Как разобрать руль на велосипеде - Pk-shturm.ru

Как разобрать руль на велосипеде

Ремонт руля велосипеда

При падениях и авариях возникают следующие повреждения руля: изгибается труба руля, скручивается вынос, изгибается стержень, образуются вмятины и трещины на трубе руля, выносе и стержне выноса. К. неисправности руля также необходимо отнести и все повреждения крепежных деталей руля, как, например, смятие граней и срыв резьбы распорного болта, зажимного болта замка руля, распорного конуса, вызываемые применением слишком большого усилия при их завертывании или использованием гаечных ключей несоответствующего размера.

Способ исправления погнутой трубы руля зависит от того, какой участок ее погнут. Если труба погнута на небольшом расстоянии от замка руля, то трубу помещают в специально изготовленные деревянные губки и зажимают вместе с ними в тиски так, чтобы поврежденная часть руля выступала выше края деревянных губок. Губки представляют из себя две деревянные планки длиной и шириной по 150 мм, а толщиной от 30 до 50 мм, имеющие по плоскости соприкосновения углубления, соответствующие диаметру трубы руля. После этого трубу подвергают исправлению, которое производят обычно руками, в редких случаях применяют рычаг. Между поверхностями рычага и детали необходимо проложить толстый слой кожи или кусок прорезиненного ремня; делают это для того, чтобы не помять трубы руля в новом месте. При исправлении радиусного участка трубы руля изготовляют деревянные губки, у которых отверстие делают соответствующее изгибу руля. Такое отверстие в губках выдалбливают полукруглой стамеской.

Скрученный вынос руля также зажимают в тисках между двумя деревянными губками, имеющими отверстие, соответствующее форме выноса, и, взявшись руками за трубу руля, поворачивают руль в нужную для исправления сторону.

Погнутый стержень руля исправляют на стальной оправке, наружный диаметр которой должен соответствовать внутреннему диаметру трубы стержня так, чтобы оправка скользящей посадкой входила во внутреннее отверстие стержня. Узел соединения выноса со стержнем зажимают в тисках с применением деревянных губок так, чтобы стержень находился в горизонтальном положении. На конец стержня надевают кольцо, заранее отрезанное от стержня старой вилки; делают это для того, чтобы при исправлении изгиба не разогнулись стенки стержня, так как последний имеет продольную прорезь для распорного конуса. Внутрь стержня вставляют оправку и усилием рук отгибают стержень в нужную сторону.

Для исправления руля в случае образования трещин на прямолинейном его участке или на стержне делают по месту трещины разрез ножовкой, а затем разрезанные части руля соединяют на буж и пропаивают медно-цинковым припоем способом, ничем не отличающимся от описанного выше в разделе «Ремонт рамы».

Для соединения частей сломанного руля, если излом находится на криволинейном участке, нужно иметь буж, соответствующий радиусу изгиба сломанного места. Такой буж изготовляют из старого руля или из куска тонкостенной трубы, которую набивают песком и изгибают на оправке соответствующего радиуса. Если радиус изгиба бужа небольшой, необходимо подлежащий гибке участок куска трубы подогреть пламенем паяльной лампы до красно-малинового цвета и затем производить гибку. При большой величине радиуса трубу изгибают холодным способом. Из согнутой трубы вырезают кусок, необходимый для изготовления бужа, обрабатывают его с помощью напильника, чтобы буж можно было плотно заколотить в соединяемые части руля.

Исправление помятых мест трубы руля производят набором стальных каленых шариков, имеющих по диаметру отверстие; шарики укрепляются на середине отрезка троса длиной 1,5 м. Для начала операции исправления помятости руля применяют шарик с самым малым диаметром. Шарик помещают во внутреннее отверстие трубы руля, а вышедший наружу с противоположного конца трубы конец троса укрепляют в тисках. Усилием обеих рук (рывками) протягивают шарик через помятое место в трубе. Затем в губках тисков зажимают противоположный конец троса и повторяют операцию протягивания троса в противоположном направлении. Описанные операции проделывают, увеличивая размер шариков до тех пор, пока помятый участок трубы не будет выправлен.

Испорченные грани у головки распорного болта и болта замка руля исправляют путем опиловки напильником поврежденных граней под следующий, меньший, размер ключа. Если не представляется возможным восстановить головку болта опиловкой, то поврежденную головку распорного болта отрезают ножовкой (при этом нужно учесть, чтобы стержень болта не оказался коротким). Затем на стержне болта, где раньше была головка, нарезают резьбу, на которую навертывают гайку; последнюю укрепляют шпилькой, плотно забитой в отверстие, просверленное через гайку и болт по поверхности их соприкосновения вдоль оси болта, после чего пропаивают латунью.

Если не представляется возможным нарезать резьбу на стержне распорного болта, нужно в отверстии подобранной гайки высверлить резьбу, подбирая сверло, соответствующее диаметру стержня распорного болта. Просверленную гайку насаживают на стержень распорного болта, укрепляют ее шпилькой и припаивают медно-цинковым припоем.

При повреждении резьбы распорного болта поврежденную поверхность резьбы необходимо обточить на токарном станке или аккуратно опилить напильником на всей длине, а затем с помощью плашки нарезать новую резьбу с меньшим диаметром; при этом приходится заменять распорный конус на новый, у которого резьба должна соответствовать резьбе на стержне болта. Вместо замены конуса можно поступить следующим образом. Подбирают гайку, у которой резьба соответствует резьбе, выполненной на стержне распорного болта. В центре распорного конуса сверлят отверстие, которое с помощью трехгранного напильника распиливают по размеру шестигранника гайки (рис. 67). Выполненный в распорном конусе шестигранник должен иметь конусность в пределах 5—8° от большего диаметра конуса к меньшему. Такую же конусность необходимо сделать и на гайке. Затем с помощью молотка и выколотки из латуни, дюралюминия или меди гайку вгоняют в шестигранное отверстие распорного конуса, а чтобы гайка не могла выпадать из отверстия, его края расклепывают во внутреннюю сторону.

При повреждении резьбы у болта замка необходимо сорванные нитки резьбы, а также оставшиеся не поврежденными нитки проточить на токарном станке или аккуратно опилить напильником и нарезать на нем резьбу с меньшим диаметром.

Рис. 67. Исправление распорного конуса руля
постановкой гайки: 1 — распорный конус; 2 — гайка

Как разобрать и смазать манетки велосипеда

alt=»Разборка и смазка манеток велосипеда» width=»1000″ height=»300″ />С помощью манетки, или иначе шифтера, регулируется скорость велосипеда. Происходит это быстро и без проблем. От исправности устройства зависит то, насколько велосипед будет маневреннее. В этом устройстве переключения скоростей несколько деталей, соприкасающихся и трущихся друг о друга. Поэтому периодически они требуют обслуживания, а отсюда возникает актуальный вопрос – как разобрать и смазать манетки.

Зачем нужны манетки на велосипеде

Манетки для велосипеда

Манетки крепятся на руле велосипеда, они переключают скорость, как в переднем, так и в заднем узлах трансмиссии. Именно такой системой переключения оснащено подавляющее большинство современных многоскоростных велосипедов. Переключение осуществляется с помощью натяжения или наоборот – ослабления тросика, соединенного с перекидкой цепи. Конструктивно устройство манетки включает несколько деталей, требующих смазки.

Конечно, в изначальной конструкции велосипеда, такое устройство не предполагалось, так как достаточно было одной передачи и велосипедист перемещался в основном по ровным дорогам. Но перед современным велосипедом ставится гораздо больше задач: езда по пересеченной местности, скоростным шоссе, крутым подъемам, и тогда без шифтера не обойтись.

Устройство манетки

Этот механизм имеет несколько деталей, в том числе и весьма мелких:

  • ручки или курки, которые приводят в движение весь механизм. Она расположена снаружи корпуса, как правило, пластмассового, но бывает и, например, алюминиевого;
  • внутри корпуса находится подвижный блок с намотанным на него тросиком;
  • также там расположена специальная пружина-фиксатор и рычаг перемещающий блок.

С помощью ручки или курков манетки осуществляется движение блока и ослабления или натяжения тросика. Понятно, что все эти детали требуют периодической смазки. Описанный механизм классический для манетки. Однако, есть еще и несколько видов этого устройства, которые используются на разных велосипедах:

    Моноблок. Это одновременно корпус механизма манетки и рукояти тормоза, отсюда и название. Этот вариант используется в самых бюджетных вариациях систем. Но есть и иной тип моноблока. В котором чтобы переключить скорость надо сместить рычаг тормоза вправо или влево, а чтобы притормозить просто нажать на рычаг и перевести его в нижнее положение до упора. Такой тип манетки очень удобен для шоссейных многоскоростных велосипедов. И не требует частого ремонта; Триггеры – наиболее распространенный тип переключателей скоростей. В данном варианте есть два рычага, переключающиеся движением указательного и большого пальцев. Соответственно, этими рычажками, при условии хорошей смазки, тросик ослабляется или натягивается. Еще одна особенность: повышение скорости переключается только при полном нажатии рычажка, чтобы переключиться на следующую, его нужно отжать и нажать снова, тогда произойдет переход на следующую скорость. Сброс одним нажатием может доходить до 3х-4х скоростей сразу; Грипшифтовые. В данном варианте манетки всего одна поворотная ручка, органически встроенная в сам корпус механизма, на подобии мотоциклетной ручки газа. Достаточно повернуть ее в ту или иную сторону до щелчка и происходит переключение скорости. Понятно, что такую конструкцию надо постоянно смазывать, от этого будет зависеть ее эффективность.
Читайте также  Спорт вокруг соревнования по фигурному катанию

У всех перечисленных видов манеток есть свои плюсы и минусы, но и устанавливаются они на велосипеды, к которым по функционалу они больше всего подходят.

Как разобрать, смазать и обратно собрать

Итак, трущиеся детали требуют периодической смазки, а значит, устройство переключения скоростей требует того, чтобы их разобрали и смазали. Помимо профилактических работ понадобится и чистка, а также возможен ремонт.

Разборка и чистка

Как это сделать с манеткой Shimano, установленной на велосипеде, будет понятно в следующем алгоритме действий:

  1. Сначала надо снять само устройство, а для этого открутить заглушку, которая удерживает тросик. Оконцеватель тросика откусывается кусачками и ни в коем случае не плоскогубцами, в этом случае кончик тросика распушится и установить его в прежнее положение на велосипед будет проблематично;
  2. Снимается верхняя крышка, для этого выкручиваются два болта. Надо следить за тем, чтобы стрелка, указывающая текущую передачу, закрепленная с помощью специальной пружины, не вылетела;
  3. После этого откручивается болт нижней крышки и она снимается, с ней непосредственно связан и один рычаг;
  4. Фиксирующая гайка удерживает ножки, их надо аккуратно отогнуть, чтобы они не препятствовали дальнейшей смазке деталей;
  5. После того как произведено это действие – получен доступ к большому рычагу. Теперь надо придерживать пальцем его и с помощью отвертки сбросить специальный крючок, который удерживает спиральную пружину;
  6. Далее вынимается болт, закрепляющий среднюю часть всей системы, снимается большой и малый рычаги, спиральная пружина и, наконец, центральный болт, который выполняет функцию оси.

Таким образом, манетка для смазки почти полностью “обезврежена”, так как разобрана до барабана, на который накручивается тросик. Производим тщательную чистку всех деталей манетки. Смазать их нужно будет на определенном этапе обратной сборки.

Сборка

После того, как проведена чистка деталей, начинаем обратный процесс – сборку:

  1. Восстанавливаем ось-болт. На него надевается рычаг, шайба и втулка;
  2. Устанавливаем спиральную пружину. Затягиваем гайку, фиксирующую пружину, и обязательно надо обращать внимание на то, чтобы спирали ложились друг на друга;
  3. Свободный конец спирали зацепляется проволокой и фиксируется на еще одном свободном месте, так, чтобы спираль была совершенно зафиксирована;
  4. Придерживая рычаг, откручиваем гайку, проставка ставится на место, а гайка снова фиксируется;
  5. После этого надо проверить работу гайки-фиксатора. Она закручивается до упорного места и проверяется работа манетки, она должна ходить и регулироваться свободно. Понять это можно с помощью продвижения рычага, т. е. он в любом положении передвигается без всяких проблем;
  6. После того, как выяснили движения рычага, подгибаются ножки обратно и фиксируются. В этот момент наносится смазка, распределяемая по всему механизму. Смазывающее вещество должно попадать на все детали обильно, так, чтобы предотвратить повреждение манетки при работе;
  7. Устанавливается часть корпуса, которая получила название средняя, сбрасывается скорость (если передняя, то до 1, если задняя, то до максимальной – 8,9,10,11,12).

Сборка манетки завершена. Теперь только устанавливаются нижняя и верхняя часть корпуса и фиксируется все болтами. Велосипед снова, после того как он смазан, готов к эксплуатации.

Какую смазку нужно использовать

В разных частях велосипеда используются отличные друг от друга смазки, которые условно делят на:

  • двухкомпонентные;
  • жидкие;
  • густые.

Смазки последнего типа используют для велосипеда как можно реже. В основном для таких частей, как цепь или педальный механизм, в ход идут двухкомпонентные смазки. А вот механизм шифтера требует еще большей нежности, поэтому в данном случае используется жидкое масло для швейных машинок или как его еще называют бытовое. Никакой слишком густой солидол или литол не подходят. Смысл и состоит в том, что жидкая смазка проникнет в самые недоступные части устройства. И сделает их работу абсолютно свободной.

Итоги

В многоскоростных велосипедах без переключения скоростей не обойтись. Это сложный механизм, регулировка которого зависит от манетки. Волшебное устройство с двумя или одним рычагами или вообще с полным отсутствии таковых. Движением пальцев руки можно быстро переключать скорость и делать движение велосипеда максимально комфортным для наездника. По своему составу и принципу действия оно не архисложное, но требует проведения периодической чистки и смазки.

Как разобрать колесо электросамоката: руководство и советы

Колеса – важнейшая составляющая любого электрического самоката. Именно от них во многом зависят технические характеристики транспортного средства, среди которых можно выделить максимальную нагрузку, скорость разгона и проходимость. Также от их диаметра зависит управляемость транспортного средства. Поэтому надо внимательно следить за состоянием колес и при необходимости ремонтировать их. Однако прежде чем заняться ремонтом, надо ознакомиться с тем, как разобрать электросамокат и снять с него колеса, чтобы ничего не повредить.

Замена колес

Даже самый качественный электросамокат нуждается в периодической диагностике и ремонте. Это касается не только установленного в устройстве контроллера, но и колес. Со временем они изнашиваются и ломаются. Поэтому приходится их менять на новые. Каждый владелец электрического самоката должен знать, как осуществляется замена старых колес на новые.

Разобрать колесо электросамоката

Зачем менять колеса и как часто этим нужно заниматься

Дня начала необходимо разобраться, когда может понадобиться их замена. Можно выделить несколько причин, из-за которых приходится менять их на новые:

  • Неисправность из-за механических повреждений. При неосторожном использовании электросамоката его колеса можно повредить настолько сильно, что их не получится отремонтировать. В таком случае придется их заменить.
  • Не подходят под дорожное покрытие. Некоторые владельцы электросамокатов решают самостоятельно поменять колеса, чтобы можно было ездить не только по заасфальтированным дорогам, но и по бездорожью.
  • Несоответствие стилю. Бывают случаи, когда люди решают заменить старые колеса на новые, чтобы их самокат выглядел более стильно и оригинально.

Каждый человек должен самостоятельно решать, насколько часто ему надо менять колеса на самокате. Однако несмотря на это, все равно нужно учитывать несколько важных моментов:

  • после серьезного механического повреждения их надо поменять незамедлительно, так как ездить с неисправными колесами очень опасно;
  • если используются модели с резиновыми шинами, их придется менять каждые 100 км, так как прорезиненный материал быстро изнашивается;
  • плановая замена должна производиться не реже одного раза в год.

Стоит отметить, что при использовании слишком широких шин, менять колеса придется почаще.

Перечень инструментов

Несмотря на то, что замена колес не является слишком сложной процедурой, чтобы ее выполнить придется подготовить несколько инструментов. Для работы понадобится следующее:

  • Канцелярский нож. Это незаменимый инструмент, с помощью которого можно разрезать практически любой не слишком прочный материал.
  • Шестигранник. Понадобится для откручивания и прикручивания креплений с шестигранными углублениями.
  • Гаченый ключ. Чаще всего для снятия и прикручивания колес на электрических самокатах используется ключ на 18.

Если дома нет подходящего ключа, вместо него можно использовать плоскогубцы.

Снятие колес

Перед тем как разобрать колесо электросамоката и снять его, надо разобраться с особенностями данной процедуры. Дело в том, что демонтаж передней и задней конструкции имеет характерные отличия. Поэтому необходимо заранее с ними ознакомиться.

Переднее

Некоторые считают, что снять колеса спереди очень сложно. На самом деле в этом нет ничего трудного и поэтому каждый сможет справиться с такой работой. Демонтировать его довольно легко, так как все детали, которые придется снимать, располагаются на видных местах. Пошаговая инструкция по демонтажу колеса спереди выглядит так:

  1. Выключить электрический самокат и положить его набок.
  2. Снять защитные наклейки, которые находятся на передней вилке. Они снимаются при помощи канцелярского ножа или отвертки.
  3. Выкрутить шестигранники, расположенные под наклейками. Они могут откручиваться туго и поэтому могут понадобиться плоскогубцы.
  4. Достать накладки вместе с болтами и положить их в специальную коробочку, чтобы не потерять.
  5. Открутить шестигранником оставшиеся четыре болта.
  6. Снять гайки при помощи ключа.
Читайте также  Как поставить мотор от бензопилы на велосипед

Разобрать колесо электросамоката

После выполнения описанных выше действий переднее колесо можно будет снять с вилки.

Заднее

Заднее мотор-колесо снимать немного сложнее, так как именно оно отвечает за движение всего самоката. Поэтому необходимо быть очень осторожным, чтобы ничего не повредить. На самом деле демонтировать его можно по пошаговой инструкции, которая описана выше. Однако надо быть более внимательным, чтобы не повредить проводку. Рекомендуется заранее отсоединить все провода и только после этого приступать к снятию колеса.

Как демонтировать покрышку

Иногда колесо снимают, чтобы заклеить пробитую камеру. Прежде чем сделать это, придется демонтировать покрышку. На самом деле это довольно легкая работа, для выполнения которой не понадобятся дополнительные инструменты. Однако несмотря на это, все равно придется ознакомиться с тем, как ее правильно снять. Делается это следующим образом:

  1. Положить колесо на ровную поверхность.
  2. Осторожно открутить ниппель, чтобы выпустить из камеры весь оставшийся воздух.
  3. Двумя руками аккуратно придавить покрышку к углублению обода.

После этого необходимо осторожно сдвинуть покрышку с диска и снять ее.

Демонтаж камеры

Заниматься снятием камеры необходимо только после того, как вся конструкция будет извлечена из электросамоката. Не стоит пытаться демонтировать камеру или покрышку на прикрученном колесе, так как это довольно сложно.

Чтобы извлечь камеру, необходимо сделать следующее:

  1. Снять покрышку, используя описанную выше инструкцию.
  2. Осторожно достать сосок из диска.
  3. Достать камеру.

Бывают ситуации, когда не удается рукой вытащить сосок из обода. В таком случае придется аккуратно выбивать его при помощи небольшого молотка.

Как разобрать колесо

Если человек собирается в будущем заниматься ремонтом колес, ему придется ознакомиться с тем, как правильно их разбирать. Ведь только после разборки станут понятны причины появляется уже имеющихся неисправностей. Стоит отметить, что разбираются задние и передние колеса по-разному.

Переднее

Людям, которые впервые видят колеса электросамокатов, может показаться, что разбирать их очень сложно. На самом же деле делать это легко. Особенно, если речь идет о разборке переднего колеса. Выполняется она следующим образом:

  1. Спустить камеру, чтобы из нее вышли остатки воздуха. Для этого придется открутить золотник.
  2. Избавиться от фиксаторов. Они снимаются при помощи обычного шестигранника.
  3. Выкрутить винты. Чтобы быстро их отвинтить, можно воспользоваться шуруповертом.
  4. Придавить центральную часть обода к полу и отсоединить крышку.

Если крышка снимается туго, можно попробовать поддеть ее плоской отверткой.

Заднее

Многим кажется, что заднее мотор-колесо сможет разобрать только профессиональный мастер с многолетним опытом. В действительности сделать это сможет каждый владелец электросамоката. Однако перед этим придется ознакомиться с тем, как правильно разбирается мотор-колесо, установленное сзади на самокате.

Процедура разборки выглядит так:

  1. Выкрутить все болты. С каждой стороны находится по шесть крепежных элементов. Они выкручиваются шуруповертом или шестигранником.
  2. Снять защитную крышку. Она располагается напротив места, где подключен силовой кабель.
  3. Положить колесо на ровную поверхность и перевернуть. После этого на него надо немного надавить, чтобы достать ротор.
  4. Извлечь подшипники. Они должны легко доставаться руками. Однако если не получается вытащить их вручную, придется выбивать их молотком. Делать это надо осторожно, чтобы ничего не повредить.

Сборка мотор-колеса осуществляется в обратной последовательности.

Распространенные неисправности

Многих интересует, с какими поломками колес можно столкнуться при использовании электрического самоката. Есть несколько наиболее популярных неисправностей:

  • Прокол шин. Если случайно проехаться по стеклу, можно проколоть покрышку и камеру. В таком случае придется заменить их на новые.
  • Проблемы с вращением. Иногда в процессе езды колеса начинают заедать и хуже крутиться. Это связано с неисправностью подшипника. Возможно, он забился грязью или начал рассыпаться. Если оказалось, что он просто загрязнен, его можно промыть в керосине.
  • Появление ржавчины. Иногда на металлических деталях конструкции начинает появляться коррозия. Это приводит к тому, что во время езды появляются неприятные скрипы и другие посторонние звуки. Единственный способ исправить проблему – избавиться от следов ржавчины.

Разобрать колесо электросамоката

Если не хочется искать причины появления неисправностей, можно просто заменить старые колеса на новые. Это наиболее простой способ избавиться от проблем.

Как предотвратить прокол шин

Довольно часто при езде на электросамокате люди сталкиваются с проколом камеры. Есть несколько полезных рекомендаций, которые помогут предотвратить появление данной проблемы:

  • Не тормозить слишком резко при быстрой езде на самокате. Особенно во время движения по асфальту.
  • Стараться не наезжать на острые предметы, которые часто встречаются на дороге.
  • Пользоваться специальной защитной лентой, которая устанавливается между покрышкой и камерой.
  • Не накачивать слишком сильно колеса, так как из-за этого их намного проще проколоть.
  • Не перегружать самокат, поскольку сильная нагрузка может привести к повреждению покрышки.

Также необходимо регулярно осматривать шины на наличие повреждений. Если покрышка растрескалась, ее лучше заменить на новую.

Разобрать велосипед — это просто!

Разобрать велосипед - это просто!

Для хранения или перевозки велосипед часто требуется разобрать. Не обязательно для этого прибегать к помощи веломастеров, все действия можно выполнить самостоятельно, достаточно иметь набор шестигранников. Пошаговая инструкция представлена в статье.

Чаще всего разобрать велосипед требуется для перевозки. Хранить железного друга в зимний период многие также предпочитают в разобранном виде. Обычно достаточно снять только переднее колесо, чтобы существенно уменьшить занимаемый велосипедом объем, но иногда этого недостаточно и требуется снять большее количество деталей, сделав его еще компактнее. Простого набора шестигранных ключей вам хватит для выполнения большинства действий.

Разборка велосипеда для перевозки

Компактное хранение и перевозка велосипеда

Компактное хранение и перевозка велосипеда

Разбирать ли велосипед для перевозки в наземном транспорте или пригородной электричке – просто вопрос удобства и личного выбора.

Если в автобусе или вагоне достаточно свободно, не стоит тратить время на какие-либо манипуляции. А вот в метрополитен вас, скорее всего, не пустят с неразобранным велосипедом – правилами разрешен провоз этого транспортного средства только в сложенном состоянии или со снятым передним колесом.

Для перевозки велосипеда поездом дальнего следования или авиатранспортом требуется снять аксессуары, педали, вспомогательные крепления, велокомпьютер, рога руля, задний и передний фонари, сидение нужно будет опустить в нижнее положение. Так можно будет убрать велосипед в специальный чехол – этого требуют правила провоза.

Как снять переднее колесо

Процесс может немного различаться в зависимости от вида тормозов. Если тормоз ободной, его сначала требуется разжать. Сожмите руками колодки и вытащите из паза дугу. Дисковые тормоза не требуют никаких предварительных действий.

  • Поверните велосипед вверх колесами, обращая внимание на то, чтобы установленное оборудование не было повреждено или запачкано, в идеале лучше подложить тряпку или газету, чтобы не поцарапать переключатели скоростей. Велосипед с гидравлическими дисковыми тормозами старайтесь не держать долго в таком положении – в гидролинию может попасть воздух, тормоза придется прокачивать
  • Колесо может быть закреплено посредством гайки или эксцентрика (рычага)

В первом случае вам понадобятся 2 ключа. Чтобы снять колесо, нужно накинуть их с двух сторон и, крепко держа на месте один, крутить второй против часовой стрелки. До конца можно не откручивать, достаточно ослабить гайки так, чтобы колесо можно было свободно вынуть. Такое крепление чаще встречается на подростковых и детских велосипедах, а так же на бюджетных моделях.

Если на велосипеде эксцентриковое крепление, вам просто надо «отжать» рычажок-эксцентрик и покрутить его против часовой стрелки, придерживая установочную гайку с другой стороны. Когда почувствуете, что колесо легко можно снять – вытаскиваете его.

Если на велосипеде установлены дисковые тормоза, воспользуйтесь заглушкой для тормоза (идет в комплекте к каждому велосипеду) или обычной сложенной в несколько раз бумажкой. Вставив ее в щель, в которую входил тормозной диск, вы предотвратите блокировку тормозного механизма. Она может произойти случайно, если вы заденете ручку переднего тормоза.

При установке колеса на место, обратите внимание, чтобы рисунок протектора был обращен в нужную сторону – направление указывается на протекторе. Если вы не снимали заднее колесо, можно просто посмотреть, куда направлен его рисунок и установить переднее также. Не пережимайте эксцентрик, он должен закрываться достаточно плотно, но без усилия.

Читайте также  Как перевозить велосипед в поезде дальнего следования

Как снять заднее колесо

Новички часто боятся снимать заднее колесо из-за оборудования, установленного сзади. Тем не менее, снятие заднего колеса от снятия переднего отличается только тем, что предварительно потребуется ослабить цепь, в этом нет ничего сложного, просто нужно перевести ее на самые маленькие звезочки. Далее все действия полностью идентичны.

Но «на всякий случай» заднее колесо лучше не снимать, делайте это только при необходимости. Главная причина – со снятым колесом довольно легко можно деформировать задний переключатель.

Что еще можно снять для облегчения перевозки?

Разбираем велосипед для перевозки

Разбираем велосипед для перевозки

  • Педали. Обычно достаточно бывает открутить левую педаль, а правую перевести в нижнее положение. Так вам не придется перенастраивать систему скоростей после сборки велосипеда. Педали откручивают разводным ключом или специальным ключом для педалей, резьба у этих деталей разносторонняя – так что крутить надо будет в разные стороны
  • Рога на руль, если они установлены, лучше снять. Прикручивая их обратно, не переусердствуйте, перетянув слишком туго, можно расколоть детали
  • Велокомпьютер. Его можно просто вынуть из крепления, само крепление оставить на руле
  • Фонари – задний и передний. В зависимости от того, как они закреплены, нужно будет либо удалить стяжки, либо открутить винты с помощью шестигранника
  • Крылья. Если вы снимаете колеса, можно снять и крылья. Быстросъемные крылья снимаются простым нажатием кнопок, стационарные крылья нужно будет отвинтить или снять с них стяжки
  • Все прочие аксессуары так же можно демонтировать, если они могут помешать транспортировке или они достаточно хрупкие и вы боитесь за их сохранность при перевозке

Вне зависимости от цели, с которой вы разбираете велосипед, помните о главном правиле – не снимайте «лишних» деталей. Если достаточно снять, к примеру, только переднее колесо, лучше ограничится этим. В таком случае вам не придется отлаживать каждый раз настройки различных узлов, да и сборка велосипеда займет гораздо меньше времени.

Манетки на велосипед

Профессионалы советуют только один выход — замена поломанной спицы на новую. В том случае, если в наличии есть запасные спицы, то справиться с данной задачей на переднем колесе горного велосипеда не составит никакого труда. Намного сложнее решить ее, если спица поломалась на заднем колесе со стороны кассеты. В домашних условиях ее можно самостоятельно демонтировать. А вот во время путешествия можно вставить кусок проволоки. Для работы понадобятся плоскогубцы. Обломок спицы, который остался со стороны обода, загибается крючком. За крючок цепляется проволока и соединяется с другим концом спицы.

Какую смазку нужно использовать

В разных частях велосипеда используются отличные друг от друга смазки, которые условно делят на:

  • двухкомпонентные;
  • жидкие;
  • густые.

Смазки последнего типа используют для велосипеда как можно реже. В основном для таких частей, как цепь или педальный механизм, в ход идут двухкомпонентные смазки. А вот механизм шифтера требует еще большей нежности, поэтому в данном случае используется жидкое масло для швейных машинок или как его еще называют бытовое. Никакой слишком густой солидол или литол не подходят. Смысл и состоит в том, что жидкая смазка проникнет в самые недоступные части устройства. И сделает их работу абсолютно свободной.

Зачем нужны манетки на велосипеде

Манетки крепятся на руле велосипеда, они переключают скорость, как в переднем, так и в заднем узлах трансмиссии. Именно такой системой переключения оснащено подавляющее большинство современных многоскоростных велосипедов. Переключение осуществляется с помощью натяжения или наоборот – ослабления тросика, соединенного с перекидкой цепи. Конструктивно устройство манетки включает несколько деталей, требующих смазки.

Конечно, в изначальной конструкции велосипеда, такое устройство не предполагалось, так как достаточно было одной передачи и велосипедист перемещался в основном по ровным дорогам. Но перед современным велосипедом ставится гораздо больше задач: езда по пересеченной местности, скоростным шоссе, крутым подъемам, и тогда без шифтера не обойтись.

Затяжка резьбовых соединений в Нм

Стопорное кольцо кассеты — 30-50.
Гайка крепления оси колеса к раме и вилке — 30-45.
Контргайки конусов осей — 10-25.
Резьбовая трещотка — 35-50.
Корпус храповика (freehub) — 35-50.

Педали — 35-40.
Болты шатуна 30-50.
Шипы педалей (SPD) — 5-6.
Крестовина шатуна (старые системы) — 50-70.

Тормозные колодки — 5-7.
Крепление тормозных рычагов к раме — 6-8.
Зажим троса — 6-8.

Тормозной диск.
Shimano — 2-4.
Formula — 6.
Magura — 4.
Hayes — 5.
Тормозной суппорт (калипер).
Shimano — 6-8.
Formula — 9.
Magura — 6.
Hayes — 12.
Штуцеры гидравлических линий — 5-7.
Стопорное кольцо ротора (centerlock) — 40.
Расширительный бачок (винты крышки) — 0.3-0.5.

Алюминиевые болты звёзд — 5-10.
Стальные болты звёзд — 8-12.
Каретка картриджного типа — 50-70.
Каретка регулируемого типа — 70-80.
Каретки Hollowtech II адаптер — 35-50.
Каретки Hollowtech II крышка левого шатуна — 0.7-1.5.
Каретки Hollowtech II болты левого шатуна — 12-15.

Хомут переднего переключателя — 5-7.
Крепление триггерных манеток — 6-8.
Фиксатор троса в переднем переключателе — 5-7.
Фиксатор троса в заднем переключателе — 4-6.
Крепление заднего переключателя — 8-10.
Болты роликов в заднем переключателе — 3-4.

Вынос руля (безрезьбовой тип) — 5-8 (M5).
10-14 (M6).
Петух — 8-10.
Амортизатор задний — 8.

Чтобы значение момента затяжки было более точным, резьба должна быть чистая. Наличие трения в резьбовом соединении искажает показания динамометрического ключа.

Если резьбовое соединение раскручивается, даже при значении затяжки, указанном в инструкции, то применяют уплотнители резьбы в виде герметика или нити.

Также читать на эту тему:

Периодичность технического обслуживания велосипеда. Примерный график периодичности обслуживания компонентов велосипеда для горного велосипеда, который довольно экстремально эксплуатируется в велопоходах по пересечённой местности…

Схема профилактической смазки велосипеда. Рассмотрим схему профилактической смазки велосипеда – это точки велосипеда, которые смазываются регулярно после нескольких поездок. А также после попадания велосипеда под дождь или перед длительной поездкой…

Аптечка для ремонта и ухода за велосипедом. При подготовке к длительной поездке велосипедист постоянно ищет компромисс между полным комплектом велоаптечки и весом её содержимого. В этом случае лучше сэкономить вес на других вещах. Что толку например от лишней банки тушёнки, если…

Износ цепи велосипеда. На велосипедах применяют роликовые однорядные цепи с длиной звена 1/2 дюйма – 12,7 мм. В идеале новая цепь должна иметь длину 12,7, умноженное на количество звеньев в цепи. Как узнать состояние износа цепи, чтобы контролировать ситуацию и вовремя…

Видео-обзор процесса замены спицы

Стоит отметить, что многие проблемы, возникающие с горным велосипедом, можно решить своими силами. Самое главное — тщательно проанализировать ситуацию, запастись необходимыми инструментами и поэтапно устранить поломку. Отправляясь в дорогу, следует запастись инструментами, можно взять с собой инструкцию или мануал. И не стоит забывать про средства личной защиты. Шлем, нарукавники и наколенники являются обязательными атрибутами современных владельцев двухколесных транспортных средств.

В заключение предлагаем вам ознакомиться с видео, на котором показано, как можно самостоятельно собрать и отрегулировать все системы горного велосипеда.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: