Как разобрать втулку педалей на велосипеде

MrPodshipnik

Прочитав данную статью, вы сможете собственными силами заменить подшипник в педали своего велосипеда.

При движении велосипеда вы слышите неприятный скрип, чтобы вращать педали, необходимо сильное усилие, они тяжело прокручиваются? Значит, требуется разобрать данный узел, и проверить, не сломан ли подшипник педали.

Каким образом заменить подшипник педали велосипеда самостоятельно?

Сразу может показаться, что поломка слишком серьезная, чтобы можно было справиться с ней без специалистов. Однако, это совсем не так. Я подробно расскажу вам, как разобрать педаль, и заменить подшипник, если в этом есть необходимость.

На различных моделях педали отличаются не слишком сильно. В основном, они устроены почти одинаково. Бывают разных размеров, иногда на некоторых марках устроены особенные зацепы, которые предназначены для специализированной велосипедной обуви.

Однако, главное устройство – втулка, на практике, сконструирована по одной и той же системе. Ниже читайте о том, как практически разобрать педали, сделать ремонт, если таковой потребуется. Вы узнаете, как устроены педали, как извлечь подшипники из них, и заменить.

Как устроены велосипедные педали

Принцип конструкции велопедали такой же, как и у втулки в переднем колесе. Только крепятся к ней не спицы, а специальная платформа для ноги человека. При помощи резьбы на оси она прикреплена на шатун. Теперь подробнее разберемся, как устроена велосипедная педаль.

В настоящее время на велорынке все педали условно можно разделить на три главные категории:

  • классика;
  • так называемые платформы:
  • контактные.

Рассмотрим каждую категорию подробнее, чтобы разобраться, как проще заменить подшипник педали велосипеда:

1.Самое большое распространение получили, конечно же, классические модели педалей. Старые советские велосипеды имели такой тип. На современных марках произошло серьезное обновление в сторону улучшения удобств для велосипедистов.

Такие педали зарекомендовали себя очень надежными. Сервисное обслуживание для них достаточно простое. Внутри корпуса обязательно наличие оси, подшипника, резиновой накладки, светоотражателя, гайки и контргайки. Иногда применяются не насыпные подшипники, а промышленные. Часто корпус в таких педалях выполнен в полном объеме из пластика. В этом случае они являются монолитной конструкцией.

Такая разновидность педалей применяется почти ко всем видам и маркам велосипедов. Это и горные велики, и даже шоссеры, хотя в них они не часто встречаются.

Большим плюсом такой конструкции является малый вес, ведь они часто сделаны из пластика. Это недорогие и простые в обслуживании детали.

2.Такие педали выглядят как монолитная широкая платформа. Алюминий или магний выливаются в форму. Иногда применяют фрезеровку. Хотя изделие является монолитным, внутри находятся такие же детали, как и в классическом варианте. Отличием является наличие зацепных штырей. Подошва в этом случае не скользит по педали.

Положительным качеством данного вида есть повышенная прочность. Они устанавливаются почти на всех моделях. Это и горные, и дорожные, и городские байки. В шоссейных великах не используются, так как имеют приличный вес.

Большой вес и повышенная стоимость – это минусы.

3.Горные и шоссейные велосипеды имеют педали контактные. Отличительной особенностью от вышеприведенных видов есть специальный зацеп, при помощи которого обувь профессиональных велосипедистов надежно фиксируется на педали.

Естественно, такая сложная конструкция будет намного дороже остальных. И придется приобрести специальную обувь для такого устройства.

Мы с вами узнали про все типы педалей, теперь пришла очередь их разборки для ремонта или замены запасных частей, в том числе и подшипника педали.

Снимаем и разбираем педали. Пошаговая инструкция.

Снятие этой детали с вашего байка не представляет большой сложности. Как выполнить все правильно, в зависимости от того, что вы хотите заменить, или ремонтировать, читайте дальше.

Основной секрет в разборке состоит в том, что откручивать левую и правую педаль придется не одинаково. С правой стороны выкручивается как обычно – против часовой стрелки. Зато слева вы должны крутить по часовой стрелке, так как резьба здесь левая. Так было изначально спроектировано для подстраховки откручивания педалей от шатунов, когда вы двигаетесь.

Вам потребуется несложный набор инструментов для ремонта. Запаситесь разводным ключом, рожковым ключом на 15. Еще есть так называемый ключ-попугайчик, он тоже пригодится. Различные торцевые ключи также необходимы.

Шатун и педаль вы уже разъединили, теперь займитесь непосредственно разборкой. Для этого нам понадобится сделать:

1.В конце педали находится заглушка, которую необходимо снять. Ее можно поддеть при помощи отвертки или каким-нибудь другим острым инструментом.

2.Торцевым ключом вы должны выкрутить контргайку фиксации, теперь шайба легко снимется.

3.Выкручивание конуса подшипника педали нужно сделать предельно аккуратно. Нужно быть внимательным для того, чтобы во время этого процесса вы не растеряли шарики от подшипника. Когда вы освободите от него ось, педаль должна быть неподвижна. И в тоже время следите за осью, которая не должна случайно выпасть из корпуса.

4.Теперь в первом подшипнике достанем шарики. Посчитайте их, чтобы не потерялись, и отложите на время.

5.Ось необходимо извлечь из корпуса. Делайте это над какой-то поверхностью, так как и в другом подшипнике вы можете не досчитаться нескольких шариков. Число шариков в обоих подшипниках должно быть одинаковым. Постарайтесь не смешивать эти маленькие детальки, так как во время работы они притерлись именно к определенному подшипнику.

6.Старую смазку удалите со всех поверхностей деталей педали велосипеда: с чашек, шариков, конуса и оси. Воспользуйтесь ветошью. Если этого недостаточно, загрязнение слишком сильное, примените ВД-40. После его использования тщательно насухо все протрите.

7.Внимательно осмотрите детали. Вы увидите, какие из них неисправны. Может быть испорчена конусная канавка в подшипниках педали велосипеда. В этом случае меняйте изношенный подшипник на новый.

Собираем педаль обратно

Чашка другого подшипника покрывается достаточно толстым слоем смазочного материала. Не переборщите с количеством, но и не жалейте смазку. Ее должно быть столько, чтобы была возможность присоединить подшипниковые шарики без их выпадения.

Шарики из другого подшипника складывайте в чашку. Удобнее будет это делать с помощью пинцета. Как уже говорилось ранее, крайне важно не перемешать шарики первого и второго подшипников. Внимательно пересчитайте, все ли детали присутствуют.

Осторожно установите ось. Сейчас постарайтесь не спешить. Такая осторожность и аккуратность нужна для того, чтобы не произошло смещение шариков подшипника номер два. Одновременно проследите за осью, чтобы она оставалась на своем месте, она может выпасть.

Теперь также тщательно, и не жалея материал, нанесите смазку поверх чашки подшипника номер один. Сюда же раскладываете шарики, которые ранее вы достали именно из этого первого подшипника.

Конус накручивается сверху оси, нужно отрегулировать его натяжение. Чтобы сделать это, постепенно подтяните его и проверьте, нет ли осевого люфта. В педали велосипеда он может быть и продольный, и поперечный. Добивайтесь, чтобы затяжка была минимальная. При этом все люфты исчезнут. Попробуйте, как вращается педаль. Она должна двигаться легко и свободно.

Читайте также  Как должен ехать велосипедист по трассе

Шайба ставится на место, фиксирующая гайка закручивается, а отверстие закрывается заглушкой.

Велосипедную педаль вы удачно собрали, заменили изношенный подшипник, и смазали все составные части.

Осталось только прикрепить обновленные педали к велосипеду. Не забываем о том, в каком направлении прикручиваем педали к шатуну. Напоминаю, правая – по часовой, левая — против стрелки.

velo-travel.com |

Ребята приветствую! В данной статье мы поговорим о педалях. Сразу хочу сказать, что есть педаль с левой стороны и с правой стороны, и они отличаются направлением резьбы.

велосипедные педали

Определить их достаточно легко: вы садитесь на велосипед и знаете, что под левой ногой будет левая педаль, а под правой ногой — правая. Из-за того что у них разное направление резьбы — они по-разному раскручивается, и по-разному закручиваются.

Пример: правая педаль откручивается против часовой стрелки, а левая педаль откручивается по часовой стрелке. Правая педаль закручивается по часовой стрелке, левая педаль закручивается против часовой стрелки. Это важно запомнить!

Когда вы закручиваете педали, тем самым устанавливая их в шатуны, вам необходимо саму резьбу смазать солидолом, в противном случае может возникнуть проблема при откручивании данной педали в будущем. Если такое произойдет, советую вам использовать WD 40, она должна помочь!

велосипедные педали

Но бывают такие случаи, что педаль никак не хочет откручиваться, тогда приходится использовать болгарку. В таком случае шатуны придут в негодность, но вы сможете достать педаль. Можно использовать и иные способы, которые придут вам в голову, главное не отчаиваться, но и не допускать глупостей.

Как правильно разобрать педали?

Для того чтобы разобрать педали, первым делом снимаем защитную крышечку. В педали присутствует контргайка, стопорное кольцо, и радиусная гайка. Открутить контргайку можно с помощью головки на 11.

Далее нам необходимо открутить радиусную гайку, с помощью отвертки. То есть с одной стороны мы вставляем отвертку и не даем контргайке прокручиваться вместе с педальной осью. С другой стороны мы начинаем вращать ось , и тем самым откручиваем радиусную гайку и стопорное кольцо.

велосипедные педали

Будьте внимательны, так как в этом процессе у вас могут высыпаться шарики подшипников. Далее нам необходимо вытянуть все шарики, очистить их от старой смазки. Для этого вы можете использовать бензин или дизельное топливо.

Не забывайте, что ось педали тоже необходимо очистить от старой смазки. Но не переживайте результат того стоит и потраченные усилия окупятся тем что педаль будет хорошо функционировать. В конечном итоге нигде не должно остаться старой смазки . После этого вам необходимо убедиться в том, что на дорожках качения подшипников нет никаких повреждений. Если нашли повреждение какой-либо детали — ее следует заменить.

велосипедные педали

Далее начинается процесс смазки дорожек качения подшипников в самой педали. Для этого можете использовать Литол 24. После этого туда мы устанавливаем насыпные подшипники. Помните, что это нужно сделать с двух сторон. Далее устанавливать педали. Она устанавливается с той стороны где меньше углубление, а где больше углубление — закручивается радиусная гайка, ставится штопорное кольцо и в конце закручивается контргайка для того чтобы педаль не раскрутилась при эксплуатации. Потом все проделываем в противоположном порядке, когда вы раскручивали педали. Не забываем использовать отвертку для того чтобы закрутить радиусная гайка и правильно настроит ее свободное вращение. Но педаль при этом шататься не должна. Тут нужно искать золотую середину.

велосипедные педали

Далее можно добавить небольшое количество смазки внутри, где находится контргайка, и закрыть это все крышечкой. После этого необходимо поставить педали на шатуны, а как их правильно закрутить я говорил об этом начале статьи, поэтому проблем возникнуть не должно. Надеюсь, данный материал будет для вас полезный! Если остались вопросы задавайте в комментариях — мы постараемся ответить на все! До встречи!

50км пробега на одном заряде! Обзор складного электровелосипеда KORRD RUN (600Вт)

Продолжая тему электротранспорта хочу поделиться с вами впечатлением от владения городского электрического велосипеда KORRD RUN/ Данный велосипед удобен тем, что имеет складную конструкцию и легко помещается в багажник автомобиля при наличии 20» колес, а так же внушительную дальность хода до 50км и максимальную скорость в 40км/ч (я же разгонял до 43км/ч).

При покупке электровелосипеда вам привезут увесистую картонную коробку с приличными габаритами, так что заранее нужно позаботиться о возможностях транспортировки. Внутри коробки находится сам электровелосипед в сложенном состоянии, коробка с педалями и зарядным устройством, а так же инструкция по эксплуатации.
Из сложенного состояния в готовое к передвижению, занимает не более 30 секунд. Для этого достаточно зафиксировать руль и складную раму с помощью штатных креплений. И сразу выявляется первый минус, за время сборки я неоднократно касался рамы, которая покрашена матовой краской и все мои отпечатки остались на своих местах..

  • Максимальная скорость: 40км/ч
  • Максимальный запас хода: 50км
  • Максимальная нагрузка: 130кг
  • Мощность эл.двигателя: 600Вт
  • Тип привода: Мотор-колесо / Цепной
  • Тип аккумулятора: Li-ion, 48V 12.5Ah (600W*h)
  • Время полной зарядки: 6ч
  • Амортизатор: Передний
  • Материал рамы: Алюминий
  • Конструкция рамы: Складная
  • Регулировка руля: По высоте/Угол наклона
  • Диаметр колес: 20 дюймов
  • Количество скоростей: 7
  • Управление скоростью: Половинчатая ручка
  • Информационная панель: LCD-дисплей
  • Режимы езды: Электротяга / Помощник / Педали
  • Тормоза передние: Дисковые механические
  • Тормоза задние: Дисковые механические
  • Вес: 23.4кг

Итак, после сборки велосипеда необходимо прикрутить комплектные педали. Педали пластиковые, на втулке. При длительном педалировании нога не скользит. Единственный нюанс, ключ для затяжки в комплекте не предусмотрен, но в целом можно затянуть и рукой.

Механизм складывания рамы выполнен в ее нижней точке и представляет собой 2 части. Соединяющие внутренние части имеют специальные выштамповки для лучшего зацепа, а наружная фиксация осуществляется за счет зажима с эксцентриком. Для складывания данного узла необходимо приподнять эксцентрик, так как предусмотрена «защита от дурака».

Складывание руля и рулевой колонки осуществляется с помощью откидной ручки с фиксатором в нижней части колонки. Как и предыдущий механизм, этот имеет защиту в виде бобышки, которую необходимо поднять на вверх, прежде чем сложить руль.

Перейдем к знакомству с отдельными узлами велосипеда и начнем с задней его частью. Обратите внимание на раму, которая по заводу оснащена багажным отделом и специальным отсеком под аккумуляторную батарею. Рама алюминиевая и общий вес с учетом аккумуляторной батареи составляет 23.4кг, что в целом не так много для складного велосипеда.

Сварные швы багажника и всей рамы в целом выполнены на 4 и местами есть огрехи. При наличии передней светодиодной фары, производитель не оснастил полноценным задним габаритным огнем, поэтому довольствуемся только катафотом. Максимальная нагрузка на велосипед составляет 130кг, так что багажник не бутафория и сможет увести полноценного человека.

Как было сказано ранее, в раме находится отсек под аккумуляторную батарею на 48V 12.5Ah. В нижней части рамы велосипеда предусмотрен силовой блок и контактная площадка для соединения с батареей. Для пуска/запуска необходимо воспользоваться комплектным ключом и «замком зажигания», который при включении фиксирует штырь в раме велосипеда. Данное действие не даст отделиться батареи во время агрессивной езды, падания и прочих неприятностей.

Читайте также  Ростовка велосипеда таблица

Комплектное зарядное устройство DPLC110V55 с выходными характеристиками 54.6V/2A способно зарядить аккумуляторную батарею за 6 часов. Для этого рядом с «зажиганием» расположено гнездо зарядки, а с помощью рукоятки в верхней части можно выполнять процесс заряда в доме.

Задний переключатель Shimano Tourney является слабым звеном всей конструкции, ведь он предназначен для велосипеда с большими колесами. А так как электровелосипед KORRD RUN оснащен мелкими 20» колесами, то необходимо правильно выбирать тип рельефа и особенности покрытия. Для исключения подобной проблемы существуют специальные уменьшенные переключатели, например Shimano RD-FT30.

Задняя кассета на 7 скоростей, производитель некий DTD. Используемые калиперы JAK Super Brake работают в паре с тормозным диском на 160мм (что перед, что зад). Из коробки настроены отлично, регулировать под себя не пришлось.

Двигатель от Ellteco на 600Вт находится в задней части и выполнен в виде мотор-колеса. В основе двигателя редуктор, что позитивно сказывается на скоростях до 30км/ч. В целом, подхват и динамика на электротяге отличная и об этом мы поговорим далее.

Покрышки от KENDA, параметры — 20*1,75». Для города хватает с головой, на бездорожье начинает прыгать. Так же за время эксплуатации довелось столкнуться с проколом, поэтому теперь знаю какая камера находится внутри покрышки — KENDA (20*1.5/1.75, 820206201012). Камера дубовая, ремонту поддается с трудом.

Сидушка анатомическая, имеет небольшую продольную регулировку. При длительной эксплуатации появляется дискомфорт в пятой точке, возможно моя анатомия не соответствует, но что есть, то есть. Супруга проехав 5 километров, неудобств не испытала.

Перейдем к центральной и передней части подвески велосипеда. Передняя звезда одинарная, прикрыта защитой. По началу появлялось желание завладеть промежуточным звездами, но спустя время привык к подхвату электротяги с самого низа и потребность отпала сама собой.

Наклон велосипедной вилки с амортизатором можно увидеть на ниже представленном фото. Способ прокладки магистралей проводов и тросиков довольно странный, так как пустота рамы не используется, а расположение под ней же не самое практичное. Зато есть защита от внешних повреждений в виде защитной оболочки.

Передний амортизатор воздушный, имеет некую настройку отскока, но все же всё понимают. Штаны имеют крепление для велофары, которая светит узко и по центру. При движении в ночное время суток приходится всматриваться в дорожное полотно, что бы не поймать ямку.
Передний тормоз оснащен так же калипером JAK Super Brake. Почему не использована гидравлика в паре с электродвигателем, неясно. Но тормозить с 40км/ч я бы хотел с помощью масла, а не сжимая кисть руки.

Свет фары в ночное время:

Перейдем к рулевой колонке с возможностью изменения высоты и наклона. Руль почти прямой, с левой стороны бортовой компьютер, задний тормоз и клаксон, с правой стороны половинчатая ручка газа, манетки для переключения скоростей, передний тормоз. Манетки от microShift, переключают в целом нормально, насколько долго прослужит — покажет время.

Бортовой компьютер имеет многофункциональный дисплей с бело-лунной подсветкой. Управление осуществляется с помощью трех клавиш слева от дисплея.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: