Как сделать вилку на велосипеде мягче - Pk-shturm.ru

Как сделать вилку на велосипеде мягче

Велосипедная масляно пружинная вилка: принцип действия, обслуживание и ремонт

При покупке обычного горного велосипеда на нем установлена вилка масляно-пружинная, но обычно она посредственного качества. Если велосипед будет использоваться для спортивных соревнований и заездов ее стоит заменить. Нужно знать нюансы при покупке передней амортизирующей вилки.

Вилка масляно пружинная

Вилка масляно пружинная – описание

Вилка – это одна из важнейших частей после рамы на горном велосипеде. Именно она отвечает за комфорт и возможность прохождения по неровностям и ухабистым поверхностям.

Всего амортизирующих вилок существует 5 видов:

  • пружинные;
  • воздушные;
  • мясляно-воздушные;
  • пружинно-эластомерные;
  • масляно-пружинные.

Принцип действия

Принцип работы масляно-пружинной вилки заключается в сбережении поступающей энергии при наезде колесом на выбоину или какую-либо неровность:

  • Производится путем сжимания пружины внутри вилки во время столкновения с поверхностью трассы или неровной местности.
  • После того, как пружина сжалась, она также резко разжимается, что создает дополнительную нагрузку для велосипедиста и ухудшает передвижение.
  • По этой причине во всех масляно-пружинных вилках установлен демпфер, он делает разжимание пружины более плавным за счет специализированного масляного состава хранящегося в клапанах.
  • Через отверстия в демпфере масло перетекает непосредственно к пружине и замедляет ее действие при отталкивании.

Правильно отрегулированная масляно-пружинная вилка существенно улучшит комфорт велосипедиста при прохождении сложных участков. Она должна работать постоянно на так званом «отжиме», то есть не очень медленно.

Поскольку при наезде велосипеда на несколько поочередных выбоин, вилка не успеет разжаться. В связи с чем появляется возможность возникновения поломки. При этом амортизирующие свойства будут ухудшаться либо придется полностью заменять данный механизм.

Масло для замедления действия пружины находятся в специальных клапанах (картриджах), они бывают двух типов:

  • закрытые;
  • открытые.

Открытый картридж расположен в штанах амортизирующей вилки и смазывает все внутренние составляющие, от чего не требует постоянной разборки и ухода за деталями.

Зимой можно заменить масло внутри картриджа на зимнее. Имеет тонкую регулировку работы пружины, вилка с таким клапаном характеризуется мягкой и плавной работой.

Закрытый картридж находится в ноге амортизирующей вилки и в него не может попасть грязь, пыль либо другой мусор. Поэтому нарушения работы в такой вилке куда ниже в соотношении с ее аналогом, но за ней придется тщательнее следить.

Достоинства и недостатки

У пружинно-масляных вилок есть как положительные, так и негативные стороны.

Из плюсов стоит отметить:

  • улучшение управляемости на ухабистых трассах и поверхностях;
  • уменьшение нагрузки на руки велосипедиста при езде;
  • снижения нагрузки поступающей на основные узлы велосипеда;
  • улучшение скоростных показателей при преодолении неровной местности;
  • велосипед не теряет сцепление с трассой даже на буграх и ямках.

Минусы также существуют:

  • наибольший вес в сравнении с аналогами (может сыграть существенную роль в некоторых заездах);
  • при езде по ровной местности необходимо прикладывать больше усилий для разгона (на современных, дорогих вилках есть ручка позволяющая переключать режимы, что убирает этот недостаток).

Обслуживание и ремонт масляно пружинных вилок

Масляно-пружинная вилка состоит из компонентов:

  • рулевая трубка;
  • регулировочные клапаны (только на современных и более дорогих вилках);
  • корона;
  • бустер;
  • внутренние трубки;
  • крепление для тормозов (дисковых либо ободных);
  • ноги вилки (штаны);
  • кронштейн.

Все вышеперечисленные компоненты требуют обслуживания, ремонта либо замены. Вне зависимости от вида вилки следует постоянно держать ее ноги (штаны) в чистоте.

Для этого после каждого заезда следует протирать их какой-либо сухой тряпкой, особенное внимание нужно уделить пыльникам. Также механизм требует своевременной смазки, для этого вилку нужно предварительно разобрать.

Отзывы велосипедистов

Вилка масляно пружинная

Игорь, 26 лет

Мария, 24 года

Женя, 31 год

Даниил, 28 лет

Михаил, 23 года

Если готовить велосипед к соревнованиям в экстремальной среде, первая вещь, о которой стоит задуматься – это амортизированная вилка. Именно от нее будет зависеть комфорт, устойчивость и управляемость на сложных участках трассы.

Как сделать вилку на велосипеде мягче

Владельцы велосипедов с жесткими вилками иногда жалуются на то, что езда по дорогам наших городов больше напоминает мазохизм, нежели удовольствие от катания.

Я попробую дать несколько рекомендаций, позволяющих сделать такой велик чуть более комфортным, хотя использование жесткой вилки всегда будет компромиссом.

Основная причина, почему велосипед отбивает руки и заднее место — это неправильное распределение веса ездока между рулем и седлом.

Следите за посадкой

Чем более вертикально вы сидите, тем сильнее удары от дороги воздействуют на кости таза и позвоночник, и наоборот, когда вы слишком наклонены вперед, то руки воспринимают все неровности, передающиеся от асфальта через руль, что быстро приводит к онемению и боли в кистях.

Если вы сидите слишком вертикально, то нужно попробовать опустить руль и поставить более длинный вынос, чтобы растянуть посадку и равномерно распределить вес тела.

В случае слишком низкой посадки (когда тело опирается всем весом на руль), нужно руль поднимать, а вынос, возможно, ставить более короткий. Высота руля определяется экспериментально, в этом идеально помогает вот такой регулируемый вынос.

Вообще, я писал о том, как поднять или опустить руль на современном велосипеде, прочитайте, если не знаете, с какой стороны подойти. Иногда простая регулировка посадки уже делает езду гораздо более комфортной (при условии, что размер рамы вам подходит).

Как ни удивительно, самая сбалансированная посадка на шоссейном велосипеде, при хвате руля «на ручках». Велосипедист в этом случае комфортно сидит на седле, согнув корпус в пояснице и положив кисти рук на руль, при этом не опираясь на него всем весом.

Эта позиция является хорошим естественным амортизатором, так как все части тела в равновесии, и как бы лишь поддерживают друг друга. Я не знаю, как объяснить это чувство, но для меня было открытием, когда я сел на шоссер, и почувствовал себя гораздо комфортнее на раздолбанной дороге, чем на более «мягком» гибриде.

Для тех, кто не знает, что такое ригид — это велосипед, у которого нет никакой амортизации. Если есть амортизатор спереди, то это — хардтейл, если амортизация и спереди, и сзади, то такой байк называется двухподвесом.

Смягчающие элементы не помешают

Идем дальше. Если посадка более-менее нормально распределяет ваш вес, то можно и нужно смягчить руль. Если у вас прямой руль (горный велосипед, гибрид), то купите мягкие неопреновые грипсы. Как вариант — пробковые эргономические грипсы, они хорошо поглощают вибрации.

На шоссейный руль надо намотать более толстую и мягкую обмотку, иногда даже наматывают в два слоя, мелкие вибрации гасятся практически полностью, да и большие выбоины не так отбивают руки.

Нужна правильная вилка

Жесткие вилки на велосипеде тоже амортизируют, но в очень маленькой амплитуде. При этом, чем дальше вынесена ось переднего колеса от воображаемой линии, проходящей через рулевую трубу, тем лучше поглощаются неровности дороги. Соответственно, гнутые жесткие вилки справляются с «амортизацией» гораздо лучше, чем прямые.

forks_1

Кроме этого, важен материал, из которого сделана вилка — хуже всего абсорбирует вибрации алюминий, сталь и карбон делают это значительно лучше. Говорят, что самый мягкий — это титан, но лично я никогда не ездил на титановых компонентах.

Переходите на карбон

Дорогое, но эффективное мероприятие — замена всех алюминиевых «палок» велосипеда на карбоновые. Карбоновые руль, вынос и подседельный штырь сильно меняют ощущения от езды на велосипеде, особенно это касается мелких вибраций, которые так достают на алюминиевых компонентах.

В принципе, если один раз потратить деньги на карбоновые палки, то можно просто забирать их на новый велосипед (а старый продавать со стоковыми), и тогда их стоимость разобьется на много лет, и это не будет казаться слишком большой тратой.

Так как в данной заметке не идет речи о замене велосипеда, то я не даю совета купить карбоновую раму, ограничившись только палками. ?

Читайте также  Замена кассеты на велосипеде

Мягкие покрышки

Владельцам шоссейников тут ничего не посоветуешь — мягкая резина им не положена, а вот тем, кто катает по городу на гибридах или mtb повезло больше.

Если дороги в вашем городе делают езду на ригиде слишком неприятной, то ставьте широкую резину с мягкими стенками, например — Scwalbe Big Apple, абсолютно беспроигрышный вариант.

Во-первых, она довольно прилично катит, а во-вторых, проглатывает не только мелкие неровности, но и трещины и выбоины, даже будучи накачана на 4-5 атм. Моя пятая точка страдает на складном велосипеде от жесткости Schwalbe Kojak, так что думаю заменить их на Яблоки.

Резина действительно очень важный фактор, и в некоторых случаях может стать самым эффективным решением.

Мой Corratec Mayon никогда не радовал повышенным комфортом. Я утешал себя что жесткость позволяет лучше чувствовать ухабы и контролировать велосипед, дает больше скорости и вообще брутально. Мои запястья и задница с этим периодически не соглашались, а я начинал мечтать о двухподвесе.

Виновной была традиционно назначена дубовая вилка RST Capa. Вилку пересобрали, после чего рукам стало заметно легче. После пары покатушек вилка несколько задубела, но до первоначальной жесткости еще далеко, потому вполне себе отрабатывает массивные неровности даже через год.

В целом стало заметно комфортнее, но до идеала еще далеко. Поэтому довольно скоро мне захотелось сделать вилку еще мягче. Регулировать жесткость некоторых вилок можно подрезая т.н. эластомер (такая штука, из резины или пластика, которая мешает вилке сжиматься до упора) внутри одной из ног, но в данной модели эластомера нет, пружина сжимается до конца, поэтому резать нечего. Зато здесь можно увеличить ход пружины, слегка приоткрутив запирающую крышку в ноге с пружиной. Я выкрутил ее наполовину и залил оставшееся держателем для резьбы. Это дало еще запас хода для пружины и кучку удобства.

А вот примерно в то же время я подумал: «А правильно ли я накачиваю покрышки?» Ведь именно они должны глотать всякую трясучую мелочь с дороги, тем более ту, которая под задницей. Обычно я поддерживал давление в 48 PSI на переднем и 50-55 PSI на заднем. И когда я спустил их до 35 и 40 PSI соответственно, внезапно оказалось что именно это делало мой велосипед таким жестким.

В итоге я теперь езжу с куда большим комфортом, зато опасаюсь что у меня или соскочит покрышка с обода на повороте, или выбьет вилку при съезде с бордюра. Так и живем.

Некоторое время спустя заметил на покрышке подозрительные протертости возле обода. Вроде не сквозные, но, в общем-то, недокачанность способствует таким шуткам. Повысил давление на 5 PSI (40 спереди и 45 сзади).

Вилки велосипедов. Устройство и основные понятия

Рессора или пружина — гасит ударные нагрузки. Бывает стальная или пневматическая.
Демпфер — гасит колебания. Бывает воздушный или масляный.
Амортизатор — система из демпфера и пружины, гасящая и ударные нагрузки и колебания.

В классическом словарном определениии амортизатором является любой элемент, обеспечивающий защиту от ударных нагрузок и сотрясений. По сути дела, амортизатором можно обозвать даже раму, если она достаточно гасит ударные нагрузки.

В настоящее время вилки делятся на следующие типы:
· пружинные
· пружинно-эластомерные
· воздушные
· масляно-воздушные
· масляно-воздушные низкого давления
· масляно-воздушные высокого давления
· масляно-пружинные

Пружинные вилки — самый дешевый вариант. По сути дела к амортизационным они не относятся. Качество их изготовления оставляет желать много лучшего, все такие вилки от рождения люфтят и очень быстро умирают при любой эксплуатации. Пружинная вилка не способна работать сколько-нибудь значительное время в качестве амортизатора; в качестве демпфера она не работает вовсе.
Применение: витрина, детям на убой, шоб не жалко было сломать.

Пружинно-эластомерные вилки — следующая ступенька в иерархии. Этот тип также не относится в полной мере к амортизационным вилкам. Помимо стальной пружины в них стоит длинный цилиндрический стержень из полимерного материала (эластомер), который, по задумке создателей, должен выполнять роль демпфера. Однако эту функцию он либо не выполняет, либо выполняет крайне плохо. Качество изготовления незначительно выше чем у пружинных вилок (исключение составляет вилка Rock Shox Judy TT(J2) живет существенно дольше своих собратьев, и работает почти как дешевая масляная вилка ), вилки точно так же люфтят от рождения и быстро умирают при любой эксплуатации, как и пружинные.
При отрицательных температурах эластомеры в этих вилках становятся твердыми и вилки совсем перестают работать. Существуют т.н. "зимние" эластомеры, однако наша зима замораживает и их.

Воздушные вилки — необычное явление. Несколько моделей было выпущено фирмой White Brothers. Сейчас такие вилки делает RST (маркировка AT, HT). Обычно в разговорах фраза "воздушная вилка" подразумевает воздушно-масляную.
Конструктив: роль пружины выполняет воздух, накачиваемый насосом, и воздух же выполняет роль демпфирующего элемента. На мой взгляд работают примерно как воздушно-масляные вилки.
Применение: CC, возможно даже более агрессивные виды катания, однако, с учетом необходимой для удержания воздуха плотности манжет, более агрессивное применение будет очень быстро убивать такие вилки.

Масляно-воздушные вилки — первые в иерархии, реально выполняющие функции демпфера. (Marzocchi MXC).
Роль демпфера выполняет заполненный маслом картридж. Пружиной служит воздух, закачиваемый насосом. Рабочие качества таких вилок напрямую зависят от инженерно-технического решения картриджа, так например, если в 1999 году масляно-воздушные вилки Marzocchi очень заметно отличались от своих масляно-пружинных версий, то в 2002 году масляно-воздушные вилки работают почти так же как и пружинные версии, а с картриджами HSCV вообще непонятно что внутри — стальная пружина или воздух.
NB: Дорогая воздушно-масляная вилка обычно работает заметно лучше дешевой пружинно-масляной.
Применение: CC, FR, Endurance, туризм.
Высокого/низкого давления: на практике, вилку высокого давления можно более точно настроить, хотя реальная необходимость этого, мягко говоря, сомнительна. В целом, вилка высокого давления более динамична, нежели вилка низкого давления, однако это лишь при одинаковых демпферах (а одинаковых демпферов нет). Большим и толстым, даже толстенным, минусом вилки высокого давления является ее низкая износостойкость и необходимость частого ТО. Плюсом является их меньшая чувствительность к перепадам температур, нежели вилок с воздушной пружиной низкого давления.

Масляно-пружинные вилки — верхушка пирамиды вилок.
Демпфером служит картридж, заполненный маслом. Пружина — из стали. Рабочие качества этих вилок зависят от картриджа и мощности пружин.
NB: Дешевая пружинно-масляная вилка обычно работает заметно хуже дорогой воздушно-масляной.
Применение: все возможные.
Пружина: сталь vs воздух.
Как уже выше писалось, дешевая пружинно-масляная вилка работает (я имею в виду не только рабочие качества, но и эксплуатационные, в частности износостойкость) хуже дорогой воздушно-масляной. Однако существуют нюансы, о которых не всем известно.
Для легких людей воздух не рекомендуется. Аналогично и для тяжелых, им не рекомендуются стальные пружины. Хотя и здесь есть исключение под названием RS SID, на ней вообще нельзя ездить людям тяжелее 90кг — дохнет моментально. Да и стальные пружины можно поставить усиленные под тяжелую тушку.
Перепад температур в 10°-15°С требует регулировать давление в воздушной вилке низкого давления.
Воздушную вилку можно регулировать (preload) в значительно более широких пределах, чем пружинную.

Подробнее о демпферах

Демпфер — масло, воздух или эластомер.
Демпфер должен быстро сжаться и медленно вернуться в начальное состояние — несколько огрубленный принцип работы демпфера.

Эластомер (MCU) не в состоянии работать в качестве демпфера в силу своих физических свойств. Он несколько замедляет сжатие вилки (что производит небольшой эффект гашения колебаний), однако ускоряет отбой, что очень часто приводит к т.н. "отстреливанию", когда байкера просто выбрасывает обратным ходом вилки.

Масло — жидкая среда, наиболее подходящая для демпфирования. Десятилетиями совершенствующаяся технология, надежная и не замороченная.
Жидкий газ, кстати говоря, тоже замечательно подходит, но эта технология не для байка — слишком усложняется обслуживание и конструктив вилки.

Читайте также  Давление в велосипедной шине

Воздух (сжатый) — не сомневаюсь, что можно сделать хорошо работающий воздушный демпфер. Однако, в силу технологических причин, они слишком быстро изнашиваются. Впрочем, химия полимеров постоянно развивается и, возможно, в недалеком будущем мы увидим хорошую долговечную вилку с воздушным демпфером. На сегодняшний день я бы не советовал приобретать такие вилки, если ваш кошелек не позволяет ставить эксперименты.

Масло — открытая/закрытая масляная ванна.
Масло в амортизационной вилке бывает залито по двум типам: в открытой ванне и в закрытой.
Сравнение открытой и закрытой масляных ванн

Открытая ванна Закрытая ванна
Вилка не требует смазки внутренних частей Вилку нужно часто разбирать, чистить и смазывать внутри
Зимой вы просто выливаете летнее и заливаете зимнее масло Зимой вам придется заменить картридж.
Отбой можно регулировать не только настройкой картриджа, но и вязкостью масла Отбой регулируется только настройкой картриджа
Работа вилки более мягкая и плавная Работа вилки более жесткая
Уровнем масла можно регулировать жесткость работы вилки, т.е. под больший вес наливать побольше масла, под меньший вес — масла недоливать Жесткость вилки не регулируется
Производителю приходится делать более качественные пыльники и сальники, в результате вилка требует более редкого ТО Производитель экономит на качестве изоляции внутренностей вилки, в результате — более частые ТО и больший износ

Настройки вилки

10% от хода вилки. А регулировать этот параметр имеет смысл при значительно отличающихся стилях катания. В походах я нормально накачиваю вилку, но когда хочется покататься с горок — наоборот, немного перекачиваю, чтобы она не пробивалась. А вот если на моем байке хочет прокатится кто-то полегче, то приходится здорово расслаблять вилку, иначе человек будет ехать как на жесткой.
Практически во всех пружинных и пружинно-эластомерных вилках этот параметр виртуален — то есть не дает ощутимого эффекта.
Предварительная нагрузка регулируется либо внешним регулятором, либо заменой пружин.

Rebound (отбой, отскок). Довольно часто используемая регулировка, особенно если вы катаетесь в разных стилях по разным дорогам. На асфальте имеет смысл закручивать отбой, чтобы вилка не колбасилась, а на грунтоках и пересеченке наоборот, откручивать, чтобы вилка быстрее работала на неровностях.
В этой связи нельзя не отметить технологические достижения Marzocchi — системы SSV (speed sensitive valve — чувствительные к скорости жиклеры, 5 контуров жиклеров), SSVF (speed sensitive valve floating 5 контуров статичных и 2 контура плавающих) и HSCV (high speed compression valving, 10 контуров). Суть этих систем в динамическом модулировании скорости отбоя (de-facto — скорости пропускания масла сквозь картридж) в зависимости от условий езды. То есть на ровной дороге вилка становится очень заторможенной, а на грунте ускоряется, причем чем больше вилку трясет, тем быстрее становится отбой и выше скорость сжатия.
SSV появилась относительно давно, но для своего времени это была очень "вкусная" система, избавляющая от необходимости крутить винтики на вилке. В 2002 году появились системы SSVF и HSCV, отличающеся от SSV как небо от земли, образно говоря. Вилки с этими системами стали еще более чувствительны к дорожным условиям.
Отбой регулируется (если такая возможность предусмотрена производителем) либо снаружи вилки, либо внутри. В последнем случае для его регулировки требуется частичная разборка вилки (открутить крышки).

Compression (скорость сжатия). Весьма редко встречающаяся регулировка, хотя и полезная. Иногда действительно хочется замедлить именно скорость сжатия, а не отбой.

Extension Control
(регулировка длины хода вилки). Еще одна технология, успешно внедренная в серийное производство фирмой Marzocchi, а с 2002 года нечто подобное сделала и RockShox. Суть заключается в блокировании хода вилки, что очень нужно при заезжании в крутые горки, а также при силовом педалировании. Даже при езде по асфальту возможность заблокировать вилку в сжатом состоянии весьма полезна. Обычно эта система ставится на 130мм вилки, однако в коллекции 2002 Marzocchi установила ее и на 100мм (MXC ECC, X-Fly, Carbon RAC) и даже на 80мм (Atom Race) вилки.
Причем Marzocchi пошла еще дальше, сделав трехпозиционную систему ECC для своей топовой кросскантрийной вилки Marathon S. В первом положении ход 100мм, нормальный отбой и сжатие, во втором — ход 100мм, замедленное сжатие и отбой, в третьем — вилка полностью блокирована в сжатом состоянии. Можно надеятся, что со следующего года эта система будет ставится и на более дешевых вилках.
С 2003 года у Marzocchi используется система ECC-5 — пятипозиционная регулирвока хода и скорости работы вилки, а ECC принципиально переделана и обозвана ETA.
Помимо всего этого, многие вилки можно "разгонять" или "сгонять" путем замены пружин (и, возможно, картриджей), например из 100мм вилки сделать 80мм или 120мм.

LockOut. Полная блокировка вилки в одном положении. Иногда полезна, но чаще всего эта функция включается в предыдущую.

Хорошая амортизационная вилка

Хорошая вилка — та, которая реально работает. Производителей и вилок как собак нерезаных, равно как и условий применения, так что перечислять не имеет смысла.

Что важно?
Наличие дистрибъютора в Украине, осуществляющего реальную гарантию и сервис.
Идентичность конструктива ног вилки: в каждой ноге должен быть и амортизатор и пружина. В иных случаях вилка перекашивается при работе (и подклинивается) и очень быстро изнашивается.
Полное отсутствие необходимости смазывать вилку где-то снаружи. Если вы смазываете стойки вилки, значит вся грязь, которая попадет на смазку, будет внутри вилки (и никакие гофры не спасут), что ведет к частым ТО и быстрому подыханию вилки.
Нетребовательность вилки к обслуживанию. Вот ведь уродство какое — делать ТО каждые 25 часов (. ) езды, как пишут в доках на свои вилки всякие RST, SR и прочие массовики-затейники, даже RS и Manitou грешат подобным.
Высокая износостойкость вилки. Я например не готов выкладывать по 350-600 у.е. каждый год.
Апгрейдопригодность вилки. Это как бы дополнительное и необязательное условие, но я компьютерщик со стажем, поэтому этот пунктик просто сидит в подкорке. Хотя суть такова, что к примеру из Marzocchi MXC можно сделать MXR и получить совсем другую вилку. Это получится несколько дороже, чем купить MXR сразу, но зато растянуто по времени, что зачастую более критично.
RS также внедрили возможность апгрейда своих вилок. Апгрейдить можно только в рамках данной серии, т.е. сделать Psylo из Judy не получится.

Чем смазывать подвижную часть вилки? ну, как их,

После покатушек по болотам приходится велик мыть как следувает, хочется для большей лучшести смазать.

Вот не дождавшись совета конфы пшикнул я туда силиконовым спреем. Все бы хорошо, только он попал на колодки вибряка.

Теперь торможение передним колесом слышно сквозь глухой лес на 5 км.. эта какойта пезец..

Обсуждение закрыто модератором

pinwin 14.06.2017, 11:42 #

вообще Самоварыч прав, если речь о нормальной вилке то есть не о массогабаритном макете из анашана. В брендовых вилках есть направляющие —

башинги, дальше сальники и сверху пыльник, который вы видете.

А внутри в зависимости от производителя, может быть открытая

масляная ванна, например. И вилку принято хотя бы раз в год носить

в сервис — перебрать, масло заменить, но это «рекомендации производителя».

Vаdim V 14.06.2017, 10:09 #

Протереть, пшикнуть силиконом, попрожимать вилку, насухо протереть. Продлевает срок службы значительно.

Самоварычъ™ 13.06.2017, 23:46 #

Я ничем не смазываю ноги. Просто микрофиброй протри Зачем?

Лыжеброд 13.06.2017, 23:56 #

ну в моем представлении трущиеся детали дб смазаны. не?

K.E.Johnson 14.06.2017, 11:45 #

Рекомендую смазку, которую используете для смазки амортизаторов на автомобиле.

Должна подойти 100%

Самоварычъ™ 14.06.2017, 00:03 #

Читайте также  Прицеп для велосипеда

Хочешь поскорее убить вилку? Вперёд, смазывай! Ты лучше мне скажи, в каких интернетах ты начинался этой глупости?

Это примерно так же, как жирно мазать цепь и не удалять излишки смазки.

Пыль и абразив убьют за 4 покатушки серьёзные.

Лыжеброд 14.06.2017, 00:20 #

ну к силиконовой смазке пыль не липнет, допустим…

Самоварычъ™ 14.06.2017, 01:47 #

Mr. Beard 14.06.2017, 00:32 #

Не обращай внимания. Это дурачок местный.

Самоварычъ™ 14.06.2017, 01:46 #

Пошёл в джопу, вернее в свою ВАЗ-ПП! Умник….. Нельзя ничем мазать ноги вилки.

Сухие они должны быть!

Всегда и по возможности.

Смазка внутри вилки должна быть, а не снаружи.

Mr. Beard 14.06.2017, 08:57 #

Да хоть ацетоном протирай, обезжиривай, кто тебя, дурака, заставляет.

пешеходъ 14.06.2017, 09:14 #

попросил у начальства 5000 на ацетон

wintermute 14.06.2017, 09:15 #

Лучше на спирт для протирки оптических осей

пешеходъ 14.06.2017, 10:49 #

закопченных в результате пожара

Лыжеброд 14.06.2017, 00:39 #

это я понял. что, впрочем, совершенно не исключает возможности, что в велах он разбирается кратно лучше меня :-))

Так мазать ноги в порядке ежедневного ухода?

Dave911 14.06.2017, 18:25 #

в пиве он точно лучше тебя разбирается в дешевых сортах. ))) и даже наверно перепить сможет.

по теме: я после леса обычно протираю насухо влажной фиброй, брызгаю силиконом и протираю насухо. Вилка — рок шок торо, за 5 лет активного катания отлично себя чувствует.

wintermute 14.06.2017, 09:08 #

Так мазать ноги в порядке ежедневного ухода?

Ну и картинка в тему

Самоварычъ™ 14.06.2017, 01:48 #

Их не мажут вообще. Их насухо протирают и все.

Mr. Beard 14.06.2017, 00:58 #

Силиконом — вполне нормально. Он в микропоры проникает, а излишки удаляешь ветошью.

Самоварычъ™ 14.06.2017, 01:53 #

Вот свои родные ножки каждое утро так и мажь! Ты же все равно бездельник и на курьерской работе не вкалываешь?

Тебе и ноги то не нужны :-)))))

Mr. Beard 14.06.2017, 08:56 #

Ты допоёшься когда-нибудь, жертва пьяной акушерки.

Самоварычъ™ 15.06.2017, 00:07 #

А ну, п$здуй отседова быстро, горе-рабочий!

Mr. Beard 15.06.2017, 00:47 #

При встрече мне это сможешь повторить, пустобрёшка?

Самоварычъ™ 15.06.2017, 02:26 #

Если ты — нормальный приятный славянский молодой Человек, такой же, как и я — мы будем друзьями.

Но если — заскорузлое старье с бородой и видно, что человек уже за далеко 40+ из прошлого 20-го века и с теми же устоями — нет.

Мне одноклассников хватает встречей.

Mr. Beard 15.06.2017, 08:43 #

И с чего ты решил, что я тебе в друзья набиваюсь? Не ищу я дружбы с задротами. А если попадёшься мне на глаза, тебе просто придётся ответить за своё тявканье.

Electricus.me — веду блог про электровелосипеды, строю электрические велосипеды, варю батарейки и делаю это хорошо.

Усилители дропаутов. Усиливаем переднюю вилку. Прочность рамы электровелосипеда.

Решил сказать пару слов об усилении дропаутов и переднем приводе на мощностях выше 250вт. В открытых источниках можно найти такие фотографии и такие описания проишествий.

Все! Приехали! Упал КОНЬ на передние ноги, а так красиво все начиналось, думал на этой неделе разменяю 2000 км, но не судьба, рога отвалились на 1957 км. Не повторяйте моих ошибок, не ездите без усилителей.

Все! Приехали! Упал КОНЬ на передние ноги, а так красиво все начиналось, думал на этой неделе разменяю 2000 км, но не судьба, рога отвалились на 1957 км. Не повторяйте моих ошибок, не ездите без усилителей.

и резьба на оси в этом месте тоже чуть замята по кромке лысок. Напомню, что это была нержавейка 3.5мм, алюминий значительно мягче, не смотря на то, что у вас толще. Так что внимательно следите за стуком при смене направления нагрузки. Мне было почти по барабану, дырки в дропаутах круглые, а у вас люфт может убить дропауты. Так что усилители надо делать стальными, обработка тяжелее, но в эксплуатации лучше.

Резьба на оси в этом месте тоже чуть замята по кромке лысок. Напомню, что это была нержавейка 3.5мм. Так что внимательно следите за стуком при смене направления нагрузки. Так что усилители надо делать стальными, обработка тяжелее, но в эксплуатации лучше.

Думаю что передний привод это хрень полнейшая. Без усилителей можно даже не пробовать на холостых оборотах. Сейчас идет заднее колесо, на него нужно думать задние усилки

Думаю что передний привод это хрень полнейшая. Без усилителей можно даже не пробовать на холостых оборотах. Сейчас идет заднее колесо, на него нужно думать задние усилки

Переднее колесо поларис, 24мм статор, 36 вольт 12ач свинец. Стальной 4мм усилитель провернуло, намотало провода, короче полная жесть.

Переднее колесо поларис, 24мм статор, 36 вольт 12ач свинец.
Стальной 4мм усилитель провернуло, намотало провода, короче полная жесть….

 А так конечно это ведь обычная пружинная вилка. Но в одном я убедился, что современный коммерческий хлам среднего ценового диапазона типа той, что сломалась , это всего лишь для пенсионерской езды по асфальту и без электромоторов. Имею ввиду не принцип работы вилок, а качество сплавов. ЗЫ. По поводу той, что сломалась оказывается куча жалоб на поломки подобного характера. Если конечно верить продавцам. ЗЗЫ. Еще раз повторю, что вилка сломалась в безмоторном режиме в лесу.

А так конечно это ведь обычная пружинная вилка. Но в одном я убедился, что современный коммерческий хлам среднего ценового диапазона типа той, что сломалась , это всего лишь для пенсионерской езды по асфальту и без электромоторов. Имею ввиду не принцип работы вилок, а качество сплавов. ЗЫ. По поводу той, что сломалась оказывается куча жалоб на поломки подобного характера. Если конечно верить продавцам… ЗЗЫ. Еще раз повторю, что вилка сломалась в безмоторном режиме в лесу.

При разгоне скорость небольшая была,

10км/ч ось начало выворачивать из дропов, и колесо «поймалось» в тормоза в-брейки, b практически заклинило, и еще начало неравномерно, одна сторона больше вылазить, и начало протектором цеплять за крепление крыла и от этого «зарычало». Остановился сразу. Осмотрел. провода целы, только четверть оборота успело сделать. повреждены только дропы оказались. погнуты. Вилка перед стандартн. forvard713 сталь ухи толщ.4мм

Милый, добрый новичек, прекрати рассказывать мне что передний привод это просто и здорово, посади лучше на него продавца, который говорит об этом и отправь кататься.

Правильные усилители. Но лучше только для заднего привода ;) Сталь 6мм, нержавейка.

Правильные усилители. Но лучше только для заднего привода ;) Сталь 6мм.

Но я пониаю что это никто не читает, поэтому буду добивать стихами.

Если строите вы велик, и на приводе переднем,
То не думайте вы ставить усилитель колеса.
Ведь так здорово с асфальтом мордой быстро повстречаться,
И лечиться на больничном много дней и за бесплатно.

7 комментариев

Буду увеличивать мощность с 48в 20ач на 72в 27ач, пришлось заново делать дропауты, нашёл кусок железа 4мм., вырезал и выточил, но показалось толщина маловата, отрезал кусочек из этого же листа и приварил в месте оси где основная нагрузка по посадочной плоскости гайки с шайбой. Думаю должно хватить — чтобы не провернуло ось. Заодно и защиту для переключателя скоростей сделал.

читал и ржал, стихи понравились, потом репу чесал долго… мою заднюю вилку уже срезало.. а ведь проехал не больше 100 км!

Всё лето отъездил на переднем приводе, правда сам фрезеровщик, усилители делал из легированниой стали 4мм, пока жив. В среднем 170км в неделю, начиная с первых чисел мая. По сельской местности, по грязи и зимой, передний привод незаменим, но надо нормальные усилители, чтоб чувствовать себя уверенно.

былоб интересно посмотреть на фотку — возможно ли таким же образом Дертовую вилку типо Лаунча или РСТ Дерт (для прыжков экстрима) порвать, как то сравнивали она в дропаутах пошире будет ну не 2 так полтора раза -шансов кажется у нее больше имхо,да и расчитана она на большие нагрузки — автор выложи фотки если увидеш!
Сам собираюсь на подкареточный двигло сесть — потом всеравно придется спереди думаю ставить как основной (мотор колесо) — только бы вот найти чтоб его можно былоб этот мотор на вилку под 15Хотяб ось какнибудь поставить — тогдаб я проблем незнал бы с Дропаутами -там Их нет (ну или по крайней мере нету ушка этого которое ломает )

а ваше очень странно что производители двиглов -не продают нормальных усилителей — в комплектеб ваше моглиб продавать или по отдельности

А как же статистика поломок например заднеприводных МАК-моторов в 3-4 раза раньше по пробегу чем переднеприводных?

Ездить то на заднем удобнее, не вопрос, но моторчик то обычно нагружают в 2-3раза больше номинала по моще, не на асфальте -ниче, а вот на фрирайдкросскантри -умирают они однако(задние) быстро

Передний привод, редукторник, контроллер 11А 36 вольт.
но усилки поставил с 2х сторон. На всякий случай , тк Вилка алюминевая.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: