Как поменять звездочку на велосипеде - Pk-shturm.ru

Как поменять звездочку на велосипеде

Как поменять звездочки на велосипеде?

Чтобы снять заднюю кассету со звездочками,вам понадобиться специальный съемник.Его надо просто ослабить,после чего можно спокойной открутить кассету рукой.А после,кассету накручиваете просто руками,до упора(не затягивая),так как во время движения она все равно закрутиться полотнее.

Чтобы снять переднюю систему звездочкек вместе с шатунами,вам понадобиться такой съемник.

Шатун относиться к передней системе,и поэтому переднюю систему звезд без откручивание шатунов невозможно снять.

В общем-то ничего сложного нет. Надо снять старую "звездочку" и установить новую.

Передняя, в зависимости от конструкции выполнена заодно с правым шатуном или крепится винтами.

Задние/няя — крепится на втулке пружинным кольцом.

У вас дешевый велосипед?

На дешевых стоят сборка звездочек и меняется целиком.

На тех что подороже можно менять только те звездочки которые в износе.

На ютубе есть видео, это лучший вариант обучения чем на словах объяснять.

Я менял только для дешевого велосипеда. Сначала снял колесо. Затем открутил гайки на оси колеса. Сама звезда в сборе не откручивается просто так, вроде я чем то специальным зацепил и упер колесо в стену, сразу не вспомню чем открутил.

. Смог вспомнить про маленькую штучку которую вставлял в звезду, а на этой штучке уже была многогранная сторона которую я захватил ключом и провернул под моим весом.

На многих велосипедах раньше звездочки были монолитны с задним колесом и их не было необходимости поменять. Были и другие виды велосипедов на которых был установлен блок звездочек для регулировки и переключения на определенный режим скорости.

Поменять одну звездочку где стоит блок звездочек, при наличии определенных инструментов не представляет никакой трудности. Необходимо будет специальным съемником отвернут гайки и отвернуть шатун и после снять блок звездочек.

посмотрите какой именно вам нужен типоразмер батареек(возможно осталась инструкция от часов) покупайте и вставляите(только очень аккуратно и внимательно-не перепутайте полярность и не сломайте крепление)если часы дорогие и на гарантии-то лучше пойти в сервис, ибо при налии характерных царапин она истекает. также обратите внимание на то что кварцевые часы могут бежать вперед,после замены батарейки(не на всех батарейках одинаковое напряжение,какие то сотые доли вольта,но отличие есть)

В официальных сервисах вам установят оригинальный дисплей и все будет так же как и с новым. А если вы ставите не оригинальный дисплей, то он может быть хуже по качеству сенсора, картинки, но это не очень сильно влияет на пользование. Помню планшету (IPad) меняли дисплей, там под стеклом было видно пиксели, они немного по другому сетью выстроены, когда экран выключен. И немного сетки появилось непонятной, так что лучше на оригинал менять.

На мой взгляд после такого приключения не стоит ремонтировать лобовое стекло . Лучше заплатить больше денег и поменять . Поскольку если его отремонтировать трещины будут пропускать воду и можно намочить обшивку машины .

Переломал их с десяток, то цепь закусит и вывернит наизнанку автомат, то от езды по болотам автомат затянет в спицы и раздерет. Главное собрать все детали и отрихтовать или по возможности докомплектовать с донора. Возил с собой второй запасной если в дороге ломался то ставил второй и ехал дальше. Оба автомата были разных марок и конструкций, проблем это не вызывало поставил, отрегулировал болтами ограничителями максимальный и минимальный ход сел и поехал. Так что разници в исполнении автомата нет можно ставить любой марки и ездить.

В основном все инжекторные системы, в том числе и на автомобилях ВАЗ, представляют из себя определенный комплекс различных датчиков, которые считывают информацию о правильности работы двигателя и его состоянии. Как это не прискорбно, но время от времени эти приборы начинают выходить из строя. Поэтому будет лучше, если водитель будет знать и уметь, как произвести замену датчика дроссельной заслонки ВАЗ 2110.

ДПДЗ — Данный прибор должен считывать информацию о положении педали газа , а также определять угол открытия дроссельной заслонки. Он располагается на дроссельном патрубке на одной оси с приводом заслонки . Срок его службы

непредсказуем, так как на сбои в работе прибора могут влиять многие факторы. Одна из часто проявляющихся неисправностей – это повышенные холостые обороты.

Это происходит потому, что при наличии неисправности ДПДЗ будет неправильно определять положение заслонки. В этом случае его функции начинает выполнять другой контроллер – ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Проблема проявляется по-разному : автомобиль может глохнуть во время движения, при разгоне и наборе скорости ощущаются рывки. Зачастую обороты «ХХ» (холостого хода)"плавают" и может загораться индикатор "CHECK ENGINE", но это происходит не всегда.

Проверить исправность датчика несложно: следует при включенном зажигании замерить вольтметром напряжение между обмоткой и массой ДПДЗ. При этом показания вольтметра не должно быть больше, чем 0,7 вольт.

После этого надо повернуть рукой пластиковый сектор, чтобы открыть заслонку дросселя. Новый замер напряжения должен показать величину в 4 вольта или чуть больше.После этого нужно выключить зажигание и замерить омметром сопротивление между разъёмом и выводом ползунка. Плавно проворачивая сектор, смотрим на показания стрелки омметра – резких скачков не должно быть.

При каких-либо отклонениях от нормы вам потребуется замена датчика положения дроссельной заслонки. Особенно — если сломался наконечник или стёрлось напыление, по которому "ходит" ползунок.

Покупаем новый датчик.

На автомобили ВАЗ, при сборке инжекторных машин, устанавливаются плёночные резистивные датчики отечественного производства, которые характеризуются очень маленьким сроком эксплуатации. Цена такого прибора невелика, поэтому не имеет смысла заниматься его ремонтом. В данном случае замена датчика дроссельной заслонки будет самым лучшим выходом.

Для ВАЗ 2110 замена датчика положения дроссельной заслонки, который устанавливается на заводе при сборке, на бесконтактный вариант, будет отличным выходом.

текст при наведении

Замена датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110 – это довольно простая процедура, которую может выполнить любой новичок.

Начнем: выключить зажигание и отсоединить провод от минусовой клеммы аккумулятора.

текст при наведении

Затем отжимаем пластиковую защёлку и отключаем всю колодку с проводами от датчика. Крестовой отвёрткой Отворачиваем два болтика (на фото они показаны стрелками)

текст при наведении

В комплект ДПДЗ входит уплотнительное поролоновое кольцо, которое ставится между дроссельным патрубком и самим датчиком. Так вот, при замене датчика, его также необходимо обязательно заменить.

текст при наведении

Установив датчик на место, подключаем колодку с проводами. На этом замена датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) на ВАЗ 2110 закончена, так как никакой дополнительной регулировки не требуется.

Хочу заметить, что абсолютно для всех инжекторных автомобилей ВАЗ, начиная от 2108, сам датчик и работа по его замене одинаковы. Удачи!

Как поменять звездочку на велосипеде

Если система разборная, то можно просто купить звезду побольше и поменять (хотя больше 44 звезды я бы не ставил). Если система не разборная, то менять систему целиком на предпочитаемый комплект звёзд.

А что делать с переключателем ? его нужно менять ? или свой сканает ? почитал щас . у мня 42 зуба. и все гвезды клепаные друг к другу. шатун квадрат, какие мадели звезд с 48 забуми подойдут ?

Присматрел тут систему Shimano Acera, FC-M361, черн, 175мм, Кв, 48/38/28T под квадрат, 246218 она подойдет на замену ? 175 мм норм длина шатуна ??

подойдёт, 175 — норма

подойдёт, 175 — норма

Бывают системы на 50,53,55,56 и даже 60 зубьев, чем больше передняя звезда, тем быстрее поедешь, так что бери сразу по больше.

ты так не шути больше, это ведь не тема про шоссеры:sarcastic_hand: На МТБ звезда больше 48 вообще может не встать, может упереться в перья.

Езжу на такой — одна из самых неправильных систем, имхо. Всё зависит от физических кондиций и условий эксплуатации. Если автор способен длительное время поддерживать на ровных участках скорость около 30км/ч., то 48-ая звезда будет нормально. К тому же не забываем, что езда на малых звёздах — повышенный износ трансмиссии. А с большой звездой в системе ниже середины кассеты редко опускаешься.

Хотя самый лучший выход — приобрести разборную систему. Тогда можно менять звёзды хоть каждый день под конкретную трассу.

Смысл в том, чтобы на большой звезде как раз таки использовать правую часть набора звездочек, чтобы цепь работала без существенного перекоса. Если вам приходится использовать при большой звезде спереди, большие звезды сзади — значит для вас эта передняя звезда слишком большая.
p.s. На ровных участках, для скорости 25-30 км/ч, лично мне вполне хватает 3813 (каденс при этом в диапазоне 70-85, т.е. очень даже ненапряжный, я бы даже сказал комфортный)Не могу не согласиться. Конечно, на большой звезде наименьший перекос получается на мЕньшей половине кассеты. Тут весь вопрос, какая кассета стоит и где находится эта 13 звезда. У меня та же скорость при том же каденсе получается на 48/16 — при 10-ск. кассете это 3-6. Перекос минимальный и используются звёзды с бОльшим числом зубьев — ресурс повышается.

Если у автора трещётка начинается с 14зв. , то на 38-14 при каденсе 100 скорость всего 35км/ч. Для длинных прямиков явно недостаточно.

Так вот, с целью увеличения скорости на прямых участках дороги хочу заменить переднюю звезду на более большую !
Далеко не вы первый такое хотите. Для начала — а какая у вас наибольшая звезда системы и наименьшая звезда кассеты?

———- Добавлено в 17:51 ———- Предыдущее сообщение было в 17:49 ———-

Езжу на такой — одна из самых неправильных систем, имхо.
Почему? Для какого-нибудь асфальтового гибрида, если притом кассета начинается не с 11, система 28-38-48 — вполне нормально. Эта система и позиционируется не как МТБшная, а как гибридно — туринговая.

Читайте также  Можно ли ездить на велосипеде

———- Добавлено в 17:54 ———- Предыдущее сообщение было в 17:51 ———-

Лично я ничего криминального в 28-38-48 с трещеткой 14-28 не вижу.
Если на велосипеде действительно стоит начинающаяся с 14 трещётка, то полностью согласен: 48 будет вполне нормально.

еще спуск и главное — посвятить велоспорту немало лет. А не хреносозидательством заниматься. Если не хватает высоких передач- это говорит лишь о том, что ездец не умеет пользоваться трансмиссией, не понимает ее и неправильно крутит педали.

=) поскромничаю =) я КМС по пауэрлифтингу (штанга) в вк до 105 кг. (максимальный вес приседаний со штангой 320 кг) =) так что с силами в ногах все более чем в поряде =) Езжу в основном по асфальтированной поверхности или по пересеченной дороге. на довольно приличные расстояния для любителя. 25 — 30 км по этому хочу систему чтоб ехать быстро и педали как сумашедший не крутить. cyclist::)

———- Добавлено в 07:25 ———- Предыдущее сообщение было в 07:23 ———-

Всё зависит от физических кондиций и условий эксплуатации. Если автор способен длительное время поддерживать на ровных участках скорость около 30км/ч., то 48-ая звезда будет нормально. К тому же не забываем, что езда на малых звёздах — повышенный износ трансмиссии. А с большой звездой в системе ниже середины кассеты редко опускаешься.

Хотя самый лучший выход — приобрести разборную систему. Тогда можно менять звёзды хоть каждый день под конкретную трассу.

А что разве при переходе с 42 на 48 разница ощутимая будет . по мне так она будет очень минимальная. но все же почти максимальный возможный апгрэйд (если задние звезды не менять)

Как заменить звездочку на велосипеде

Замена ведущих звёзд на вашем велосипеде – тривиальная задача, которую вы выполняете если звёзды износились или если хотите слегка поиграться с передаточным соотношением и поставить звезду другого диаметра. В любом случае, сегодня мы расскажем, как это сделать.

Перед тем, как купить новые звёзды убедитесь в том, что вы подобрали правильный стандарт звёзд. Чаще всего для описания стандарта крепления двух и более звёзд используют аббревиатуру BCD (от англ. bolt circle diameter – диаметр по центрам отверстий в звезде для крепления на шатуны). Существуют ещё несколько типов крепления, но BCD встречается чаще всего. Как его измерить – видно на картинке ниже, вам пригодится линейка или штангенциркуль.

Если у вас спереди двойник, со звездами на 50 и 34 зуба, скорее всего у вас 110 BCD, если 53 и 39 зубов, то 130 BCD. Новейшие 11-скоростные системы от Shimano вообще имеют унифицированный стандарт, так что если у вас такая система, то просто берите звезды с подходящим количеством зубов. Но, как всегда, лучше перестраховаться и сверить все размеры.

Теперь, когда у вас есть все необходимое для замены, стоит позаботиться про инструмент.

  1. Шестигранники или ключи Torx;
  2. Отвёртка;
  3. Ветошь;
  4. Выжимка для шатунов (не обязательно).

1. Снимаем шатуны

Приступим к демонтажу. Подробно о том, как снять шатуны, мы рассказывали в этой теме. Просто сбросьте передачу на самые маленькие звёзды спереди и сзади и следуйте инструкциям из нашей статьи.

2. Снимаем звёзды

После того, как шатуны успешно отделились от велосипеда, вам нужно будет открутить бонки на звёздах. В зависимости от производителя ваших шатунов, они могут быть как с креплением под шестигранник с обеих сторон, под torx, или с прорезью под специальный ключ обратной стороны. У ребят из parktool есть специальный ключ для таких бонок, он идёт под индексом CNW-2 и стоит в районе $5.

Но вы спокойно сможете справиться и без него, понадобится только широкая, плоская отвёртка, чтобы совпадала с диаметром самой бонки. Главное удержать внешнюю часть бонки от проворота, пока вы крутите её внутреннюю часть.

3. Устанавливаем новые звёзды

Если вы не балуетесь с овальными звёздами, где нужно точно подобрать угол поворота звезды относительно шатунов, то у вас не будет никаких трудностей с установкой новых звёзд. Внешняя звезда обычно имеет небольшой штырь. Звезда должна быть установлена так, чтобы этот штырь располагался прямо напротив шатуна. Такая незамысловатая конструкция не позволит цепи застрять между звездой и шатуном в случае её спадания.

У внутренней звезды, как правило, тоже есть такой штырь для тех же целей. Но если его нет, обратите внимание на надписи на самой звезде, они должны быть видимы при её установке, то есть развёрнуты от шатуна.

После того, как вы выровняли звёзды, нужно вставить в них бонки и закрутить их. Можно сосредоточиться на одной бонке. Обратите внимание на то, внутренняя часть бонки с креплением под шестигранник или torx обычно смотрит наружу, то есть вставляется с внешней стороны шатунов. Вставьте внутреннюю бонку и вкрутите в неё внешнюю. После того, как вы проделаете это с одной бонкой, вам больше не нужно будет удерживать звёзды на месте и пытаться закрутить оставшиеся одновременно. Последовательно закрутите каждую бонку. Звёзды не должны болтаться, так что закручивайте хорошо, или воспользуйтесь динамометрическим ключом.

После установки новых звёзд не забудьте настроить передний переключатель.

Вот небольшое видео, которое не даст вам запутаться:

Как заменить кассеты на велосипеде?

Все составные части велосипедной трансмиссии испытывают огромные нагрузки в течение эксплуатации байка, поэтому они нуждаются в регулярном обслуживании. Если вы видите, что задние звездочки пришли в негодность, то потребуется замена кассеты на велосипеде, ведь от ее состояния зависит состояние и цепи, и передних звезд. Если вовремя не обслуживать каждую из этих деталей по отдельности, есть риск, что ремонт всей трансмиссии сразу влетит в копеечку.

Сам по себе процесс съема кассеты – несложный, однако необходимо знать некоторые тонкости, благодаря которым демонтаж пройдет без проблем. Существует несколько разновидностей кассет с определенным способом демонтажа. Лучше заранее узнать на будущее, какая из них установлена именно у вас.

Инструменты

Для замены кассеты вам понадобится несколько ключей, как специальных велосипедных, так и обычных:

  • Съемник для стопорного кольца;
  • «Хлыст»;
  • Разводной ключ.

Как снять блок звездочек с заднего колеса?

Переверните велосипед, раскрутите эксцентрик, уберите цепь и снимите колесо. Возможно, понадобится разомкнуть тормозные колодки, если у вас установлена ободная тормозная система.

Для начала демонтажа, необходимо накинуть цепь ключа-хлыста на самую большую звездочку: благодаря нему система зафиксируется и не будет проворачиваться. После этого на гайку оси колеса надевается съемник в форме кольца, под его диаметр подгоняется разводной ключ. Когда вы будете откручивать гайку, может раздаваться достаточно громкий треск или хруст – не стоит его бояться, это нормально, так происходит из-за того, что самая маленькая звездочка трется о гайку, а обе они имеют ребристую поверхность.

После того как вы отвинтили гайку, уберите ключ и съемник, и снимите всю кассету. Делайте это аккуратно: между звезд проложены специальные прокладки, старайтесь не рассыпать их при демонтаже, они могут легко потеряться. Далее аккуратно разложите детали системы колеса в том порядке, в каком они были сняты, чтобы при последующей установке ничего не перепутать. Впрочем, если вам нужна полная замена кассеты, т.к. старая пришла в негодность, то можно ее просто выбросить. Однако прежде стоит внимательно осмотреть детали, оценить степень их изношенности – возможно, звезды еще смогут выдержать один сезон, не навредив всей трансмиссии.

Если вы решили оставить прежнюю кассету, то перед тем, как установить ее обратно на барабан, механизм обязательно нужно почистить и смазать. Чистить такие детали велосипеда очень легко: сложите звезды в емкость с горячей мыльной водой, оставьте на какое-то время, а затем с усилием сотрите грязь и остатки старой смазки при помощи щетки. Далее протрите звездочки и шайбы-прокладки сухой тряпкой и оставьте до полного высыхания. Не забывайте соблюдать последовательность!

Когда детали просохнут, их нужно заново смазать. Для этого лучше всего подойдет состав, созданный специально для кассет – его можно приобрести в магазине велосипедных товаров. Если такового нет, воспользуйтесь универсальной смазкой для велосипеда – главное, чтобы она была не литиевая и обладала свойством отталкивания пыли, чтобы в процессе езды собирать как можно меньше грязи.

Кстати, если вы решились на полную замену кассеты, новую систему тоже нужно обязательно смазать перед установкой.

Установка

Итак, детали промыты или куплены заново, звездочки смазаны – в систему можно устанавливать новый и чистый набор звезд. Соблюдайте порядок, обратный тому, в котором производился демонтаж. Сначала на барабан надеваются самые большие звезды и далее по убывающей. Не забывайте вставлять между ними шайбы. В последнюю очередь на механизм колеса надевается гайка, на нее, точно в пазы, устанавливается съемник в форме кольца. Обратите внимание: звезды нужно насаживать на храповик достаточно плотно, а расстояние между ними должно быть строго одинаковым.

Когда гайка установлена, затяните ее разводным ключом как можно более туго: очень важно, чтобы система не раскрутилась во время езды, это может нести за собой серьезную опасность для здоровья велосипедиста.

После того как установка завершена, поставьте колесо обратно на велосипед, наденьте цепь и покрутите педали, а лучше немного прокатитесь – не должно быть никаких отклонений от привычной езды, задний переключатель должен спокойно перебрасывать цепь с одной звезды на другую. В случае проблемы, скорее всего, была нарушена последовательность монтажа, либо не соблюдены дистанции между звездочками. Если же все хорошо, то замена системы прошла успешно.

Читайте также  Как настроить передний переключатель скоростей на велосипеде

Если вы меняете заднюю систему полностью и перед вами стоит вопрос выбора новой кассеты, обратите внимание на материал изготовления звезд:

  • Если они сделаны из алюминия, то такой блок будет отличаться низким весом, однако это сделает ее более дорогой. Такое оборудование обычно покупают велосипедисты с уже имеющимся опытом, новичкам можно выбрать что-то попроще;
  • Стальные звезды наиболее популярны в велосреде, они в меру прочные и хорошо переносят больше эксплуатационные нагрузки, среди недостатков – большой вес, но зато отличаются низкой ценой. Хорошо подходит новичкам и тем, кто редко катается на велосипеде. Так как сталь легко ржавеет, детали из нее должны быть покрыты никелем, хромом или иным антикоррозийным составом;
  • Титановые кассеты легче стальных, но тяжелее алюминиевых, они наиболее прочны и подходят для опытных гонщиков и любителей экстремального спорта. Такая деталь будет служить долго и верно, правда, стоить она будет недешево.

❶ Как снять переднюю звезду

  • — керосин;
  • — наждачная бумага;
  • — молоток;
  • — паяльник;
  • — пластилин;
  • — вода, серная кислота и цинк;
  • — зубило;
  • — гаечный ключ.

Смочите поверхность гайки и выступающую часть болта, вкрученного в нее, керосином. Для этого наложите на детали марлевый или ватный тампон, пропитанный этим средством. Через некоторое время вы заметите, что часть ржавчины растворилась. Проржавевшие участки деталей, не поддавшиеся воздействию керосина, тщательно очистите с помощью наждачной бумаги и повторите попытку отвернуть гайку.

Если отвернуть гайку все же не получилось, слегка постучите по граням детали молотком. После таких действий заржавевшая гайка, как правило, достаточно легко отвинчивается.

Существует еще один способ отвинчивания заржавевшей гайки. Разогрейте деталь с помощью паяльника. В результате этого металл расширится, а ржавчина разрушится. Для того, чтобы ускорить процесс отвинчивания гайки, накапайте в зазор между ее резьбой болтом керосин.

Также вам может понадобиться пластилин. Из него вокруг заржавевшей детали сделайте небольшое ограждение в виде кольца таким образом, чтобы между гайкой и пластилиновым кольцом остался достаточный зазор, а само кольцо возвышалось над заржавевшей гайкой примерно на полсантиметра.

В получившуюся пластилиновую «ванночку» залейте воду, предварительно подкисленную серной кислотой. Далее поместите в нее небольшой кусочек цинка. В результате взаимодействия воды, кислоты и цинка, произойдет химическая реакция, способная справиться с ржавчиной за сутки. Спустя этот промежуток времени вы легко отвернете «упрямую» гайку обычным гаечным ключом.

Отвернуть заржавевшую гайку можно и с помощью зубила. Этот способ грубоватый, но зато достаточно эффективный. На гранях гайки с помощью зубила сделайте несколько зарубок. Внутренний диаметр гайки при этом увеличится, и ее без проблем можно будет отвернуть. Правда гайка для дальнейшего использования станет непригодной.

Для того чтобы избежать проблем с отвинчиваем гайки в результате ее ржавления, смазывайте перед завертыванием резьбу болта вазелином с добавлением графита.

Износ привода велосипеда (цепь, звезды)

Кассета. Определить износ звездочек можно по форме зубьев. Поскольку цепь в процессе езды воздействует только на заднюю сторону каждого зуба, изнашивается именно эта сторона. На новой звездочке каждый зуб имеет заднюю сторону более крутую, чем переднюю. В процессе износа передняя сторона остается без изменений, а задняя понемногу «расплющивается» и «съедается» цепью, и при этом становится более пологой. Обычно ресурс кассеты — порядка 10000-15000 км, хотя он сильно зависит от класса оборудования, и от стиля катания. Когда зубья сильно изношены, при активном педалировании цепь начинает проскакивать, особенно на маленьких звездочках.

Система. Система изнашивается примерно так же, как и кассета — меняется форма зубьев. При сильном износе цепь начинает проскакивать на передних звездочках. Ресурс системы достаточно велик, (она может работать и 20000-25000 км), но сильно изношенная цепь загубит ее раньше.

Цепь. Цепь обычно служит меньше, чем кассета — порядка 4000 км.(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания). Износ цепи проявляется в том, что она «вытягивается». То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии).


Сверху — новая цепь. Снизу — цепь прошла 1600 км. Видно, что сегменты старой цепи несколько длиннее.

Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы разбалтывается. Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки. Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему.

В англоязычной литературе описан простой способ определения степени износа цепи, пригодный для всех моделей горных и шоссейных велосипедов (кроме разве что совсем антикварных). Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута. Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски — 304.8 мм.

    Результаты измерения:
  • 304,8- Новая цепь.
  • 304,8-306,4 мм — Цепь в норме.
  • 306,4-307,9 мм — Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
  • 307,9 мм или больше — Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

Можно, конечно, накатать 10000 км, ничего не делая ни с кассетой, ни с цепью, ни с системой. Но если на изношенную кассету поставить новую цепь, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу. А сильно изношенная кассета и вовсе не будет нормально работать с новой цепью, равно как сильно изношенная цепь «съест» новую кассету и систему. Поэтому первое правило — если привод износился сильно, то меняем все сразу — кассету, цепь, систему, а не по частям.

Есть мнение, что можно, не дожидаясь сильного износа, приобрести две или три цепи, и менять их по кругу, через 1000-1500 км. Тогда цепи и звездочки будут изнашиваться равномерно. С другой стороны, разные звездочки изнашиваются по-разному. Естественно, ваши любимые звездочки будут изнашиваться быстрее, чем остальные, поэтому о равномерности износа в этом случае говорить не приходится. Что посоветовать в каждом конкретном случае? Это зависит от вашего стиля катания и от его интенсивности. Если на велосипеде вы катаетесь только по двору или парку, и его пробег измеряется парой сотен километров в сезон, то очевидно, его износ в течение ближайших десяти лет вам не грозит. А для тех, кто катается много и часто, можно попробовать менять цепи по кругу.

Обслуживание велосипедной трансмиссии. Когда нужно менять цепь, кассету и передние звезды

Со временем любая велосипедная цепь исчерпывает свой ресурс. Вслед за ней, пусть и не так быстро, изнашиваются передние звезды и задняя кассета. С отработавшей трансмиссией сначала теряется точность переключения скоростей, а затем начинаются более серьезные проблемы, с которыми забываешь не только о скорости, но и комфортном катании как таковом. Элементы трансмиссии — это расходники. Причем, если говорить о звездах, — недешевые расходники. Насколько долго они прослужат — зависит от того, как велосипедист следит и ухаживает за трансмиссией своего байка. Обо всем этом — наш сегодняшний разговор.

Что такое велосипедная трансмиссия?

Максимально коротко: это технические компоненты, при помощи которых усилия от ног человека передаются на колеса. В трансмиссию многоскоростного велосипеда входят: цепь, набор задних звезд (кассета), передние звезды + два переключателя скоростей (спереди и сзади).

Устройство велосипедной трансмисии

Сразу скажем, что это упрощенная схема устройства трансмиссии, но для понимания основ эксплуатации и ухода за велосипедом хватит и ее.

Цепь — самый уязвимый компонент трансмиссии

Больше всего износу подвержена цепь. Какой бы дорогой она ни была, со временем она начнет вытягиваться, из-за чего передние и задние звезды постепенно будут приходить в негодность.

Как изнашивается цепь?

Велосипедная цепь состоит из множества звеньев, соединенных между собой штифтами (пинами).

Устройство цепи

Под воздействием постоянных нагрузок металлические пины растачивают свои посадочные отверстия. В результате длина каждого звена немного увеличивается: буквально на долю миллиметра, но если учесть, что в среднем их 112-114 штук, итоговое увеличение длины дает о себе знать.

Растянутая цепь перестает нормально ложиться на звезды, из-за чего начинаются проблемы. Как быстро произойдет износ цепи — это зависит, во-первых, от того как часто катаются на велосипеде, во-вторых — насколько хорошо ухаживают за цепью. Грязь, пыль и другие микрочастицы, скапливающиеся на неухоженной трансмиссии, работают как абразив, который улучшает вышеописанный процесс расточки. Таким образом неухоженная цепь «умирает» в разы быстрее.

Принцип износа цепи

К чему приводит езда на изношенной цепи?

Мы выяснили, что когда звенья становятся длиннее, они уже не могут ложиться на зубья передних и задних звезд как следует. В результате отслужившая свое цепь начинает менять (подтачивать) профиль звезд, постепенно приводя их в негодность. Если не предпринимать никаких мер и продолжать кататься, износ всей трансмиссии будет прогрессировать.

Читайте также  Можно ли в электричке провозить велосипед

Обычно сначала это проявляется в нечетком переключении скоростей или самопроизвольном перескакивании цепи с одной звезды на другую: особенно часто это происходит, когда педалируют с усилием. По мере износа всей трансмиссии проблемы становятся заметнее и превращают катание в настоящее испытание: переключатели скоростей окончательно перестают слушаться и их невозможно настроить, во время вкрутки цепь начинает подпрыгивать и неприятно лязгать на звездах, а в особо тяжелых случаях — прокручиваться. Исправить это можно уже только полной заменой всего групсета. Конечно, более или менее опытные велосипедисты редко «укатывают» трансмиссию до таких состояний, но нелишним будет знать, к чему приводит полный игнор замены цепи.

Причины ускоренного износа цепи

Понятно, что главные недоброжелатели трансмиссии — это грязь, песок и отсутствие элементарного ухода (выше мы объяснили почему). Эти факторы в большей степени критичны для MTB, чья стихия преимущественно бездорожье, и в меньшей — для шоссейников и городских велосипедов. Даже если вы ездите преимущественно по асфальту, это вовсе не освобождает от ухода за трансмиссией, просто это можно делать немного реже. Чтобы упростить себе жизнь, рекомендуем подумать о специальных инструментах для ухода за трансмиссией, которые превращают не самую приятную процедуру в быстрое и относительно чистое занятие.

Вторая причина преждевременного износа цепи — неправильное переключение скоростей. Этим страдают преимущественно неопытные велосипедисты, которые еще не успели до конца вникнуть в тонкости обращения с передачами. Кто-то просто не понимает логики переключения, кого-то это отвлекает от дороги, а кому-то «и так нормально». Игнорировать переключение скоростей — ненормально. От этого страдают колени, комфорт катания и технические компоненты.

Здесь мы будем говорить только о трансмиссии. Неправильное обращение со скоростями дает перекос цепи. Наиболее сильное искривление происходит, когда спереди и сзади цепь лежит на маленьких звездах или, наоборот, — на самых больших. Обе ситуации показаны на схеме. Сразу скажем, что такие критичные ошибки допускают преимущественно начинающие райдеры.

Неправильное переключение скоростей

Куда чаще можно встретить другую условную ошибку, когда велосипедист выбирает спереди одну звезду (обычно среднюю) и всю поездку работает только задним переключателем, перемещая цепь вверх-вниз по всему диапазону кассеты. Перекос в этом случае меньше, чем в описанных выше примерах, но все равно не идет на пользу цепи. Если вы внимательно прочитали предыдущие разделы, то уже наверняка поняли почему. В изогнутом положении металлические пины звеньев интенсивнее растачивают свои посадочные отверстия, соответственно цепь растягивается быстрее.

Правильное переключение скоростей

А вот схема правильного переключения скоростей. Поначалу за соотношением звезд приходится следить, но очень быстро все доходит до автоматизма. За такое переключение скоростей вам «скажут» спасибо и цепь, и колени.

Как контролировать износ цепи

Итак, главное — не допускать критического износа цепи и вовремя ее менять. Так вы не только сможете наслаждаться точной работой трансмиссии, но и продлите срок службы кассеты и звезд, сэкономив попутно немало денег. Проверять растяжение звеньев проще всего при помощи вот такого измерительного калибра.

Большинство калибров показывает степень удлинения цепи в процентах: 0/0.5/0.75/1. Пользоваться таким измерителем — просто. Сначала внимательно смотрим маркировку на калибре и выбираем сторону с меньшими значениями.

Калибр для проверки износа цепи

1. Если измеритель ориентирован стороной от 0.5 до 0.75 и не проваливается между звеньями — с цепью все в порядке.

2. Если калибр, ориентированный этой же стороной (от 0.5 до 0.75), проваливается между звеньев — время думать о замене цепи.

3. Если измеритель проваливается со стороны от 0.75 до 1 — цепь давно отслужила свой ресурс. Скорее всего, она уже начала съедать и кассету, поэтому нужно внимательно рассмотреть задние звезды на предмет сточенности зубьев (как это делать — ниже).

4. Если калибр не просто проваливается, но и свободно люфтит между звеньев — все очень запущено. Велика вероятность, что сильно изношенная цепь успела «съесть» как кассету, так и передние звезды.

Уход за цепью: три серьезных ошибки

1. Обработка неспециализированными смазками. Обслуживать цепь нужно исключительно велосипедными составами. Завалявшееся масло для швейной машинки или банка отработки, найденная в гараже, — все это не подходит. Такие смазки плохо держатся и быстро вырабатываются, а отсутствие антистатических компонентов приводит к мгновенному налипанию грязи и пыли.

2. Нанесение густых смазок. Зачем покупать тефлоновую или восковую велосмазку, когда есть целая банка литола или солидола? Ведь она и дешевле, и гуще и будет дольше держаться. Это все так, но делать этого не стоит. Густая смазка хороша для закрытых механизмов. На цепи же она будет только притягивать пыль, грязь и песок, ускоряя таким образом расточку из-за усиления абразивного эффекта.

3. Смазка цепи WD-40. Вэдэшка — очень полезная вещь, но использовать ее для смазки велосипедной цепи неправильно. В первую очередь — это растворитель, предназначенный для смывания грязи и ржавчины. Легкие масла входят в ее состав, но смазочный эффект этого аэрозоля не идет ни в какое сравнение с профессиональными смазками — цепь очень быстро становится сухой и незащищенной. В то же время WD-40 имеет смысл использовать для чистки трансмиссии перед смазкой, но нужно следить за тем, чтобы аэрозоль не попадал на тормозной диск или обод (если стоят вибрейки).

Как изнашиваются звезды

Цепь, которая отработала свой ресурс, начинает уничтожать звезды. Этот процесс происходит не быстро, и даже если калибр показывает растяжение на 0.5—0.75% это вовсе не означает, что нужно менять все элементы трансмиссии. Как долго можно продолжать ездить без последствий — это зависит от того, где и как вы катаетесь. На хороших асфальтовых дорогах растянутая цепь начнет стачивать звезды позже, на бездорожье с перепадами высот — раньше.

Тем не менее, если не менять цепь, проблемы обязательно начнутся. Растянутые звенья не смогут нормально ложиться на зубья звезд и будут растачивать их под свою посадку. Цепь продолжит растягиваться, а металл — стачиваться сильнее. Начнет появляться лязг, самопроизвольно переключаться передачи, педали периодически будут давать прокручивание. Когда вы поставите на такие звезды новую цепь, она уже не сможет нормально работать, поскольку посадочные места будут необратимо расточены.

В первую очередь износу подвержены самые популярные передачи, как правило, это средняя звезда спереди и звезды среднего диапазона на кассете. Здесь мы возвращаемся к тому, что было сказано выше: чем реже велосипедист переключает скорости, тем быстрее трансмиссия «выкатывает» свой ресурс.

Как определить износ передних звезд

Износ передней звезды - акулий зуб

Сделать это на глаз весьма непросто. Точнее, это будет хорошо заметно, но уже на последней стадии их жизни, когда им уже мало чем поможешь, кроме замены. По мере стачивания зубья принимают т.н. форму акульего зуба.

Но даже до того, как изменения станут заметны невооруженным взглядом износ передних звезд можно определить по ряду признаков. Шумный ход и неровное переключение спереди даже в свежесмазанном состоянии — один из первых звоночков.

Среднюю степень изношенности обычно определяют по следующим признакам. Для самой маленькой звезды спереди — это налипание цепи. То есть, если поставить новую цепь и внимательно следить за тем, как она проходит по звезде, на сточенных зубьях она будет плохо сниматься, как бы прилипая к ним. А вот об износе большой звезды свидетельствует ее неровная работа: переключение происходит либо неточно, либо с большим усилием, и этот эффект невозможно исправить настройкой переключения передач.

При полном износе зубья спереди принимают выраженный профиль акульего зуба и, если поставить на них новую цепь, между звеньями и звездой будет виден просвет. Кроме как заменой, таким звездам уже мало чем поможешь, причем, скорее всего, придется менять и кассету.

Как определить износ кассеты

Износ кассеты

Заметить на глаз износ зубцов, прежде чем кассета окончательно исчерпает свой ресурс — довольно сложно. Наиболее очевидный признак — проскакивание только что замененной цепи по задним звездам. Обычно это происходит под нагрузкой при силовом педалировании и только на тех скоростях, которые используются чаще всего.

Определить износ кассеты можно и визуально. Даже у тех, кто правильно работает с переключением и задействует весь диапазон кассеты, задние звезды не изнашиваются равномерно. Задача велосипедиста — внимательно рассмотреть, насколько сильно выражена эта разница. Обычно «заезженные» звезды кассеты отличаются более острой и тонкой формой зуба. Если такая разница очевидна, и в дополнение к этому время от времени на проблемных передачах происходит проскакивание — кассета откатала свое и требует замены.

Еще один велосипедный лайфхак, как узнать износ кассеты — зажать задний тормоз и рукой дать приличную нагрузку на педали. Удобнее это делать, когда велосипед зафиксирован на стойке. Если новая цепь немного сползает вверх, скорее всего, зубья звезды изношены и кассета требует замены.

Эти несложные, но очень важные советы помогут продлить ресурс велосипедной трансмиссии дольше наслаждаться точной работой всех механизмов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: