Как поменять каретку на велосипеде

Как поменять каретку на велосипеде

Правила форума
здесь.

Этот раздел предназначен для обсуждения вопросов эксплуатации, обслуживания и ремонта велосипедов, компонентов и снаряжения.
Вопросы по выбору этих вещей задавать в другом разделе.

Фотоотчет о замене каретки на ашанбайке Стелс

» 04 апр 2010, 02:43

К нам с Аквой попался в руки красный Стелс класса "ашанбайк" с диагнозом — люфт каретки. Было решено разобрать каретку с целью замены смазки и последующей регулировки. Весь процесс занял несколько часов и сопровождаля принятием настолько оригинальных технических решений (в качестве инструментария были использованы: электрический чайник, два деревянных чурбана, могучие тиски, арматурина длиной в полметра и топор, а о стандартном инструменте типа гаечных ключей и съемников я даже не упоминаю), что в середине процесса я сбегал за фотоаппаратом и далее все документировал.

Первым делом были откручены гайки, крепящие шатуны к оси. Прошу заметить, что гайки, а не болты. Первый облом постиг нас при вкручивании в шатун съемника. Съемник рассчитан под ось с отверстиями под болты, но на этом чуде китайского хреностроения ось заканчивалась шпильками с резьбой под гайки, которые помешали ввернуть съемник.
(Несмотря на то, что Стелс — российский бренд, чем ближе мы знакомились с устройством данной каретки, тем меньше сомнений оставалось в ее происхождении не просто из Китая, а из самого депрессивного и аграрного китайского региона).
Попытки сбить шатун молотком через деревянную проставку не увенчались успехом. Но, к счастью, шатуны были алюминиевые, а ось стальная, и мысль о разности коэффициентов теплового расширения этих двух материалов просто не могла пройти мимо нас. После поливки места соединения кипятком из чайника шатун удалось сбить без особого труда.
После снятия левого шатуна открылся доступ к чашке каретки. На снимке не очень хорошо видно, но шлицы на чашке настолько глубокие, что разделяются надвое отверстием под ось и ухватиться за них обычным гаечным ключом нельзя. К счастью, в закромах был найден раритетный разводной ключ с плоскими губками.

Общий вид поля боя

После откручивания чашки внутри был обнаружен ржавый сепаратор с шариками. При попытке выковырять его отверткой он рассыпался, а шарики раскатились по полу. Те шарики, которые мы догнали, имели форму, близкую к кубу или тетраэдру. Стало понятно, что простой заменой смазки дело не закончится.

Снятие правого шатуна казалось более простой задачей — байк был водружен на подставку из двух чурбанов, посадочное место полито кипятком

. и ось выбита с помощью длинного прутка, т.к. с левой стороны ее уже ничто не держало.

Правда, выбить удалось только после второго чайника кипятка и использования WD-40.

Нашему взору открылась вторая чашка каретки.
Стало понятно, что сумрачный китайский гений создал эту каретку с одной целью — поиздеваться над теми, кто будет ее снимать, потому что свою основную функцию — крутиться — на момент начала ремонта каретка практически не выполняла. На правой чашке шлицы были полной противоположноситью своих соседей слева — чуть заметны, и созданы как бы нежным касанием напильника.

Использование чудесного разводного ключа не принесло таких плодов, как в прошлый раз — его губки с разбитыми краями соскакивали с малюсеньких шлицов при попытке провернуть.
Был применен принцип Магомеда и горы. Если нельзя крутить чашку относительно велосипеда, давайте крутить велосипед вокруг чашки. Удалось схватить чашку в тиски, которые давали значительно большее усилие на сжатие, чем ключ. Однако чашка все равно выворачивалась из них. Меняем точку отсчета обратно — велосипед внизу, тиски вверху — их и крутим.

Ценой неимоверного напряжения центров мозга, отвечающих за формулирование многоэтажных речевых конструкций, чашка была повернута на четверть оборота. Проблема была не столь в тяжести вращения, сколь в неудобном положении тисков, которые соскакивали при малейшем перекосе. Однако основное было сделано, и докрутить чашку разводным ключом (обработанным на точиле для лучшей обхватываемости шлицов) было делом техники.

Новая картриджная каретка VP была вкручена за минуту с помощью специального съемника.

Уверен, она переживет эту раму.

В целом, этот велосипед не столь ужасен. У него жесткая (не амортизационная) вилка и уж тем более отсутствует задний амортизатор (хотя форма рамы издали намекает на его наличие). Экзотическая форма рамы лишь утяжеляет вел, но не мешает ему ехать (хотя о накате говорить не приходится). Каретка была самым ненадежным узлом вела, и после ее замены, а также плановой замены тормозных и переключательных тросиков и рубашек, цепи и 6-скоростной кассеты, он еще послужит не один год.

» 04 апр 2010, 06:46

» 04 апр 2010, 11:21

В целях популяризации покатушек Велокурска среди прекрасного пола авторами было решено создать ремонтную артель "девушкам — бесплатно"
Но после выполнения операции по замене каретки мы решили временно приостановить прием новых заказов.

» 04 апр 2010, 13:05

Добавлю к замечательному отчету, что физическая масса могучих тисков соотносилась к массе велосипеда как "два к одному". Тиски весили примерно 40 кг и еще был вопрос, что проще: крутить большой разляпистый 20 кг вел вокруг них или компактные, но тяжелые тиски вокруг вела
Хотя изначально мне не нравился ни один из вариантов, но этот, предложенный АПро способ, дал отличный результат в виде первой подвижки прикипвшей и приржавевшей в раме чашки. В процессе её откручивания у нас не единожды возникало желание найти болгарку и либо доработать шлицы (чтобы было за что ухватится), либо вообще распилить её аккуратно к чертям. Но болгарка всё не находилась и на то, что запечатлено как пара фотографий по выкручиванию одной правой чашки ушло около получаса времени.

За кадром осталось много всего интересного и веселого, а большая часть от того, что многие работы выполнялись вдвоём и фотать было просто некому. Например как мы с АПро пытались растянуть эластомерную амортизационную вилку на атоме, которая заклинила в проваленном положении

Напарившись до глубокой ночи с этими ашан-байками мы в очередной раз убедились, что дешевый велосипед такого класса нельзя покупать ни в коем случае: ни первым, ни для детей и ни каким-либо еще. Самый ашанистый вел (синий, какой-то совсем полный нонэйм ужасного вида) мы оставили на потом. При каждом взгляде на него вчера у меня на лице возникала нервная улыбка и желание взять и выбросить целиком его красивым размашистым жестом (а вес >20кг) с самой высокой горы в самую глубокую пропасть, а потом еще долго наблюдать за бесконечным туда падением, как он будет биться о скалы и откалывая от них куски лететь с ними дальше в темноту Аида

Сегодня вечером мы планируем продолжить эпический велохентай — это в целом пессимистичное, но очень веселое занятие

В программе на вечер:
1. Самый Страшный Ашан-байк
— переборка резьбовой рулевой
— переборка каретки
— смена трещотки
— смена цепи
— смена педалей
— снятие килограммовой подножки
— снятие железных рогов на болтах

2. Не самый страшный ашан-байк (красный Стэлс, главный герой вчерашнего дня)
— замена трещотки
— замена цепи
— смена педалей
— замена рубашек и тросиков
— настройка

3. Совсем даже не ашан-байк (синенький Атом)
— переборка эластомерной вилки
— замена трещотки
— замена кассеты
— регулировка

PS: к фоткам из отчета АПро, особо где пар от кипятка, арматурина, топор и прочий явно не велосипедный инструмент — так и хочется добавить внизу подпись в стиле: "Все работы в этой передаче выполняются профессиональными веломеханиками. Не пытайтесь повторить это дома!"

Меняем подшипник на велосипеде

Велосипед уже давно для многих стал не только спортивным инвентарем, но и полноценным средством передвижения. А значит, безопасность должна быть прежде всего, и огромную роль в этом играют подшипники. Такая деталь присутствует в нескольких частях велосипеда, и со временем она изнашивается, особенно при длительных поездках по неровным или загрязненным дорогам. Регулярная смазка позволит продлить жизнь подшипника, но рано или поздно придет время его замены.

Читайте также  Подшипник рулевой колонки велосипеда

Какие виды подшипников используются в конструкции велосипедов?

Подшипники участвуют в составе подвижных частей транспорта. Они отвечают за фиксацию деталей и обеспечивают бесперебойное функционирование механизма, плавное вращение педалей.

Для каждого вида велосипеда предусмотрены разные вида подшипников – скольжения, керамические, качения. Чаще всего именно подшипники качения используются в конструкции велосипедов, которые в свою очередь могут быть неразборными либо насыпными. Последний вариант представляет собой набор шариков с чашками, которые встроены в передвижное средство. Неразборный вид состоит из шариков и двух колец, причем такие подшипники нет необходимости регулировать, что упрощает их замену.

Как поменять подшипник в каретке?

Узел из педалей и шатуна больше всего повреждается в процессе езды. Этот узел, или как его еще называют каретка, функционирует во многом благодаря подшипникам. При их повреждении педали перестанут вращаться как прежде, вплоть до полной блокировки.

В открытой каретке подшипники предусмотрены в специальных чашах, которые находятся в кареточном стакане и встроены в рамочную трубу. При таком типе каретки замена подшипников происходит гораздо чаще, нежели в закрытом виде, где внутренние узлы надежно защищены от пыли и грязи.

Замена подшипника не обходится без разбора каретки. Это необходимо для того, чтобы очистить узел от загрязнений, пыли, которая попадает внутрь при передвижении, а также для смазки, и, конечно же, замены самого подшипника.

  • Для начала необходимо перевернуть велосипед и демонтировать шатуны. С помощью специального ключа нужно отвинтить гайки, и очень важно их не потерять, иначе собрать конструкцию обратно не удастся. При откручивании нельзя настойчиво надавливать на гайки, или постукивать молотком, если они не поддаются. Действуйте с достаточной силой, но бережно, чтобы не повредить механизм. При снятии шатуна лучше всего использовать выжимки или съемник.
  • После того, как вы сняли шатун, приступаем к демонтажу каретки. Снимают ее так же при помощи специального съемника. Но очень важно снимать каретку слева, так, чтобы звезды шатунов были достаточно далеко.
  • Кареточный стакан аккуратно чистим, а затем переходим к чашкам. Чтобы их извлечь, используют ключи, которые вставлены в пазы каретки.
  • После того, как чашки сняты, достаем неисправный подшипник, меняем его на новый, и собираем всю конструкцию в таком же порядке, в котором происходил разбор. Очень важно, чтобы после монтажа не было смещений в оси, а шатуны вращались плавно. При возникновении напряжения вращательного механизма, придется заново разобрать конструкцию и выявить причину проблемы.

Как заменить подшипник в передней вилке велосипеда?

В передних вилках транспорта используется насыпной тип подшипников. Такие подшипники состоят из нескольких шариков, количество которых может быть разным. Замена детали производится даже тогда, если один из шариков потерялся, или износился. Чтобы ее поменять, необходимо выполнить следующее:

  • Снять колесо и открутить рулевой болт.
  • Отсоединить шайбу, а затем открутить чашку. Если чашка обеспечена сепаратором, шарики подшипника при снятии не рассыплются, в противном случае придется контролировать, чтобы все шарики остались на месте.
  • Высыпать шарики подшипника в емкость и снять вилку.
  • Чашки и шарики очистить от загрязнений, промыть и тщательно просушить. Если проблема подшипника состояла только в загрязнении шариков, то после их чистки и смазывания проблема решится. В случае обнаружения хотя бы одного поврежденного шарика, замене подлежат все без исключения.
  • После очистки/замены подшипника смазать чашки и ось, а затем собрать конструкцию аналогично разбору.

Вот такие несложные манипуляции позволят поменять подшипник на велосипеде самостоятельно.

Как снять шатуны с велосипеда

Шатуны велосипеда – это одна из самых важных деталей велосипеда, которая необходима для движения не меньше, чем карданный вал необходим автомобилю.

шатуны велосипеда

Шатуны изготавливают разных типов (стальные шатуны, алюминиевые шатуны, полые шатуны и т.п.) и существуют различные способы посадки шатунов на каретке – это и шатуны под шлиц, и шатуны под квадрат, и более современный вариант с накидным шатуном, и стандартное крепление со шпонкой (как делалось раньше на советских велосипедах. Сейчас этот стандарт практический полностью вытеснен более современными типами).

Зачем снимать шатуны с велосипеда

Иногда требуется снять шатуны велосипеда для того, чтобы получить доступ к обслуживанию каретки или прочистить грязь.

Сами шатуны могут ломаться. На первый взгляд это кажется невероятным развитием событий, но шатуны подвержены изгибам, повреждению шлица, шатуны могут ломаться в любой из точек или, что является наиболее частым недугом, получают повреждение резьбы для крепления педали.

сломанный шатун

Резьба в шатуне для педали – это отдельная печальная тема. Часто пользователь перетягивает эту резьбу или наоборот не всегда контролирует затяжку и подтягивает разболтавшееся крепление. Это приводит к повреждению резьбы. Можно было бы нарезать резьбу большего диаметра, но тогда в образовавшееся отверстие не встанут стандартные педали. Помимо этого, резьба может повредиться из-за того, что ремонтник начал вкручивать педаль под небольшим углом и срезал грани резьбы, или лучше сказать – самостоятельно угробил резьбу. Во всех этих случаях шатуны потребуется демонтировать и/ или заменить на новые. Можно попытаться отремонтировать шатуны.

Шатуны с велосипеда потребуется снять и в случае, если нужно поменять звезды (или одну из звезд). Ведь на современных шатунах звезда крепится не при помощи сварочного аппарата или расклёпа, а при помощи так называемых бонок. Звезда – это расходный материал, который выходит из строя и снашивается гораздо быстрее, чем сами шатуны.

Больше всего проблем возникает с алюминиевыми шатунами. Если качество их изготовления низкое, то они активно ломаются и снимаются с большим трудом. Всё дело в некачественном алюминии, используемом на дешевых изделиях.

Как снять шатуны с велосипеда

В идеальном случае, когда мы используем качественное оборудование и имеем съемник для шатунов с велосипеда, сложностей возникнуть не должно. Вся конструкция в этом случае работает так, что помогает нам выполнять необходимые для технического обслуживания действия.

Перед снятием шатуна нужно открутить фиксирующий болт – шестигранник или стандартная гайка/болт. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не завалить грани на шестиграннике/гайке. Дальше, казалось бы, шатун должен соскочить, но этого не происходит. Используется посадка с натягом. Руками шатун не снять и потребуется выжимка шатунов.

Если рассматривать современные шатуны, то в центральное отверстие шатуна вкручивается специальный съемник-выжимка, который упирается в каретку и стаскивает (при кручении гайки съемника) шатун с его посадочной точки. Так снимаются и шатуны под квадрат, и шатуны под шлиц. Съемник нужно вкручивать абсолютно ровно и на всю длину резьбы. В противном случае, съемник вытащит себя сам вместе с резьбой, а шатун останется на месте.

На некоторых системах съемнику не во что упереться на каретке. В этом случае, нужно или оставить на месте фиксирующий винт, прижимающий шатуны и упереться в него, или подложить монетку. Можно использовать продольную ось (болт или ось колеса), для того, чтобы упереться в соседний фиксирующий винт. Важно помнить, что можно случайно повредить резьбу болта фиксации шатуна на каретке или впресовать ваш упор в резьбу каретки, а это потребует замены каретки, что иногда ещё даже более трудоемко и дорого.

С шатунами на шпонке ситуация немного сложнее. Там предварительно нужно выбить шпонку, а затем раскачать шатуны (например, легкими, но резкими ударами молотка через деревянный брусок). Есть ещё рекомендация прокатиться без шпонки по двору, пока шатун не раскачается сам, правда этот вариант не всегда эффективен. Шпонка выбивается молотком. Для таких шатунов съемники не предусмотрены. Он сбивается молотком.

шатун шпонка

На практике ситуации обычно бывают разные и они сильно отличаются от желаемого идеала. Шатуны часто пригорают или срываются гайки крепления, да и сами шатуны не всегда слезают с посадочной точки на каретке очень легко. Какие же проблемы встречаются чаще всего?

Повредилась центральная резьба для съемника на шатуне

Это очень неприятная ситуация, которая, по сути дела, отменяет возможность снять шатуны легко и ставит вас перед вопросом, как снять шатуны без съемника.

Читайте также  Как исправить восьмёрку на колесе велосипеда

Потребуется раскачать шатун самостоятельно (резкими движениями, предварительно залив шлиц WD-40) или сбить их молотком через деревянный брусок. Воздействие должно иметь ударный характер. Важно не повредить раму или каретку. Посадочная точка шатуна аккуратно околачивается по периметру с разных сторон в направлении «от рамы», чтобы шатун соскочил.

Если после проколачивания через брусок шатун «не пошёл», то нужно использовать монтировку или зубило. Оно вставляется в пространство между кареткой и шатуном и используется как рычаг или прямая палка для удара.

Мера воздействия зависит от того, будете ли вы дальше использовать шатуны или замените на новые.

Часто выручает вариант проехаться без фиксирующего болта пару километров, пока шатун сам не раскачается.

Иногда шатуны с креплением под квадрат из мягкого алюминия настолько сильно напрессовываются на квадратный шлиц, что получается эффект сопоставимый со сваркой. В этом случае вариантов снять шатун без повреждения практически нет. Можно рассверлить основание шлица или сделать распил ножовкой.

Практикуется и вариант разогрева шатуна газовой горелкой. Но вариант это не самый хороший, т.к. в данном случае можно испортить алюминиевую раму или выжечь пластмассовые вставки из каретки. Если вставок нет, то испортится масло внутри каретки. Однако, в редких случаях этот прием сильно выручает. Для того, чтобы разогреть шатун, нужно прокаливать точку крепления шлица газовой горелкой или паяльной лампой. Затем, желательно ещё горячий шатун, сбить молотком.

Есть ещё способ изготовить импровизированный съемник. Например, сделать в шатуне отверстие и закрепив в нем некоторый болт, пытаться упереть его в соседний шатун. Дальше аналогично стандартному съемнику выжимать шатун.

Повредился шлиц на фиксирующем болте или срезались грани гайки

Это довольно существенная проблема, о которой, наверное, стоило сказать с самого начала. Если вы по «счастливой» случайности испортили шлиц на болте, который фиксирует шатун на его месте, вам предстоит множество радостных приключений.

Когда вам нужно снять шатун с каретки велосипеда, то в первую очередь следует открутить фиксирующие болты. Когда шатуны работают, они всегда имеют некоторый микролюфт (особенно шатуны на квадрате). Это микродвижение постоянно закручивает болт фиксации шатуна. Правый шатун закручивает болт, а левый раскручивает. Поэтому, шатун со звездочками намного сложнее открутить. Если при откручивании вы обнаружили, что болт не идёт, то не нужно торопиться.

Шатуны фиксируются или шестигранным болтом, или гайкой, или самым обычным болтом. Больше всего риск сорвать грани у шестигранного болта. Поспешные действия и использование заваленного шестигранника увеличивают этот риск. Поэтому, всегда аккуратно и тщательно фиксируйте любой ключ, прежде чем приложить усилия. Если винт не сдаётся, используйте WD-40 и аналогичные средства. Примените увеличенный рычаг и плавно, без рывков выкручивайте болт миллиметр за миллиметром.

Винт можно немножко разогреть (опять-таки, очень аккуратно) или вколотить туда торкс на большой размер.

Если вам посчастливилось сорвать шлиц, то придётся высверливать болт.

Как высверливать болт?

Это довольно сложная процедура, требующая определенных навыков. Строго по центру болта делается насечка керном. Дальше тонким сверлом на небольшой скорости начинаете рассверливаться отверстие строго в центре. Если сверло уплывает, то всеми силами возвращаете его к центру, помогая керном. Когда готово центральное отверстие его нужно расширять. Постепенно увеличиваем диаметры свёрел. Следите за соосностью. Если взять сверло большего диаметра и сверлить им, то отверстие опять-таки может уплыть. Когда диаметр сверла будет уже сопоставим с диаметром фиксирующего болта, попробуйте вбить в отверстие отвертку и выкрутить болт так. Если этого не получилось сделать, то сверлите опять большим диаметром. Когда до нитки резьбы на посадке останется около 1 мм, нужно просто выковырять остатки болта стамеской или керном. От него останется лишь тонкая фольга. Будьте внимательны, и не сосверлите резьбу.

Иногда выручает обсверлить болт таким образом, чтобы шатун мог слететь с каретки. Тогда остаток болта можно выкрутить тисками или газовым ключом.

Если же ваши шатуны фиксируются гайкой, то пусть это и устаревшая модель, но вам повезло чуточку больше.

Велотавр
velotavr.org — Велоклуб Губкина и Старого Оскола

Аватар пользователя DUBA

Прокатав на своем Author Airline уже более 7500 км, задаюсь вопросами типа «А не пора ли менять что-то?» Большинство компонентов можно оценить по степени износа, цепь, звезды, кассету, даже втулки разбирал смотрел и смазывал. А вот с кареткой как то не ясно. У меня стоит Shimano ES25 Octalink, шлицевая. Вопрос такой. Как долго может ходить эта каретка, каков ресурс? И еще, как правильно вычислить ширину каретки и длину шпинделя?

  • 15540 просмотров
  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Аватар пользователя Славрос

В моём случае каретка была заменяна после появления хруста и люфта оси, размеры были указаны на корпусе картриджа.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Странный вопрос. можно раму поменять, например, если деньги некуда девать. А все нормальные люди меняют, как уже правильно подметил Славрос, при появлении внешних признаков, в основном звуковых (для труднодоступных узлов и деталей). А уж ломаться в каретке вообще нечему: вероятность что сломается сепаратор подшипника стремится к нулю, даже со значительным износом как шариков, так и обойм подшипника можно продолжать движение, а уж если сломаешь вал, изготовленный по всем правилам, без брака — можно смело подавать заявку в книгу рекордов (разве что производитель в маркетинговых целях (кто не в курске: что бы заработать денег на постоянном спросе) специально заложил низкий ресурс деталям каретки).
Так что если у тебя при раскачке шатунов нет люфта как в поперечном, так и в продольном направлении — то беспокоиться точно не нужно.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Аватар пользователя DUBA

Странный вопрос. Ну не такой уж и странный. Просто смущает отсутствие возможности визуальной оценки износа. И так, как раньше никогда до износа каретки не доходило, то есть некоторые тараканы в голове. Думаешь а вдруг она собака такая вот вот навернется а менять то и нечем! Люфтов-шумов нет (тьфу-тьфу-тфу чтоб не сглазить). А все-же, есть информация по ресурсу?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Я помню Виталий Keeper что -то говорил про длину и как мерить если можно то повтори .

Ахам брахма сми

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Всё правильно — по звуку и люфту, как и любой другой подшипник, которого не видно. Люфт «пощупать» не сложно. Если нет совсем — езди дальше, через месяц загляни, если есть чуть-чуть — езди дальше, через месяц новая придёт, там решишь ставить новую или ещё подождать.
У подобных кареток ресурс к 10к приближается, и если всё хорошо идёт дальше, падает при погрешностих в ответных деталях (рама, шатуны). Ещё рекомендуют за шлицевым соединением приглядывать — после 5к км может появиться вполне естественный люфт (совсем небольшой, но сильно ускоряющий износ). Но это реже. На рассыпавшемся подшипнике докатиться можно, а вот без шатуна сложнее.
А вопрос действительно странный. для механика или слесаря. Для всех прочих вполне естественный.

нечего лезть в хорошо отлаженный механизм
куплю Старт-Шоссе. можно без навески.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Действительно, может 10 тысяч отъездить, а потом, например, запастись второй кареткой. Возить ее с собой в походы. с инструментом для снятия-установки

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Аватар пользователя войлок

Нид хелп!
Каретка FSA ISIS прошла 600 км появился жуткий скрип при нагрузке на левую педаль. Иногда скрип отсутствует. (:Почти через день: день скрипит, день — нет:) Скрипит (по ощущениям) в правой части каретки на всех скоростях. Ощутимый люфт отсутствует. Свободный ход (без цепи) идеален. Точно не передний переклюк.
Ваши соображения?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

1. Скорее всего педаль

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Аватар пользователя войлок

T_Dev: 1. Скорее всего педаль
Хорошо бы! Только бы не нога! Педали-то я и не проверял.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Аватар пользователя KEEPER

Скрип может давать
1. сама педаль (переборка педали, чистка от старой смазки, набивка новой смазкой, регулировка, устранение люфта).
2. место соединения педали с шатуном (отвернуть педаль в сторону холостого хода, вращения педалей, очистить резьбовое содинение, смазать резьбу на оси педали и в шатуне консистенткой (густой смазкой), привернуть педаль обратно).
3. место соединения шатуна с осью каретки (проводится аналогичная процедура, отворачиваем шатун, чистим места контактов в соединении, смазываем места контактов (шлицы) консистенткой, собираем все обратно). Болт (ы), фиксирующий (щие) шатун на оси каретки можно посадить на фиксатор резьбы (синий), дабы исключить его (их) раскручивание, ослабление. РЕзьбы болтов НЕ СМАЗЫВАТЬ! могут ослабнуть.
4. сама каретка (могут хрустеть, скрипеть подшипники (промы) на оси) (снимаем каретку, вывернув левую гайку из кареточной трубы рамы (правда нужен будет спецключ кареточный, если не ошибаюсь вот такой:ключик), вынимаем ось с подшипниками на ней, вынимаем из промов иглой пыльники, отмываем их (промы) от грязи и старой смазки и набиваем новой консистенткой, помещаем пыльники в промах на место, ставим ось обратно и завинчиваем кареточную гайку обратно). Если поднипники люфтят, туго ходят или вращаются с характерными заеданиями, то пром убит, каретка или пром под замену.

Читайте также  Сколько атмосфер в велосипедном колесе

Это есть причины скрипа, на мой взгляд.

Где твои мысли — там твой опыт
Но. помни о последствиях, и просто живи мудро

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Аватар пользователя войлок

Уфф, глобально! Репачесательный текст! Большой спасиб!

Не хотелось весь узел разбирать, но видимо придется! Начну пожалуй с педалей. И далее по тексту!

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Аватар пользователя DUBA

Ага, Толик спасибо. Я не механик. Возможно поэтому мои вопрос выглядит странно. Твой ответ меня успокоил. Т.е. процесс не лавинообразный в каретке. И при первых признаках я успею обзавестись новой, или, еще лучше, закажу зимой при минимальной стоимости, к тому времени уже будет много больше 10000 км (я надеюсь) у меня. Пусть лежит.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

2 DUBA — причем 10к — это 10000 часов, а не километров, при средней и малой (а в каретке небольшие нагрузки) нагрузке и 8 часовой работе в день (т.е. если ты будешь крутить педали по 8 часов в день, то ресурса подшипника должно хватить почти на 3,5 года, в реале, как я уже сказал, быстрее поломается рама). Это касается промподшипников. Закладывают ли такой ресурс своим кареткам ф. Шимано и подобные ей — под вопросом.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Аватар пользователя DUBA

причем 10к — это 10000 часов Я в шоке, это очень, очень много. Я подумал про километры. Спасибо.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Ты правильно подумал — это километры. Ресурс в часах применяется только для подшипников на станках и установках, где нагрузки заранее известны и время работы легко считается. На велосипеде единственная известная величина (и то приблизительно) это пробег. Зависит ресурс и от подготовки пользователя, и от стиля педалирования (при педалировании с подтягиванием износ равномернее), и от того где ездишь — на равнине каретка проживет значительно больше, даже если считать часы, а не километры. Как сильно нагружен подшипник в каретке сказать можно лишь точно зная что за подшипник там стоит. Зная характеристики нагружения можно сказать средние там нагрузки или тяжёлые.
Если бы производители хотели сделать «вечную» каретку, которая жила бы дольше чем рама, они бы это сделали. Существуют роликовые конические подшипники, роликовые самоустанавливающиеся, последние даже двухрядные. Сколь нибудь значительно нагрузить такую систему в условиях велосипеда не реально, следовательно и ресурс переходит из км в часы, которые при жизни не выкатаешь. Но мы ездим на шариках, с пятном контакта стремящимся к точке. По моему производители все давно посчитали и заложили срок жизни год-полтора. Для более-менее спортсмена это те самые 10к, не спортсмен скорее купит что подешевле, или убьёт другими способами. У хорошего хозяина и жигули нормально ездят.

нечего лезть в хорошо отлаженный механизм
куплю Старт-Шоссе. можно без навески.

vile_gnus

Bar Tape

4. Довести цепи до состояния "блестят, как йайца кота".
Трансмиссия на велосипеде после "генеральной уборки" должна выглядеть так:
Gears

parktool_cn-10_professional_cable_housing_cutter_2 (1)

7. Тросорез и напильник.

На типичный шоссейный велосипед нужно около 1.3 метра рубашек для переключения и примерно столько же тормозных.

Подшипники.
IMG_6897

Обслуживание первых просто как автомат Калашникова.

bb5700

В итоге после 2-х дней катания пришлось менять чашку, перерезать резьбу в кареточном стакане, новую чашку садить на красный герметик, т.е. на веки вечные. Т.е. владелец рамы остался без возможности сменить стандарт шатунов с Truvativ GXP на Shimano или FSA.

Каретка типа "press fit"

bb30_cutaway

p4pb8253947

С ней, слава богу, все проще.
381070329_754

23208_00_d

Проверка затяжки всех болтов.

effetto-mariposa-giustaforza-mechanical-torque-wrench-review04

Итоги подведем.
Имея некоторый набор инструментов, навыков его использования и времени, вы заметно увеличиваете срок службы своего велосипеда.
Большую часть работ можно делать на дому.
Если не обслуживать велосипед, через год он превратится в груду металлолома.

PS: Нет статья не проплачена Parktool-ом. Так сложилось, что в свое время я закупился их инструментом по очень вкусным ценам и теперь имею только положительный опыт использования.
Есть множество более дешевых аналогов — Icetoolz, например, но за них ручаться я не могу и не буду

  • 1

прям и критиковать нечего :)
спасибо, всё доходчиво

Edited at 2014-08-13 09:56 am (UTC)

Конечно, если очень много времени и нечем заняться, то можно заморачиваться гонянием цепей по кругу ради виртуального продления жизни цепи. Так что информацию о том как обслуживать цепь я бы сократил до:

1) Чистить-мазать раз в неделю и (или) перед гонкой.

2) Замерять цепь, когда изношена — менять.

3) Когда изношено много цепей — менять кассету.

4) Чистить цепь не дебильным способом «вайт-спирит в баночке» (я тоже страдал такой глупостью

год) а специальной машинкой, она очищает до блекса + вычищает всё внутри цепи, чего никогда не добиться никаким болтанием цепи в баночке.

5) Что наливать в машинку — тут разные варианты, я лил спирит, потом перешёл на фейри, но говорят специальные жижи гораздо быстрее высыхают.

Ещё напишу. Забыл про второго крутого производителя инструментов — Pedro’s. Многие вещи у них удобнее парктуловских. Или, например, для тросов использую кусачки Jagwire, потому что у них офигенная система обжимки колпачков. И они только для тросов.
На обычных шестигранниках можно сэкономить, взять набор от IceToolz, принципиально ничего не.
Про динамо — есть фиксированные ключи с битами, типа такого http://www.bikeradar.com/gear/category/tools/torque-wrench/product/review-snap-on-incorporated-cdi-torque-preset-t-handle-45182/ Он с защитой от дурака, больше 5нм при всём желании не затянешь ВООБЩЕ.

А самое крутое, что сильно облегчает возню с байком — это мелкий шуруповёрт. Больше 5нм он не крутит, подлезть можно везде, прикручивания всяких там выносов, флягодержалок и прочего подобного с длинными винтами становится халявой. И вообще, на самом деле, дома больше чем это — нахуй не нужно. После него все большие шуруповёрты с аккумуляторной пяткой кажутся каким-то дико неудобным говном.

мтб рама была клевая, но сыровата, как и 29-й ее вариант.

по инвершену этому ничего сказать не могу, не ездил, да и не верю в эту задумку

Не увидел ответа на вопрос, который меня волнует уже некоторое время. А как именно происходит снятие-установка цепи? Замок? Или набор специальных пинов?

А то в прошлый раз пришлось менять велосипед вместе с цепью.

Вообще, штатно у Shimano и Campagnolo — пины, у Sram — замки, которые расстегиваются. На 9sp руками, на 10sp — плоскогубцами или спец инструментом.

Ходит мнение, что замки Sram не совместимы с цепями Shimano. Докладываю: езжу так 5 лет. Проблем — ноль.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: