Для нее характерна заметная бороздка в месте прилегания колодок, искривление поверхности и образование на ней «волн».

Последняя причина обусловливает не только появление скрипа, но и снижение силы торможения.

Профилактика скрипа в тормозах

Чаще всего неприятный звук в тормозах возникает после замены старого механизма на новый. Система нуждается в притирке и обкатке – для этого достаточно резкой остановки велосипеда на небольшой скорости. Процедуру можно повторить несколько раз. Здесь бояться нечего – новым деталям полезно побывать в условиях интенсивной эксплуатации.

Читайте также  Пьяный на велосипеде лишение прав

Профессиональные мастера рекомендуют чаще обращать внимание на состояние тормозов. Порой неприятный звук появляется вследствие недостаточной смазки элементов. Периодически прокапывайте механизмы, чтобы облегчить работу тормозной системы.

В принципе, велосипед – неприхотливая конструкция. Для безупречной работы всех его механизмов достаточно регулярно чистить ходовые части, высушивать их и смазывать. Следите за состоянием колодок, чтобы произвести своевременную замену расходных компонентов.

Как убрать скрип тормозов на велосипеде – советы

В первую очередь, нужно исключить два фактора:

  • Скрип при работе нового механизма (в этом случае достаточно хорошей обкатки).
  • Появление неприятного звука при намокании системы (дождаться, когда тормоза обсохнут самостоятельно или высушить вручную – просушить колодки можно с помощью нескольких резких торможений, при которых материал будет сильно нагреваться, а влага испаряться).

Если диск и обод свободны от повреждений, а их компоненты очищены от грязи, то здесь поможет только одно – замена колодок на более мягкие изделия.

Очистка дискового тормоза

Очистить диск можно с помощью специального средства или обычным моющим составом. Снимать загрязнения также следует и с колодок. Для пущей надежности по их поверхности можно пройтись несколько раз наждачной бумагой средней зернистости. При обнаружении царапин, искривлений и других более серьезных повреждений следует придерживаться следующего алгоритма работ:

  • Сняв блокирующую втулку, снять колодки.
  • Открутить диск от колеса.
  • Убрать загрязнения.
  • Отшлифовать поверхность. Оптимальный вариант – использование шлифовального бруса соответствующего размера (на него можно положить диск и выполнить его притирку) Если наждачного бруса нет в наличии, сгодится аналогичная бумага, закрепленная на ровной поверхности (планка из дерева, например).
  • Шлифовать диск необходимо круговыми движениями до полного максимально возможного исчезновения царапин.

После этого нужно очистить все элементы тормозной системы от пыли и грязи, а потом собрать все в обратном порядке.

Очистка обода

Здесь алгоритм примерно такой же: очищать элементы специальными средствами, при наличии деформации – шлифовать. Совсем другое дело, если обод искривлен – при сильном отклонении от нормы поможет только замена элемента.

Для шлифовки обода лучше всего использовать наждачную бумагу средней и мелкой зернистости. Не забудьте предварительно снять камеру и покрышку.

Проверка положения колодок

Проверка положения колодок

Промежуток меду колодкой и диском или ободом должен быть одинаковым с обеих сторон. Если при осмотре наблюдаются расхождения, положение тормозных элементов необходимо отрегулировать (открутить или закрутить специальный винт).

Обратить внимание следует и на расстояние от колодки до прижимной поверхности – оно должно быть равным 3-4 мм в состоянии покоя.

Рекомендации по тактике вождения

Безупречная работа тормозов – залог безопасного катания на велосипеде. Есть особые правила торможения в обычном режиме и при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Следуя этим рекомендациям, удается не только снизить скорость до максимально возможного значения, но и предотвратить аварийную ситуацию:

  • Старайтесь максимально развернуто оценивать ситуацию на дороге.
  • Соблюдайте скоростной режим.
  • Заметив впереди препятствие, начинайте подтормаживать заранее. Это позволяет принять решение в более спокойной обстановке.
  • Не полагайтесь исключительно на передний либо задний тормоз, учитесь грамотно использовать оба механизма. Если резко зажать передний тормоз, можно вылететь через руль. Используя задний механизм, можно не достичь нужного усилия и уйти юзом.
  • Учитывайте, что поездка по лужам приводит к намоканию обода, что снижает эффективность работы тормозов. В самый нужный момент система может подвести.
  • Катаясь в дождливую погоду или преодолевая мокрые участки, периодически прогревайте тормоза: на ходу зажимайте и отпускайте рычаги.

Уделяйте внимание состоянию тормозов. Достаточно внимательного осмотра и щепетильной профилактики по окончании одного сезона и по началу нового. Это даст возможность оценить степень износа деталей, смазать элементы и своевременно устранить неисправность.

Новичкам не помешает усиленно отработать навыки правильного торможения – это продлит срок службы тормозов и позволит избежать неприятных последствий после падения. Задний тормоз лучше использовать для остановки на крутых поворотах. При резкой остановке поворачивать руль сложно, поэтому надеяться на передний механизм не стоит.

Не лишним будет изучить правила экстремального торможения. Например, после того, как одно колесо пошло юзом, нужно как можно быстрее застопорить второе. Если возможность резкого торможения минимальна, желательно научиться соскакивать с седла.

Заключение

Зная причины возникновения скрипа при торможении, вы сможете самостоятельно обнаружить проблему и исправить ее по мере возможности. Следите за состоянием ходовых механизмов и подбирайте тот или иной тип системы в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации байка.

Юлия Салтрукович

Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.

Как ослабить дисковые тормоза на велосипеде

Школа велотуризма клуба 3х9

Веломастерская
в Северном Тушино

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Тормоза различных производителей конструктивно отличаются друг от друга очень сильно, поэтому также сильно отличаются и рекомендации по использованию тормозной жидкости.

Перед обслуживанием тормозов вашего велосипеда обязательно прочтите инструкцию изготовителя!

В частности, различия касаются рекомендуемой тормозной жидкости. Например, Shimano выпускает для своих тормозов специальное минеральное масло, и во всех моделях гидравлических тормозов этой фирмы можно использовать только это масло. А Hope рекомендует использовать автомобильную тормозную жидкость DOT 4 или DOT 5.1.

К тормозной жидкости предъявляются достаточно жесткие требования:

  • Она не должна вызывать коррозию металлов, из которых изготовлены детали тормозов, а также не должна разрушать сальники и уплотнители.
  • Она не должна густеть на морозе.
  • Она не должна сильно расширяться при нагревании (а калипер дисковых тормозов может при длительном торможении нагреться до очень высоких температур).
  • Она не должна закипать при нагревании (отказ тормозов на затяжных спусках чаще всего связан именно с нагреванием деталей тормозов и с последующим вскипанием тормозной жидкости)
  • Она должна уметь химически связывать попадающую в нее воду (вода в гидросистеме тормозов не только вызывает коррозию, но и может закипеть при нагреве калипера).

Вода в гидросистему все равно рано или поздно проникнет, а возможности тормозной жидкости по связыванию этой воды ограничены. Поэтому тормозную жидкость надо периодически заменять. Обычно это приходится делать не часто – раз в несколько лет.

Замена тормозной жидкости описана на примере тормозов Шимано 525.

Проверка состояния тормозной жидкости

Минеральное масло ШИМАНО имеет ярко-красный цвет, который со временем тускнеет, обесцвечивается. Менять тормозную жидкость следует тогда, когда она потеряет цвет, станет бледно-розовой..
Надо раз в год снимать крышку с расширительного бачка, и проверять состояние тормозной жидкости.

Проверка состояния тормозной жидкости

1. Ослабляем винты крепления тормозной рукоятки к рулевой трубе.
2. Поворачиваем тормозную рукоятку так, чтобы расширительный бачок занял горизонтальное положение.

3. Отвинчиваем два винта и снимаем крышку с расширительного бачка.
4. Аккуратно вынимаем резиновую прокладку-мембрану.

Для замены потребуются, кроме отверток и ключей, отрезок хлорвиниловой трубки длиной 30-40 см (желательно полупрозрачной или прозрачной) и тазик для отработанной жидкости. Тормозную жидкость удобно наливать в расширительный бачок из медицинского шприца.
Работы лучше производить не в квартире, а где-нибудь в сарае, или в гараже – может стать очень грязно, если вы сделаете что-нибудь не так.

Для замены тормозной жидкости лучше всего снять калипер с велосипеда. В этом случае можно не опасаться попадания тормозной жидкости на диск и колодки. Кроме того, тормоза проще прокачивать, если гидролиния расположена вертикально. Между тормозными колодками следует проложить какую-нибудь твердую прокладку (кусочек картона или пластмассы такой же толщины, как у тормозного диска)

Сливаем старую тормозную жидкость.

1. На вентиль, расположенный на калипере, надеваем трубку, другой конец трубки направляем в тазик.

2. Открываем вентиль ключом.

3. Нажимаем несколько раз на тормозную рукоятку, и наблюдаем, как старая тормозная жидкость выливается в тазик из трубки.

4. Когда старая жидкость перестанет выливаться, переходим к заполнению гидросистемы.

Заливаем новую тормозную жидкость и прокачиваем тормоза.

1. Наливаем тормозную жидкость в расширительный бачок до краев. (Можно воспользоваться медицинским шприцом)

2. Нажимаем на тормозную рукоятку несколько раз. При этом в расширительный бачок поднимаются пузырьки воздуха, а уровень тормозной жидкости в бачке понижается – она проходит в гидролинию. По мере понижения уровня жидкости в бачке надо доливать туда новую тормозную жидкость, не допуская полного опустошения бачка. Чтобы пузырьки воздуха поднимались вверх, к расширительному бачку, можно периодически легонько постукивать пальцами по калиперу и гидролинии.

3. Одновременно посматриваем на трубку, отходящую от калипера. Когда гидролиния и калипер будут заполнены, из этой трубки в тазик начнет выливаться тормозная жидкость. (Калипер и расширительный бачок — это сообщающиеся сосуды)

4. Закрываем ключом вентиль на калипере.

Проверим, что в гидролинии не осталось пузырьков воздуха.

Убедимся, что между тормозными колодками калипера вставлена прокладка.

5. Нажимаем на тормозную рукоятку. Если она нажимается мягко, «проваливается», значит, в гидросистеме еще есть пузырьки воздуха. В этом случае открываем вентиль, и продолжаем подливать жидкость в бачок, нажимая на тормозную рукоятку (переходим к п.2)

Если рукоятка оказывается «жесткой», не доходит до руля, то все нормально. Переходим к п. 6

6. Потуже закрываем ключом вентиль на калипере, отсоединяем от него трубку.

Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт

Почему «пищат» колодки и отчего вибрирует педаль тормоза? Из-за чего клинит тормозной суппорт и что с этим можно сделать, если под рукой нет даже ремкомплекта? Изучаем конструкцию современных дисковых тормозов и обслуживаем их на примере редкого, но вполне типично устроенного Jeep Patriot.

Читайте также  Стучит вилка на велосипеде

Н а всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.

Если вы решили сегодня узнать максимум об эволюции и конструкции тормозов, то дополнительно можете открыть в соседних вкладках публикации Бориса Игнашина о том, как тормозные диски «победили» барабаны, а также о самых продвинутых тормозных системах современных спорткаров. В этой статье теории будет немного: поняв главное, мы отправимся в ремзону.

Немного о различиях в конструкции

Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны.

Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.

Car brake disc

Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.

Типичные поломки тормозов

Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.

поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.

Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.

Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.

Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.

Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будут вибрации. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.

Пример ремонта

Как и обещали, от теории переходим к практике. Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.

Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.

8

Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.

Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!

Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.

На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.

9

Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).

Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.

10-2

Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.

10-1

Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.

Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!

На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.

Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.

Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.

12

13

Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.

Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл штуцер на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, он был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.

14

Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».

Машина тормозит без увода, скрипов нет. Хозяин поставил галочку, что при первой возможности нужно купить ремкомплекты и заменить манжеты поршней задних суппортов, а в ближайшем будущем – еще и сайлентблоки передних рычагов. Отдельное спасибо специалисту, который, как оказалось, в свободное от работы время является механиком одной из малоизвестных раллийных команд.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: