Как поставить цепь на скоростной велосипед - Pk-shturm.ru

Как поставить цепь на скоростной велосипед

Как поставить цепь на скоростной велосипед

Гражданский проспект, 118к1
Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)

Будни с 10:00 до 22:00
Выходные с 10:00 до 23:00

Главная />SKI блог />Планетарная втулка велосипеда — что в ней хорошего

Планетарная втулка велосипеда — что в ней хорошего

Переключение передач сейчас есть на всех велосипедах за редким исключением, например, на многих детских вариантах его нет. Однако, систем довольно много, но среди них выделяются планетарные втулки – узлы, встраиваемые в заднее колесо. Рассмотрим подробнее данный вариант.

Содержание:

Принцип работы

Планетарная втулка конструктивно близка к устройству КПП автомобиля, только должна быть максимально легкой, компактной и при этом достаточно надежной.

Состав механизма:

  • «солнышко» или солнечная шестерня. Деталь так названа от того, что располагается в центре системы;
  • сателлиты или планетарные шестерни. На них передается вращение от солнечной шестеренки;
  • водило. Это кронштейн, на котором закреплены сателлиты. Он необходим для того, чтобы исключить хаотичное движение «планет», а так же определить направление их движения;
  • эпициклическая шестерня, именно на нее передается вращение от педалей;
  • звездочка, которая вынесена за пределы корпуса справа. Она сопряжена с исполнительным механизмом или шлицевым приводом. Когда меняется скорость на руле через переключатель, он подстраивает вращение колеса в соответствии с условиями.

Солнечная шестерня объединена с осью, она неподвижна. За счет наличия эпицикла и сателлитов, есть два способа снятия мощности. Во-первых, можно вращать эпицикл вокруг оси и снимать мощность с водила. Момент при этом будет больше, это понижающая ступень.

На прямой передаче ось вращается напрямую – это главная ступень. Фактически, механизм планетарки в этом случае не задействуется.

На повышающей передаче вращается водило, момент меньше за счет того, что эпицикл находится на большем радиусе. То есть корпус вращается медленнее сателлитов.

Это пример работы 3-скоростной втулки, однако, принцип одинаков для всех компоновок, вплоть до 7-8-скоростных. Отличие между ними только в числе шестеренок и вариантов их зацепления

Преимущества планетарки

Планетарная конструкция имеет ряд серьезных преимуществ в сравнении с альтернативами:

  • надежность. Кассеты и трещотки не дают столь высокой точности работы, кроме того, планетарку можно переключать стоя на месте, в то время, как наружные навески — только на ходу;
  • переключение напрямую. В классических системах срабатывание осуществляется последовательно, планетарная позволяет сразу выставить необходимую скорость;
  • минимальное техническое обслуживание. Фактически, узел считается необслуживаемым компонентом, потому меняется целиком при поломке. Нет необходимости настраивать, смазывать, чистить, а ресурс планетарного узла значительно продолжительнее классики;

  • односкоростная цепь. Устанавливается по одной звезде спереди и сзади, потому цепь при работе не перекашивается для переключения передач. Односкоростная цепь дешевле и служит значительно дольше в таком случае;
  • доступность ножного тормоза. Это наиболее простой и надежный тип тормозов, который доступен на некоторых марках. Он имеется не у всех из них, при его отсутствии можно использовать ободной или дисковый;
  • при такой компоновке можно использовать защиту цепи. Это снижает риск испачкать одежду при катании, а так же уменьшает количество грязи, попадающей на цепь. В результате ее можно реже обслуживать;
  • отличный вариант для эксплуатации зимой. В мороз такие «коробки передач» полностью защищены от снега, не обледеневают. Если планетарка оснащена барабанным тормозом, то он в морозы окажется многократно надежнее и эффективнее навесных конструкций;
  • при падениях механизм будет в безопасности;
  • переключение понятнее интуитивно, так как используется только одна манетка.

Недостатки

Разумеется, этот механизм не лишен недостатков:

  • цена. Это основной недостаток, оснащение стоит не менее 4-5 тысяч рублей, а качественное от 8-10 тысяч. Однако, за счет большей долговечности и отсутствия необходимости в обслуживании, в долгосрочной перспективе цена окупается;
  • маленькое передаточное отношение. У обычных систем переключения диапазон передаточных отношений составляет 550% в среднем. То есть один оборот педалей на самой низкой передаче позволит проехать расстояние, в 5,5 раз меньшее, чем на самой высокой. У планетарок этот показатель составляет в среднем 300%, потому они не позволят с легкостью подниматься в крутые горки, на прямых участках скорость будет не так высока. Этот недостаток отсутствует только у дорогостоящих 7, 11, 14-скоростных моделях;

  • вес. Деталь достаточно тяжелая, в среднем 1,2-3 кг. Однако, при ее установке отпадает необходимость в кассетах, трещотках, переключателях, спереди остается только одна манетка, на раме остается меньше каналов с тросами. В сочетании это делает разницу в весе минимальной (в пределах 500-700 грамм при аналогичных показателях);
  • неремонтопригодность. Нельзя сказать, что оборудование совсем не разбирается и не обслуживается, но без специальных знаний и инструмента провести ТО будет проблематично;

  • нельзя использовать эксцентриковые зажимы. Если втулка слабо крепится на дропаутах, то может провернуться, повредить раму или оказаться сломанной самой;
  • ниже КПД. При работе узел испытывает сильное трение из-за большого числа зубчатых передач. В итоге КПД педалирования в среднем падает до 92%, хотя у классических схем переключения оно достигает 98%.

Марки и модели

На данный момент выпуском занимается несколько компаний:

  • Shimano;
  • SRAM;
  • Sturmey-Archer;
  • Rohloff.

Самым продвинутым технически является «Ролофф». Компания разработала 14-скоростной механизм, который может на равных конкурировать с навесными аналогами

У «СРЭМа» есть 12-скоростная система с передаточным соотношением 400%.

У «Шимано» широкий ассортимент, в котором есть 3, 4, 7, 8-скоростные механизмы. А самый продвинутый имеет 11 передач.

«Штюрми» выпускает 3,5 и 7-скоростные модели, а так же гибридную кассетно-планетарную конструкцию.

Модели

Чаще всего на серийных велосипедах встречаются 3, 5 и 8-скоростные втулки, рассмотрим их распространенные варианты.

SHIMANO NEXUS 3C41

Цена: в минимальной комплектации, но с ножным тормозом около 5000-6000 руб

Трехскоростная в алюминиевом корпусе, имеется 36 отверстий под спицы. Конструктивно предусмотрен ножной тормоз, но есть возможность устанавливать и другие. Габариты 178Х120 мм, вес около 1200 грамм.

В данной системе используется следующее передаточное отношение:

  • 0,733 на пониженной;
  • на главной – 1;
  • на повышенной – 1,364.

Это простейший вариант планетарки, который подойдет не более чем для размеренного катания по городу. Активно штурмовать велодорожки не получится, крутой подъем будет серьезной проблемой

RX-RK5

Цена: 7500-8000 в среднем

Sturmey-Archer радует адекватной ценовой политикой, например, данная модель рассчитана под дисковый тормоз, ее цена около 8 тысяч рублей, модель с ножным тормозом дешевле (около 7500 руб), маркируется RX-RC5.

Важно учитывать, что за эти средства многие компании предлагают уже полный комплект, который позволит установить узел на велосипед.

Комплектация включает:

  • ведомую звезду с 20 зубьями;
  • шифтер;
  • трос с оплеткой;
  • набор необходимых крепежей и расходников.

Передаточные числа начинаются от 64%, на второй – 80, далее главная передача – 100, 4-я – 125 и 5-я – 156%.

Это оснащение даст больше вариантов катания, но все-равно подойдет исключительно для города. Диапазон все еще слишком мал для активного педалирования и преодоления сложных рельефов

G8

Цена: около 15 000 руб

Данную модель планетарки предлагает «Срэм», это увесистая деталь, весом 2188 грамм. Позволяет развить до 55 Нм крутящего момента.

Модель под дисковый тормоз стоит около 15 тысяч, рассчитана на 36 спиц. При этом, в комплект не входит манетка.

Важно отметить, что даже у этого варианта систем достаточно скромные передаточные отношения. Они приближаются к отметке в 300%, это позволит кататься по городу и по хорошему асфальту на дальняк. Да, скорости не будет, какого-то бешеного КПД на подъеме – тоже. У нас, в велопрокате , используются городские велосипеды именно с этой втулкой.

Однако, этот механизм уже позволит не катать велосипед рядом с собой в горку, а ехать самостоятельно в любых условиях.

Тонкости планетарной втулки

Установить планетарку можно, фактически, на любой велосипед. Однако, при этом необходимо располагать инструментом и навыками, которые позволят правильно провести операции. Часто проще обратиться в специализированную мастерскую, а вот почему, рассмотрим на примере 8-скоростной навески от «Шимано» — Nexus.

Планетарки практически не встречаются в России на серийных велосипедах, возможной причиной этого является сложность подбора, высокая стоимость и невозможность найти мастерскую, где специалисты могут установить впринципе. На штучные велосипеды планетарные механизмы устанавливаются еще реже

Если вы хотите поставить на свой велосипед «Нексус», то нужно учитывать, что купить полный комплект достаточно сложно. Дело в том, что есть несколько комплектаций, по которым практически невозможно получить консультацию.

Основных параметров, которые нужно учитывать – 3:

  • тип посадочного места для тросов;
  • тип кронштейна для подключения канала с тросом к лапке втулки;
  • тип гайки, обеспечивающей жесткую фиксацию планетарки на дропаутах.

Для фиксации тросов служит лапка, точнее специальное крепление на ней. Лапка – это рычаг, к поворотному механизму которого подключается трос, и которая меняет скорость при изменении его натяжения. Элемент приобретается отдельно при заказе узла, чтобы выбрать необходимую деталь, нужно учитывать тип наконечника на тросе.

Канал троса пропускается через кронштейн на лапке, их так же несколько типов. Необходимо отталкиваться от типа используемых магистралей для прокладки линий переключения передач, чтобы выбрать подходящий вариант.

Планетарная втулка работает правильно только при строго фиксированном положении, она не должна прокручиваться. Для ее неподвижного крепления служит специальная гайка. На оси имеются специальные проточки, которые не позволяют оси проворачиваться в гайке. На самой гайке имеется выступ, который фиксируется в пазе дропаутов

Однако, есть два типа дропаутов:

  • горизонтальные;
  • вертикальные.
Читайте также  Как поднять руль на горном велосипеде

Гаек так же два типа, что следует учитывать при заказе.

Осложняется ситуация тем, что очень сложно найти специалиста, который это знает и может сразу заказать все необходимое для монтажа узла.

Зачем чистить и смазывать цепь велосипеда

Длительность жизни и «здоровье» вашего велосипеда во многом зависят от вас. Даже самый продвинутый транспорт не может позаботиться о себе сам и задача владельца – своевременно обеспечить уход за самыми важными частями железного коня. Нужно ли чистить трансмиссию? Достаточно взглянуть на состояние цепи, кассеты, системы вела, хозяин которого считает этот процесс лишним. Черные пятна, потеки, толстый слой непонятной массы, в составе которой – пыль, грязь, песок, масло, растительные элементы и многое другое, не поддающееся распознанию. в этой благоприятной среде очень быстро размножаются «сталегрызки» – бактерии, стимулирующие появление коррозии и разъедающие металл. На вопрос нужно ли смазывать цепь велосипеда ответ однозначный – нужно, причем, сначала ее следует почистить.

Уход за цепью: особенности

Трансмиссия велосипеда должна блестеть. На ней не должно быть грязи, излишков смазки. Любая влага станет причиной быстрого появления новых загрязнений. Чистить трансмиссию желательно через каждые 100 км езды при хорошей погоде. Как часто смазывать цепь велосипеда? Нет необходимости делать это при каждой чистке. Используйте смазку при появлении характерного сухого шелеста.

Как и чем можно и нужно смазывать цепь велосипеда

Чем смазать цепь велосипеда, чтобы смазка сохранила свои свойства долго и обеспечила надежную защиту детали?

Качество смазки непосредственно влияет не только на работу всей трансмиссионной системы, но и на ее срок службы. Для подбора смазки важно понимать, чем именно этот материал отличается от веществ, применяемых для обработки других деталей.

В движении цепь все время трется роликами о звезды. Такое трение не приводит к существенным изменениям, а вот внутреннее трение способно причинить больший вред механизму. Цепь включает множество звеньев, каждое из которых содержит 4 элемента – пластины (2 шт.), пин, ролик.

Для определения места, которое наиболее требует обработки, следует понять, какой именно из элементов подвержен наибольшему износу.

Между пинами и наружными пластинками трения нет, т.к. эти элементы посажены очень плотно. Наибольшее трение возникает между пинами и внутренними пластинками. Пластины создают бороздки в пине, что приводит к его быстрой выработке. Как следствие – ролики не стыкуются с зубчиками звезд, что приводит к их изнашиванию. Не меньшему воздействию подвергаются ролики заднего переключателя, которые, чаще всего, изготовлены из пластмассы. Это приводит к снижению слаженности переключения передач появлению щелчков, шума, проскакивания цепи. Каким маслом разрешается смазывать цепь велосипеда, чтобы избежать неприятных последствий?

Для эффективного воздействия смазка должна попадать во внутреннюю часть системы и задерживаться там. При этом, вещество должно обладать еще несколькими важными свойствами:

  • не вылетать брызгами при движении;
  • не смываться водой;
  • не высыхать.

Если же обрабатывать наружную часть цепи вместо внутренней, эффект будет прямо противоположным – густая жидкость соберет на себя всю пыль и грязь с дорог, еще сильнее загрязняя трансмиссию. Итак, правило №1 для каждого велосипедиста – цепь должна быть сухой и чистой внешне и хорошо обработанной внутри.

Как смазать цепь велосипеда

Внесите жидкую смазку в каждый ролик цепи, после чего насухо вытрите остатки вещества снаружи. В движении часть смазки в любом случае попадает наружу. В этом случае используйте жесткую щетку для очистки цепи, звезд и роликов. Выберите аксессуар с щетинками средней длины. В продаже есть специальные щетки, упрощающие проникновение щетин в труднодоступные места.

Как очистить цепь велосипеда, если она находится в запущенном состоянии, одной щетки может оказаться мало. Используйте специальный очиститель для трансмиссии (дигризер – растворитель смазки). Его формула разработана специально для того, чтобы быстро удалить застывшую смазку, смешанную с грязью.

Иногда чистки цепи недостаточно для удаления всех загрязнений, особенно, если звенья забиты смесью смазки, грязи, песка. В таких ситуациях надо знать, чем помыть цепь велосипеда. Используйте цепемойку с несколькими щеточками – такой девайс намного упростит уход за трансмиссией.

Как смазать цепь велосипеда, если она новая

При сборке цепи на заводе производитель использует очень густую пасту, расхода которой хватает на 300–400 км покатушек, после чего владельцу придется справиться с задачей самостоятельно. Заложить такую же густую смазку сложно, поэтому в быту используются более жидкие альтернативы и спреи.

После покупки велосипеда еще перед первой поездкой вытрите следы смазки, которые появились снаружи. Используйте мягкую тряпочку. Внутри цепи смазку удалять не нужно! Несложная процедура не займет много времени, но позволит избежать серьезного загрязнения и порчи цепи.

Чем нельзя смазывать цепь велосипеда

Главная ошибка велолюбителей – использование смазки WD-40 и аналогов. Данный аэрозоль не является смазочным материалом и имеет совсем другой принцип действия. Его используют для растворения старой смазки (разблокировки слишком загрязненных и закисших соединений). Используйте вещество для чистки цепи, но не в качестве смазывающего материала. Того количества масла, которое есть в его составе, недостаточно для выполнения необходимых функций.

Не полезным для цепи и байка в целом окажется машинное масло. Это вещество создано для эксплуатации в закрытой атмосфере при повышенных температурах, что никак нельзя применить к трансмиссии велосипеда.

Не стоит искать альтернативу – расход специального велосипедного масла для цепей минимален. Небольшой баночки хватит на долгие годы. Зачем заменять его неподходящими по свойствам альтернативами?

Можно ли смазывать цепь велосипеда солидолом? Нет, так же как и литолом, подсолнечным маслом и ароматическими маслами. Купите средство, предназначенное для работы с велосипедными деталями.

Особенности выбора смазки

Из всех частей велосипедной трансмиссии в смазывании нуждается только цепь. Смазывать звезды нельзя! Какой должна быть смазка? Легко проникать в ролики, не вытекать, не растворяться в воде, длительное время не высыхать. Смазка не должна смываться под дождем или другими осадками, при поездках по лужам. Как аналог вело-масла можно использовать смазку для мотоциклов. Она не будет разбрызгиваться при высоких скоростях, но стоит дороже и продается в упаковках большего объема. Такая покупка не всегда целесообразна.

Все велосипедные смазки можно разделить на 2 группы:

  1. Для сухой погоды (Dry). Тефлоносодержащее вещество, обладает пылезащитными свойствами, защищает цепь от проникновения влаги. Такая смазка считается универсальной. Даже если вы попали в дождь, по приезду домой достаточно почистить цепь, вытереть, смазать, снова протереть.
  2. Для условий высокой влажности (Wet). Производится на основе масел-синтетики, в некоторых случаях в составе есть парафин. Формула содержит большое количество силикона, за счет чего отлично защищает от влаги, но не годиться для эксплуатации в условиях сухости из-за повышенной жирности. Этот вариант – оптимальное решение вопроса – чем смазывать цепь велосипеда зимой и осенью.

В продаже есть и спец формулы с добавками. Например, керамические образуют на деталях укрепленный слой, что повышает прочность и продлевает эксплуатационный срок цепи.

Формулы с загустителями позволяют достичь эффекта заводской смазки. Такие веществ изначально текучие, легко проникают во внутренние части цепи, после чего из них испаряется растворитель и паста загустевает. Главное – вовремя вытереть остатки смазки снаружи.

Вело-смазка продается в разных упаковках. Фасовка в виде спрея – не самый удобный вариант. Аэрозоль неэкономичный, его расход увеличен, к тому же, распылением легко испачкать смазкой те части трансмиссии, которые не нуждаются в смазывании, а также обод, раму, спицы, тормоза.

Намного удобнее использовать баллон или аэрозоль со специальным наконечником. Смазку можно подать в каждый ролик, не промахиваясь и не вызывая необходимость дополнительной чистки велосипеда.

Измерение износа велосипедной цепи. Срок службы цепи велосипеда.

Измерение износа цепи

Я оценивал различные методы оценки износа цепи. Возможно, вы найдёте этот обзор интересным. Воспользуемся только что очищенной и смазанной цепью SRAM PC1170 с пробегом 2400 километров. Она состоит из 54 внешних и 55 внутренних звеньев, так что общая длина новой цепи составляет 137 сантиметров, если измерять расстояние между центрами отверстий в первом и последнем (внутреннем) звене.

Измерение износа велосипедной цепиПять методов измерения износа цепи показывают следующее

  1. Индикатор износа цепи ProGold ProLink: изношено 85 процентов
  2. Инструмент проверки цепи от Park: 0.5 (50 процентов) износа
  3. 30-сантиметровая стальная линейка: незначительно длиннее 30 сантиметров
  4. 15-сантиметровый цифровой штангенциркуль: незначительно длиннее 15 сантиметров
  5. Сравнение с новой («неразрезанной») цепью: старая цепь на 0,4 сантиметра длиннее соответствующего звена новой цепи

Метод №5 я считают наиболее точным

0,4 сантиметра на протяжении общей длины в 137 сантиметров соответствуют 1 миллиметру для 30 сантиметров. Один миллиметр это чуть больше 1/16 дюйма, что вполне нормально согласно Шелдону Брауну:

  1. Если штифт звена менее чем на 1/16 дюйма дальше отметки, всё нормально.
  2. Если штифт звена находится более чем на 1/16 дюйма дальше отметки, вам стоит заменить цепь, но звёздочки, скорее всего, в порядке.
  3. Если штифт звена более чем на 1/8 дюйма дальше отметки, вы сделали цепь слишком длинной.

Таким образом, я заключаю, что:

  1. Цепь изношена чуть более чем на 50 процентов.
  2. Из методов от №1 до №4 ближе всего к верному результату подобрался инструмент проверки цепи от Park.

Углубимся в процессы которые происходят при работе велосипедной цепи

Измерение износа велосипедной цепи

Удлинение цепи является наилучшим способом измерения её износа, поскольку показывает степень повреждения осей и роликов. Существует множество методов определения износа цепи, и вы упомянули некоторые из них. Я на протяжении многих лет задавался тем же вопросом, консультировался с производителями инструментов, интересуясь дизайном их продуктов, и измерил бесчисленное количество цепей с помощью множества разных методов. Мне до сих пор не удалось найти идеальный способ. В конечном итоге, я остановился на инструменте для проверки, который показался мне простейшим в использовании. Я постоянно работаю с ним и пытаюсь выявить характерные его особенности, чтобы вовремя заменять старую цепь и не портить зубцы, а также, чтобы не выбрасывать деньги на ветер, слишком быстро отказываясь от вполне рабочих цепей.

Читайте также  Маркировка велосипедных покрышек

Я советовался с Джейсоном Смитом, владельцем сайта friction-facts.com, который не только многому научил велосипедную индустрию о трении цепей за последние несколько лет, но и в одиночку создал метод подготовки и измерения цепи, использованный Брэдли Уиггинсом в своём часовом рекорде. Он провёл сложный тест, сравнивающий фрикционные потери цепи с её удлинением. Результаты показывают, что трение в среднем увеличивается со скоростью 2 ватта за 1 процент удлинения цепи. Во время тестирования выходная мощность велосипедиста составляла 250 ватт, так что потери будут увеличиваться линейно по мере повышения мощности. Ещё одна причина следить за износом цепи и заменять её не позже, а раньше.

Вот что Дж. Смит говорит об измерении удлинения цепи

«Когда команды “Фактов о трении” выполняла тест “Влияние износа цепи на эффективность”, мы столкнулись с похожими проблемами, касающимися точного определения уровня удлинения цепи на изношенных образцах.

«Каждый из описанных вашим читателем методов, будь то специальный инструмент, “правило линейки” или сравнение с новой цепью, имеет свои преимущества и недостатки. Инструменты для измерения износа цепи просты в использовании. Однако их точность не столь велика, как у способов, в которых применяется линейка или сравнение.

Измерение износа велосипедной цепи

«Большинство популярных инструментов отличаются определённым уровнем погрешности, поскольку включают измерение износа втулки конечного звена. Производители могут подстраиваться под это дополнительное удлинение. Но это поднимает другую проблему. Дело в том, что точность инструментов базируется на их дизайне. Производитель может создать заниженные условия, подстроиться под втулку или внедрить другие мерные отклонения дизайна, фактически ограничивая функциональность каждого инструмента, чтобы превратить длину в процентное значение. Сравните это с высокоточной металлической линейкой, где 30 сантиметров всегда равняются 30 сантиметрам.

«В нашей лаборатории мы использовали инструменты Park Tool CC-2 и ProLink. Выяснилось, что результаты Park Tool превышают показания линейки примерно на 0,15%, а ProLink — на 0,25%. Учитывая, что производители инструментов рекомендуют заменять цепь при 0,5% на нижнем конце и 1% на верхнем, разница между инструментами и методом линейки может оказать значительное влияние на решение о том, менять цепь или нет.

«Кроме этого, нам удалось выявить, что самым точным методом оценки износа цепи будет снятие её с велосипеда, закрепление в подвешенном состоянии и измерение всей длины цепи (по меньшей мере, 100 звеньев) с помощью калиброванной рулетки. Хотя данный способ отлично себя показал в лаборатории, мы понимаем, что он не слишком практичен и требует гораздо больше времени, чем специальный инструмент. В качестве компромисса, вы можете поднести 30-сантиметровую линейку к цепи, закреплённой на велосипеде. Впрочем, очень сложно удерживать линейку у переднего конца цепи и пытаться получить точные показания для заднего конца, надеясь, что она не сдвинулась спереди.

Измерение износа велосипедной цепи

«Вдобавок, мы использовали метод увеличения точности, как для инструмента, так и для линейки. Рекомендуем проверять износ на разных частях цепи (по крайней мере, в пяти местах) и усреднять показания. Мы заметили кое-что интересное, когда проводили тест “Сравнение износа цепи с трением”. Используемая цепь будет демонстрировать различные показатели удлинения на разных участках по всей её длине. Казалось бы, на протяжении жизни цепи все её звенья работают в одних и тех же условиях, поэтому их износ должен быть равноценен. Однако, в реальности это не так. Для 10 старых цепей, износ которых мы измеряли во время теста, средняя разница между результатами для отдельных промежутков составила 0,22% (Примечание: мы использовали цифровой микрометр, а не специальный измерительный инструмент). В цепи, продемонстрировавшей самую большую разницу между промежутками, у одного из них удлинение составило 0,90%, а у другого — 0,42%. Если в руки велосипедисту попадёт такая цепь, и он проверит её лишь в одном месте, удлинение может составить как 90%, так и 42%. Довольно высокая вариативность.

«Мы не считаем, что существуют правильные или неправильные методы измерения. По нашему мнению, измерительные инструмент являются приемлемым способом примерной оценки износа цепи. Они отлично подходят для того, чтобы быстро принять решение о замене. Конечно, 30-сантиметровая линейка гораздо точнее, но только если все измерения сделаны правильно. В любом случае, чтобы увеличить точность, необходимо сделать несколько замеров.

Примечание, касательно метода, включающего сравнение старой цепи с новой:

«Если вы подвешиваете изношенную цепь, чтобы определить, насколько она удлинилась, рекомендуем использовать шкалу, вместо того, чтобы вешать рядом новую цепь и её сравнивать со старой. При проведении такого сравнения, предполагается, что новая цепь обладает идеальным шагом в 1/2 дюйма. Однако это большая редкость, поскольку новые цепи почти никогда не имеют идеальных характеристик. Чтобы продемонстрировать это, мы распаковали шесть новых цепей различных моделей от разных производителей, повесили их и провели измерения (смотрите фото в превью статьи).

Дружеский уход за велосипедом: продлить жизнь «железному коню»

Наступило лето, и наш друг велосипед используется все чаще. Это и понятно: погода располагает, и хотя иногда проходит дождь, вскоре можно вновь с помощью «железного коня» преодолевать любые расстояния – как по делам, так и в качестве развлечения и оздоровления.

Велосипед

Однако именно по причине частого использования в летний период велосипед нуждается в регулярном уходе. Являясь нашим надежным другом и товарищем, велосипед будет благодарен, если его своевременно почистят, отмоют, смажут. Небольшое количество действий – и железный друг всегда на колесах, никогда не подведет. Итак, что же нужно велосипеду, чтобы всегда «быть в форме»?

Какие «потребности» имеет велосипед

На первый взгляд, велосипеду практически и не нужно внимания. Однако для его хорошей работы за ним следует грамотно ухаживать. И пусть это не живой организм, но узлы и детали подвергаются износу. Особенно летом, когда эксплуатация «железного коня» идет особенно активно.

Уход

И чтобы уход за ним был выполнен правильно, следует изучить, что же нужно вашему велосипеду.

Очищаем от грязи

Смена погоды, дожди и грязь оставляют следы не только на раме вашего железного друга. Частички пыли и травы остаются на цепях, системах велосипеда. А это негативно сказывается на их работе.

Не говоря о эстетической оценке внешнего вида, грязь нуждается в удалении. Ведь, накапливаясь в узлах, она мешает их работе. И в самый неподходящий момент может стать причиной поломки. Либо снижения общего качества работы велосипеда.

Мытье

Очистку рамы велосипеда и его узлов от пыли и грязи необходимо проводить перед смазкой. Это позволит смазывающим средствам распределяться равномерно, обеспечивая отсутствие трения деталей. А значит, снижая степень износа.

Периодически велосипед следует и мыть.

Моем велосипед

Использование мягких моющих средств, не наносящих вреда покрытию рамы, нежестких тряпочек позволит сохранить привлекательный внешний вид вашего железного друга. Для особо сложно доступных мест можно применять щеточку с жесткой синтетической щетиной. Либо старую зубную щетку.

Грамотно храним

В течение зимы хранение велосипеда должно осуществляться правильно. В это время значительное понижение температуры, повышенная влажность способны быстро повредить его механизм. Подготовка к зиме «железного коня» должна осуществляться комплексно. Это даст возможность быть уверенным, что с приходом весны радость от езды на нем продолжится с тем же удовольствием.

Однако и летом хранить велосипед нужно со знанием правил. Они просты. Ведь частота использования его высока, а значит, надолго он убираться на хранение не будет. Например, при частой эксплуатации можно обустроить простую парковку для своего друга так, как описано в следующей статье.

Но даже и летом перед тем, как оставить велосипед даже на недлительное хранение, рекомендуется:

  • очистить его от грязи. Особенно после езды по бездорожью, после дождя;
  • перевести все передачи в начальную позицию;
  • протереть сухой тканью, чтобы не началась коррозия металлических частей рамы и механизмов.

При долгом хранении летом лучше поставить велосипед в помещение. Это может быть сарай, гараж.

Хранение

Данная мера позволит не допустить негативного воздействия на него влажности, которая даже в теплую погоду отмечается ночью. Хранение под навесом или крышей также допускается. Можно накрыть чистый и насухо вытертый велосипед плотной тканью как чехлом.

Чтобы не пропустить ни один интересующий вас материал, подпишитесь на рассылку нашего сайта! Сделать это элементарно, а пользу от подписки вы получите огромную.

Уход за цепью и звездочками

Именно эти механизмы можно назвать главными в работе велосипеда. Износ цепи влечет за собой частые ее спадания со звездочки. А это становится причиной остановки езды и необходимости внепланового ремонта. Вытянутая цепь портит звездочку, и если вовремя не обнаружить ухудшения ее состояния, то можно «влететь» на полную замену этого узла.

Хороший рецепт для полного и тщательного очищения цепи – применение керосина или Уайт-спирита. Обильно смочив тряпочку в указанном растворе, протирается цепь при постоянном прокручивании педалей. А если есть время, можно полностью снять цепь и на некоторое время погрузить ее в одно из указанных веществ.

Читайте также  Как установить крыло на велосипед

Теперь, после тщательной очистки, можно приступать к смазке цепи.

Уход за цепью

Выбор средств для смазки велосипедной цепи сегодня достаточно широкий. Лучше остановить свой выбор на профессиональном, пусть и не самом дорогом препарате. Он создан специально для смазки велосипедной цепи. А значит, учтены все требования к этой детали велосипеда.

Процесс смазки предельно прост. Используется шприц либо бутылочка с узким горлышком. По капле с помощью узкого горла в каждое звено цепи вводится средство. Затем педали несколько раз прокручиваются. Лишнее масло вытирается. Теперь ваш велосипед снова готов к работе!

Смазка для цепи велосипеда – правильный подбор и применение

смазываем велосипедную цепь

Все знают поговорку: «Любишь кататься, люби и саночки возить!». Это правило относится ко всякой технике, которой мы пользуемся. Например: даже такой несложный аппарат, как велосипед, нуждается в периодическом обслуживании.

Подтяжка болтов, натяжителя цепного механизма, подкачка шин – выполняется по мере необходимости. Но есть и узлы для регулярных регламентных работ: цепь и звездочки.

Смазка для цепи велосипеда обеспечивает плавность движения, снижает износ и нагрузку на ноги. Кроме того, цепь на велосипеде подвержена негативному влиянию погодных факторов (дождь, снег), а также абразивному воздействию дорожной пыли.

Устройство цепной передачи

из чего состоит велосипедная цепь

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, она состоит из множества элементов:

  1. Внешние и внутренние пластины, которые подвержены растягивающей силе. В местах сопряжения металл непрерывно трется друг о друга.
  2. Ролики удерживают необходимое расстояние между пластинами, на торцах также возникает трение.
  3. Втулки (стаканы) выполняют роль подшипников скольжения: разумеется, без смазки не обойтись.
  4. Штифты (так называемые пины) постоянно работают в режиме вращения. От качества (и наличия) смазки зависит их долговечность.

Как часто надо смазать цепь на велосипеде?

Периодичность обслуживания цепи напрямую не связана с временными интервалами. Узлы изнашиваются в зависимости от километража, а также интенсивности использования.

Например, если вы большую часть пробега находитесь на ровной трассе, дистанцию можно увеличить. А если велосипед используется на бездорожье, либо пересеченной местности с частыми подъемами – интервал обслуживания сокращается.

Для нормальных условий эксплуатации, пробег от смазки до смазки составляет 100-150 км. В тяжелых условиях, или при эксплуатации в режиме спортивных соревнований, правильно будет смазывать цепь через 50-70 км.

Кроме того, необходимость нанесения антифрикционного состава можно определить визуально:

ржавые звенья велосипедной цепи

  • на звеньях видны остатки смазки в виде комочков, слой неравномерный, есть следы ржавчины;
  • если вы сложите цепь петлей, и установите ее вертикально (3-4 звена), она фиксируется в таком положении (хорошо смазанные звенья будут сваливаться вниз);
  • звенья скрипят, при намотке на цепь задерживаются в верхней точке.

велосипед в грязи после прогулки

И, разумеется, цепную передачу необходимо обслуживать после поездки по дождю, грязи, и снегу.

Чем и как смазать цепь на велосипеде?

Как правило, используются специальные составы, либо стойкая к «водным процедурам» консистентная смазка. Об это поговорим позже, сначала разберем порядок проведения работ.

Способы очистки цепи

приспособление для очистки велоцепи

Прежде чем смазать цепь велосипеда, ее необходимо отмыть от грязи и старого масла. Для этого можно использовать специальную «машинку», с помощью которой очистка производится где угодно, хоть в лесу или на трассе.

Если этого не сделать, даже самый качественный состав нового масла моментально смешается с остатками влаги и абразивной грязью.

самодельное приспособление для очистки велоцепи

Если вы не сторонник «продвинутых» технологий, можно воспользоваться кустарным способом. Ванночка для промывки изготавливается из пластиковой бутылки за несколько минут.

И наконец, старый дедовский способ, проверенный десятилетиями. Правда придется демонтировать цепь с помощью разъемного замка.

замочек для велосипедной цепи

Он представляет собой звено, оснащенное удлиненными штифтами и фиксирующей пластинчатой пружиной. На современных изделиях применяются наружные пластины с эксцентричными отверстиями для штифтов.

После снятия, вы можете погрузить цепь в пластиковую бутылку, заполненную моющим средством (ранее применялся исключительно керосин). Затем «коктейль» энергично встряхивается, как шейкер.

промывка велосипедной цепи

Все загрязнения удаляются механическим путем, оставаясь в жидкости. Процесс повторяется несколько раз, со сменой моющей жидкости.

Разумеется, никто не отменял ванночку и зубную щетку. Тем более, что промывать надо велосипедную цепь и звездочку.

Вариант с подсолнечным маслом

Для очистки применяются специальные проникающие составы, но можно использовать обычный керосин либо растворитель. Иногда звучит вопрос: «можно ли цепь велосипеда смазать подсолнечным маслом?». Смазывать нельзя, а вот промывать можно.

Точнее, надо приготовить смесь из воды, моющего средства и любого масла, в том числе и подсолнечного. Такой состав хорошо вымывает частички грязи между пластинами звеньев. Разумеется, после применения воды звенья тщательно просушивается, после чего производится смазка велосипедной цепи.

Переключение передач ставится в положение, когда натяжение минимально. Ролик механизма переключения опускается в стакан с жидкостью, и делается несколько оборотов педальной звездочки. Затем смазываем цепь маслом, которое в небольшом количестве должно быть в запасе каждого путешественника.

Конечно, такой способ не является полноценным обслуживанием. Но он поможет не испортить привод после грязевых ванн, вдали от цивилизации. Можно сколько угодно спорить, какая смазка лучше, но в описанной ситуации подойдет обычный литол или солидол. Тем более, что каких-то 20-30 лет назад ничего другого не применялось.

Информация: К вопросу, чем смазывать цепь горного велосипеда. В данном случае важнее выбирать интервал, а не тип смазки. Все современные средства скорее защищают вашу одежду, чем цепь. А если вы в походной форме гоняете по бездорожью, то лучшее средство – консистентные составы для автомобилей.

Чем смазать цепь велосипеда в домашних условиях?

Проверенный способ: варить в солидоле или литоле. Раньше, когда на прилавках не присутствовал такой ассортимент смазок, применялась безотказная методика.

В металлической емкости разогревалось густое масло (лучше всего на водяной бане). Цепь погружалась в «кипяток», и варилась там до получаса. За это время жижа проникала в самые тонкие щели между пластинами звеньев.

Советы бывалого велосипедиста — видео

После извлечения и застывания смазки, все лишнее удалялось с поверхности чистой ветошью. Естественно, такой способ не гарантировал от следов масла на штанинах (при касании), но с точки зрения качества обработки – вариант конкурирует с дорогостоящими специализированными составами.

Наносить эти смазочные материалы в густом виде (при нормальной температуре) бессмысленно. Она не проникнет в критические точки: втулки, промежутки между пластинами.

А вот на вопрос: «можно ли смазывать цепь велосипеда моторным маслом?», ответ отрицательный. Такая смазка может работать только в стерильных условиях картера.

При попадании воды она превращается в эмульсию, а дорожная пыль и вовсе сделает из нее абразивную пасту. Машинное масло вообще не совместимо с механикой байка.

Как подобрать смазку для велосипедной цепи — видео

Можно ли смазывать цепь велосипеда силиконовой смазкой?

Если вы сторонник современных материалов, и вас не смущает высокая стоимость, рассмотрим несколько примеров «продвинутых» составов для велобайкеров.

Силиконовые материалы. Являются полноценными антифрикционными составами, которые снижают не только трение, но и шумность работы привода. alt=»силиконовая смазка для цепи велосипеда» width=»148″ height=»300″ />

Еще одно положительное свойство – тонкий слой силикона не пачкает одежду. Разумеется, никакая вода (в виде капель) не проникает внутрь цепи. Однако путешествие по лужам приводит к полному смыванию уже через 20-50 км. Стоимость средняя, можно позволить себе применение после каждой сложной поездки.

  1. Тефлоновая смазка для цепи велосипеда относится к дорогим препаратам.
    Кроме того, она достаточно долго сохнет после нанесения, это нужно учитывать, если вы хотите воспользоваться ей в дальней дороге. Если слой достаточно большой, вам не страшен дождь или снег. Однако срок службы таких составов не слишком большой: не более 100 км. Чистота одежды гарантируется (после высыхания).
  2. Графитовые составы практически не имеют недостатков. Кроме того, что о них можно испачкаться.

Великолепная адгезия, относительная влагостойкость, неспособность вбирать в себя дорожную пыль. И, разумеется, антифрикционные свойства, которые и не снились новомодным силиконам с тефлонами. Цена вполне доступная, на уровне того-же литола.

Если вы не решили, какой смазкой смазывать цепь на велосипеде, предлагаем народный способ, доступный каждому.

Смазка парафином

На самом деле, эта методика относится скорее к консервации, нежели к смазке. Тем не менее антифрикционные свойства парафина настолько высоки, что обработанные им цепи служит намного дольше.

Парафин можно купить в хозяйственных магазинах, или получить из бесцветных свечек (длинные и толстые, в храмах не продаются).

смазка цепи парафином

Твердый состав растапливается на водяной бане, в него укладывается велосипедная цепь, варево «готовится» не менее часа. Парафин покрывает внешнюю часть, и проникает в промежутки между звеньями.

Цепь извлекается в горячем виде, и подвешивается вертикально. Лишний парафин стекает, на поверхности остается тончайший защитный слой.

Единственный недостаток – такая обработка недолговечна (особенно зимой), поэтому ее следует повторять каждые 50 км пробега. Проблема компенсируется копеечной стоимостью материала.

Естественно, перед первичным нанесением требуется тщательная промывка. Повторное нанесение можно выполнять сразу. Внутрь практически не попадает мусор и влага.

Вывод

Способ и тип смазки можно выбирать исходя из толщины кошелька и наличия свободного времени. Одно правило не обсуждается: без смазки велосипедная цепь прослужит недолго.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: