Как сделать мотовелосипед

Самодельный электрический мотовелосипед мощностью 15 л.с.

В статье рассмотрен пример создания мощного мотовелосипеда, работающего на электроэнергии. В качестве двигателя здесь используется силовой агрегат мощностью 15 лошадиных сил и рабочим напряжением 48В. В качестве основы был взят пляжный круизер фирмы Felt. Эта модель была выбрана потому, что для самоделки требовался крепкий велосипед с правильными формами, на котором бы можно было разместить все необходимые элементы. Можно использовать и другой велосипед, главное, чтобы рама имела нужную прочность и изгиб.
Первостепенной целью было размещение центра тяжести как можно ниже к уровню дороги.

Материалы и инструменты для самоделки:
— электромотор Briggs and Stratton;
— в качестве контроллера для двигателя Alltrax AXE 300А;
— ручка газа (Magura 0-5K Ohm);
— аккумуляторные батареи 4х12В, 21А/ч (кислотно-свинцовые, герметичные);
— цепь для мопеда #35;
— дисковый тормоз типа Avid Bb7 160 мм;
— ведущая звездочка на 13 зубьев;
— ведомая звездочка на 66 зубьев;
— крупный выключатель;
— предохранитель на 300А;
— опора для двигателя (из нержавеющей стали с диаметром в 21 см, устанавливается вместо каретки).

Ну и конечно будут нужны гаечные ключи, сварка, режущий инструмент и так далее.

Процесс модернизации велосипеда:

Шаг первый. Замена вилки
Родная жесткая вилка была снята с велосипеда. Вместо нее установлена вилка с амортизатором фирмы Manitou.

Поскольку в оригинальной версии велосипеда был установлен ножной тормоз (включается, если крутить педалями назад), в районе дропаутов понадобилось изготовить специальное крепление для установки дискового тормоза. Чтобы вырезать необходимый кусок стали, использовалась ножовка. Далее понадобился сверлильный станок, чтобы просверлить необходимые отверстия для крепления тормозной системы.

Шаг третий. Задняя втулка
В качестве задней втулки использовалась двойная передняя. На ней имелись стандартные для маунтинбайков места крепления под 6 болтов. В итоге в звездочке было просверлено 6 отверстий именно так, чтобы она подходила под эти 6 болтов. Очень важно точно расположить втулку, ротор тормоза и звездочку на одной оси.


Крепление тормоза приваривается, колеса прикручиваются к втулкам. Верхнее перо рамы понадобилось отогнуть таким образом, чтобы за него не цеплялась ведомая звездочка и цепь.

Шаг четвертый. Крепление для двигателя
Крепление под двигатель сваривается из листов нержавеющей стали. Оно вваривается на место каретки. Само крепление находится в кольце, это кольцо было сделано из куска фонарного столба. Ширина кольца составляет 11 см, а диаметр 21 см. Учитывая размеры двигателя, зазор составляет всего 3 мм. Чтобы поток воздуха мог охлаждать двигатель, кольцо было просверлено на сверлильном станке. Здесь важна точность, так как при перекосе цепь будет постоянно слетать.


На этом же этапе устанавливаются подножки. Крепления подножек сделаны из пары осветительных стоек, которые автор сварил вместе. Что же касается самих подножек, то здесь подошли алюминиевые пеги для ВМХ.

Шаг пятый. Доработка рамы
Заводской держатель седла автор снял с велосипеда. Затем его укоротили и приварили к верхним перьям рамы над задним колесом. Чтобы повысить прочность конструкции, была установлена усилительная вставка.
На подседельную трубу надевается резиновый колпачок, а седельный хомут разворачивается.



Аккумуляторы удерживаются при помощи специальных лотков, изготовленных из алюминия. Лотки приклепывают друг к другу, а затем фиксируют с помощью болтов к правой и левой панели. В центре можно увидеть переключатель питания. Чтобы к контактам переключателя можно было легко добраться, панели автор изготовил асимметричными.

Контроллер находится под верхней трубой и установлен вверх ногами, при этом его контакты развернуты назад.


После установки всех необходимых элементов и подключения проводов, велосипед прошел тестирование. По словам автора, разгонялся он довольно интенсивно, при этом его максимальную скорость никто не замеривал. По оценкам он должен ездить со скоростью порядка 80-ти км/ч.

Установленный контроллер имеет довольно гибкие настройки, его можно подключать к компьютеру при помощи RS-232 и корректировать динамику разгона, а также есть возможность следить за статистикой.

Мотовелосипед своими руками. Мотор для велосипеда

Велосипед – транспортное средство, которое позволяет одновременно добраться до нужной точки, заняться своей физической формой и превратить каждую поездку в прогулку. На нем не нужно стоять в пробке или толпиться в заполненном вагоне метро, возвращаясь домой с работы. Он экологически безопасен. Но при этом есть у него и недостаток: длинные расстояния способны преодолеть не все. Все-таки физическая форма может и не позволить проехать несколько километров без остановок. Но решение проблемы всегда можно отыскать. В данном случае можно изготовить мотовелосипед своими руками.

Особенности

Мотовелосипеды можно приобрести в магазине. Но стоят они довольно дорого, а внешний вид при этом далек от желаемого. Да и весит такая конструкция порядка 20 кг. Такой вес значительно усложнит дорогу, если двигатель выйдет из строя и придется крутить педали. Подобных недостатков можно избежать, если изготовить мотовелосипед своими руками.

Данный вид транспорта был широко популярен у подростков во времена Советского Союза. Но современные возможности и инструменты позволяют значительно изменить обычный велосипед и создать оригинальное средство передвижения. Опытные самоделкины на вопрос о том, как сделать мотовелосипед своими руками, ответят, что это очень просто. Справиться с подобным занятием сможет практически каждый.

Виды двигателей

Приступая к работе, нужно определиться, какой лучше выбрать мотор для велосипеда. Они бывают двух видов:

  • Электрические, которые с появлением компактных, но емких аккумуляторных батарей становятся все популярнее.
  • Двигатели внутреннего сгорания, являющиеся традиционным вариантом.

Для создания самодельных мотовелосипедов бензиновые двигатели можно использовать от газонокосилки, бензопилы и других инструментов и агрегатов.

Подбор двигателя

Чаще всего за основу для изготовления мотовелосипеда своими руками берут старую бензопилу. А точнее, ее двигатель. Но и здесь существуют некоторые ограничения. Не стоит брать двигатели от небольших и легких пил. Они обладают слишком маленькой мощностью. Подойдет для велосипеда мотор, мощность которого — выше 2 л. с. (или 1,5 кВт). И чем выше это значение, тем будет лучше. Но и при указанном значении велосипед будет способен разгоняться до 30-35 км/час.

При выборе двигателя также стоит обратить внимание на объем. В соответствии с Венской конвенцией значение это не должно превышать 50 «кубиков». Только в этом случае не нужны будут права и регистрация транспортного средства. Мотовелосипед попадет при этом в категорию «велосипеды с подвесным двигателем».

Еще одно преимущество подобного двигателя – отсутствие запаха бензина. Мотор практически «не пахнет», что позволяет хранить велосипед дома. Но есть и недостаток. Заключается он в характерном звуке работающей бензопилы. Звук работающего мотора будет сопутствовать на протяжении всей поездки.

Соединение отдельных частей с рамой

Для создания мотовелосипеда можно использовать любой велосипед: старый, ржавый, складной. Мотовелосипед требует от основы только прочной рамы. Если таковой нет в наличии, ее можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится несколько кусков металлической трубы.

Крепится мотор к раме в месте соединения нижней и подседельной трубы. Это наиболее оптимальный, но не единственный вариант. Иногда можно увидеть закрепленный на багажнике мотор. Главное, чтобы крепление было надежным. Во время работы будет ощущаться вибрация, за счет которой мотор может упасть, если будет плохо закреплен. Для крепления рекомендуют использовать металлические хомуты. Набор для мотовелосипеда может включать специальные перфорированные крепления. Но их использование вовсе не обязательно.

Кроме двигателя к раме необходимо закрепить аккумулятор и емкость для топлива.

Подключение деталей

Закрепить все детали по отдельности на раму велосипеда – это лишь половина работы. Далее нужно все элементы соединить в одну систему. Иначе самодельный мотовелосипед потеряет все свои новые возможности.

Первым делом необходимо подключить мотор, чтобы он передавал вращение на колеса. Для этого должен быть предусмотрен специальный механизм. Существует два варианта данных механизмов: со шкивами или цепями.

Ременная передача предусматривает наличие системы шкивов. Это более простой вариант. Один шкив надевается на вал двигателя. Второй закрепляется на втулке заднего колеса. Между ними надевается натяжной ремень. Минусом такого варианта является более короткий срок эксплуатации ремня (который быстрее растягивается) в сравнении с цепью. Стоит отметить, что клиновидные ремни по своим характеристикам (сроку эксплуатации) не уступают цепям.

В случае с цепной передачей вращение от двигателя к колесу поступает через цепь. С одной стороны она надевается на звездочку заднего колеса. С другой – на шестерню, надетую на вал двигателя. Цепная передача более долговечна, нежели ременная. Но она требует регулярного ухода.

Аккумуляторная батарея подключается к зажиганию мотора и тормозной ручке. Далее можно установить выхлопную трубу. Можно обойтись и без нее, но выхлопные газы будут омрачать поездку.

Установка электрического двигателя

Использование бензинового мотора при создании мотовелосипеда своими руками «убивает на корню» идею экологически безопасного транспортного средства. Поэтому все чаще встречаются модели с электрическими двигателями. Развитие технологий современности позволяет это сделать.

Принцип установки электродвигателя аналогичен креплению бензиновых моторов. Для этого потребуются, собственно, сам моторчик, аккумуляторная батарея, детали для управления, контроллер.

Мотор колесо

Еще один вариант, который может быть выбран при создании мотовелосипеда своими руками, – установка мотор-колеса. Данный вариант подходит для тех, кто разбирается в электрике. Подключение мотор-колеса требует определенных знаний, без которых собрать электрическую схему будет сложно.

В комплект продажи мотор-колеса входят контроллеры, ручки передних и задних тормозов, система «Пас», зарядное устройство.

Аккумуляторная батарея вырабатывает постоянный ток. Контроллер преобразует постоянный ток в переменный, который, в свою очередь, будет приводить в действие мотор-колесо. При начале вращения колес активируется электродвигатель. За это отмечает система «Пас». На тормозных ручках имеется микровыключатель. Он необходим для того, чтобы в процессе торможения отключить подачу электропитания от мотора на колеса.

Читайте также  Кататься на серфе

Установка мотор-колеса выполняется в соответствии со следующими этапами:

  • Велосипед поворачивается колесиками вверх. Заднее колесо снимается. На его месте будет стоять мотор-колесо. Оно крепится таким образом, чтобы выходящие провода находились слева (если смотреть по направлению движения велосипеда). За счет этого регулируется направление вращения колеса. Если стороны поменять местами, то колесо будет «ехать» в противоположную сторону.
  • К раме крепятся контроллер и аккумуляторная батарея. Контроллер должен быть хорошо изолирован.
  • Далее устанавливаются и подключаются остальные детали.

Собирая электронную схему, важно помнить, что аккумуляторная батарея подключается через плавкий предохранитель (достаточно 20 А). Он будет защищать систему от возгорания в случае короткого замыкания.

Заключение

Как видно, изготовить мотовелосипед своими руками можно несколькими способами. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Установка мотора на велосипед не мешает ездить обычным способом (крутя педали). Для этого достаточно лишь отключить мотор и сцепление мотовелосипеда. Это очень удобно, когда хочется неспешно прокатиться и заняться своей физической формой. Вариант велосипеда, оборудованного двигателем (независимо от его вида), является хорошим вариантом для людей, выбирающих активный образ жизни. Он является одновременно и отдыхом, и способом передвижения по городу (и не только).

МОТОВЕЛОСИПЕД СВОИМИ РУКАМИ

Отечественная промышленность много лет выпускала мопеды и мотовелосипеды с двигателями типа «Д». Однако у всех этих машин был существенный недостаток (являвшийся, впрочем, платой за их невысокую цену). Дело в том, что такие моторы имели единственную передачу, что существенно снижало их возможности.

Так, на них практически невозможно было тронуться с места без предварительного разгона с помощью педалей; подключать к мотору «человеческую силу» приходилось также при движении в гору или по проселку, а при движении по шоссе мопеду не помешала бы ускоряющая передача, позволяющая довести его скорость хотя бы до 50 км/ч. Всех этих недостатков лишен мотовелосипед, созданный коллективом Станции юных техников «Планета» города Ижевска под руководством Р.В.Черепнева на базе четырехскоростного велосипеда «Турист» и некогда широко распространенного двигателя Д-8.

При работающем моторе привод заднего колеса осуществляется через промежуточный редуктор и дополнительную звездочку педального узла. Сами педали при этом остаются неподвижны. Для перехода на ножной, обычный для велосипеда режим, достаточно выключить двигатель и сцепление. Двигатель Д-8 с помощью штатных хомутов крепится к раме велосипеда ближе к рулевой колонке. Для увеличения мощности двигателя высота его камеры сгорания уменьшена на 2,5 мм.

Глушитель (от моторного велосипеда) пришлось слегка доработать, чтобы можно было установить его вплотную к цилиндру, как у бензопилы «Дружба». Бензобак — стандартный емкостью 2,5 л, крепится к верхней трубе рамы велосипеда. С ведущей звездочки двигателя вращение с помощью цепи передается на промежуточный редуктор. Этот узел целиком самодельный, и на его конструкции остановимся подробнее

Основой редуктора служит ось из стали 40Х, которая на двух шарикоподшипниках (201 и 202) монтируется во втулке-корпусе, изготовленной из дюралюминия марки Д16Т. При изготовлении оси из-за отсутствия специального оборудования возникли трудности с обработкой шлицов. В связи с этим применена примитивная, но эффективная технология. После токарной обработки заготовка оси в вертикальном положении жестко зажималась в тиски резьбой М10х1 вверх.

На заготовку надевалась звездочка z = 16 (со шлицами) и по ее торцу резко и сильно ударяли тяжелым молотком. Так как звездочка закалена до 55 — 60 HRC, а ось термически не обработана, то на торце цилиндра вала диаметром 12 мм появились четкие отпечатки 11 шлицов, как в отверстии звездочки Дальнейшая обработка производилась на токарном станке. Ось неподвижно зажималась в трехкулачковый патрон и подпиралась центром задней бабки. Специально заточенный резец крепился в резцедержателе, передней поверхностью в сторону патрона

Поперечной подачей суппорта вершина резца подводилась к размеченному торцу оси и продольной подачей, как при работе на строгальном станке, слой за слоем постепенно обрабатывался паз шлица, оставлялся лишь небольшой припуск под чистовую операцию. После предварительной обработки всех шлицов заготовка опять зажималась в тиски, и звездочкой, как протяжкой, окончательно формировали шлицевую поверхность.

На шлицевом конце оси закрепляется ведомая звездочка с 16 зубьями (от мопеда «Верховина»), а на противоположном, на сегментной шпонке, — 10-зубая звездочка от двигателя Д-6. Каждая звездочка крепится гайкой и контргайкой Между подшипниками и звездочками устанавливаются дистанционные кольца и крышки, которые выполняют две задачи: предохраняют подшипники от засорения и фиксируют их во втулке (это страховка на случай, если гайки на оси раскрутятся)

Узел звездочек фиксируется в корпусе редуктора, изготовленном из оконного профиля — дюралюминиевой прямоугольной трубы высотой 85 мм, шириной 25 мм и толщиной стенки 3 мм Собранный промежуточный редуктор болтами М8 крепится к двум перемычкам из стальной квадратной трубы 25×25, которые, в свою очередь, закрепляются на подседельной трубе велосипеда и на дополнительно установленном параллельно ей подрамнике.

С ведущей звездочки редуктора вращение передается на педальный узел. Его конструкция — ноу-хау юных техников из СЮТ «Планета». Именно этот узел и обеспечивает использование спортивного велосипеда «Турист» в двух режимах традиционном (с ножным приводом) и моторном, позволяя оперативно и эффективно осуществлять переключение с одного на другой (Эта способность велосипеда привлекла к нему большой интерес со стороны тренеров-велогонщиков, принимающих участие в оценке работ юных техников на республиканском конкурсе.

Ведь, чтобы успешно руководить подготовкой подопечных спортсменов, тренер должен находиться рядом с велосипедистами. Как правило, для этого используется мотоцикл или автомобиль. Но иногда тренеру важно побыть в равных со спортсменами условиях, т.е. сидеть на велосипеде и крутить педали). Базовая деталь педального узла (рис 4) — диск (7). В центральное отверстие диаметром 60 мм вставляется трещотка-звездочка (1) от велосипеда «Салют» и прижимается специальной шайбой (2) с помощью 9 болтов М8

Болты располагаются с интервалом 40° и проходят между зубьями звездочки, которая в данном случае выполняет роль жесткой муфты. На цилиндрический поясок диска диаметром 95 мм насаживается ведомая звездочка (6) z = 53 промежуточной передачи. Далее через проставку (5) к ней присоединяется ведущая звездочка (4) z = 43.

Обе звездочки — от велосипеда «Спутник Слорт-шоссе», использованы без доработки. Крепление их между собой и к диску осуществляется гайками-пистонами (3) и болтами М6 (8). Длина гайки подобрана такой, чтобы она проходила через ведущую звездочку, проставку и частично входила в ведомую. Болт М6 под шестигранной головкой имеет цилиндрический поясок диаметром 9 мм, который входит в соответствующее отверстие в диске. Такая конструкция крепежных элементов необходима для обеспечения точности соединения звездочек.

В завершение сборки педального узла в резьбовое отверстие трещотки вворачивается втулка шатуна (10) с приваренным к ней стандартным шатуном. Теперь несколько слов о технологии сборки и регулировке моторной трансмиссии. Начинать нужно с установки педального узла. Затем промежуточный редуктор с перемычками и смонтированными на них натяжителями прикрепляется к подседельной трубе велосипеда.

После этого труба-подрамник соединяется с перемычками, с верхней и наклонной трубами рамы. Двигатель и цепи монтируются в последнюю очередь. Самое главное на этом этапе сборки — не затягивать крепеж до упора: перемычки и корпус промежуточного редуктора должны иметь свободу перемещений для осуществления натяжения цепей. Сначала регулируется моторная цепь. Для этого промежуточный редуктор следует сдвигать вдоль перемычек по направлению к подседельной трубе велосипеда. Эта операция осуществляется горизонтальным натяжителем (рис.3).

Через правый паз в верхней полке корпуса редуктора (14) и два отверстия диаметром 8 мм в верхней перемычке (5) вставляется специальная упорная шпилька (6) и фиксируется сверху гайкой. Лыски на цилиндрической бобышке шпильки предохраняют ее от проворачивания при затяжке. На нижний резьбовой конец шпильки надевается пластинчатая головка спецболта (23) горизонтального натяжителя. Болт проходит через отверстие в скобе (22), установленной в прямоугольном пазу корпуса.

На болт (23) навинчивается обычная гайка М8, с помощью которой и осуществляется перемещение редуктора и, следовательно, натяжение моторной цепи. После регулировки производится окончательная затяжка упорной шпильки. Натяжение промежуточной цепи (от редуктора на ведомую звездочку педального узла) производится тандером с вертикальным натяжителем (рис.5).

Нижний резьбовой стержень крепится к верхней перемычке изнутри (см.рис.З). Это необходимо для того, чтобы гайка крепления не мешала перемещению корпуса редуктора при регулировке первой цепи. Верхний стержень за удлиненную шестигранную головку хомутом закрепляется на верхней трубе рамы велосипеда. Следует отметить, что вертикальное перемещение редуктора не сказывается на натяжении моторной цепи.

После окончательной регулировки цепей необходимо туго затянуть все болты и гайки крепления перемычек, подрамника и корпуса редуктора. Здесь хотелось бы отметить, что первоначально предполагалось обойтись одним натяжителем-тандером. Но при этом обеспечить оптимальное натяжение двух цепей одновременно оказалось невозможно. И в заключение несколько слов о безопасности. Чтобы предотвратить травмы, которые могут нанести подвижные элементы привода (звездочки, цепи), их необходимо прикрыть защитными экранами или кожухами.

На фото и рисунке 6 представлен общий вид и чертежи наиболее сложного в изготовлении кожуха, закрывающего промежуточный редуктор, цепь и педальный узел. Этот кожух изготовлен так же, как и остальные защитные элементы, — из листового полистирола толщиной 2 мм методом выдавливания. Технология следующая. На толстой доске или фанере вычерчивается в натуральную величину внутренний контур кожуха и размечается центр отверстия диаметром 66 мм.

С помощью лобзика по разметке вырезается шаблон, затем зачищаются его неровности и скругляются острые кромки. В намеченном центре, просверлив соответствующее отверстие, закрепляется цилиндрический стержень-фиксатор диаметром 30 — 40 мм. Стенки фигурного отверстия в оставшейся части доски подвергаются такой же доработке, что и шаблон. В дальнейшем она послужит матрицей. Заготовка для кожуха делается с большим припуском по контуру.

Читайте также  Обмотка на руль велосипеда

Отверстия в ней сверлятся на 2 — 3 мм больше диаметра фиксатора. Далее заготовка подвергается термической обработке: медленно нагревают в электропечи (типа муфельной) до температуры 180 — 190 градусов, периодически ее переворачивая. Постепенно полистирол размягчается, становится пластичным и податливым.

После этого осторожно, но быстро (чтобы не остыла) надевается заготовка отверстием на фиксатор и обжимаются свисающие края доской-матрицей. После остывания стенки обрезаются по контуру кожуха с помощью ножниц, ножовки по металлу или раскаленной нихромовой нити, а отверстие растачивается до диаметра 66 мм

(Автор: Р.ЧЕРЕПНЕВ, г. И ж е в с к)

Рис. 1. Компоновка мотовелосипеда: 1 — спортивный велосипед «Турист» с 4 передачами, 2 — тандер — вертикальный натяжитсль промежуточной цепи, 3 — промежуточный редуктор с горизонтальным натяжителем, 4 — подрамник; 5 — — двигатель Д-8, 6 — бензобак; 7 — глушитель, 8 — педальный узел

Рис 2. Кинематическая схема привода: 1 — двигатель Д-8,2 — промежуточный редуктор, 3 — блок звездочек педального узла с обгонной муфтой (трещоткой-однорядкой от велосипеда «Салют»); 4 — блок звездочек переключения скоростей, 5 — заднее колесо

Рис. 3. Промежуточный редуктор: 1 — крепление перемычек (болт М6, 4 шт.); 2 — подседельная стойка рамы велосипеда (труба 025); 3 — вертикальный натяжитель; 4 — крепление корпуса редуктора (болт, гайка М8, 3 шт.); 5 — верхняя перемычка (сталь, труба 25x25x2,5); 6 — упор горизонтального натяжителя (специальная шпилька М8), 7 — подрамник (стальная труба 25×2,5); 8 — вал (сталь 40Х, круг 16); 9 — крепление ведомой звездочки (гайка М10х1,25, 2 шт.), 10 — ведомая звездочка (z = 16, от мопеда «Верховина»); 11 — крышка подшипника 201, 12 — корпус подшипников (дюралюминий Д16Т); 13 — подшипник 201, 14 — корпус промежуточного редуктора (дюралюминий Д16Т, труба 85×25); 15 — крепление корпуса подшипников (винтМ6,4шт); 16 — ведущая звездочка (z= 10, от двигателя Д-6); 17 — сегментная шпонка; 18 — крепление ведущей звездочки (гайка М14х1,5, 2 шт.); 19 — крышка подшипника 202; 20 — подшипник 202; 21 — нижняя перемычка (труба 25x25x2,5); 22 — скоба натяжителя (сталь, полоса 2,5×14); 23 — спецболт горизонтального натяжителя, 24 — дистанционная втулка (2 шт)

Рис. 4. Педальный узел 1 — трещотка-звездочка (от велосипеда «Салют»); 2 — шайба крепления трещотки (дюралюминий Д16Т); 3 — гайка-пистон М6 (сталь, круг 12, 6 шт.); 4 — ведущая звездочка (z = 43, от велосипеда «Спутник Спорт-шоссе»); 5 — дистанционная проставка (дюралюминий Д16Т); 6 — ведомая звездочка (z = 53, от велосипеда «Спутник Спорт-шоссе»); 7 — диск крепления педальных звездочек (сталь 40Х); 8 — специальный болт соединения звездочек (М6, 6 шт.); 9 — крепление трещотки (болт М8, 9 шт.); 10 — втулка шатуна (сталь 40Х); 11 — шатун (стандартный)

Трещотка-звездочка от велосипеда «Салют»

Справа: механизированный привод велосипеда: А—вид со стороны педального узла; Б — вид с противоположной стороны

Рис. 5. Вертикальный натяжитель: 1 — верхний резьбовой стержень (специальный болт М8 лев.), 2 — корпус (шестигранник 19, L110); 3 — нижний резьбовой стержень (шпилька М8 с приваренной гайкой); 4 — крепление натяжителя к верхней перемычке (гайка М8)

Права на велосипед с мотором: какие нужны документы

Нужно ли получать права для управления велосипеда с мотором

Для упрощения процесса эксплуатации велика многие граждане предпочитают устанавливать на него мотор. Стандартный велосипед считается медленным средством передвижения, которое может использоваться даже детьми. Но к оборудованию, оснащенному двигателем, предъявляются более жесткие и специфические требования. При низкой мощности двигателя не требуются для велосипеда с мотором права, хотя велосипедист катается с высокой скоростью, а также выезжает на проезжую часть. Он должен хорошо разбираться в ПДД, а также грамотно выполнять все маневры.

Права на вело с мотором

Нужны ли права?

Иногда владельцы средства передвижения не знают о том, нужны ли права на велосипед с мотором. Если покупается для езды мопед, то пользователю необходимо получать водительское удостоверение, а также регистрировать данное оборудование в ГИБДД. Но если на обычный велосипед ставится мотор, то возникают споры относительно того, может ли им пользоваться человек без прав.

Внимание! Для предотвращения разногласий с представителями ГИБДД рекомендуется получить водительское удостоверение, а также поставить электровелосипед на учет, поскольку обычно к такому средству передвижения предъявляются те же требования, что и к обычному мопеду.

Если же представитель ГИБДД выяснит, что отсутствуют права на велосипед с мотором, то он может выписать нарушителю штраф в размере от 800 руб. до 15 тыс. руб., а оборудование эвакуируется на штрафстоянку.

Разновидности электровелосипедов

Перед тем, как определить, нужны ли права на мотовелосипед в России, важно разобраться во всех разновидностях транспортных средств. Поэтому учитывается следующая классификация:

  1. Велосипед. Он представлен легким ТС, для движения которого требуется прикладывать физические усилия. Допускается оснащать это оборудование электрическим генератором, мощность которого не превышает 0,25 киловатт. Максимальная скорость, с которой может ездить велик, составляет 30 км/ч. Велосипедист, пользующийся таким оборудованием, не обязан предоставлять какие-либо документы работнику ГИБДД. Но если устанавливается двигатель, который по своей мощности превышает установленное значение, то к такому велосипеду предъявляются те же требования, что и к мопеду.
  2. Мопед. Для движения с помощью этого ТС применяется механика. Мощность варьируется от 0,25 до 4 киловатт. Скорость передвижения достигает 50 км/ч. Если скорость выше, то такое ТС классифицируется как мотоцикл. Владелец мопеда обязан по первому требованию сотрудника ГИБДД предъявить документы, к которым относится не только паспорт на средство передвижения, но и водительские права.

Нужны ли права на бензиновый велосипед? Если мощность установленного двигателя превышает 0,25 киловатт, то такое ТС приравнивается к мопеду, поэтому у человека, который использует оборудование, должно иметься водительское удостоверение. Определить мощность довольно сложно, если отсутствуют документы на мотор. Но если полицейские зафиксируют скорость, превышающую 30 км/ч, то они могут потребовать предъявления документов и провести проверку.

Правила движения

Несложно разобраться в том, нужны ли права на велосипед с мотором, поскольку достаточно только оценить мощность установленного двигателя. При использовании оборудования высокой мощности рекомендуется заранее позаботиться о получении удостоверения, а также подготовке всей документации на такую технику. Во время передвижения по городу или трассе велосипедист должен придерживаться стандартных правил движения. Для владельцев электровелосипедов не существует каких-либо специфических правил, поэтому важно учитывать стандартные ПДД.

Права на вело с мотором

Но в правилах существует несколько разделов, которые специально предназначены для лиц, ездящих на мопедах, скутерах или велосипедах с мотором. Поэтому для комфортной и безопасной поездки учитываются следующие правила:

  • такое оборудование обязательно оснащается фарами ближнего света, которые включаются не только ночью, но и днем, что повышает безопасность движения для всех участников;
  • требуется наличие водительского удостоверения, которое велосипедист предоставляет сотрудникам ГИБДД по первому требованию, причем отсутствуют какие-либо ограничения относительно категории прав;
  • ездить на таком байке может исключительно совершеннолетний гражданин;
  • если мощность мотора не превышает установленных значений, то допускается пользоваться средством передвижения даже подросткам;
  • если выбирается для езды велосипедная полоса, то возраст велосипедиста должен превышать 14 лет;
  • двигаться по обочине разрешено при отсутствии людей;
  • если применяется велосипед для перевозки двух людей, то в документах на оборудование должна содержаться соответствующая информация;
  • перевозить на велосипеде детей, возраст которых не превышает 7 лет, допускается только при предварительной установке автокресла;
  • запрещена езда, когда человек не держится руками за руль;
  • нельзя перевозить какие-либо предметы, которые по своей длине превышают размеры велосипеда на полметра;
  • запрещено при движении на транспортных путях поворачивать налево или разворачиваться, если имеется больше одной попутной полосы, а также отсутствует нужный дорожный знак, поэтому велосипедист должен хорошо знать ПДД, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дороге;
  • не допускается ездить по пешеходному переходу, поэтому если человеку нужно перейти дорогу, то ему нужно слезть с байка, после чего пешком пройти по переходу, а сесть за руль можно только с другой стороны дороги;
  • разрешено кататься без шлема, но если скорость превышает 30 км/ч то требуется надевать мотошлем.

Внимание! Разобраться в том, нужны ли права на велосипед с мотором необходимо до непосредственной установки двигателя, что позволит предотвратить разногласия с представителями ГИБДД.

Особенности электрического мотора

Перед установкой дополнительных элементов на велосипедную раму важно понять, нужны ли права на мотовелосипед, а также какие требования будут предъявляться к полученному средству передвижения. Мотор может быть электрическим или бензиновым. Каждая разновидность обладает своими плюсами и минусами. Бензиновый нуждается в постоянном топливе, причем если планируется поездка на дальние расстояния, то придется возить с собой емкости с бензином. Поэтому многие велосипедисты предпочитают пользоваться электрооборудованием. К его особенностям относится:

  • чтобы зарядить электровелосипед, можно воспользоваться обычной розеткой;
  • мотор можно включить непосредственно во время езды, например, если нужно подняться на горку, после чего он легко отключается, что позволяет ехать благодаря физическим усилиям пользователя;
  • для велопутешествий не нужно обладать хорошей физической формой, а также не возникает чувства усталости;
  • электрический мотор поддерживает водителя, а также не возникает сложностей с преодолением серьезных подъемов;
  • если мощность такого оборудования довольно низкая, то не требуется регистрация и получение водительского удостоверения;
  • если мотор разрядится, то продолжить поездку можно стандартным образом, для чего придется крутить педали;
  • отсутствует негативное воздействие на окружающую среду;
  • во время работы оборудования не возникает сильного шума.

Права на вело с мотором

Внимание! Если планируется дальняя поездка, то важно знать, нужны ли права на мотовелосипед в Беларуси, причем в этой стране применяются аналогичные требования, поэтому удостоверение требуется, если мощность двигателя превышает 250 W.

Электрические модели велосипедов распространены на территории азиатских стран. Но такое оборудование обладает некоторыми значимыми недостатками. К ним относится сложность хранения за счет существенной массы, а также дорогостоящий аккумулятор обладает коротким сроком службы, не превышающим 4-х лет. Стоимость такого оборудования начинается от 30 тыс. руб.

Читайте также  Как узнать размер велосипедного колеса

Заключение

Если планируется установка мотора на велосипед, то нужно разобраться, нужны ли права на мотовелосипед. Для этого учитывается мощность установленного оборудования. Если пользоваться мощным агрегатом без предварительного оформления водительского удостоверения, то это приведет к разногласиям с представителями ГИБДД, а также к уплате крупного штрафа и конфискации средства передвижения.

Как сделать велосипед с мотором — самодельный электродвигатель своими руками и сборка мотовелосипеда

Проект самодельного мотовелосипеда начался с бесплатного Razor Pocket Mod Scooter, который был найден на обочине дороги. Хоть мопед и не заводился, рама была в хорошем состоянии. Я решил использовать любые элементы, которые я мог бы спасти, и объединить их с горным велосипедом и кастомными деталями, чтобы построить более мощный (и большего размера) мотовелик своими руками.

Я решил взять за основу мужской велосипед 20″, так что размер колеса и низкий профиль соответствовали размеру мотороллера с маленьким двигателем.

Шаг 1: Что мне понадобилось

  • 1 Razor Pocket Mod Scooter (для рамы, рычага тормоза, сиденья и зарядного штекера)
  • 1 «Горный велосипед для мальчика» (для колес и шин, тормоза, комплект колес свободного хода, фазовращатель, переключатель передач, передняя вилка, цепь, руль, подставка и рукоятки)
  • 1 Электродвигатель 1000Вт 48В
  • 1 11-зубчатая звездочка двигателя
  • 1 Контроллер 48В 30А
  • 4 Батареи 12В 9A SLA
  • 1 Зарядное устройство для аккумулятора 48В
  • 1 Дроссель с твист-захватом
  • 1 Ключ пуска
  • 1 Дополнительное 7-скоростное колесо свободного хода
  • 1 Дополнительная велосипедная цепь
  • 1 Велокомпьютер
  • 1 Зеркало заднего вида
  • 1 Комплект 12В фары и задние фонари
  • 60 см стальной уголок (для расширения задней оси и поддержки сиденья)
  • 1 Кусок 150мм трубы из ПВХ
  • 1.2м стальной стержень с резьбой 10мм (для опор заднего моста и штифтов)
  • 3м из алюминиевая водостойкая труба 35 см
  • 50 х 34 см Виниловая ткань
  • 1 Баллончик спрея с клеем
  • Много саморезов по дереву и винтов
  • Различные стопорные гайки и болты (в основном 10мм)
  • Много деревянных (1×2 и 1×6) досок и 3мм фанера для крепления приборов и фар)
  • 1 Рулон уплотнителя для окон
  • Электрические разъемы для батарей и разъемов контроллера
  • 6м рулон из 2мм электрического провода
  • 3 Баллончика с краской / грунтовкой
  • 1 Банка морилки для дерева
  • 1 Банка прозрачного лака
  • 1 Баллон монтажной пены

Шаг 2: Инструменты

  • Электродрель
  • Сверлильный станок
  • Ленточная пила
  • Дремель
  • Паяльник
  • Ножницы по металлу
  • Степлер
  • Инструмент для регулировки велосипедной цепи
  • Различные гаечные ключи, молотки и отвертки

Шаг 3: Разборка и установка вилки

Рама на Razor была в отличном состоянии, без ржавчины и повреждений. Я купил новый донорский велосипед (4000 рублей). Все части были разобраны и подписаны. Поскольку Razor использовал больший диаметр трубы для передней вилки, мне пришлось вырезать нижнюю часть из Razor и прикрепить её к велосипедной. К счастью, посадка получилась очень аккуратной, поэтому немного эпоксидки и несколько штырей было достаточно, чтобы установить вилку на место.

Шаг 4: Расширение заднего моста

Я использовал стальные уголки и резьбовой стержень, чтобы немного удлинить заднюю часть, на которой будет заднее колесо. Поскольку я хотел завершить проект дома без дополнительных инструментов, я не мог использовать сварку. Стальной уголок хорошо зарекомендовал себя. Он легко крепится к раме и создает точки крепления для других деталей.

Шаг 5: Создание кузова и «резервуара»

Я знаю, что это сделано из дерева. Изначально я хотел спроектировать стальную и алюминиевую раму, но как только я решил использовать раму Razor, при этом не используя сварку, мой план изменился. Я использовал сталь для всех силовых элементов и создал внешнюю структуру из дерева. Это сэкономило массу времени и значительно уменьшило массу.

По сути, деревянная конструкция крепится к шасси, поэтому велосипед кажется довольно прочным. Рама Razor имела довольно много точек крепления, где ранее были пластиковые панели, поэтому мне просто нужно было создать дизайн, используя эти точки.

Я создал «резервуар» и фары, используя кусок 150мм трубы из ПВХ, разрезанный пополам. Резка таких больших углов на трубе была немного сложной без большой ленточной пилы, но в итоге получилось очень даже неплохо. Резервуар также является отсеком для батарей и электрооборудования, поэтому я смонтировал его с помощью шарниров. Я нарезал полоски из фанеры, чтобы создать опоры для петель, а к ним уже прикрепил половину трубы.

Шаг 6: Резка и формование панелей кузова

Вначале мне было трудно решить, как я буду закрывать кузов. Я не хотел использовать древесину, и, зайдя в хозяйственный магазин, я наткнулся на рулоны алюминия (обычно используемые для кровельного покрытия). Алюминий был довольно тонким и дешевым, идеально подходящим для моего проекта.

Я начал создавать панели с помощью листов плакатной бумаги. Как только я сформировал все фигуры и изгибы, я перенес конструкции на алюминий и нарезал его ножницами по металлу. Затем я перешел к проекту и подогнал алюминиевые панели уже на самой раме. Именно здесь последовало много порезов на пальцах и ругательств. Наконец я получил все панели, вырезанные и подогнанные, и просверлил все крепежные отверстия для винтов. Я хотел, чтобы кузов выглядел как старинный крылатый кузов самолета, поэтому я просверлил параллельные ряды отверстий по краям каждой детали.

Шаг 7: Покраска и сборка

Как только панели были установлены и просверлены, я снял их вместе с передней вилкой и задними опорами. Я покрасил весь кузов, панели и бак в глянцевый черный. Я подумал, что это лучший цвет, который позволяет скрыть не слишком ровные швы между панелями. Я нанес три слоя краски, а затем два слоя прозрачного лака. Деревянные вставки я покрыл вишневой морилкой и глянцевым полиуретаном.

Когда все высохло, я снова собрал велосипед, добавив оконную изоляцию вокруг шарниров резервуара. Я восстановил сиденье (первоначально белое) под карамельный винил и установил фары, подножку, мотор и подставки для ног. Я также установил велокомпьютер от моего городского велосипеда, вспомнил, что он может быть откалиброван для 20-дюймового колеса.

Шаг 8: Проводка, установка трансмиссии и еще больше проводки

Затем началась проводка…

Сначала мне пришлось припаять электрические разъемы ко всем проводам. Затем я подключил четыре батареи последовательно с подключенным предохранителем на 30 кПа. Он был подключен к контроллеру, а все остальное в значительной степени подключалось к помеченным входам (с некоторыми незначительными настройками).

Поскольку я использовал 48-вольтовую систему с 12-вольтовыми лампами, т. к. я не хотел покупать трансформатор, я подключил свет последовательно к двум батареям. Они потребляют так мало тока, что не влияют на мощность во время езды. В будущем, если я поменяю SLA на литиевую батарею, это нужно будет переделать.

Я начал работать над трансмиссией. Электромотор, который я поставил, по номиналу имеет 3000 обмин, поэтому я знал, что мне точно нужно будет менять передаточные числа. Если бы я не позволил двигателю вращаться как минимум в 6 раз быстрее, чем на первой передаче, я бы рисковал просто сжечь его.

В то же время я все еще хотел использовать имеющиеся у меня колесо свободного хода и фазовращатель для переключения передач. То, что я решил сделать, — установить второе колесо свободного хода, установленное в кузов. Таким образом, двигатель переходит с 11 зубьев на 34-зубчатую звездочку, которая затем переходит на 14-зубчатую передачу и на заднее колесо. Механические потери, связанные с этой системой, выше, но это позволяет обеспечить высокий крутящий момент и меньшую нагрузку на низкой скорости, а также возможность переключения передач.

Как только у меня появилось зажигание, я просверлил отверстия в приборной панели для него и для выключателя фар и подключил их. Теперь самодельный велосипед с мотором готов.

Шаг 9: Финальный результат

Я очень доволен окончательными результатами проекта. Уже сейчас я вижу моменты, которые хочу изменить и обновить, но, даже в нынешнем состоянии, велосипед работает очень хорошо. Положение сидения низкое (высота сиденья 66 см), но его можно отрегулировать, изменив длину задних опорных резьбовых стержней.

Велосипед может достигать скорости 40 кмч на первой передаче на ровной поверхности, а его максимальная скорость около 64 кмч. Сейчас батареи хватает примерно на 16 км. Он весит около 45 кг, что довольно много. Литиевая батарея на 48 В может определенно помочь уменьшить массу и увеличить запас хода. Я обычно езжу на полном газу, поэтому, ситуацию может исправить более плавное и экономное движение.

Общая стоимость проекта составила около 40 тыс. рублей (найденный Razor сильно в этом помог). Я заказал все электрические компоненты на Amazon и TNC Scooters. Оборудование и батареи куплены в местных магазинах, однако, вы можете поискать их в интернете.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: