Как поставить задний переключатель на велосипед

как поставить задний переключатель на велосипед

Задний тумблер скоростей — это параллелограммный механизм с сильной пружиной, который перемещает повдоль оси кассеты рамку («лапку») с закрепленными роликами. Тумблер скоростей устанавливается на «петушок» с помощью полого болта и может качаться вверх-вниз для поддержания неизменного расстояния от направляющего ролика до звезд кассеты. Переключение передач в одну сторону осуществляется средством натяжения тросового, гидравлического либо электронного приводов. В оборотную сторону тумблер перемещается под натяжением пропущенной через него цепи.

Переключение скоростей может быть только при кручении педалей вперед. Переключая скорости пытайтесь уменьшить нагрузку на педали, хотя переключение может быть и при большой нагрузке это не нужно, потому что может привести к ускоренному износу либо поломке деталей тумблера.

Материалы

От материала из которого сделан задний тумблер скоростей велика зависит его крепкость, долговечность и цена. По материалам производства тумблеры можно поделить на последующие категории:

    Сталь используют при изготовлении задних тумблеров самого малого уровня. Такие тумблеры обычно самые дешевенькие, да и самые недолговечные. Дюралевые сплавы используются в задних тумблерах среднего уровня. Некие детали у таких тумблеров могут изготовляться из стали (регулировочные болты, возвратимая пружина, одна из щечек рамки). Самые крепкие и дорогие тумблеры имеют титановую пружину и рамку из углепластика.

Ролики

У задних тумблеров скоростей велика есть два пластмассовых ролика: направляющий (верхний) и натяжительный (нижний). На неких моделях задних тумблеров эти ролики не взаимозаменяемы меж собой. Также есть разница меж роликами различных производителей и различных моделей тумблеров 1-го производителя. Ролики инсталлируются на подшипниках скольжения либо качения и являются расходными материалами. Они изнашиваются резвее самого тумблера, разбалтываются подшипники и стачиваются зубья. В данном случае их следует поменять на новые, по другому четкость переключения передач пропадет.

Различия задних тумблеров скоростей велика

При появлении необходимости поменять задний тумблер скоростей появляется вопрос об их сопоставимости, потому что есть модели тумблеров которые имеют до 6 и поболее разновидностей, разных по конструкции.

Сначала отметим, что задние тумблеры на 7-9 звезд взаимозаменяемы, как следует можно использовать тумблер с 9-ти звездной кассеты на 7-ми звездной. А вот горные тумблеры на 10 скоростей, обычно, не совместимы с кассетами на 9 звезд и наименее.

Длина рамки заднего тумблера скоростей

Есть три стандартных длины рамки, определяющие таковой показатель как «емкость тумблера» — диапазон передаточных отношений, с которым может работать задний тумблер скоростей. Большая длина рамки позволяет избрать тумблеру больший провис цепи — огромную «емкость».

Если выразить по другому, то «емкость тумблера скоростей» — это суммарная разница меж наибольшими и самыми малеханькими звездами кассеты и системы, которая может быть отработана тумблером без провисания либо заедания цепи. Например если на велике стоят кассета 11-32Т и система 22-32-44Т, то мало допустимая емкость заднего тумблера скоростей рассчитывается так: (32-11)+(44-22)=43Т.

Если установить тумблер скоростей у которого рамка короче чем требуется, тогда цепь будет слабо натянута на фронтальной малеханькой и задней малеханькой звездах (если длина цепи подобрана верно).

Если установить задний тумблер скоростей со очень длинноватой рамкой, это не воздействует на работу тумблера, но возрастет вес и появится риск задеть рамкой тумблера какое-либо препятствие. Некие велосипедисты специально подбирают более маленькую рамку, чтоб исключить задевание препятствия, но есть ли в этом смысл пока не ясно.

Четкие значения емкости задних тумблеров скоростей Вы отыщите в каталогах производителей, но мы укажем примерное правило выбора длины рамки:

    маленькая рамка: MTB с одинарной системой (экстремальные велики), шоссейные велики с двойной системой; средняя рамка: MTB с двойной системой (2х9, 2х8), шоссейные велики с тройной системой (либо с двойной системой и горной кассетой); длинноватая рамка: MTB с тройной системой (также 2х10 с кассетами типа 11-36) и другие варианты.

Направление деяния пружины

Часто встречающаяся конструкция задних тумблеров скоростей (top normal ), та в какой на огромные звезды цепь затягивается тросиком (усилием велосипедиста), а в оборотном направлении цепь стягивается пружиной. Так устроены все шоссейные тумблеры, тумблеры компании SRAM и большая часть горных тумблеров компании Shimano.

В 2003 году компания Shimano выпустила задний тумблер с «перевернутой» конструкцией (Rapid Rise либо low normal ). При таковой конструкции велосипедист средством тросика сбрасывает цепь на малые звезды, а на огромные она затягивается пружиной. Единственный плюс такового тумблера в том, что на обыденных манетках меньшие числа соответствуют наименьшим звездочкам и снижение/увеличение передач на обеих манетках происходит идиентично. Это может быть комфортно для освоения новенькими. Основной минус в том, что у таковой конструкции наименьшая грязеустойчивость.

Передаточное отношение привода тумблера скоростей

Передаточное отношение привода тумблера — отношение перемещения тумблера к соответственному перемещению троса. Shimano употребляет в собственных манетках и задних тумблерах скоростей схему 2:1, SRAM — 1:1, вот поэтому задние тумблеры этих компаний не взаимозаменяемы (хотя компания SRAM выпускает некие манетки совместимые с тумблерами скоростей Shimano). Хотя инженеры SRAM и говорят, что их система 1:1 обеспечивает более четкую работу в сложных критериях и при загрязнении тросиков, практического доказательства этого увидено не было. А по воззрению велосипедистов тумблеры SRAM работают более агрессивно чем Shimano.

В текущее время ситуация еще больше осложнена возникновением десятискоростных трансмиссий от Shimano и SRAM. Ни та, ни другая не совместимы с 9-скоростными аналогами той же конторы, но при всем этом 9-скоростная коробка SRAM совместима с 10-скоростной горной Shimano Dyna-Sys. Но шоссейные 10-скоростные манетки и тумблеры от Shimano все еще рассчитаны под традиционный ход троса (2:1), потому в природе есть «гибридные» манетки под прямой руль на 10 скоростей, совместимые с традиционными тумблерами (R-серия).

Подвод тросика к заднему тумблеру скоростей

Этот показатель определяется методом присоединения рубахи тросика к тумблеру. Есть два метода:

    обычная подводка тросика — тросик соединяется с тумблером сзади, при всем этом обрисовывает петлю вокруг дропаута (кронштейн на раме для крепления колес).
    ровная подводка тросика — тросик подсоединен к тумблеру сверху. При всем этом тросик проложен по кратчайшему пути.

Ровная подводка тросика существенно лучше классической, при ней нет извива тросика, а как следует теряется шанс зацепиться ей за какое-либо препятствие, а так же экономится вес.

Вначале задние тумблеры с прямой подводкой выпускала только компания SRAM, а у Shimano были тумблеры с классической подводкой. Для того, чтоб подвести к классическому тумблеру тросик впрямую можно использовать особое устройство «avid rollamajig», которое доводило тросик под подходящий угол. В новых моделях тумблеров Shimano употребляют прямой метод подводки.

Разработка Shadow

Эта разработка была разработана и патентована компанией Shimano. Она позволяет уменьшить выступ механизма вбок при езде на малеханьких звездочках. По заявлению компании это позволяет уменьшить возможность повреждения заднего тумблера скоростей либо петушка при падении на бок. Так же у таких тумблеров употребляется более прямой подвод тросика.

Задний переключатель

Задний переключатель скоростей (англ. rear derailleur) — это часть оборудования велосипеда, предназначенная для изменения передаточного отношения трансмиссии и для поддержания натяжения цепи.

Переключатель скоростей в том виде, в каком он применяется сегодня на большинстве велосипедов, изобрёл известный итальянский велосипедист Туллио Кампаньоло (w-en:Tullio Campagnolo) в 1950 г.

Содержание

Конструкция

Принцип работы

Задний переключатель представляет собой параллелограмный механизм с мощной возвратной пружиной, перемещающий в поперечном направлении рамку (также называемую лапкой) с закрепленными между ними роликами. Переключатель крепится непосредственно под болт, либо к петуху с помощью полого болта М10 и имеет возможность качаться вверх-вниз с целью поддержания постоянного расстояния от направляющего ролика до звезды кассеты.

Перемещение переключателя в одном направлении осуществляется с помощью тросового или электропривода, в противоположном ему — с помощью возвратной пружины. Перемещение переключателя вызывает переход пропущенной через него цепи с одной звезды кассеты на другую, при этом автоматически убирается провисание цепи. Существуют также переключатели с гидравлическим или электрическим приводом.

Переключатель может работать только при вращении педалей вперед, под небольшой нагрузкой. Переключение под большой нагрузкой возможно, но не рекомендуется, поскольку может привести к ускоренному износу деталей или даже к поломке, в случае переключателей низкого уровня.

Материалы

Задние переключатели среднего уровня выполняются из сталь (что однако не повышает их прочность и долговечность, скорее наоборот), а топовые модели имеют углепластика.

Ролики

Переключатель имеет 2 пластиковых ролика — направляющий (верхний, англ. guide pulley) и натяжительный (нижний, англ. tension pulley). Эти ролики не взаимозаменяемы между собой, между переключателями разных производителей и иногда — между разными моделями одного производителя. Ролики установлены на подшипниках скольжения или качения (у Shimano — в группах XT, Ultegra, XTR, Dura-Ace, Saint) и являются расходным материалом — со временем изнашиваются зубья и разбалтываются подшипники, что снижает четкость переключения.

Читайте также  Детская сидушка на велосипед

Отличительные особенности

При замене старого переключателя на новый возникает вопрос об их совместимости, поскольку одна конкретная модель переключателя может иметь до 6 и более разновидностей, различающихся по конструкции.

Для начала следует заметить, что переключатели на 7-9 звезд не различаются по количеству возможных звезд на кассете — ничто не мешает использовать переключатель для девятерного привода на семерной кассете. Но горные переключатели на 10 скоростей уже как правило несовместимы с трансмиссией на 9 и менее скоростей.

Длина рамки

Была слишком короткая цепь

Выпускаются переключатели с тремя характерными длинами рамки, которые определяют их емкость, то есть диапазон передаточных отношений, с которым может работать переключатель. Чем больше длина рамки, тем более сильный провис цепи может выбрать переключатель, и тем выше его емкость.

Другими словами, емкость переключателя — это суммарная разница между самыми большими и самыми маленькими звездами кассеты и системы, которая может быть отработана переключателем без провисания или заедания цепи. Например, если на велосипеде стоят кассета 11-32Т и система 22-32-44Т, то минимально допустимая емкость переключателя вычисляется так: (32-11)+(44-22)=43Т.

При установке переключателя с более короткой лапкой, чем следует, цепь будет плохо натягиваться на сочетаниях звезд «малая-малая» (при условии правильной длины цепи).

При установке переключателя с более длинной лапкой трансмиссия будет работать точно так же (хотя могут быть погрешности в работе переключателя), но при этом возрастает вес и увеличивается риск зацепиться рамкой за препятствие. Некоторые люди сознательно ставят более короткую рамку, чем следует, с целью уменьшения этого риска, однако вопрос о том, стоит ли игра свеч, остается открытым.

Значения емкости различных переключателей можно найти в каталогах производителей. Вот эмпирическое правило выбора длины рамки:

  • короткая рамка: MTB с одинарной системой (экстремальные велосипеды), шоссейные велосипеды с двойной системой;
  • средняя рамка: MTB с двойной системой (2х9, 2х8), шоссейные велосипеды с тройной системой (или с двойной системой и горной кассетой);
  • длинная рамка: MTB с тройной системой (а также 2х10 с кассетами типа 11-36) и остальные варианты.

Направление действия пружины

В 2003 году Shimano представила «перевернутую» конструкцию заднего переключателя (англ. Rapid Rise или low normal). В таких переключателях возвратная пружина затягивает цепь на крупные звезды, а трос — сбрасывает на малые. Соответственно, у «обычных» манеток с такими переключателями меньшие цифры на индикаторе соответствуют меньшим звездам. Такая схема виртуально, удобнее для освоения новичками (повышение/понижение передачи на обеих манетках осуществляется одинаково). Основной недостаток — меньшая грязеустойчивость.

У обоих схем работы нашлись сторонники и противники, однако противников ощутимо больше. Переключатели Rapid Rise часто считают «компаньоном» к редким манеткам-моноблокам Dual Control (вплоть до того, что считают, что эти вещи неразделимы) . Чаще всего переключатели Low-Normal можно встретить на велосипедах, где они были установлены в стоке.

Справедливости ради стоит отметить, что первые Low-Normal переключатели встречались еще в середине прошлого века, но как стандарт не закрепились.

Переключатель SRAM X.0 с прямым подводом троса

Передаточное отношение привода

Передаточное отношение привода переключателя — это отношение перемещения переключателя к соответствующему перемещению троса. Shimano использует в своих манетках и задних переключателях схему 2:1, SRAM — 1:1, поэтому переключатели Shimano и SRAM в общем случае не совместимы друг с другом [1] .

Инженеры SRAM заявляют, что их схема 1:1 обеспечивает более четкую работу в сложных условиях и при загрязненности тросов, однако напрямую проверить достоверность этого факта сложно. В любом случае, по отзывам, переключатели SRAM срабатывают более жестко, чем Shimano.

В настоящее время ситуация еще более осложнена появлением десятискоростных трансмиссий от Shimano и SRAM. Ни та, ни другая не совместимы с 9-скоростными аналогами той же фирмы, но при этом 9-скоростная трансмиссия SRAM совместима с 10-скоростной горной Shimano Dyna-Sys. Однако шоссейные 10-скоростные манетки и переключатели от Shimano все еще рассчитаны под классический ход троса (2:1), поэтому в природе существуют «гибридные» манетки под прямой руль на 10 скоростей, совместимые с классическими переключателями (R-серия).

Подвод троса к переключателю

Это способ присоединения рубашки троса к переключателю. Возможны 2 способа:

  • традиционная подводка троса — трос входит в переключатель сзади и при этом описывает петлю вокруг дропаута.
  • прямая подводка троса — трос входит в переключатель сверху и проложен по кратчайшему пути [2] .

Прямая подводка троса значительно лучше традиционной — ликвидируется вредный изгиб троса, снижается шанс зацепиться за что-либо выступающей петлей, экономится вес.

Прямая подводка изначально была отличительной чертой переключателей SRAM, а переключатели Shimano использовали традиционную подводку. Чтобы подвести к такому переключателю трос напрямую, докупалось специальное устройство Avid Rollamajig, которое «доворачивало» трос под требуемым углом. В новых моделях переключателей Shimano уже используется прямая подводка троса.

Слева — традиционная конструкция, справа — Shadow

Технология Shadow

Это фирменная технология Shimano, позволяющая уменьшить выступание параллелограмного механизма вбок при работе на малых звездах системы. Считается, что это уменьшает вероятность повреждения переключателя или петуха при падении набок. Кроме очевидного плюса, у этих переключателей используется более прямой подвод троса, какой уже давно применяет SRAM, что позволяет минимизировать трение в не сильно изогнутой рубашке.

Крепление на ось втулки

В отличие от обычных переключателей, которые крепятся к петуху, некоторые модели переключателей для экстремальных дисциплин (Shimano Hone, Saint) используют непосредственное крепление на ось втулки. С учетом усиленной конструкции оборудования достигается устойчивость к слабым и средним ударам, которые у обычного велосипеда привели бы к поломке петуха. Платой за это является увеличенный вес оборудования, а также то, что в случае действительно сильного удара придется менять переключатель и/или втулку.

Прямая противоположность этому — сверхбюджетные переключатели (в основном клоны классического Shimano Tourney), которые также крепятся на ось втулки с помощью пластины-крюка. В нормальных современных велосипедах не встречаются, но теоретически могут использоваться для апргейда старых рам с наклонными дропаутами или как ремкомплект «на группу» в длительном походе (в практике Велоклуба 3х9 такие пригождались).

Демпфер рамки

На топовых переключателях для горных велосипедов начал применяться отключаемый демпфер рамки. Он ограничивает легкость хода рамки вперед и ликвидирует «прыжки» нижней ветви цепи. Это позволяет уменьшить риск слетания цепи с звезды системы, особенно при отсутствии успокоителя или переднего переключателя.

Выбираем переключатели скоростей

До того как выбирать переключатель скоростей для велосипеда, нужно изучить всю информацию о таких переключателях, понять их устройство и особенности отдельных компонентов.

Лига американских велосипедистов. 80-е годы XIX века

Устройство переключателей скоростей и их виды

Есть две системы переключения скоростей – классическая и планетарная. В классической используются знакомые всем наборы звездочек. Между ними натянута цепь. При необходимости переключить скорость направляющая рамка, тоже являющаяся частью переключателя скоростей, смещается и тянет за собой цепь. Она перескакивает на соседнюю звезду, и так производится переключение скорости.

А вот устройство заднего переключателя скоростей велосипеда планетарного типа уже сложнее. Привычных наборов звезд тут нет. Весь механизм переключения находится прямо во втулке, и простыми словами объяснить его устройство невозможно. Если сказать кратко, то больше всего планетарная втулка похожа на сложный часовой механизм.

Планетарный переключатель скоростей в разрезе

К слову, это одна из основных ее проблем. Планетарную систему невозможно починить в полевых условиях, где и случается большая часть поломок. Этим она сильно отличается от классической системы, которая зачастую чинится легко и просто при помощи молотка и отвертки.

Другие проблемы планетарной системы: меньшая эффективность, высокая стоимость и вес. Зато она очень надежна, может долго работать без ремонта и позволяет переключать скорости, не двигаясь с места.

Несмотря на все преимущества планетарной системы переключения скоростей, она используется в основном в городских, прогулочных моделях или в любительских туристических велосипедах. Горные, спортивные и любые профессиональные модели оснащаются классической системой, что говорит о многом.

Рекомендация: при прочих равных условиях лучше выбирать классическую систему переключения скоростей. Как минимум, она обойдется дешевле.

Передний переключатель скоростей

Выбор переднего переключателя скоростей на велосипеде нужно начинать с крепления. Их всего три: хомут, E-type и Braze-on. Последние два относятся к фирменным устройствам, подходят для фирменных же моделей велосипедов и встречаются нечасто. Поэтому самый простой и доступный вариант – хомут.

Крепления хомутового типа делятся на три вида по толщине рамы, на которую их предполагается ставить: 34,9, 31,8 и 28,6 мм.Стандартные рамы бывают именно такой толщины. Правда, не все рамы бывают стандартными и подходят под заявленные размеры. В таком случае лучше брать хомут немного больше и использовать специальные вставки-прокладки, при помощи которых его можно прикрепить к нестандартным рамам. Иногда они даже идут в комплекте с хомутом.

Передний переключатель скоростей

Подвод тросика

Для управления переключателем скоростей используется стальной тросик. Если упрощенно, этот тросик «дергает» направляющую рамку, выставляя нужное велосипедисту положение. Проблема заключается в том, что тросик может подводиться к переключателю скоростей сверху или снизу, в зависимости от его крепления на раме . От этого зависит тип переключателя, который может быть нижним и верхним. Разница в конструкции минимальна, но она есть. Сейчас переключатели по преимуществу делаются универсальными, для них все равно, с какой стороны подводится тросик. И именно такую систему лучше выбрать.

Читайте также  Провоз велосипеда в электричке

Два варианта подвода тросика

Система звезд

В данном случае подразумевается количество скоростей спереди и их соотношение с задними скоростями. Если переключатель скоростей приобретается целиком, то есть передняя и задняя часть вместе, то они априори подходят друг другу. А вот если передний переключатель скоростей приобретается отдельно и задний уже присутствует, то придется подстраиваться под него. Для начала следует учесть количество скоростей спереди. Их может быть две или три. И хотя они напрямую никак не связаны с задними скоростями, сама конструкция переднего переключателя от этого изменяется. Особых рекомендаций нет – можно выбирать на свой вкус.

Дальнейшие параметры уже напрямую связаны с задним переключателем. В первую очередь необходимо учесть, сколько вообще скоростей сзади. И от их количества зависит толщина цепи. Вот пример такой разницы: 8 или 9 скоростей. В первом случае ее размер будет составлять 7,05-7,11 мм, а во втором – 6,6 мм. Следовательно, чем больше скоростей сзади, тем тоньше нужна цепь. Надо проверить, какая толщина предусмотрена для переднего переключателя. Если можно поставить только цепь толщиной 6,6 мм, а сзади не 9, а 8 звезд-скоростей, то лучше поискать другой передний переключатель.

Считается, что глобальной разницы нет. Можно использовать любую цепь с любым количеством скоростей, но если выбирать хороший переключатель, то нужно, чтобы все параметры соответствовали друг другу. Как минимум, это уменьшит количество ошибок в его работе.

И последний момент – количество зубцов у самой большой звезды. Оно должно соответствовать параметрам переключателя. К примеру, переключатель может быть рассчитан на 48 зубцов, а на звезде будет 44. При небольшой разнице могут возникнуть проблемы во время настройки переключателя. Если же разница слишком большая, работа системы будет невозможна. Рекомендуется выбирать четко под существующий размер.

Колесо велосипеда с задними звездами

Как выбрать задний переключатель для велосипеда

При выборе заднего переключателя выделяют три особенности, на которые следует обратить внимание:

Материал – задний переключатель изготавливается из стали, алюминия и титана или углепластика.

  • Сталь – самый дешевый вариант. Она тяжелая, может проржаветь, быстро деформируется.
  • Алюминий – средняя ценовая категория. Легкий, прочный, не ржавеет. Используется чаще всего.
  • Титан и углепластик – дорогие варианты. Сочетание этих материалов делает задний переключатель одновременно очень легким и невероятно прочным. Используется редко, на дорогих или профессиональных моделях велосипедов.

Подвод тросика – так же, как и в случае с передним переключателем скоростей, конструкция заднего переключателя отличается в зависимости от того, как именно к ней подводится тросик. Существует два типа подвода. Стандартный – сзади, с обхватом втулки. Современный и более удобный вариант – прямой, по самому короткому пути. Но есть возможность подвести тросик напрямую к стандартному типу переключателя, для этого придется использовать дополнительное приспособление под названием Avid rollamajig.

Крепление – задние переключатели чаще всего крепятся на «петух» (кронштейн, амортизирующий удар в случае падения). Но некоторые их разновидности предназначены для установки прямо на втулку (распространены среди горных велосипедов и моделей для экстрима). Они более прочные, но в случае поломки часто приходится заменять не только сам переключатель, но и втулку.

Учитывая все вышесказанное, наиболее универсальный и удобный вариант переднего переключателя скоростей – классический, с хомутом под размер рамы (или немного больше) и с универсальным типом крепления тросика. Тросик же к заднему переключателю нужно подводить напрямую, крепить его лучше на кронштейне («петухе»), а из материалов следует остановиться на прочном и сравнительно дешевом алюминии.

Отзыв: Велосипедный переключатель задний SunRace M2T — Качественный переключатель начального уровня

Всем известно, что на велосипеды начального уровня ставится оборудование ужасного качества. Есть специальная категория велосипедов, которая получила обобщенное название «Ашан-байк». В нее входит вся велотехника по цене до 10 000 рублей. Пару лет назад ценовая отметка была в два раза ниже. Такой вот печальный факт.

Я катался на велосипедах разного уровня и имел удовольствие пользоваться действительно качественным оборудованием. Это мне позволило понять, что навороченная навеска абсолютно не нужна для рядового любителя покатушек. Она жизненно необходима спортсменам и тем, кто катается в экстремальных условиях. В таких случаях от уровня навески зависит жизнь райдера.

Переключатель задний SunRace M2T фото

Для простой езды по городу или за городом даже самого простого навесного оборудования достаточно, если руки растут из плеч и есть хотя бы малейший интерес к настройке техники. У меня никогда не было классического ашан-байка, но были и есть велики очень близкие к их уровню. Например, был замечательный Stark Outpost, который какой то вонючка украл.

За все время владением велосипедами с дешевой навеской у меня не возникало проблем с переключениями передач. На упомянутом велосипеде стояла древняя навеска Shimano. На последнем Stern Dynamic 2.0 оборудование еще хуже — стоит навеска SunRace. И с ней были проблемы у прошлого владельца (я покупал б/у велик), но я провел некоторое время за настройкой и переключение передач стало четким (на сколько это возможно для таких манеток типа грип-шифт).

Переключатель задний SunRace M2T фото

Как можно вывести из строя навеску вообще? Для этого нужно либо часто и метко падать, потому что при обычном падении зацепить задний или передний переключатель очень сложно; либо иметь жгучее и непреодолимое желание покрутить винтики не зная для чего они нужны. Других вариантов попросту не существует.

У меня на велике стоит задний переключатель SunRace M2T. Самый дешевый на рынке, кажется. По крайней мере я сомневаюсь, что можно купить переключатель дешевле 300 рублей сейчас, а СанРэйс М2Т именно столько стоит.

Я писал, что с ним были проблемы у прошлого владельца велосипеда. Проблема заключалась в том, что передачи переключались плохо (иногда через одну-две), а некоторые скорости не включались вообще (на самую маленькую звездочку цепь не перекидывалась). Ну и еще проблема не имеющая к переключателю отношения — шумела цепь.

Переключатель задний SunRace M2T фото

Кто то решил бы, что переключатель нужно менять на более продвинутый, но какой смысл, если не менять при этом манетки на триггерные? Четкость переключения (одно движение — одна передача) не поменяется в любом случае, потому что такая вот особенность у грипшифтеров. Вместо замены нужна всего лишь простая настройка и смазка. Я за неимением другой смазки, смазал переключатель и цепь с помощью бытового масла И-20А (капал на цепь, прокручивал ее, потом вытер цепь тряпкой и дребезжание ушло).

Для настройки цепь нужно поставить на самую маленькую звезду сзади и большую спереди, расслабить трос переключения скоростей, винтом «Н» поймать соосное положение кассеты и звезд переключателя, натянуть вручную трос (без доп инструмента типа плоскогубцев) и закрепить его. Затем цепь нужно перекинуть на самую большую звезду сзади и маленькую спереди и отрегулировать положение переключателя так, чтобы не слетала цепь с большой звезды. Потом нужно пробежаться по скоростям вверх-вниз, проверить переключение и, если требуется, крутилками на манетках добиться более точной настройки (при вращении трос укорачивается или удлиняется). Все. Ничего сложного нет абсолютно и проблема с плохим переключением или не включением уходит до тех пор, пока не вытянется сам тросик или не растянется цепь.

Ну или до тех пор, пока вы не умудритесь так вмазаться, что погнется петух или сам задний переключатель. Мне кажется, что такой расклад возможен только во время аварии, когда прилетает удар сбоку. В любом случае на свой велосипед я на всякий случай установил полезную примочку в виде защиты заднего переключателя Cyclotech. С ней спокойнее.

Переключатель задний SunRace M2T фото

Что я буду делать, если мой задний переключатель SunRace M2T погибнет? Не могу сказать, потому что уверен, что этого не произойдет. Но если все таки допустить такую возможность, то скорее всего куплю такой же или аналог от Shimano. Мой велосипед не требует другого оборудования и я тоже. Единственное, что хочется заменить, так это переднюю вилку, но там все слишком сложно, поэтому скорее всего обойдусь простой переборкой.

Ну а сам переключатель SunRace M2T я конечно же могу рекомендовать тем, кому не нужно дорогое оборудование или кто не может его себе позволить, а желание кататься и пользоваться переключением скоростей есть. Еще раз повторю, после настройки переключателя, кататься без проблем (при условии отсутствия аварий) можно как минимум сезон, а потом потребуется только смазка и подстройка (а может и не потребуется даже).

Читайте также  Как перевезти велосипед в другой город

Правильно готовим велосипед к сезонному хранению

Всё чаще берёте ветровку на велосипедную прогулку, а щиколотки обдувает весьма холодный ветер? Осень подобралась незаметно, а это значит, что скоро надо будет готовить велосипед к сезонному хранению.

Мы уже писали о том, как и где лучше всего хранить велосипед, а сегодня расскажем о правильной подготовке велосипеда к долгосрочному хранению. Ведь даже новичок-любитель знает о том, что если вовремя не смазать все механизмы и не посвятить подготовке к хранению пару часов, то весной вас встретит не бодрый железный конь, а унылая ржавая лошадка.

Чтобы сохранить велосипед в хорошем состоянии, вам потребуется: 7 минут, чтобы прочитать нашу статью, несколько тряпок, мультитул и энергичный плейлист из любимых треков, что работать было веселее. Поехали!

Содержание статьи:

Как подготовить велосипед к хранению — пошаговая инструкция

Правильная подготовка состоит из нескольких этапов. Все они несложные, но требуют внимательности. Эти этапы подготовки одинаково подойдут и для хранения в тёплых домашних условиях, и для сурового хранения в условиях неотапливаемого гаража или лоджии. Однако минусовая температура и повышенная влажность очень плохо влияют и на резину, и на механизмы, и на раму. Даже самая тщательная подготовка не спасёт в этом случае от появления ржавчины на металле и трещин на покрышках.

Ослабление натяжения цепи

Этапы подготовки

  1. Начинаем с мойки. Мыть велосипед надо аккуратно под небольшой струёй воды с помощью мягкой тряпки. Никогда не погружайте велосипед целиком в воду, иначе вода попадет в раму, что может вызвать коррозию. Тщательно смойте грязь с рамы, колёс, крыльев, цепи и всех её механизмов и звёздочек.
  2. Сушка. После мытья пройдитесь по всем частям велосипеда сухой тряпкой и дождитесь полного высыхания. Перед зимним хранением он должен быть чистым и сухим, так как оставшаяся грязь или влага моментально дадут зелёный свет коррозии, бороться с которой потом будет очень сложно.
  3. Обновление смазки. Очищенную цепь и втулки смажьте специальной велосипедной смазкой. Не нужно наносить слишком густо, достаточно будет равномерного тонкого слоя, всегда удаляйте излишки сухой салфеткой.
  4. Осмотр и мелкий ремонт. Эта часть подготовки требует максимального внимания: осмотрите все детали, рычаги, механизмы на предмет неисправностей или трещин. Если где-то что-то плохо работает, не открывается, заедает или издаёт странные звуки, обязательно исправьте мелкую поломку самостоятельно или отдайте мастеру в ремонт.
  5. Ослабление натяжения цепи. Цепь нужно поставить в положение на самые маленькие звезды спереди и сзади. В этом положении на задний переключатель самая маленькая нагрузка, да и цепь находится не в натянутом состоянии. Это, кстати, можно делать не только для того, чтобы подготовить велосипед к зимнему хранению, но и каждый раз после поездки.
  6. Давление в камерах нужно уменьшить до 1-1,5 атмосфер. При таком давлении велосипед не стоит на ободах, а сами покрышки легко сжимаются. Даже если байк будет храниться в подвешенном состоянии, не держите колеса совсем спущенными или полностью накаченными.
  7. Силиконовая смазка для резины. Если вы будете хранить велосипед в холоде — на балконе или в холодном гараже, то обязательно смажьте резину специальной смазкой. Её нужно нанести не только на покрышки, но и на хромированные детали, царапины и сколы. Силиконовая смазка защитит металл от коррозии, а краску от растрескивания.
  8. Снимите всю электронику с велосипеда — навигатор, велокомпьютер, вытащите все батарейки и аккумуляторы из фонарей, чтобы они не разрядились и не протекли.
  9. Ослабьте хомуты крепления подседельного штыря, руля и выноса у карбонового велосипеда, чтобы снизить давление на карбон.
  10. Снимите натяжение пружин и тросов переключателей скоростей, дисковых и V-brake тормозов. Рвзъедиите тормозные рычаги для ослабления натяжения пружин.
  11. Ослабьте винты крепления, если установлены дисковые тормоза.
  12. Смазка амортизационной вилки. Очищенную цепь и втулки смажьте специальной велосипедной смазкой, нанося её равномерным тонким слоем. После этого несколько раз прокачайе вилку на сколько можно и оставьте на 10-15 минут. За это время масло стечёт вниз, на сальники. Вытрите излишки тряпкой.
  13. Если у вашего велосипеда воздушная или воздушно-масляная амортизационная вилка, то снизьте давление.
  14. Теперь в чехол? Да! Велосипед в чехле защищён от пыли, а значит механизмы цепи сохранятся максимально чистыми. Если чехла нет, то можно обернуть байк стрейч-плёнкой. В целом это необязательное условие, если вы собираетесь хранить велосипед в тёплом, чистом и проветриваемом помещении.
  15. Если вы хотите максимально безопасно хранить велосипед, чтобы на его рабочие узлы не приходилось никакого давления, то лучше подвесить его на специальные крепления. Сделать это можно либо за колесо, в таком случае велосипед будет храниться вертикально, либо за раму — в этом случае он будет висеть горизонтально. В подвешенном виде нет нагрузки на колёса и раму, таким образом мы сохраняем велосипед как можно дольше новым.

Стоп-лист по зимнему хранению велосипеда

6 ошибок при подготовке велосипеда к хранению

Вот 6 действий, которые убьют ваш велосипед за одну зиму так, что придётся покупать новый. Запомните эти пункты и никогда так не делайте, если хотите, чтобы ваш железный друг после зимней спячки катался без жалоб и поломок.

  1. Не оставляйте на хранение велосипед грязным или мокрым, а тем более не бросайте его в таком виде в подвал или на балкон.
  2. Не храните велосипед на холоде, под открытым небом, под снегом, дождём или в условиях постоянной влажности. Это прямой путь к появлению коррозии и трещин на резине.
  3. Не храните велосипед в сломанном виде, с косметическими дефектами, такими, как сколы на краске или с поломками в механизме переключения передач. Долгое нахождение в таком состоянии усугубит поломку, и скорее всего, после такого хранения придётся покупать новые детали.
  4. Не храните велосипед с полностью накаченными колёсами и не кладите на него посторонние тяжёлые вещи.
  5. Не храните велосипед рядом с отопительными приборами — это плохо для краски, резины и пластиковых деталей байка.
  6. Не отправляйте велосипед на долгосрочное хранение со старой смазкой в цепи и без обработки остальных элементов — металла и резины. Свежая смазка помогает предотвратить появление коррозии и обеспечить надёжную работу цепи и других подвижных механизмов в начале следующего сезона.

Как хранить так, чтобы было комфортно и вам, и велосипеду

После того, как вложено столько сил, чтобы подготовить велосипед к сезонному хранению, он достоин витрины Лувра, не меньше. Ну, или хотя бы самого красивого и чистого места в вашей квартире. Допустим, вы даже поставили туда байк и вот уже как минут 5 не можете оторвать глаз от блеска цепи и сияния чистой рамы. Вот только будет ли удобно обходить или спотыкаться об велосипед все последующие 5-6 месяцев?

А пыль? Сначала вы заметите на велосипеде обычную пыль, затем много пыли, а потом он начнёт обрастать одеждой как вешалка. Любые неиспользуемые или временно ненужные вещи в квартире мешаются и захламляют собой пространство. Чтобы такого не происходило, есть удобное и простое решение — сдать велосипед на Чердак.

Хранение велосипедов

На тёплом складе Чердака есть все необходимые условия для длительного хранения велосипеда:

  • постоянная температура в пределах 18-20 градусов Цельсия;
  • влажность 60%;
  • проветривания и уборка 3 раза в неделю;
  • круглосуточная охрана и видеонаблюдение по всему периметру склада без слепых зон;
  • специальные крепления, которые включены в стоимость услуги хранения велосипедов.

Велосипеды на складе Чердака

При этом главное преимущество Чердака — это сервис доставки по всей Москве! Чтобы сдать велосипед на хранение на зиму, вам надо оставить заявку на сайте или через приложение в один клик, муверы приедут к вам домой и заберут велосипед на тёплый склад. Как только вы захотите забрать его, мы можем доставить его домой или в терминал выдачи, где вы заберёте его в любое удобное время. Сезонное хранение велосипеда на складе позволит вам не только не беспокоиться о его сохранности и безопасности, но и поможет освободить место в коридоре или комнате.

Специальные крепления для хранения велосипедов на складе Чердака

Всегда на драйве

Фикс или круизер, шоссейник или даунхилл-монстр, модный фэтбайк или компактный ситибайк — неважно, какой у вас велосипед, важно, как вы о нём заботитесь. Чтобы каждый сезон быть на велодрайве, надо грамотно готовить велосипед к хранению и хранить его только в правильных условиях. На Чердаке уже хранятся несколько десятков велосипедов, с радостью возьмем в компанию и вашего коня!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: