Как разобрать каретку на велосипеде без съемника - Pk-shturm.ru

Как разобрать каретку на велосипеде без съемника

Отзыв: Съемник для шатунов велосипеда TOPEAK — Отличный инструмент, стОящий своих денег.

Съёмник для шатуна универсальный Topeak, был куплен в Москве на велорынке в Сокольниках. Цена 950 рублей.

Съемник для шатунов велосипеда TOPEAK фото

На обратной стороне рисунки-инструкция:

Съемник для шатунов велосипеда TOPEAK фото

Съёмник (в оригинале-crank puller)-совершенно необходимый инструмент в «ремонтном арсенале» любого серьёзного велосипедиста или владельца любого «серьёзного»(и дорогого. ) велосипеда. Съёмники есть разные и для разных деталей /узлов. Этот-для демонтажа шатунов велосипеда. Принцип очень простой: вращая внутренний сердечник, происходит выжимание внешнего корпуса, предварительно вкрученного в тело шатуна, там имеется внутренняя резьба. Шатун медленно, но неуклонно сползает с оси каретки. Обратная «насадка» производится вращением внешней гайки, «вжимающей» шатун на тело оси. Вот и всё, только без специального инструмента эта операция невозможна.

Съёмники есть подешевле, цена начинается с 300 рублей, мой самый первый был вообще самодельный, сделанный другом-токарем на судоремонтном заводе в Туапсе. Запвода уже нет (как завода), а тот съёмник всё ещё работает. Только к данной каретке он не подходит: она полая внутри, это система ISIS от фирмы Truvativ. Правда, можно подложит 10-коп. монету. но всё равно, съёмники тот сейчас не со мной, а шатуны надо менять. Причина проста: замялась и сорвалась педальная резьба на одном из шатунов. Хорошо, у меня в наличии аналогичная система, того же бренда Truvativ. Сделать «микст», заменив только один шатун не получилось: разные длины. 190 и 195 мм. Крутить педали будет странно и некомфортно. Выбирая нужный съёмник, увидел этот: универсальный, с «магнитной вставкой», подходящий как на стандартный «квадрат», так и на ISIS и «холлоутеч» от Шимано. Цена оказалась более чем в 2 раза выше, но TOPEAK-известный тайваньский бренд, производитель качественных аксессуаров для велосипедизма. Купил и не пожалел. «Магнитным» съёмник называется потому, что вкладыш внутри (для полой каретки) удерживается на оси маленьким встроенным магнитиком. Оригинальное изящное решение.

Съемник для шатунов велосипеда TOPEAK фото

Как пользоваться съёмником-понятно любому технически грамотному человеку (независимо от пола), но на всякий случай на упаковке есть несколько рисунков, объясняющих процесс. Операция выжимки шатунов (обеих) заняла менее 5 минут.
Выжимаем шатун, вращая внутренний винт:

Съемник для шатунов велосипеда TOPEAK фото

Полая внутри ось каретки:

Съемник для шатунов велосипеда TOPEAK фото

Две «системы»: одну сняли, другую ставим:

Съемник для шатунов велосипеда TOPEAK фото

Весь «процесс» выглядит так:

Съемник для шатунов велосипеда TOPEAK фото

Разбираем и промываем:

Съемник для шатунов велосипеда TOPEAK фото

. и напрессовываем на место:

Съемник для шатунов велосипеда TOPEAK фото

Хотя общий процесс затянулся примерно на час: звёзды тоже было решено перенести на другую систему-там всё притёрлось ведь: звёзды к цепи, цепь к кассете. А менять всю трансмиссию велосипеда целиком сейчас не планировалось. Заодно звёзды промыл от накопившейся грязи. Кот Джек пришёл проверить качество работ и всё одобрил. Съёмник однозначно понравился и занял своё достойное место в моём «ремнаборе».
В заключении хочу напомнить: работать хорошим, качественным инструментов-всегда удовольствие. Не отказывайте себе в этом.
КотОТК:

Как снять подшипник с вала без съемника, не повредив оборудование

Неисправности автомобильного генератора условно разделяются на две группы: электрические и механические. Во втором случае, это, как правило, износ подшипников роторного вала.

Казалось бы, вопрос не стоит выеденного яйца: снять и заменить узел на исправный. Однако подшипники, запрессованные в заводских условиях, демонтируются с применением специального оборудования — съемника. В гаражных условиях не всегда есть подходящий инструмент, не говоря уже о ремонте в дороге или в поле. Как снять подшипник с вала без съемника? Перенимаем опыт у доморощенных умельцев.

Как снять подшипник с любого вала и правильно его заменить?

Подшипник – небольшой элемент технической оснастки автомобиля. С определенным интервалом он требует замены, и все ремонтные работы выполняются по регламенту, иначе сложно будет решить, как снять подшипник и выполнить его замену вовремя. При самостоятельном ремонте можно столкнуться с массой трудностей, думая не только, как снять подшипник, но и открутить предварительно ту или иную гайку. Бывают случаи, когда крепления не поддаются, приходится применять силу или дополнительные рычаги воздействия. Но во всем надо иметь меру, не повредить детали, которые трудно потом будет найти, приспособить для автомобиля определенной марки.



Как снять подшипник с вала без съемника?

Один из способов снятия подшипника без использования специализированного инструмента – нагрев металла. При повышении температуры, благодаря расширению металла, появляется возможность извлечь деталь без применения физической силы, которая может негативно сказаться на работоспособности всего оборудования. При нарушении температурного режима по краю подшипника может образоваться окалина. Для успешного продолжения демонтажных работ окалину необходимо удалить (сбить).

При необходимости демонтажа подшипника с вала вне мастерской (например, в случае ремонта автомобиля в дороге) часто пользуются двумя рожковыми ключами. Снять подшипник с вала без съемника с помощью одного ключа сложно, поскольку при этом происходит его подклинивание. Если захватить деталь двумя ключами, то усилие распределяется равномерно. Таким способом можно демонтировать даже прикипевшие обоймы, но только при условии, что под головками ключей должна располагаться опорная площадка. Для снятия узлов со стороны, на которой расположена контактная группа щеток, монтируют временные опоры, например, устанавливают торцевые головки одного диаметра.

В случаях, если сохранность подшипника коленвала не требуется, то его можно быстро и достаточно просто снять, разбив его на куски зубилом.

При проведении демонтажа деталей, установленных с натягом, необходимо соблюдать правила техники безопасности, иначе, даже при использовании специализированного инструмента, эта операция может быть травмоопасной.



Элементы инструмента

Знание общих принципов устройства УШМ помогает лучше диагностировать причины поломки. Важно знать, что каждая из составляющих частей болгарки (механическая или электрическая) имеют свои специфические особенности. По наличию характерных признаков в работе всегда можно определиться, в какой из частей искать неполадки.

Как снять подшипник с ротора болгарки

Схема работы болгарки. Источник здесь

Так, например, повышенное искрение щеток в районе коллекторного узла электродвигателя говорит, что следует провести осмотр электрической части. Резкий металлический шум, доносящийся из редуктора, даст повод определить состояние конической пары шестерен, наличие смазки в этом механическом узле болгарки.



Особенности напрессовки подшипника на якорь двигателя

После того, как вам удалось успешно снять подшипник с якоря, необходимо провести ряд нужных манипуляций перед сборкой оборудования. Если вы устанавливаете новые детали, необходимо, чтобы они точно по ширине, а также внутреннему и внешнему диаметру совпадали со старыми подшипниками. Важно, чтобы при монтаже внутрь изделия не попала грязь или пыль, ведь это может привести к коррозии, появлению сколов и разного рода повреждений. Насаживание подшипника на якорь происходит с помощью металлической трубы, которую предварительно нужно смазать. В процессе напрессовки важно следить, чтобы не было перекосов. Следует также соблюдать такие нюансы:

  • смазывать подшипники специальным густым веществом. Оно может быть влагостойким;
  • смазкой заполняется лишь ½ (для оборудования с вращением до 300 оборотов в минуту) или 1/3 (для более скоростных инструментов) подшипниковой камеры. Больше вещества накладывать не стоит, ведь все лишнее все равно выдавиться во время вращения.

Вытесняющий способ

Этот дедовский способ подойдет для снятия подшипникаиз глухого отверстия. Причем он должен быть посажен с небольшим натягом. Обычно выковырять его оттуда необычайно сложно — посадочное место узла без зазоров. Достать деталь можно за счет компрессионного давления изнутри посадочного давления. Для операции приготовим:

  • любую густую смазку — подойдет солидол или циатим;
  • оправку диаметром чуть менее посадочного места.
Читайте также  Самый травмоопасный вид спорта в мире

Заполняем отверстие смазкой до конца, стараясь заполнить его полностью. Небольшими ударами оправки добиваемся затекания масла под шарики. Загнав смазку внутрь, небольшими резкими ударами вгоняем ее оправкой внутрь посадочного места. Сначала будет казаться, что все бесполезно — подшипник стоит, а масло исчезает внутри. Но стоит провести серию из заполнения смазкой и резких ударов, как деталь выдавит из глухого отверстия. Лучший результат достигается вбиванием оправки с минимальным зазором и длиной не менее 3 толщин подшипника.

Вместо масла нередко используют мокрую бумагу или пластилин.

Как снять подшипник с барабана стиральной машины – инструкция

Расслабьте хомут сливного патрубка и отсоедините его от бака.

Осталось выкрутить болты амортизаторов, которые могут находиться в самом низу корпуса.

Способ демонтажа рулевого наконечника без съемника

При езде по некачественным дорогам происходит быстрый износ ходовой части и рулевого управления автомобиля. Некоторые водители ремонтируют свои машины самостоятельно, не обращаясь за помощью к автомеханикам. Для замены рулевого наконечника используется специальный съемник для снятия его с рычага. Как без съемника снять рулевой наконечник с минимальным набором инструментов, знает не каждый владелец автомобиля.

Рулевой наконечник в сборе

Необходимые инструменты

Для замены наконечника рулевого управления необходимо подготовить следующие инструменты и приспособления:

  • домкрат;
  • балонный ключ для откручивания крепежных болтов колеса;
  • молоток;
  • лом или монтировку;
  • щетку по металлу для очистки деталей;
  • смазку WD-40;
  • штангенциркуль;
  • набор головок и рожковых ключей;
  • графитовую смазку.

Опытные автомобилисты возят этот набор инструментов в багажнике, в дороге он может пригодиться.

Инструкция по снятию без съемника

После подготовки необходимых инструментов нужно провести такую работу:

  1. Установить машину на ровной поверхности, подложить под заднее колесо башмак, чтобы она не катилась во время поднятия домкратом.
  2. Ослабить болты крепления колеса, с помощью домкрата поднять переднее колесо автомобиля. Для надежности под порог положить надежную подставку и немного отпустить домкрат, чтобы порог уперся на подставку.
  3. Открутить крепежные болты колеса и снять его. С помощью щетки по металлу очистить рулевой наконечник от грязи, ржавчины и пыли. Обработать резьбовые соединения жидкостью WD-40, подождать 10 минут для откисания прикипевших гаек.
  4. Рожковым ключом ослабить контргайку рулевого наконечника. Вывернуть руль в противоположную сторону и с помощью гаечного ключа или головки открутить рулевой шаровый палец.
  5. С помощью специального приспособления снять рулевой наконечник. При отсутствии съемника использовать лом или монтировку, вставив инструмент между тягой и стойкой. Делая упор на рычаг, резкими движениями наносить удары молотком в торец рулевого наконечника.
  6. Снимая наконечник, штангенциркулем замерять расстояние от середины детали до отметки рулевой рейки, чтобы правильно установить новую деталь и сохранить развал-схождение колес. Если штангенциркуль отсутствует, можно посчитать обороты при откручивании наконечника или витки резьбы.
  7. Открутить запчасть и заменить на новую.

Снятие наконечника без съемника

Сборка осуществляется в обратной последовательности. При этом нужно смазывать графитной смазкой все резьбовые соединения.

Что делать при сорванной резьбе на гайке

Если на старой гайке сорвана резьба, необходимо вставить монтировку так, чтобы плотно придавить рулевую гайку к проушине, и с помощью рожкового ключа выкрутить ее. Если попытка не удалась, нужно смазать гайку жидкостью WD-40, обстучать и попробовать снова.

При слизанных гранях на гайке необходимо использовать разводной или газовый ключ.

Если все равно невозможно открутить гайку, на гранях следует сделать надрез болгаркой или ножовкой.

Действия при деформации деталей

В процессе эксплуатации детали рулевого управления быстро изнашиваются и деформируются. Для безопасности движения они подлежат только замене. Если деформированную деталь невозможно демонтировать, ее можно срезать болгаркой и заменить на новую.

Бывают случаи, когда нет доступа для срезания детали. В таком случае ее можно нагреть горелкой и легкими ударами молотка выровнять в исходное положение, после чего ее нужно снять и заменить.

Рекомендации для автовладельцев

Чтобы проверить исправность наконечника, необходимо попросить помощника прокрутить рулевое колесо в разные стороны. В это время нужно прислушаться к исходящим стукам. Можно с помощью монтировки проверить наличие люфта. Если во время проверки слышен стук и есть люфт, надо сразу принимать меры по устранению неисправности.

Опытные владельцы автомобилей, которые не один раз сталкивались с подобной ситуацией, советуют:

  • хранить автомобиль в сухом помещении, т. к. при постоянной влажности детали подвергаются разрушению;
  • избегать движения по бездорожью и дорогам с плохим покрытием;
  • по окончании ремонта, особенно если его проводил другой человек, проверять затяжку болтов колеса и заменяемых деталей;
  • покупать оригинальные и качественные запчасти у надежных поставщиков;
  • после всех работ, связанных с ходовой частью автомобиля, регулировать развал-схождение колес.

Эксплуатация автомобиля при неисправности рулевого управления может быть опасна для водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Поэтому нужно вовремя ремонтировать транспортное средство и прислушиваться к советам опытных автомобилистов.

Замена подшипников в интегрированной каретке

Интегрированные каретки не отличаются долговечностью. Как правило, изнашивается подшипник в левой чашке, потом в правой. В шатунах Shimano LX FC-M580 (последняя горная группа LX) первая каретка у меня прожила около 1500 км. Это шок после no-name каретки под квадрат и 4500 км с грязевыми ваннами. Правда, ей тоже было не сладко, подробнее раз, два.

Мне уже давно дешевле поменять шатуны целиком, а не отдельно две звезды и каретку, но мне нравится дизайн тех, что есть, а SLX — нет.

Хак зе систем :D

LX FC-M580

Здесь всё красиво, но если будете делать так, скорее всего сломаете пыльник, у меня подшипники сидели намертво, без шансов так выбить.

Шимано использует в каретках Hollowtech II нестандартные подшипники с габаритами 25x37x6 мм (внешний диаметр х внутренний диаметр х толщина) с одним сальником на внешней стороне. Ближайший родственник среди промышленных подшипников 6805 2RS или 61805 2RS. 2RS означает, что сальник с двух сторон — это хорошо. Подшипник на 1 мм шире, чем нужно, но если доработать пластиковый пыльник каретки напильником, то всё подходит идеально и даже работает надёжнее. Как бонус, два отличных подшипника стоят в 40 раз дешевле каретки BB70.

Для работы понадобятся:

  • Съёмник пластикового болта шатунов Shimano TL-FC16 — открутить пластиковый болт-фиксатор левого шатуна.
  • Шестигранный ключ, 5-мм — открутить левый шатун с оси.
  • Ключ для каретки Shimano TL-FC32 или YC-29BB — выкрутить каретку из рамы.
  • Кружка из нержавейки или подобная — нагреть чашку каретки с изношенным подшипником.
  • Масло индустриальное или пищевое — нагреть чашку каретки с изношенным подшипником. Или съёмник для подшипников.
  • Плоская отвёртка — помочь подшипнику выпасть.
  • Плоский напильник — сточить выступ пыльника.
  • Подшипник 6805 2RS — ближайший к родному по размерам.
  • Кусок шпильки диаметром 5-10 мм, 4 гайки для неё, 2 шайбы диаметром чуть меньше внешнего диаметра подшипника и несколько меньших, если дырка в шайбе слишком велика для гаек — или инструмент для запрессовки подшипников.
  • Два гаечных ключа для гаек — впрессовывать подшипник.
Читайте также  Как поднять руль на велосипеде stels

Желательно иметь:

  • Консистентная смазка, которая не содержит солей лития (смотреть состав).
  • Фиксатор (обратимый — синий) для резьбовых соединений — для болтов левого шатуна.

Извлечение изношенного подшипника из чашки

Снимите каретку, снимите пыльник тонким ножом. С пыльником надо быть аккуратным — он очень хрупкий. Не торопитесь, аккуратно подденьте и плавно тяните, перемещая нож. Сделайте это в 3 раза медленнее, чем хочется — его очень легко сломать.

Снимаем пыльник

Снять резино-металлический сальник — подковырнуть ножом

Не пытайтесь достать подшипник механически — повредите чашку подшипника, хорошо сидит.

Чтобы с минимальными усилиями вынуть подшипник из чашки каретки, её нужно хорошо нагреть. Для этого её нужно погрузить чашку в масло и нагреть на плите. Масло будет горячее — около 200 градусов. Поэтому не лишним будет защитить глаза и кожу от случайных брызг — очки, хлопчатобумажная одежда (джинсы, футболка с длинным рукавом или рабочий халат, хб перчатки).

Растительное или минеральное масло при нагревании на открытом огне может вспыхнуть. Пользуйтесь электроплитой или негорючим материалом. Тушить загоревшееся масло водой нельзя — это приведёт к взрыву. Если загорелось масло в стакане, чтобы потушить, его нужно накрыть крышкой.

Подшипник может выпасть сам, если не выпал — можно помочь отвёрткой, придерживая чашку подшипника плоскогубцами.

После извлечения изношенного подшипника нужно дождаться, пока чашка каретки остынет, и протереть её тряпочкой с керосином (WD-40, бензином и т.д.). После этого, смазать консистентной смазкой (не содержащей солей лития — см. состав) чашку и подшипник. Литиевая: Солидол, Литол-24 и т.п. не подходят для алюминия.

Из шпильки, гаек и шайб собрать такую конструкцию:

Самодельное устройство для запрессовки подшипника

Медленно и аккуратно закрутить гайку с правой стороны. Закручивать в три раза медленнее, чем хочется. При малейшем перекосе прекратить. Деликатная процедура. Я неуклюжий, идеально получилось только на третьей чашке (было несколько кареток). Перекосы исправлять молотком, но это, скорее всего, убийство чашки и подшипника. Поэтому не торопитесь. Центровка — прежде всего. Диаметр большой шайбы слева должен быть больше внутреннего, но больше внешнего диаметра наружного кольца подшипника (внешний — 27 мм, подходит шайба диаметром 26 мм). Не лишним будет снять фаску со штампованной шайбы напильником. Диаметр шайбы справа — больше внешнего диаметра чашки (26 мм — подходит).

Новый подшипник запрессован

Стандартный промышленный подшипник на миллиметр шире шимановского, поэтому, если надеть пыльник назад, получится вот так:

Стандартный промышленный подшипник на 1 мм шире шимановского. Нехорошо

На пыльнике есть 1-мм выступ (забыл сфотографировать, но увидите сами). Его нужно сточить напильником, получается хорошо:

Доработать напильником

После этого пыльник (аккуратно, он теперь ещё более хрупкий!) нормально становится на подшипник

Чашка каретки снова в сборе

Всё. Собираем каретку назад.

Подшипник 6805 2RS подходит для кареток BB70 и BB51. Скорее всего и для других, но я не проверял.

Как одеть стопорное кольцо бендикса

Монтаж стопорных колец

Монтаж стопорных колец, как и демонтаж, зачастую, вызывает большое количество вопросов. Человек, у которого недостаточно опыта в проведении подобных работ, может и не знать о том, что существуют стопорные кольца внутренние и наружные. Некоторые даже не знают, для чего нужны стопорные кольца, и что они из себя представляют. Собственно, по этой причине мы и решили первоначально провести небольшой ликбез. Итак, расскажем обо всем подробно и по порядку.

Как выглядит стопорное кольцо?

Многие по ошибке путают стопорную шайбу со стопорным кольцом из-за названия и круглой формы. Однако, на самом деле, между двумя этими изделиями существует большая разница. В первую очередь, стопорное кольцо — это незамкнутая окружность, то есть в нем имеется небольшой проём. Кроме того, на стопорном кольце имеются специальные ушки, с помощью которых деталь надежно фиксируется в конструкции, поскольку ушки выступают в качестве плеча, то есть рычага.

Производство стопорных колец

Производство стопорных колец подразумевает строгое соблюдение всех стандартов, установленных нормами ГОСТ 13940-86, ГОСТ 13942-86 или же DIN 471 для наружных, а также нормативами ГОСТ 13941-86, ГОСТ 13943-86 и европейским аналогом DIN 472 для внутренних колец. Согласно предписаниям данных стандартов, материалом для изготовления данных изделий служат углеродистая сталь 65Г, конструкционная сталь 60С2А, жаропрочная сталь 40Х13 и другие марки.

Для производства стопорных колец обычно используют листы и ленты стали, реже их создают из круглой либо овальной проволоки. Кольца изготавливаются с прямоугольным сечением по умолчанию, но в некоторых случаях, по пожеланию заказчика, их производство может выполняться по заданному чертежу. Все стальные заготовки в обязательном порядке должны пройти дополнительную термическую обработку. Их поверхность обрабатывается с помощью одного из покрытий:

Как выглядит стопорное кольцо?

  • цинка
  • кадмия
  • фосфата
  • оксида

Типы стопорных колец

Стопорные кольца подбирают под конкретный узел определенного механизма исходя из эксплуатационных условий и конструкционных особенностей изделия. Так, например, для фиксации элементов на валу применяют наружные стопорные кольца. Для фиксации разных изделий непосредственно в самом отверстии задействуют уже внутренние стопорные кольца. Типы стопорных колец различаются по направлению ушек: на внешних они направлены наружу, на внутренних — внутрь.

Применение стопорных колец

Применение стопорных колец в промышленности можно наблюдать практически во всех производственных сферах, где задействуются различные механизмы. Особенно часто их встречают в машиностроении, судостроении, авиастроении, вагоностроении, станкостроении и подобных отраслях. Устанавливать такие изделия можно в редукторах, моторах и других элементах, которые осуществляют вращение на своих собственных осях и нуждаются в очень надежной фиксации.

Основные способы снятия стопорных колец

Механики выделяют три основных метода установки стопорных креплений:

  • Ручной. Самый распространенный в обиходе.
  • Механический. Для того, чтобы поставить внешнее кольцо, используется установочный конус, равный по диаметру валу и отцентрованный по нему. Специальным толкателем деталь двигается по конусу к месту установки, соскальзывая с конуса в паз.
  • Автоматический. При массовом производстве на автоматизированных линиях детали ставятся гидравлическими или пневматическими приводами.

Среди умельцев распространено множество способов, как снять стопорные кольца без инструмента, специально для этого предназначенного. В ход идут шила, гвозди, тонкие крестовые отвертки и другие подручные средства.

Чтобы снять стопорные кольца без съемника, можно модифицировать обычные острогубцы.

Их концы обтачивают под цилиндр, с диаметром, чуть меньше отверстия в ушках.

Модифицируют и пассатижи, в боковых поверхностях губок, у самого конца сверят отверстия, в которые вставляют отрезки закаленного прутка подходящего диаметра. Таким способом разрезную стопорную шайбу можно как снять, так и поставить обратно.

Часто возникает вопрос: как снять стопорные кольца без ушек? Для этого понадобится две отвертки. Одной следует разжимать стопор в его разрезе так, чтобы его диаметр немного увеличился, и оно частично вышло из паза. Второй отверткой нужно подхватить один из концов кольца и вытащить его на поверхность вала. Первой отверткой нужно подхватить этот конец, не давая ему соскользнуть обратно в паз. Второй отверткой нужно провести по пазу, чтобы вытащить из него оставшуюся часть стопорной шайбы.

Читайте также  Как правильно тренироваться на велосипеде

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

При слесарных работах, а особенно, когда выполняется ремонт автомобиля и прочих видов техники, часто могут понадобится специализированные инструменты. Одним из таковых инструментов являются круглогубцы, служащие для того, чтобы снять стопорные кольца. Они принадлежат к категории шарнирно-губцевых устройств, и напоминают внешне обычные плоскогубцы или пассатижи. Если присмотреться, то инструмент имеет скругленные губы, а купить щипцы для стопорных колец рекомендуется именно в Цилиндре.

Как ставить стопорное кольцо?

Наконец, мы подошли к моменту, когда можем рассмотреть рекомендации по поводу того, как ставить стопорное кольцо. Различают три способа установки стопорных колец: ручной, механический и автоматический. Для механического монтажа используют плунжер и конусную пробку, которая отцентрирована по торцу вала и имеет угол в 6°. Собственно, в этом случае при помощи плунжера можно будет проталкивать стопорное кольцо прямиком через конусную пробку.

Используя автоматический метод установки стопорного кольца, нужно задействовать специальные прессы, либо же пневматические цилиндры. При этом обратите внимание на то, что установочные инструменты обязательно должны быть оснащены закаленными рабочими поверхностями, дабы минимизировать возможный износ оборудования. А если использовать ручной способ монтажа, можно взять инструмент для установки стопорного кольца или обойтись отверткой.

  • Плоскогубцами нужно раздвинуть витки кольца
  • Одна сторона изделия торцом вставляется в канавку
  • Виток плотно зажимается
  • Придерживая виток, кольцо аккуратно прижимается отверткой

Как ставить стопорное кольцо?

Замена бендикса

Независимо от того, собираетесь Вы заменить бендикс или перебрать, сначала его придется снять со стартера. Существуют два типа стартеров:

  1. С «клювом», где передняя опора вала стартера выполнена в его корпусе.
  2. И без «клюва», где передняя опорная втулка стартера стоит в картере.

Наиболее распространены механизмы первого типа, «бесклювые» знакомы по ВАЗ «восьмого» семейства.

Так как поменять бендикс на стартере можно, только сняв сам стартер, вначале отключается «масса» аккумулятора, а со стартера снимаются силовой кабель и провод управления втягивающим реле. Открутив крепления стартера к картеру, вытаскиваем его наружу.

Читать дальше: Положение рук на руле и характер

Независимо от конструкции стартера сначала снимается втягивающее реле, так как его вилка в дальнейшем мешает. Откручиваем гайку на клемме питания обмотки стартера, снимаем клемму, затем выворачиваем винты, соединяющие втягивающее с корпусом. Вынимаем обмотку реле, после чего сердечник легко расцепить с вилкой бендикса.

Затем разбираем стартер. Вывернув продольные стяжные болты крышек, снимаем «клюв» или переднюю крышку стартера. После этого можно легко снять вилку с бендикса и вытянуть ротор на себя.

На роторе установлена упорная втулка, ограничивающая ход бендикса. Перед тем как снять бендикс со стартера, надо спрессовать эту втулку. В гаражных условиях используется рожковый ключ, заходящий зевом на вал ротора, но упирающийся губками во втулку. Крепко зафиксировав ключ в тисках, упираем в его губки упорную втулку и наносим резкий удар по торцу вала через выколотку из прочного дерева, меди или алюминия, чтобы не повредить сам вал. После этого стопорное кольцо, установленное внутри втулки, соскакивает с канавки и освобождает ее. Сняв втулку, стяните и стопорное кольцо с вала, поддев тонкой отверткой.

После этого вытаскиваем бендикс в сборе. Установка бендикса идет в обратном порядке, и основные затруднения вызывает напрессовка упорной втулки обратно. Нужно учесть, что она несимметрична – с одной стороны есть широкая фаска, которая облегчает заход на стопорное кольцо. При снятии втулки стопорное кольцо деформируется, его нужно обязательно выправить перед сборкой. Упорную втулку нужно осаживать на стопорное кольцо без перекоса, иначе край может быть выдавлен из канавки на роторе, кольцо согнется и не даст напрессовать упорную втулку на место.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Замена бендикса стартера

Процесс снятия стопорного кольца

Для того, чтобы самостоятельно снять стопорное кольцо подготовьте съемники стопорных колец и подшипников, тиски и молоток.

Первым делом снимите стойку передней подвески Вашего автомобиля. Установите деталь в тиски и выбейте ступицу, используя молоток. Кольцо подшипника снимите при помощи кольцесъемника.

После этого воспользуйтесь съемником подшипников для его извлечения и выбейте оставшуюся часть с помощью оправки подходящего размера.

После очистки всех деталей необходимо покрыть их тонким слоем новой смазки. Внутреннее стопорное кольцо установите с помощью кольцесъемника, затем установите новый подшипник в корпус поворотного кулака.

В гнездо кулака установите наружное стопорное кольцо. Чтобы избежать повреждения внутреннего кольца подшипника во время дальнейшего запрессовывания ступицы в подшипник, опора должна его фиксировать. Теперь можно установить обратно стойку передней подвески. Не забудьте проверить углы установки колес.

При отсутствии специального инструмента для снятия стопорных колец Вы можете использовать две отвертки подходящего размера или модифицированные пассатижи.

Как выбрать съемник для стопорных колец?

При покупке инструмента обращайте внимание на такие детали:

  1. Длину губок. Чем она длиннее, тем легче захватить крепления, которые расположены в глубокой канавке. Также, чем длиннее губки, тем меньше усилий нужно прилагать на сжатие.
  2. Длина рукояток. Также, отталкиваясь от закона рычага, можно понять, что чем длиннее ручки, тем проще разжимать кольцо.
  3. Форма наконечников. Могут быть прямыми и изогнутыми. С прямыми работать легче, но с загнутыми намного проще захватить кольцо в углублении.
  4. Диаметр наконечников. Должен быть максимально приближен к диаметру отверстия в ушках. Тонкие могут просто-напросто переломится, толстые не войдут в отверстие.
  5. Обратный отгиб наконечников. Полезен для внешних стопорных колец – они прочно захватываются и не выскальзывают.

Что такое стопорное кольцо?

Перед выполнением всех операций, нужно вспомнить немного теории и понять, что же такое вообще представляет из себя стопорное кольцо? Так называется специальный элемент, надежно фиксирующий различные вращающиеся и двигающиеся детали, находящиеся как на валу, так и в отверстии. При этом, невзирая на название, изделие внешне имеет незамкнутый вид. Важно отметить, что одним из основных предназначений данного элемента считается качественное закрепление подшипников качения. Для этого кольца монтируют строго в проделанных под них пазах или канавках.

Производство стопорных колец подразумевает их выполнение из углеродсодержащей или же нержавеющей стали, а также из бериллиевой меди с нанесением специальных покрытий. Вес, размер и прочие параметры предписываются по имеющимся стандартам ГОСТ 13942-86 для отечественных изделий и DIN 741 для зарубежных, и регламентируют изготовление исходя из последующего узла установки. Кстати говоря, место установки имеет важную роль, поскольку существуют внутренние и наружные кольца, которые размещаются на валу или же в отверстии соответственно.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: