Как поменять ниппель на велосипеде

Как поменять ниппель на велосипеде

Ниппель – трубчатая деталь надувной камеры закачивания и спуска воздуха из нее. Герметичность обеспечивает подвижный клапан и золотник на пружине. Механизм помещается внутрь резинового корпуса, сцепленного со стенками камеры, или устанавливается на шайбы.

Исправность ниппеля трудно оценить – любое повреждение влечет за собой спуск воздуха из камеры и невозможность движения. Простейшее решение этой проблемы – покупка и установка новой велокамеры, а еще проще поставить новую деталь на старую камеру. В этой статье рассмотрим, как поменять ниппель на колесе велосипеда.

Как определить неисправность ниппеля

Ослабление давления колеса – первые звоночки неполадок со спусковым устройством камеры. Причем оно снижается постепенно, и в дороге это можно обнаружить не сразу. Пробои стенок шины, как правило, дают знать о себе сразу.

За удержание воздуха внутри шины отвечает прорезиненый клапан ниппеля. Со временем он истирается, что ухудшает плотность прилегания его к металлической трубке. Сначала проблема может решаться сама собой за счет высокого давления изнутри. Также выходу воздуха частично препятствует накидной защитный колпачок.

Устройство автониппеля

Устройство автониппеля (разрез)

Сильно изношенный клапан и золотник уже не могут удерживать воздух и выпускают его даже при закрытом накидном колпачке.

Для определения неисправности есть три способа:

  1. Слуховой. Необходимо накачать камеру и прислушаться к звуку спускания. Если чувствуется легкий ветерок и тихо, пробита стенка велокамеры. Ниппель спускает громче.
  2. Визуальный. Нанести капельку воды на золотник. Выходящий воздух будет создавать мелкие пузырьки. На камерах с антипроколом наносить воду необязательно – при износе клапана герметик будет выходить наружу вместе с воздухом.
  3. Контактный. Здесь все просто: накачиваем камеру до определенного давления и зажимаем отверстие. Ждем 5–10 минут, затем быстро перемеряем давление. Если оно не упало, значит, проблема в ниппеле.

К неисправностям относятся не только износ клапана и золотника. Так, например, срыв штока на ниппелях Presta делает их полностью непригодными к эксплуатации. Также существует проблема срыва прорезиненой оболочки втулки с камеры – это для классического автониппеля. В случае с Presta деформируется герметизирующая шайба.

Причины этих неисправностей в неправильном давлении воздуха в шинах. Так, из-за перекачки колес на ниппеле Presta наблюдается срыв штока мощным потоком воздуха. При недостаточном давлении деформируется крепление резинового кожуха втулки к камере. Так что необходимо придерживаться оптимального давления в шинах велосипеда, чтобы избежать неприятностей и с проколами, и с ниппелем.

Замена автомобильного и спортивного ниппеля

Ремонт изношенной детали невозможен, да это и не нужно – ниппели свободно продаются и стоят недорого. Преимущество автомобильного впусковика Schrader (распространенный вариант на велосипедах) – его можно приобрести в любом автомагазине.

И Schrader, и Presta меняются по похожему алгоритму – аккуратно снимаем старую деталь и на ее место устанавливаем новую. Разница в том, что «шредерский» ниппель укладывается в резинку, которая в свою очередь прочно наклеивается на стенки камеры. Поэтому очень важно не повредить резиновую обкладку втулки. Спортивный заталкивается платформой в отверстие камеры и сверху фиксируется контргайкой.

Схема замены ниппеля (на примере Presta):
1. Открутить контргайку. На резьбу Schrader накинуть резьбовую головку на 8 мм и с силой вытянуть деталь из резиновой обкладки.

шаг 1

2. Небольшим ножиком срезать верхушку резиновой оплетки.

шаг 2

3. Аккуратно протолкнуть шайбу в отверстие камеры. «Шредер» с усилием втолкнуть в резиновую обкладку.

шаг 3

4. Накинуть шайбу сверху и зафиксировать контргайкой с максимальным усилием.

шаг 4

5. Теперь камеру можно установить в обод и пользоваться ей дальше.

Как «отремонтировать» ниппель в полевых условиях

А теперь самое интересное – ремонт впускного устройства камеры вдали от дома. Высокое давление (особенно это касается Presta) может попросту выбить шток до дырки, а уж через нее воздух выйдет из шины мгновенно. Затычки и «чопики» здесь не помогут – давление воздуха в сочетании с нагрузкой на колесо быстро вышибут их наружу, как и шток. С автомобильным ниппелем таких проблем не наблюдается, но внезапно может отказать внутренний клапан. А результат такой же, как и дырка на Presta – спуск.

Итак, надо проехать на велосипеде еще порядка 20 км, а колесо нефункционально. Запасной камеры с собой нет, с ней бы проблема быстро и безболезненно была устранена, а ниппель спокойно можно заменить потом дома.

Продвинутые велосипедисты, кроме камеры, возят с собой латки и запасные ниппели, и это правильно – береженого Бог бережет. Рекомендуется иметь это все с собой в дальних поездках, или хотя бы что-то одно из этого. И конечно, комплект инструментов.

Рассмотрим ситуацию, когда есть в запасе латки для заклеивания дыр в камерах. Они нам очень пригодятся. Что можно сделать, когда сорвало крышку ниппеля или вышел из строя клапан на Schrader:

  1. Взять маленькую резиновую заплатку из шинного ремкомплекта и разрезать ее на мелкие части. Желательно воспользоваться острым ножом, но можно пустить в дело ножницы или обычную плоскую отвертку.
  2. Затолкать резинки в защитный колпачок по окружности. Снизу оставить резьбу свободной для накручивания на корпус ниппеля.
  3. Накачать насосом камеру до избыточного давления: не стоит бояться, не лопнет, часть воздуха выйдет при затыкании дырки.
  4. Быстро снять насос и заткнуть дыру большим пальцем. Медлить нельзя, иначе воздух быстро стравит до низкого давления.
  5. Поднести колпачок, снять палец с дырки и быстро накинуть на нее колпачок. Не медлим, иначе все придется повторять заново.
  6. Затянуть колпачок на максимум. Расправившиеся внутри латочки прочно загерметизируют выход воздуха, сохранив таким образом его внутри камеры.
  7. Аккуратно вставить камеру в обод колеса велосипеда.

Такой несложный ремонт позволит доехать до пункта назначения. Скорость, однако, лучше держать в среднем диапазоне, чтобы давление внутри камеры не возросло и воздух не протолкнул колпачок вверх.

Выход из строя ниппеля – не повод менять камеру. Покупка новой детали обойдется дешевле, а снятие с проколотой камеры и вовсе бесплатно. После замены, правда, стоит обратить внимание на то, как ниппель держит воздух. При периодических спусках лучше все-таки поставить новую камеру.

Как починить оторванный ниппель

Наверняка хоть один раз в жизни у вас было такое, что прокол в камере появлялся в самом неподходящем месте – прямо у ниппеля (соска). Это место жутко неудобное и не чинится даже с вулканизатором, а камера практически всегда идёт на выброс.

Сама проблема оторванных от камеры сосков может преследовать вас из-за многих факторов, самые распространённые из них:

  • Езда на низком давлении. Силы прижима боковины покрышки к ободу банально не хватает для того, чтобы покрышка не проскальзывала по нему на торможении. Покрышка тянет за собой камеру, а та в свою очередь отрывает ниппель зафиксированный в ободе.
  • Изношенная покрышка. Износ проявляется не только в истирании самого протектора. Боковины покрышки тоже могут растягиваться со временем, а дальше всё как в первом случае – слишком малый прижим, отрыв на торможении.
  • Слишком узкий обод. Ширина обода тоже играет немаловажный фактор, на узком ободе широкая покрышка может не до конца становиться в пазы.

Устранение этих косяков поможет вам побороть проблему отрыва ниппеля, но что делать, если эта беда настигла вас в пути, а запасной камеры с собой нет? К счастью у велосипедистов обычно не сразу срывает сосок, а появляется небольшой надрыв, камера спускает и дальнейшее движение и нанесение дополнительного ущерба колесу становится маловероятным. В этом случае мы будем действовать как и с обычным проколом.

Шаг 1

Снимаем покрышку и камеру, находим место надрыва. Запомните и с какой стороны ниппеля (до или после него) появился надрыв, это нам пригодится. В качестве ориентира используйте направление вращение колеса. Зачищаем надрыв как обычный прокол, обезжириваем.

Читайте также  Трос для велосипеда

Как починить оторванный сосок или ниппель

Шаг 2

Подготавливаем латку для нашего соска. Решение было подсмотренно у автомобилистов, для которых срезанный с камеры сосок не является чем-то из ряда вон выходящим. Есть даже специальные ремонтные комплекты, позволяющие полностью заменить ниппель.

Как починить оторванный сосок или ниппель

Так вот, берем латку подходящего размера и делаем в ней отверстие для ниппеля. Перочинный нож здесь очень пригодится, но если его нет, можно воспользоваться шестигранником или отвёрткой. Важно, чтобы вы именно «просверлили» отверстие, а не сделали надрез на латке.

Как починить оторванный сосок или ниппель

Шаг 3

Готовую латку очень аккуратно натягиваем на сосок. Если вы всё сделали правильно, то края латки обернут сосок как на фото ниже:

Как починить оторванный сосок или ниппель

Способ работает для ниппелей Преста(француз) и Шредер(привычный нам «авто-ниппель»), главное сделать отверстие подзходящего диаметра.

Шаг 4

На полпути заплатки нужно нанести клей на уже подготовленную камеру. Не жалейте клея, если часть попадет внутрь камеры через образовавшуюся дырку, ничего страшного не произойдёт. Дальше всё как с обычной заплаткой – сильно прижмите её на 3-5 минут, а затем дайте клею высохнуть.

Как починить оторванный сосок или ниппель

Шаг 5

В итоге у вас получится небольшое уплотнение у основания камеры, что будет служить дополнительной защитой от надрыва.

Как починить оторванный сосок или ниппель

Помните в начале мы определили с какой стороны ниппеля был надрыв? Если смотреть с правой стороны велосипеда стоящего на земле, а ниппель будет в самой нижней точке колеса, то чаще всего надрыв появляется после ниппеля. Разверните камеру на 180 градусов, чтобы место прошлого надрыва оказалось перед ниппелем. Это ещё одна мера предосторожности чтобы камера не прорвалась в самом слабом месте.

Если вы всё сделали правильно, на камере с такой заплаткой можно спокойно доехать до дома или мастерской. Тем не менее мы не рекомендуем кататься на такой камере и лучше заменить её при первой же возможности. Удачных покатушек!

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

камера для велосипеда, часть 2 — переход с "велониппеля" на "обычный машинный ниппель"

добрый день, господа коллеги!
предлагаю обсудить сабдж!

плюсы
— нормально стопорится контрогайкой
и. пожалуй плюсы на этом заканчиваются (дополните меня, если я не прав)

минусы
— особенный/специфичный "товар", например из всех камер на нашем укционе, пожалуй только 1 процент составляют камеры с велониппелем, учитывая, что диаметр/тип камер имеет дост. широкий разброс — то приобрести "нужную" камеру очень сомнительно "вот так вот" — пошел и взял (короче — их однозначно меньше)
— сам ниппель не стопорится контрогайкой (можно спорить, но по моему — это минус)

далее, плюсы обычного "машинного" ниппеля
— распространенность.
— есть российские камеры (судя по "моим" данным, полученным из "рук в руки" от знакомых и форумов) — то можно попробовать "найти" нормальные, еще не испорченным/не упрощенным до "срани" техпроцессом — т.е. с нормальной резиной.

(я тут просто задумался — что все таки значит НОРМАЛЬНАЯ ПРАВИЛЬНАЯ РЕЗИНА на камерах — я с 2000 года гоняю на велике, и камеры держали на . ЯТЬ все это время, не пробивались, не подтравливали — накачивал только в начале сезона, потом на зиму спускал. гонял на всяких "атмосферах" и на почти спущенных и на космически "надутых" — все им было нипочем . )

итак, задумываюсь над миграцией на "обычный машинный ниппель", но, есть опасения — возможно ли вообще и безопасно ли (не переломится ли рама колеса — уж больно она узкая у меня, по сравнению с "нормальным" великом у "остальной родни")

велик Wheeler 29 Pro — в "старой доброй" комплектации

ИТАК, кто что скажет по этому поводу? может кто уже успешно "эмигрировал" итд, высказывайтесь
заранее спасибо

дополнение, это все выкусы с инета, возможно, пригодится нашему брату

Расточка отверстия вело нипель(Presta) под автомобильный нипель (Schrader)

универсальный переходник Преста-Шредер делается за 5 минут из старой камеры со Шредером

Преста — велониппель
Шредер — автониппель

Кстати! Те же мавики у себя в мануалах английским по белому пишут с восклицательным знаком "ни в коем случае не рассверливайте обода".

Ну вообще, с точки зрения прочности сверлить узкий кантрийный обод — только карму портить. С другой стороны, о случаях поломки ободов по дырке от вентиля я не слышал, т.е. все же запас прочности остается нормальный. Сам сверлил ДТ 4.1.

На одном из форумов (непомню каком) наблюдал процветающие в их рядах явление модиннга как рассверливание ободов, посеридине между спицами высверливаю отверстия диаметром 5-6 мм, как сказано таким образом очень сильно уменьшается вес и выглядит прикольно, вроде даже в таком случае обода у них неломались, либо сообщить о поломке уже было некому, сверлили там обычные КК обода

Подсмотрели у триальщиков. Обода для триала есть со штатными дырками. Но там обод шириной миллиметров 30, а отверстия диаметром около 20мм.

1. Ключевая разница в том, что велониппель гораздо быстрее и легче накачивать.
2. Второе — сверхлегкие камеры делают только с велониппелями, потому что гоночные, а для гонок надо п.1.

Горный велосипед (маунтинбайк) (англ. mountain bike, сокращённо MTB) — велосипед, предназначенный для катания вне дорог

меня больше привлекает использование автомобильных нипелей
велониппель лучше. У шредера при надевании насоса отжимается пипка и давление удерживается только клапаном насоса. А он обычно хреновый и травит. Велониппель же не отжимается. (по моему — похуй)

Сверлил неоднократно и себе и корешам, в крыму одолжили сверло 8,5 у татар знакомых и рассверлили, ничего не сложилось
КО намекает, что если есть версия данного обода под шредер, то рассверлить вело-версию можно без каких-либо страхов.

по теме:c рассверлеными ободами 5 лет откатал.все нормуль.

Через шредер можно герметик залить ?
->
Конечно. Через Престу сложнее, но тоже можно.

кто-то и просверлит — ничего не случится с ободом абсолютно.
—>
до момента пока не начнет колхозить безкамерку — Вот тогда и начнутся проблемы
—>
Под шредер вроде делают бескамерные соски. Но некоторые обода (мавик например) нельзя рассверлить под шредер, чтобы туда потом хоть как-то что-то встало

тоже просверлил свой обод,не забудь края обработать наждачкой и обсыпать тальком,шоб ниппель не порезать

Я умею чинить велосипед

Я умею чинить велосипед

Я умею чинить велосипед

Из-за какого-то пустячного гвоздя или осколка стекла приходится прерывать приятную прогулку на велосипеде. Однако, если у вас в порядке велоаптечка, и вы имеете небольшой опыт, повреждение можно быстро устранить.

РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ШИН

Независимо от того, что станет причиной прокола шины — осколок стекла, острый камешек или гвоздь, нужно быть всегда готовым к этому: никогда не отправляйтесь в путь без велоаптечки и ‘‘бортового инструмента’’, такого как исправный насос, запасной ниппель, инструмент для демонтажа покрышки. И нужны еще шариковая ручка или мелок для метки отверстия в камере.

Причиной прокола могут быть и спицы, концы которых через обод упираются
в поверхность шин, со временем проникая через бандажную ленту и протирая камеру. Причиной может быть и песок, попавший между покрышкой и камерой и методично истирающий резину.

Если камера повреждена непосредственно у “фубки вентиля, камеру следует заменить новой. То же самое нужно сделать и с покрышкой, поверхность которой покрылась трещинами, поскольку через них песок может легко проникнуть в шину.

Во многих других случаях поврежденные места можно заклеить, наложив на них заплаты.

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА НИППЕЛЯ

Нередко камера спускает воздух через ниппель. Поэтому, если «спустило” колесо, в первую очередь надо проверить эту деталь. Если обнаружится, что ниппель неисправен, не нужно будет демонтировать колесо и снимать шину.

Проверить исправность ниппеля можно так — накачать шину быстрыми движениями насоса и поднести смоченный слюной кончик пальца вплотную к отверстию ниппеля. Появление на пальце мелких пузырьков означает, что ниппель неисправен. Ниппель с резиновой оболочкой можно легко отремонтировать. Для этого его нужно снять, отвернув широкую накидную гайку трубки ниппеля. Снятый ниппель вкрутить в трубку насоса и несколькими мощными толчками После удаления частичек грязи, надо снять с ниппеля старую оболочку, взять запасную и надеть ее на ниппель, предварительно смочив его поверхность слюной для смазки.

Читайте также  Как выправить восьмерку на велосипедном колесе

Состав велоаптечки: резиновый клей, несколько кусочков резины для заплат, ниппельная резинка, наждачная шкурка или тёрка для зачистки повреждённого участка камеры.

КАК СНЯТЬ ШИНУ С ОБОДА

При повреждении шины попытайтесь провести ремонт без демонтажа колеса. Не обязательно полностью снимать и покрышку, поврежденное место можно подчас определить и без этого. Если же речь идет о шине переднего колеса, то его в любом случае надо снять: когда вилка не мешает, удобнее работать. К тому же переднее колесо снимается гораздо легче, чем заднее.

Полностью выпустите воздух из шины, открутите ниппель и снимите с него узкую крепежную гайку.

Обоими большими пальцами выдавите из дна обода покрышку (если она сидит очень плотно и сделать это не удается, воспользуйтесь специально предназначенным для этой цели крюком-монти-ровкой), затем подденьте ее снизу указательными и средними пальцами и перевалите через обод. Таким образом действуйте дальше, участок за участком по всему ободу, пока покрышка не освободится полностью.

Покрышка с помощью монтировки снимается так. Плоской узкой стороной ее вставляют сверху между краем обода и покрышкой, нажимают на другой ее конец и крюком зацепляют за спицу. Затем таким же способом вставляют на расстоянии 20 см одна от другой две другие монтировки.

КАК ОБНАРУЖИТЬ ПРОКОЛ

Когда вы работаете дома и все вспомогательные средства находятся под рукой, прокол в камере велосипеда можно обнаружить очень быстро. Снимите камеру, поставьте на нее ниппель, накачайте до нормального давления, опустите в воду и сжимайте ее, переходя с одного участка на другой. Там, где появятся пузырьки, и будет прокол.

Однако в дороге такой способ может оказаться неприемлемым. В этом случае демонтируйте камеру, снова вставьте в нее вентиль, хорошенько накачайте ее и, медленно вращая, держите вплотную к щеке. Нервы под кожей лица настолько чувствительны, что способны воспринимать самое легкое дуновение. Прокол камеры можно определить и на слух.

Я умею чинить велосипед

Я умею чинить велосипед

Покрышку следует тщательно проверить на наличие в ней инородных тел, поскольку пользы от ремонта камеры будет мало, если в покрышке останется то, что явилось причиной прокола.

Будьте осторожны при ощупывании рукой внутренней поверхности покрышки: то, что опасно для покрышки, опасно и для ваших рук! Не следует недооценивать опасность, которую могут таить в себе, например, застрявшие в покрышке осколки стекла.

Если повреждена сторона камеры, обращенная внутрь, необходимо сдвинуть бандажную ленту в сторону или снять ее и тщательно зачистить напильником выступающие концы спиц. Поврежденную бандажную ленту следует заменить.

НАКЛАДЫВАНИЕ РЕЗИНОВЫХ ЗАПЛАТ

Сначала четко обозначьте на камере поврежденное место. Учтите, что при латании камера должна быть абсолютно сухой! Затем слегка зачистите ее поверхность в зоне прокола. Шероховатый участок должен быть несколько больше заплаты.

После зачистки места прокола выпустите из камеры воздух и нанесите на шероховатую поверхность слой клея. Дайте клею чуть-чуть подсохнуть, Наложите заплату на камеру и несколько раз крепко и резко прижмите ее тыльной стороной пальцев. После этого удалите защитную пленку.

Результат своей работы проверьте еще раз, погрузив предварительно накачанную камеру в воду и убедившись,что пузырьков воздуха больше нет.

Совет: Если в дороге не оказалось резинового клея или заплатки, накрепко перевяжите камеру до и после поврежденного места суровыми нитками. Закрепите камеру в покрышке и накачайте ее. С такой камерой можно добраться домой.

Если накачать камеру так и не удалось, нужно вытащить ее совсем, а покрышку туго набить сеном, травой, листьями и забортовать. Так можно проехать несколько километров.

При незначительном проколе можно накачать камеру с небольшим количеством воды, предварительно вобрав ее в насос.

Совет: При значительном повреждении покрышки надрез можно временно залатать куском резины от старой камеры.

Я умею чинить велосипед

Я умею чинить велосипед

Любишь кататься на велосипеде, люби и ухаживать за ним. Чтобы езда была не в мученье, а в удовольствие, должны быть в порядке подшипники.

Обычно считают, что шарикоподшипники не требуют ухода и к тому же, якобы, недоступны. Всерьез начинают беспокоиться лишь тогда, когда заметно становится “болтание” колеса из стороны в сторону, слышен треск в рулевой колонке или каретке педального привода.

Чтобы предупредить повреждение подшипников, особое внимание следует уделить их правильной регулировке и смазке. Расхожее мнение о том, что за подшипниками ухаживать не надо, оправдано лишь в редких случаях. Отказ от ухода значительно сократит срок службы велосипеда. Особенно в тех случаях, когда его нещадно эксплуатируют в любую, подчас весьма скверную погоду, да к тому же часто оставляют под проливным дождем.

Требуемые материалы и инструменты:

Керосин, консистентная смазка для подшипников в шприц-масленке, ветошь, набор специальных ключей.

И КАК УСТРОЕНЫ ПОДШИПНИКИ.

На рисунках показаны подшипники, которые выглядят, по крайней мере на первый взгляд, по-разному. Функционально они исполнены почти одинаково. Особенно похожи подшипники каретки педального привода и колеса.

Отличие в устройстве подшипника руля связано с тем, что действующие силы направлены главным образом вдоль оси. Конус руля — более плоский, а шарики — крупнее. В этом подшипнике они расположены в сепараторе равномерно друг от друга. Шарики легко вынимаются из сепараторов, что позволяет разобрать и собрать весь подшипник.

У подшипника ступицы колеса не должно быть зазора и в то же время он должен легко вращаться.

Зазор подшипника проверяется на смонтированном переднем колесе. Для этого одной рукой надо твердо держать велосипед за руль, а другой — взяться сверху за шину и повернуть колесо несколько раз из стороны в сторону. Если есть зазор, вы сразу же это почувствуете.

Отсутствие зазора еще не означает, что подшипник отрегулирован правильно. Возьмитесь за руль и приподнимите велосипед так, чтобы переднее колесо свободно вращалось. Слегка раскрутите колесо и если оно тут же останавливается, необходима смазка и регулировка узла. Легкое поскрипывание или стук в ступице означает, что в подшипнике есть шарики с щербинами и их нужно заменить.

Для регулировки подшипника узла ступицы следует снять колесо. Ось колеса зажмите в тиски, проложив между осью и губками тисков деревянные прокладки (чтобы не повредить резьбу оси). Удерживая одним ключом конус, открутите другим контргайку. Теперь конус можно регулировать. Снова закрепите контр-гайкой и проверьте настройку подшипника, как описано выше.

Консистентная смазка подшипников со временем загустевает. Поэтому периодически требуется ее обновлять.

Подшипник ступицы переднего колеса для этого можно и не разбирать. Смазку в него, как правило, вводят через щель снаружи.

Сложнее обстоит дело с подшипниками рулевого узла и каретки. Они устроены так, что пылезащитные колпачки или гайки не оставляют щели, через которую можно было бы ввести смазку внутрь подшипника. Такие подшипники нужно смазывать лишь разобрав узел.

В магазинах спорттоваров продаются пластмассовые шприц-масленки, существенно облегчающие смазывание подшипников — достаточно ввести шприц в щель между вкладышем и конусом и
слегка нажать на масленку, чтобы внутрь подшипника поступило примерно 1 см3 смазки. Этот процесс повторяют и при смазке подшипника с другой стороны оси.

При отсутствии шприц-масленки для смазки можно использовать одноразовый шприц с иглой 0 0,8 мм, который продается в любой аптеке.

РАЗБОРКА СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Этот подшипник можно разобрать и без тисков. С обеих сторон оси на контргайки надевают ключи и пытаются отвернуть сразу обе гайки. При ослаблении одной из них гайку с шайбой снимают с оси, а конус отворачивают до конца.

Читайте также  Чехлы для колёс велосипеда

Осторожно! Не позволяйте оси выскользнуть назад, иначе шарики выпадут. Конус нужно прижимать к ступице, чуть приподнимая открытую ее сторону вверх, и осторожно вывертывать его! При вытаскивании оси назад или вверх ступицу открытой стороной следует держать над жестянкой, чтобы шарики выпали в нее. Если на поверхности конуса есть царапины, его нужно заменить. Все детали, включая резьбу оси, следует тщательно протереть ветошью, смоченной керосином. Консистентную смазку вводят в оба вкладыша по 1 см3 на каждую сторону. После этого ось снова
вставляют в ступицу. Шарики вкладывают сначала с «закрытой” стороны. В подшипнике их должно быть столько, сколько уместится “с зазором”. Узлы подшипников собирают и затем регулируют.

РАЗБОРКА И РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Для разборки руля надо слегка вывернуть затяжной винт и ударить по его головке через дощечку молотком. Распорный клин выйдет из трубки стержня и руль можно будет вытащить. Затем отвертывают контргайку, вкладыш с резьбой и вместе с подкладной шайбой и сепаратором снимают их. После этого оттягивают вниз вилку и снимают нижний сепаратор. Конус вилки — заменяемый. Обратите внимание на его правильную посадку. Прежде чем собрать в обратном порядке и настроить руль, оба вкладыша следует наполнить консистентной смазкой.

После сборки следует проверить, правильно ли настроена рулевая колонка. Для этого велосипед надо слегка приподнять, а затем опустить. Если между колонкой руля и вилкой ощущается люфт, подшипник имеет слишком большой зазор. Если руль в приподнятом положении, поворачивается туго, подшипник сидит слишком плотно. В этом случае следует отвернуть контргайку и вращать вкладыш с резьбой до тех пор, пока руль не будет легко, без какого-либо сопротивления но и без-люфта поворачиваться в ту или другую сторону. В этот момент контргайку снова затягивают.

Смазывать цепь снаружи бесполезно и даже вредно, так как на внутреннюю поверхность роликов масло все равно не попадет, а к наружной масляной поверхности будет прилипать пыль и песок, отчего цепь очень быстро износится.

Чтобы смазать цепь, ее нужно проварить. Для этого сначала цепь надо разомкнуть и снять с велосипеда. Разомкнуть ее можно убрав при помощи отвертки специальный замок. Если цепь без замка, цепь размыкают либо специальной струбциной (см.рис.), либо с помощью бородка. Один из штифтов цепи кладут на гайку и, ударяя по нему молотком, удаляют штифт из цепи.

Разобранную цепь сначала промывают в керосине, протирают насухо, затем погружают в банку с графитовой смазкой или со смесью автола (90%) и мыла
(10%). Смесь подогревают почти до кипения, цепь вынимают и протирают ее тряпкой насухо. Собирают ее в обратном порядке, скрепляя звенья замком или впрессовывая штифт и слегка расклепывая его с обратной стороны.

Бывают случаи, когда цепь соскакивает со звездочки. Причиной этому часто является разболтавшийся подшипник каретки. Для настройки подшипника надо отвинтить контргайку (левая сторона подшипника), используя для этого специальный ключ. Регулируют подшипник вращением закрепленного на конусе пылезащитного колпачка или, если его нет, расположенного снаружи вкладыша с резьбой.

Замена ниппеля (вентиля) в сборе без разбортовки колеса

Привет)
Ха, название звучит как "без регистрации и смс". Ну пусть так и будет)
Для начала пару слов о домкрате.
В процессе ремонта выкрутил "спускной" болт, под резинку уложил слой изоленты (или термоусадки).
Затем ослабив пару болтов, снял рычаг для накачки и выкрутил болт "перепускного" клпана или хз как его назвать. Там пластиковое кольцо есть и резиновое. изоленту следует установить только под РЕЗИНОВОЕ колечко. тонкий один слой. все.
Сильно вертеть в руках домкрат не советую — в спускнуом вроде бы шарик есть. его главное не потерять. Ну и смотреть чтобы масло не выливалось из отверстий — нафиг оно надо — держим вертикально.
все. собрал обратно. с корпуса цилиндрического снял резиновую заглушку и долил масла грамм 50. Доливал шприцем на 20мл, после полного заполнения откачал на глубину носика. пару раз прокачал без нагрузки — работает. Вчера испытал под нагрузкой — никаких проблем. масло не ссыт, поднимает высоко и держит! на полную высоту поднимать не рекомендуется, и страхующие подпорки само собой! А уже хотел было выбрасывать и покупать новый домкрат)

А теперь к теме.
Травило колесо. Оно по идее травило и раньше. Собственно по этой причине я и решил разобрать колеса и обработать диски от ржавчины. Обработать то обработал, а заменить ниппеля — отложил. а тут резко зима-холода, и быстро быстро собрал колеса. с старыми ниппелями, которые все в краске. вот блин.
Также хрень в том, что резьба внутренняя еще более менее, а вот внешняя оооочень сильно угажена и мой компрессор просто не накручивается на такой ниппель)) приходилось брать "быстрозажимной" насос от велосипеда. и каждый день наяривать перед поездкой, т.к. за сутки травит примерно с 2,3 до 1,5.
Для начала решено заменить сосок. Возможно и через него травит. Если не поможет, то тазик с водой мне в помощь.
Так вот, для таких как я есть в магазинах спец набор, состоящих из крючка, воронки и отвертки со внутренней резьбой на конце. только стоит он от 1300 рублей!
Интерес в том, что у меня есть комплект метчиков и плашек, но на ниппеле слишком мелкая резьба для моего комплекта. Потому пришлось выкручиваться… и закручиваться)
Ниппеля в сборе купил по 25 рублей штука, написано что в Германии сделано))
Взял старый металлический колпачок и на клей "секунда" присобачил к небольшому удлинителю для бит. По идее на излом, я думал, никаких нагрузок не будет, а лишь сжатие при запихивании ниппеля в диск через воронку. Отвертку недавно купил Т-образную — вещь супер, крутящий момент просто "вау" в сравнении с обычной. Да и давить такой удобнее. Только надо будет переходник под головки 14" найти (у нас на районе нет таких).
Крючок сделал из проволоки от натяжного потолка. по идее любой можно. но этот мягкий, чтобы загнуть крючок, но достаточно жесткий, чтобы не разогнуться в процессе работы.

Радиус загиба подбирался исходя из примерок к новому ниппелю. А после — пришлось еще обжать, т.к. в дыру не залазило)
А если не лезет в дыру — нужна хорошая смазка.
В инете советуют использовать мыло, но мы то с вами знаем, что оно сушит кожу, в отличие от Dove… =D
Поэтому во избежании дальнейшего ржавления металла от щелочи из мыла используем силикон. У меня был силиконовый размораживатель замков.
Итак, все готово. Следующая последовательность действий была применима конкретно моему случаю.
1) Ниппель был сверху колеса, поэтому поддомкратив слегка машину — проворачиваю колесо, чтобы ниппель оказался на 8 часов. Отпускаю машину на брус, чтобы машина только слегка опиралась на колесо. Выкручиваю золотник, спускаю полностью воздух — шина спущена, но машина резину не портит, т.к. слегка висит.
2) Для начала моем диск вокруг рабочей поверхности, брызгаем силикон на ниппель, слегка его отогнув.
3) Берем крючок (на него тоже можно пшыкнуть силикон), и, отогнув ниппель в сторону — засовываем его в отверстие между диском и ниппелем. Это не очень просто, но и трудностей вызывает не много.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: