Как ослабить тормоза на велосипеде - Pk-shturm.ru

Как ослабить тормоза на велосипеде

Как ослабить тормоза на велосипеде?

С дисковыми тормозами не работал, а про так называемые вибрейки рассказываю:

Регулировка тормозов с резиновыми колодками осуществляется несколькими путями — выставкой оси о плоскости колодки с помощью центрального крепления колодки (нужен восьмигранный ключ на 8 мм, если не ошибаюсь), регулировка зазора между колодкой и ободом — с помощью регулировочных винтов (нужна плоская отвёртка) на возвратных пружинах колодок (чтобы приблизить колодку к ободу, закручиваем винт на противоположной стороне и наоборот). Если винтами отрегулировать зазор до обода не получается, остаётся увеличить или уменьшить рабочую длину тормозного тросика, предварительно открутив удерживающую тросик гайку и натянув или ослабив трос под ней. Ничего сложного.

Людям рекламы бумеров, бенцов, фольсиков и прочих четырехколесных по внушали, что бричка с моторчиком — чуть ли не единственный способ передвижения. Вот население, как говориться, и в туалет на авто ездит. Хотя в некоторых случаях гораздо практичнее использовать велосипед. Помню, решил как-то поехать на рынок в выходной день на велосипеде, тк. знал, что пробки ужасные будут. Поездка на велосипеде у меня получилась гораздо быстрее, чем если бы я поехал на машине. Пока господа автомобилисты проехали 20 метров, я по рынку успел прогуляться и купил что было нужно. Плюс проблем не было, где припарковать двухколесный: зашел на стоянку, попросил велосипед оставить, спросил сколько такая услуга будет стоить, работник стоянки засмеялся и сказал:"нисколько, поставь сюда и иди по делам".

А про дтп — ну что тут сказать, если правила дорожного движения знаете, бояться нечего, главное их соблюдать и по сторонам смотреть(е**ом не щелкать).

Доброго дня! Выбор велосипеда зависит в первую очередь от Ваших финансовых возможностей, так как в этом виде техники существует великое многообразие. Цены разных производителей могут существенно отличаться в зависимости от предназначения велосипеда, качества его изготовления и материалов, используемых в его изготовлении. Если Ваш бюджет не велик, то я бы мог Вам порекомендовать что-то на подобии следующих моделей. Это китайский Стелс. Он не очень дорогой и в тоже самое время, несмотря на то, что это Китай — качество вполне неплохое. У моей мамы именно такой. На нем уже два года катаются и взрослые и дети. Пока ничего и нигде не поломалось. Опять же корзинка есть, что тоже удобно.

текст при наведении

текст при наведении

Создателем такого велосипеда называют английского изобретателя и предпринимателя по имени Джон Кемп Старли. В 1884 году он создал модель очень похожую на современные велосипеды и назвал её Rover, что можно перевести, как "бродяга" или "скиталец":

текст при наведении

Вот так тогда выглядела эмблема этой фирмы:

текст при наведении

Позднее, вместе с Уильямом Саттоном Джон Старли создал фирму Rover Company, которая стала выпускать не только велосипеды, но и мотоциклы, и автомобили. Правда автомобили эта фирма стала выпускать уже после смерти Джона Старли, в 1904 году.

Вот так выглядела одна из первых моделей этой фирмы:

Rover 2+2 Seater 1907

текст при наведении

А вот так выглядит один из последних автомобилей, выпущенных этой фирмой:

Rover Streetwise 2003

Эта фирма просуществовала до 2005 года, но обанкротилась и в итоге была куплена американским автогигантом Ford.

Самое лучшее -выбирать в самом магазине, усаживая ребенка на велосипед. Детские велосипеды помимо роста еще и отличаются по диаметру колеса (12, 14, 16, 18 дюймов). Кроме того еще бы хотелось обратить внимание на раму. Если велосипед для маленького ребенка и он еще плохо либо вообще не умеет кататься, то тогда прямая рама вверху (идущяя от сиденья к рулю) будет мешать садиться, ведь ножкой нужно будет через нее перелезть.

Когда мы покупали для своей дочки первый велосипед, я пыталась сначала найти в Интернет. Почитала о производителях и брендах велосипедов. Далее-магазины. Мне понравилась сеть магазинов "Динамо", там расписаны все характеристики и есть небольшие статьи-рекомендации на каждый вид товаров. Вот их классификация:

рост 90-103 -12 дюймов,

рост 103-115-14 дюймов,

рост 110-125 -16 дюймов,

рост 115-130 -18 дюймов.

В конце концов мы отправились с ребенком в этот магазин и там уже выбрали, предварительно посидев и попытавшись крутить педали на 5 разных велосипедах. Еще один нюанс: велосипед покупается не на один год, поэтому лучше брать "с запасом" (немного побольше).

В нашем случае получилось так: рост у дочки 105 см, велосипед-первый, она ни разу не ездила. Купили Forward racing 162 girl 16 на 16 дюймов (хотя изначально планировали на 12-14 дюймов). Кроме того выбрали складной вариант велосипеда (что очень удобно при транспортировке).

Переключение передач и как отрегулировать тормоза на велосипеде с дисковой системой

как отрегулировать тормоза на велосипеде

Эффективные варианты: как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде любого уровня

  • форму и усилие затяжки ротора;
  • оси, на предмет наличия изгибов;
  • качество установки колес на дропаутах и усилие зажатия эксцентриков;
  • отсутствие люфта во втулках.

Процедура настройки дисковых тормозов производится с целью:

  • достижения оптимального расположения колодок – они должны равномерно отстоять от тормозного диска на расстоянии безопасного зазора (0,5-1 мм), что исключает вероятность задевания ротора при повороте колеса в процессе движения;
  • обеспечения строгой параллельности между колодками и ротором, что позволит сохранить форму диска плоской;
    подбора оптимального момента срабатывания тормозов.

Методика вопроса, как отрегулировать дисковые тормоза с тросовым приводом на велосипеде, основывается на следующих принципах:

  • отсоединить трос от тормозного узла;
  • ослабить калипер;
  • завернуть винт, регулирующий вылет неподвижной колодки, до упора;
  • прижать машинку к тормозному диску проконтролировав, чтобы внутренняя фрикционная деталь полностью прилегала к ротору;
  • затянуть винты крепления машинки;
  • выставить зазор в 0,5-1 мм между тормозным диском и неподвижной колодкой;
  • зафиксировать трос;
  • вращая специальный барабан или перемещая трос в прорези калипера с последующим фиксированием винтом, подобрать оптимальный момент блокирования колеса.

Важно! В системе со статичной колодкой (только тросовый привод) важно отследить, чтобы диск отгибался равномерно в сторону неподвижного фрикционного элемента.

3

«Гидравлика» работает по более благоприятной силовой схеме – под воздействием давления жидкости обе колодки приближаются к ротору. Поэтому и технология, как отрегулировать гидравлические тормоза на велосипеде, проще:

  • ослабить винты, фиксирующие тормозную машинку;
  • зажать ручку тормоза;
  • поочередно с малым шагом (по пол-оборота) затянуть крепежные элементы калипера.

Если при вращении ротор касается одной из фрикционных деталей, необходимо слегка ослабить тормозную машинку и сдвинуть ее, сохранив при этом параллельность расположения колодок и ротора.

К сведению. После любых манипуляций с гидравлической системой необходимо приблизить колодки к диску на рабочее расстояние, осуществив серию резких нажатий на рукоятку тормоза (около 20 раз).

Грамотная техника катания: как переключать скорости на велосипеде в различных условиях

  • выбор подходящих звезд должен происходить при минимальной нагрузке на трансмиссионную систему;
  • при полученном передаточном отношении перекос цепи должен быть минимальным (при использовании спереди 1-й, 2-й и 3-й передачи, сзади (к примеру, на 24-скоростной трансмиссии) следует выбирать позицию в соответствующем диапазоне: 1-3, 4-6, 7-8).
Читайте также  Ниппель для велосипеда

Исходя из этого, можно определить, как переключать скорости на велосипеде в различных условиях:

  • при приближении к горному участку следует заранее выбрать подходящее передаточное отношение (перейти на пониженные передачи);
  • заметив песчаный или грязевой участок, необходимо перейти на повышенные передачи;
  • при приближении к любому препятствию необходимо понизить передачу;
  • при активных поездках по оживленным улицам следует подбирать оптимальное соотношение, способное обеспечить динамичный разгон.

5Выбор передаточного отношения определяет и физиология коленного сустава – самая уязвимая часть тела велосипедиста. Повышенные напряжения (малая частота вращения педалей) вызывают большое трение в коленном суставе, повышая риск выхода из строя «живого шарнира». Каденс в 90-110 об/мин является оптимальным как для нагруженного «шарнира», так и для сердечно-сосудистой системы велосипедиста.

Коротко о главном

Техника вопроса, как грамотно переключать скорости на велосипеде, базируется на трех основных правилах:

  • перебирать звезды в наименее нагруженном темпе;
  • исключать работу цепи в режиме сильного перекоса;
  • поддерживать оптимальный для здоровья велосипедиста каденс: 90-110 об/мин.

Регулировка дисковых тормозов заключается в поиске положения калипера, при котором колодки отстоят от диска на равном расстоянии и строго параллельны его рабочим плоскостям.

Устранение завоздушивания дисковых тормозов велосипеда

Дисковые тормоза уже прочно вошли в обиход велолюбителей, как наиболее надежный и удобный в применении гаджет. Но как и любой механизм они подвержены своим «болячкам». С одной из них мы разберёмся в этой статье, а именно: решим проблему завоздушивания дисковых тормозов велосипеда.

О завоздушивании красноречиво будет свидетельствовать болтающийся «в свободном полете» рычаг тормоза. А также схватывание диска в самом конце амплитуды и полное отсутствие торможения как такового. Досадно, но исправимо! Даже в домашних условиях.

Устранение завоздушивания дисковых тормозов Болтающийся рычаг тормоза

Для устранения неполадки нам потребуется весьма скромный набор: минеральное масло или тормозная жидкость, специальная воронка или шприц, стандартный мультитул.

Инструменты для устранения завоздушивания гидравлических тормозов.

Итак, приступаем. Ослабляем с помощью мультитула винт крепления каретки тормозного рычага к рулю. И проворачиваем каретку вокруг своей оси таким образом, чтобы винт тормозной горловины оказался параллельным полу.

Устранение завоздушивания дисковых тормозов велосипеда

Это необходимо для того, чтобы исключить разлив масла или тормозной жидкости. А также для облегчения выхода пузырьков воздуха из системы.

Устранение завоздушивания дисковых тормозов велосипеда

Затем отвинчиваем винт горловины (рис. 5) и на его место навинчиваем специальную воронку или вставляем шприц (рис. 6).

Шприц в заливной горловине ручки тормоза

Желательно, чтобы диаметр выходного отверстия шприца и горловины тормозной воронки совпадали или были близки по размеру. Для моей системы вполне подошёл стандартный медицинский шприц на 20 мл, приобретённый в ближайшей аптеке. Доливаем в шприц немного тормозной жидкости (рис. 7) и начинаем интенсивно работать рычагом до появления пузырьков на поверхности. Чтобы пузырьки воздуха полностью ушли из системы, необходимо осторожно простучать гидролинию от диска тормоза до рычага (достаточно просто щелчков пальцами).

Прокачка гадравлических тормозов велосипеда

По достижении удовлетворяющих вас результатов прокачки и схватывания тормоза, процедуру сборки повторяем в обратном порядке. Снимаем шприц и навинчиваем винт на горловину. Винт желательно затянуть потуже, чтобы избежать попадания влаги в систему извне. Это может привести тормозную систему в полную негодность. В конце процедуры подгоняем рычаг тормоза под удобное вам положение и затягиваем крепёж. Не забудем протереть место работы чистой салфеткой и… О чудо! Тормоза снова готовы к бою! Удачных вам велопрогулок и крепкого здоровья!

Вам может понравиться

Планетарная втулка велосипеда с дисковым тормозом

Планетарные втулки для горного велосипеда

Как тормозить зимой на велосипеде. Какие тормоза лучше.

Прежде всего, давайте определимся с термином «зима».

Зима, в нашем понятии, определяется в основном двумя показателями: низкой температурой и наличием снега.

Если в южных регионах большая часть зимы проходит с температурами около 0 градусов и при почти полном отсутствии нормального снежного покрова, то говорить об особенности использования тормозов зимой вообще нет никакого смысла. Там что летом, что зимой – одинаково.

В то же время в средней полосе и северных районах температура надолго опускается ниже 0 градусов и снег на дорогах лежит почти всю зиму, нередко переходя в укатанный лёд. Вот как раз в этом случае есть важные особенности при использовании тормозов. Появляются некоторые моменты, о которых лучше знать заранее.

Главная проблема зимнего торможения на велосипеде — невозможность экстренно остановиться или сделать резкий поворот.

На снегу, снежной корке, льду или снежной каше тормозной путь больше, чем на асфальте, поэтому лучше тормозить заранее.

Так же очень сильно эффективность торможения и вообще сцепление с дорогой зимой зависит от используемых покрышек. Для поездок по снегу, снежному насту и, тем более, льду, обязательно нужны зимние («зубастые»), а еще лучше, шипованные покрышки.

Правила торможения зимой на велосипеде

Зимой на велосипеде

  1. На прямом участке дороги тормозят обоими тормозами, но сначала нужно тормозить задним, а потом плавненько нажимать на передний тормоз. При повороте руля передним тормозом лучше не пользоваться, так как работа им может привести к падению.
  2. На спуске или развороте на снегу тормозить нужно задним колесом. Передний тормоз подключается по необходимости и в зависимости от ситуации, чтобы не попасть в занос. Если руль повернут и происходит торможение передним кормозом, то вероятность падения очень высока.
  3. На льду лучше вообще не тормозить. Но если всё же от этого уже никуда не деться, то тормозить нужно только задним тормозом очень мягко и прерывисто, как АБС на машине: нажал — отпустил, нажал — отпустил. Постарайтесь не доводить до юза. Причем на льду эффективно работают только шипованные по всей поверхности, а не только по бокам, покрышки.

Какой тип тормозов лучше использовать зимой

На мой взгляд, самый лучший вариант для зимнего катания – барабанные или роллерные тормоза. Их работа вообще ни как не зависит от температуры воздуха и наличия снега, а сам тормозной механизм спрятан в корпусе.

Роллерные и барабанные тормоза

Если на велосипеде установлена планетарная втулка со встроенным барабанным тормозом, то переживать о её работе то же не стоит. Единственный вопрос, если там совсем замерзнет смазка. Но вряд ли при такой низкой температуре Вы вообще поедите на велосипеде.

Дисковые или ободные тормоза устанавливают чаще всего на многоскоростных велосипедах и их так же можно использовать во время зимних покатушек, но уже с определенными нюансами, которые мы рассмотрим чуть ниже.

Некоторые байкеры вообще имеют отдельный велосипед для зимы. На нем стоят зимние покрышки, жесткая или адаптированная для низких температур амортизационная вилка, планетарная втулка с барабанным тормозом.

У планетарных втулок большой плюс еще и в том, что при сильном снеге и холоде на многоскоростных велосипедах могут возникать проблемы при переключении передач. В механизм переключения передач и звездочки набивается снег, блокирующий его работу, а планетарная втулка лишена всех этих недостатков.

Но не все себе могут позволить иметь второй «зимний» велосипед и, поэтому давайте рассмотрим использование зимой ободных и дисковых тормозов.

Использование V-brake тормозов зимой

Главной проблемой при использовании вибрэйков зимой может стать корочка льда, образующаяся на ободах.

Если велосипед выносится из теплого помещения на улицу и на обод колеса сразу попадает снег, то он подтаивает от теплого металла, но тут же начинает замерзать от низкой температуры воздуха, образуя на тормозной поверхности обода тоненькую ледяную корку. Чтобы этого избежать не допускайте контакта снега и обода колеса сразу же после выхода из помещения. Просто поставьте велосипед на улице и подождите пару минут. Вам этого времени как раз хватит, чтобы надеть перчатки, осмотреться и продышаться свежим морозным воздухом. За это время обод остынет, и снег, после попадания не него, сразу таять не будет.

Второй момент. При езде зимой, как ни старайся, на колодки ободных тормозов и обод всё равно попадет снег, который подтаивает и, превращаясь в лед, мешает торможению. Эффективность работы тормоза будет снижена в разы.

Для того, чтобы восстановить работу тормоза, нужно во время езды немного, притормозить, ещё поехать и опять немного потормозить. Так потихоньку колодки и обод в результате трения разогреются, ледяная корочка, которая была на ободе, счистится, и вибрейки снова заработают.

Всю эту процедуру во время поездки нужно периодически повторять.

Часто снег, особенно если он липкий, просто налипает и полностью забивает механизм вибрэйков и очистить его можно только вручную.

V-brake тормоза, забитые зимой снегом

Опять же, не все тормозные колодки могут подходить для езды зимой. Если колодки дубеют на морозе, лучше заменить их на более морозоустойчивые.

Дисковые тормоза.

Дисковые тормоза значительно лучше подходят для зимней езды по сравнению с ободными. У них большая мощность торможения и они все же меньше подвержены обледенению по сравнению с v-brake.

Использовать зимой можно как механические, так и гидравлические дисковые тормоза.

Дисковые тормоза на велосипеде в снегу

Гидравлические дисковые тормоза зимой

Часто возникают споры о том, что гидравлика на минеральном масле мерзнет, а на тормозной жидкости (DOT-е) нет.

Минеральное масло действительно загустевает на морозе больше чем тормозная жидкость, но проблема на самом деле немножко в другом.

Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична, т.е. она впитывает всю влагу (конденсат) в себя, а минеральное масло не гигроскопично, и весь конденсат, образующийся в тормозной системе, стекает в самый ее низ – в калипер. Таким образом, на морозе вода в калипере замерзает и тормоза перестают работать.

Для того чтобы все заработало снова нужно просушить калипер и убрать оттуда всю воду. Правда для этого иногда приходится все разобрать.

Устройство дискового тормоза

Так же иногда, особенно в дешевых моделях, проблемой для гидравлических тормозов становятся резиновые прокладки и уплотнители. Они просто дубеют на морозе и перестают держать масло.

Аналогично ситуации с v-brake, возможно намерзание льда на дисковые колодки и ротор (тормозной диск) из-за попадания на них снега и, как следствие, значительное снижение эффективности торможения. Лечить эту «болезнь» нужно так же, как и на вибрейках. Время от времени прогревая колодки интенсивным торможением.

Замерзание тросика в рубашке

Для всех типов рассмотренных тормозов зимой есть еще одна опасность. Если под рубашку тросика (боуден) попадет вода, то она замерзнет при отрицательной температуре и тормоз перестанет работать – он просто не будет двигаться в рубашке. Если льда там образовалось не много, то иногда можно сильным нажатием на ручку убрать эту проблему.

Так же при выносе велосипеда на холодный воздух из теплого помещения в рубашках и на тросах появляется конденсат, который, естественно, на морозе быстро замерзает. Тросики тормозов и переключения скоростей примерзают и перестают двигаться.

Для предотвращения этого эффекта нужно смазать все тросики и входы рубашек силиконовой смазкой.

Так же при выходе из дома в течение минуты понажимайте тормоза, тогда лед в рубашках не замерзнет.

Еще нюанс: Зимой лучше всего использовать рубашки тросиков не с металлической поверхностью внутри, а с пластиковой, лучше тефлоновой.

После любых зимних покатушек велосипед лучше всего очистить от снега на улице и поставить в теплом помещении для просушки.

Только учтите, что очистить велосипед полностью от снега не получится и в тепле он начнет таять, а вода стекать вниз, так что небольшая лужа на полу под ним обязательно образуется.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: