Как смазать втулку заднего колеса велосипеда

Тема: FAQ по смазке планетарных втулок, роллеров и др.

FAQ по смазке планетарных втулок, роллеров и др.

Если в союзные времена складные велосипеды были относительно простые (вровень с обычными дорожными велосипедами тех лет), то в современных складных велосипедах применяется полный комплект технических решений, который присутствует у "старших братьев".
В силу компактных размеров складных велосипедов, планетарные втулки на складных велосипедах получили большее распространение, чем дерейлинговые трансмиссии.
Если с классическим узлами (каретка, педали, рулевая) всё более-менее понятно, то с обслуживанием планетарных втулок возникает немало вопросов.
В связи с тем, что информация по ТО планетарных втулок, роллеров и т.д. раскидана по тысячам страниц форумов, было решено создать FAQ.

Некоторые ссылки:
Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=210831

В каталоге немецких велосипедов 1939г. представлены задние втулки различного типа (планетарные, червячные, торпедо и др.).

Несложно заметить, все втулки имели маслёнку, т.е. для смазки втулок использовалось машинное масло.
Передние втулки, кстати, тоже имели подобные маслёнки.

Выбор смазочных материалов (СМ) в те годы не был таким широким, как сейчас. Но это никому не мешало. )
Позднее производители отказались от маслёнки и перешли на использование консистентных смазок (КС).
И тут всё началось.

Если не вдаваться в высокие материи, чем отличаются различные СМ, то для пользователя важны несколько параметров:
— цена и доступность
— работоспособность велосипедного узла при использовании конкретного СМ.

Понятно, что не существует одного абсолютно правильного выбора СМ для каждого велоузла.
Поэтому при составлении FAQ постараемся определиться с проверенными решениями и предостеречь от грубых ошибок.

1. Планетарные втулки.

Общее.
Из-за особенностей механики планетарных втулок требуется смазка с NLGI=0..1 (консистенция жидкой сметаны).
Чтобы получить смазку такой консистенции, используется способ смешивания трансмиссионного масла (ТМ) и КС.
При смешивании смазок должны выполняться два правила:
1) смазки д.б. совместимы по базовому маслу
2) смазки д.б. совместимы по загустителю

Таблицы совместимости загустителей

Виды и составы трансмиссионных масел
http://www.reduktorvaz.narod.ru/tran. stav_masel.htm
трансмиссионное масло = основа (базовое масло) + присадки

1.1. Shimano Nexus Inter 3 SG-3C41

Перевод на русский:

3. Цепи
Для смазки цепей используются жидкие СМ (в т.ч. в виде аэрозолей) и твёрдые СМ (чаще всего, это смеси на основе парафина).
Какой тип смазки для цепи использовать — решать Вам.

Проверенные рецепты (простые):

4. Тормозные втулки "Торпедо".

Данный тип втулок известен в бывшем союзе как задняя тормозная втулка (типа ХВЗ или Минск).
Втулки всё ещё встречаются на складных велосипедах нижнего ценового диапазона.

Их обслуживание достаточно простое.
1. Разобрать, промыть детали в керосине.
2. Смазать любой доступной КС и собрать.

В настоящее время самой качественной (из производимых) торпедовской втулкой является чешская втулка Velosteel.
http://forum.velomania.ru/showthread. =1#post5259623

Важное примечание
Конструктивной особенностью втулки Velosteel, что отличает её от втулок ХВЗ, является нежная пружина тормозного барабана.
Если втулку ХВЗ можно смазывать любыми КС с NLGI=3, то чешку можно смазывать только "нежными" КС с NLGI=2.
Если "переборщить" с количеством КС, на какое-то время будут прокруты педалей вперёд.

5. Тормозные втулки червячного типа (червЯчки).
Данный тип втулок присутствует на детских велосипедах и складных велосипедах самого нижнего ценового диапазона.
По данному типу втулок есть тема на ХТ
"Червячная втулка: улучшение эксплуатационных характеристик"
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=324903
Пока что 10+ страниц. )

PS
FAQ будет дополняться полезными ссылками и фотоотчётами.

PS2
Кареточные узлы, педали, рулевые, втулки переднего колеса — под вопросом.

Смазка велосипеда. Смазка колеса, задней втулки, вилки, подшипников велосипеда

Чтобы велосипед служил верой и правдой своему хозяину на протяжении многих десятилетий, владельцу байка необходимо периодически производить смазку всех механизмов. Первоочередное внимание необходимо обращать на ходовые части – детали, которые отвечают непосредственно за движение двухколесного коня.

Типы смазок

смазка велосипеда

Какой смазкой смазывать велосипед? В настоящее время существует широкое разнообразие средств, которые могут применяться для смазки тех или иных ходовых механизмов велосипеда.

  1. Жидкие масла – смазка велосипеда, которая подходит для ухода за всеми категориями цепей, тормозных и амортизационных систем. Благодаря жидкой структуре эффективно обволакивают обрабатываемые участки, обеспечивая бесперебойное функционирование деталей велосипеда на длительное время.
  2. Аэрозоли – идеально подходят для смазки резьбы, переключателей, тросиков.
  3. Пластичный тип смазок – применяется при необходимости уплотнения различных соединений.
  4. Смазки с содержанием лития – особая разновидность пластичных смазок с целой массой дополнительных компонентов.
  5. Смазки с кальцием – относятся к категории пластичных веществ. Предназначаются для ухода за всевозможными узлами и соединениями.

Подготовка велосипеда

Многие бывалые велосипедисты считают, что после каждой серьезной поездки, а тем более перед плановой смазкой основных механизмов, необходимо выполнять комплексную очистку байка от загрязнений. Это позволяет значительно продлить срок эксплуатации определяющих узлов двухколесного друга и сохранить ему привлекательный вид.

В настоящее время рынок просто переполнен специальными средствами в виде жидкостей для очистки велосипедов. Большинство из них отъедает грязь и очищает детали велосипеда за считанные минуты, после чего легко смываются с поверхностей.

Впрочем, совсем не обязательно прибегать к дополнительным затратам на покупку очистительных жидкостей. Ожидаемый эффект можно запросто получить, используя обычную горячую воду и шампунь. В качестве альтернативы можно воспользоваться наиболее мягкими средствами для мытья посуды с низким содержанием солей.

Смазка вилки велосипеда

смазка подшипников велосипеда

Каретка

Как и в предыдущем случае, узловой механизм каретки велосипеда смазывают густыми веществами. Изначально густая смазка обильно закладывается в каретку еще в момент сборки байка. Что касается ухода за гоночными моделями велосипедов, то здесь каретка обрабатывается исключительно жидкими смазками.

Смазка задней втулки велосипеда

Смазка подшипников задней втулки производится не чаще одного раза в месяц. Для этого целесообразно использовать жидкие масла, которые заливаются в механизм втулки всего лишь по несколько капель.

смазка колеса велосипеда

Если говорить о смазке тормозных систем во втулках, то выполнять такие действия необходимо крайне аккуратно, чтобы ничего не повредить. Данные элементы смазываются машинным либо костяным маслом, распространенным при уходе за швейными машинами. Этого будет достаточно, чтобы смазка колеса велосипеда считалась завершенной.

Стоит отметить, что обработка втулок чрезмерным количеством масла чревата возникновением эффекта пробуксовывания во время движения. К тому же вытекающая из втулки смазка будет собирать на поверхности механизма загрязнения в виде мелкого мусора и дорожной пыли. Это, в свою очередь, может привести к преждевременному износу деталей. Поэтому смазка для подшипников велосипеда должна наноситься с умом.

Переключатели

Смазывают переключатели жидкими типами масел при активной эксплуатации велосипеда с частотой в несколько раз в течение недели. Переключатели спортивных моделей велосипедов, которые используют для езды на дальние дистанции, рекомендуется смазывать перед каждым очередным выездом.

Тросики переключения передач и торможения

смазка вилки велосипеда

Выполнять уход за тросиками торможения и переключения можно как с применением обычных жидких масел, так и всевозможных аэрозолей. Для эффективной смазки данного элемента достаточно незначительного количества масла, буквально капли. Причем смазываются лишь входные и выходные отверстия элементов, через которые проходят тросики.

Наиболее эффективным средством для смазки цепи является жидкое синтетическое масло. Не стоит смазывать внутренние поверхности роликов цепи, ведь такие действия на самом деле не влекут за собой никакого практического смысла. Вместо этого рекомендуется обрабатывать маслом наружные стороны звеньев с обеих сторон. Справляться с задачей удобно, имея в распоряжении масленку с тонким окончанием.

смазка задней втулки велосипеда

Как только смазка велосипеда здесь будет завершена, необходимо прокрутить передачи и бережно обтереть наружную поверхность цепи сухим клочком хлопчатобумажного материала.

Система амортизации

Чтобы смазать переднюю вилку, достаточно наполнить жидким маслом обычный медицинский шприц. Выполнить процедуру позволяет заливка смазки под защитные пластиковые колпачки, которые находятся в верхней части ног амортизационной вилки.

Читайте также  Настройка горного велосипеда

Задний амортизатор также обрабатывается маслом жидкой консистенции. При выборе смазочных материалов правильной консистенции для ухода за передней и задней амортизационной системой не должно возникать абсолютно никаких проблем.

Педали

какой смазкой смазывать велосипед

Чтобы смазка велосипеда считалась законченной, необходимо произвести обработку педалей. Для этого составляющие элементы педалей сначала следует разобрать:

  • снимается заглушка, которая защищает гайку педалей;
  • выкручиваются гайки, а затем снимаются стопорные шайбы и извлекается конус;
  • демонтируются подшипники и педали снимаются с осей.

Далее детали педалей тщательно промываются в керосине, после чего протираются тряпкой. Как только все составляющие элементы механизма педалей просохнут, выполняется их смазка жидкими маслами. По окончании происходит сборка педалей в обратной последовательности и их установка.

В завершение

Как только будет выполнена смазка велосипеда, рекомендуется сесть на байк, прощелкать все передачи, оценить работу переключателей, проверить надежность тормозных систем. Необходимо убрать излишки масла с обработанных механизмов велосипеда. Снаружи масла нигде не должно быть заметно, и тем более смазка не должна лежать плотным слоем либо капать с деталей велосипеда.

В конечном итоге можно отполировать велосипед с применением специальных полиролей для лакокрасочных изделий. Это не только придаст байку эффектный блеск, но и предоставит защиту от оседания грязи и пыли на механизмах.

Выполнив весь комплекс вышеуказанных процедур, можно считать плановый уход за системами велосипеда завершенным. Чистый, бесшумно катящийся, а главное – надежный велосипед всегда приносит лишь положительные эмоции своему владельцу.

Смазка велосипеда

Как всякая машина, велосипед нуждается в регулярной смазке. Слой смазки, введенный между трущимися деталями, уменьшает потери на трение и износ трущихся частей.

Для смазки велосипеда применяют густую и жидкую смазки.

Густая смазка применяется для деталей с медленным вращением. Лучшей густой смазкой является графитовая; при отсутствии таковой можно пользоваться солидолом и пушечным салом. Не рекомендуется применять борный вазелин, содержащий свободные кислоты, вызывающие коррозию подшипников.

Жидкая смазка — веретенное масло № 2, масло для швейных машин или автомобильное масло (автол 4) — применяется для втулок колес и шарикоподшипников трещоток.

Смазку в узлах велосипеда следует заменять 1—2 раза в течение сезона, а также всякий раз, когда велосипед находился под дождем. Для замены смазки необходимо разобрать велосипед, промыть и насухо протереть детали, смазать их и вновь собрать велосипед.

Жидкую смазку нужно добавлять 1—2 раза в месяц, пользуясь для этого капельной масленкой.

Следует избегать слишком обильной смазки, так как вытекающее из зазоров масло образует с пылью грязь, пачкающую одежду. Попадающее на резину масло портит шины. Избыточная и особенно загустевшая смазка вызывает проскальзывание (пробуксовку) в тормозных втулках при рабочем ходе и при торможении.

У гоночных велосипедов разборку и замену смазки производят перед каждым соревнованием. Этим преследуется цель не только замены старой смазки, но и контроля состояния шарикоподшипников, малейшие повреждения которых могут вызвать при больших скоростях серьезную аварию.

Употребляемая для смазки велосипеда смазка не должна содержать механических примесей, воды и свободных кислот. Смазку нужно хранить в чистой посуде с хорошо закрывающейся крышкой.

Ниже даются указания по смазке отдельных узлов велосипеда.

Шарикоподшипники передней вилки смазывают при их сборке густой смазкой. Ввиду возможности попадания в зазор нижнего подшипника большого количества пыли и грязи рекомендуется учащенная замена смазки в этом узле (один раз в 1—2 месяца).

Узел каретки дорожных и спортивных велосипедов смазывается густой смазкой, закладываемой при сборке. У гоночных велосипедов эти подшипники смазывают жидкой смазкой.

Шарикоподшипники педалей у всех велосипедов смазываются при сборке густой смазкой.

Смазку цепи производят следующим образом. Берут 100—150 г графитовой мази (в качестве заменителя можно применять солидол) и расплавляют в металлической банке. Необходимо следить за тем, чтобы мазь или солидол не кипели и не воспламенились, так как при этом их смазочные свойства ухудшаются. Поэтому рекомендуется вести нагрев, установив баночку со смазкой в какую-либо посуду с сухим песком, помещенную на огонь. В расплавленную мазь погружают всю цепь, предварительно промытую в керосине и насухо протертую, и держат в ней 12—15 минут. Затем цепь вынимают и подвешивают так в вертикальном положении, чтобы стекла лишняя мазь. Когда мазь стечет, поверхность цепи протирают и цепь устанавливают на велосипед или, завернув в промасленную бумагу, убирают в металлическую коробку. Смазку цепи производят в течение летнего сезона два-три раза и, кроме того, в случаях, когда цепь была в эксплуатации под дождем.

Смазку переключателей производят жидкими маслами не реже чем три раза в неделю, а в период тренировок на выносливость, когда дистанции достигают 150—200 км, смазку необходимо производить перед каждым выездом. Для смазки скользящего пальца необходимо прижать телескопический предохранитель к плоскости рычага или кронштейна и на открывшуюся поверхность скользящего пальца пустить несколько капель жидкого масла, а затем рукой несколько раз вдавить палец в отверстие направляющей втулки. Смазка шарикоподшипников жидкими маслами производится введением ее в зазор, образующийся между роликом и конусом его шарикоподшипника.

Жидкие масла плохо удерживаются в зазорах, поэтому при их употреблении требуется учащенная смазка. Графитовая же смазка удерживается долго и в течение нескольких недель не требует замены. Детали переключателя смазывают графитовой смазкой при его сборке. Смазке подвергается также и трос. Перед тем как поместить трос в рубашку, его жирно смазывают густой смазкой. Хорошие результаты дает смазывание троса техническим вазелином.

В подшипники втулок переднего и заднего колес один раз в месяц следует впускать по 2—3 капли жидкого масла через масленки на корпусе втулок. Тормозные устройства во втулках смазывать нужно очень осторожно; для смазки применяют костяное или машинное масло, употребляемое для смазки механизмов швейных машин. Для смазки втулки достаточно 1— 2 капель такого масла. От излишнего количества масла тормозное устройство будет пробуксовывать, а излишек масла будет вытекать из корпуса втулки, загрязняя ее и собирая на промасленные поверхности дорожную пыль и песок, которые легко могут проникать во внутренние отверстия втулки, вызывая преждевременный износ деталей. Ни в коем случае нельзя употреблять для смазки тормозного устройства солидол или другие густые смазки, от которых действие тормоза может совершенно прекратиться.

Если втулка по неопытности велосипедиста была смазана густым смазывающим веществом, необходимо ее промыть керосином. Для этого следует вынуть колесо из рамы, положить его в горизонтальном положении на пол или верстак и заливать керосин из масленки через зазор между левым конусом и корпусом втулки. Чтобы хорошо промыть тормозное устройство, понадобятся 3—4 масленки, наполненные керосином.

После произведенной промывки колесо ставят в раму и производят опробование тормоза. Если тормоз плохо работает, промывку возобновляют, но в этом случае колесо из рамы не вынимают, а керосин заливают через отверстие масленки на корпусе втулки.

При промывке тормозного устройства необходимо следить за тем, чтобы керосин не попадал на покрышку колеса. Если это все же произойдет, нужно немедленно удалить керосин с покрышки при помощи сухой тряпки.

Смазка ручного тормоза в основном сводится к смазке троса при сборке тормоза графитовой мазью или техническим вазелином (перед надеванием на трос его рубашки) и впуску 1—2 капель легкого машинного масла в зазор между полускобами в том месте, где они надеты на свою ось. Излишки вытекшего из зазора между полускобами масла необходимо удалить сухой тряпкой для того, чтобы на поверхности полускоб не собиралась грязь. Оси в кронштейне рукоятки обычно не смазывают во избежание загрязнения рук при пользовании тормозом.

Смазка тормозного устройства у втулок мотоциклетного типа производится густыми смазочными веществами; этими маслами смазывают ось колодок и рабочие поверхности разжимного кулачка, а также трос.

Читайте также  Сколько бывает скоростей у велосипеда

Смазка велосипеда

Смазка

Прежде всего нужно уяснить одну простую вещь: смазки никогда не бывает много . То есть если Вы погрузите велосипед в бочку с маслом, то, в принципе, он от этого не испортится.

Многие механики "старой закалки" рекомендуют широко применять машинные масла жидкой консистенции (органические и синтетические). Это мнение ошибочно. Все смазки, кроме множества параметров, имеют один общий — степень адгезии (сцепляемость с поверхностью металла). Любая жидкая смазка обладает невысокой адгезией и, соответственно, легко вымывается водой из таких важных узлов, как втулки, чашки рулевой колонки, каретки. Вполне естественно, что при отсутствии смазки чашки втулок, конуса, вал каретки и другие детали, имеющие высокую твердость после термообработки (HRC-60-62), быстро коррозируют и выкрашиваются.

Многолетний опыт работы с шоссейной командой, где велосипед имеет пробег за сезон примерно 20000-25000 км показывает, что для вышеперечисленных узлов следует использовать густую консистентную смазку (желательно импортную).

Смазка №158 для велосипеда

Из отечественных смазок неплохо работает смазка 158. Она имеет специфический голубой цвет, что говорит о присутствии в ней сульфата меди и других металлов. В процессе эксплуатации такая смазка до блеска отполировывает чашки, конуса и шарики, обладает высокой адгезией и практически не вымывается водой (это не относится к отечественным смазкам типа ЦИАТИМ и ЛИТОЛ — они вымываются быстро). При отсутствии смазки типа 158 можно использовать смазку ШРУС (продается в любом автомагазине). Однако, лучших результатов удалось добиться, применяя импортные смазки, содержащие литий и тефлон. Английская фирма Weldtite Products уже 60 лет выпускает смазки для велосипедов и в этом направлении является европейским лидером. На практике шоссейные велосипеды, смазанные такой смазкой, не требовали дополнительной смазки до 10000 км пробега (отметим, что спортсмены-шоссейники ездят в любую погоду: в дождь, слякоть, с весны до поздней осени). Сегодня импортные смазки можно свободно купить в специализированных магазинах.

Все изложенное выше относится к следующим узлам:

  • передняя и задняя втулка
  • рулевые чашки
  • каретка
  • цепь
  • подшипники педалей
  • все резьбовые соединения

Втулки

Составные части велосипедной втулки

Для смазки подшипников велосипедных втулок, независимо от их типа, используется густая смазка.

Для смазки собачек и зубчатых колец в трещетке или барабане задней втулки используется жидкая смазка или смесь из жидкой и густой смазок кремообразной консистенции.

Перед заменой смазки в подшипниках и механизме сцепления втулок, необходимо обязательно удалить остатки старой смазки. Для этого можно воспользоваться специальным очистителем или, для удаления застарелого, сильного загрязнения — более мощным очищающим составом. В качестве смывки и растворителя для старой смазки и грязи можно также использовать керосин или WD40. После очистки подшипников и деталей втулки специальными очищающими средствами, их необходимо тщательно промыть и просушить, чтобы остатки очистителей не вступили в реакцию с новой смазкой и не разложили ее.

Чрезмерное заполнение подшипников и внутренних полостей втулок густой смазкой нежелательно, т.к. во время эксплуатации смазка начнет постепенно выходить наружу через уплотнения, и на ней начнет оседать пыль и грязь. Рекомендуется покрыть внутренние части втулки тонким слоем смазки, чтобы предотвратить внутреннюю коррозию оси и корпуса втулки.
Смазка барабана задней втулки также должна быть умеренной, лишнее количество смазки будет выходить наружу и притягивать пыль и грязь. Если механизм сцепления будет смазан слишком густой смазкой, возможно его повреждение под нагрузкой, т.к. собачки могут залипнуть в густой смазке, или не войти в плотное сцепление с зубчатым кольцом, покрытым густой смазкой.
Все наружные излишки смазки должны быть тщательно удалены с корпуса и уплотнителей велосипедной втулки, чтобы на них не оседали пыль и грязь.
При установке кассеты на барабан задней втулки, рекомендуется смазать шлицы барабана минимальным количеством густой смазки. Это предотвратит закисание и прикипание кассеты к барабану, и облегчит снятие кассеты в будущем. Рекомендуется смазывать консистентной смазкой резьбу на фиксирующем кольце кассеты (Lockring).
Стальные оси эксцентриков колес покрываются тонким слоем густой смазки. Механизм эксцентрика можно смазать минимальным количеством специальной проникающей смазки, для уменьшения трения и более четкой и легкой работы.

Ржавчина на велосипедной цепи

Смазка цепи требует отдельного глубокого рассмотрения. Цепь — важный узел велосипеда. Если Вы этого не осознали, Вашему педальному коню можно только посочувствовать.

Во всем мире на велосипедах используются "полудюймовые" цепи, т.е. шаг цепи составляет 12.7 мм, а диаметр ролика 7.75 мм. Цепь состоит из набора сайлентблоков (по-простому, втулки и оси), соединенных пластинками из термообработанной стали. При многих достоинствах цепной передачи, она имеет один большой недостаток: в процессе эксплуатации цепи сайлентблоки изнашиваются и, как следствие, увеличивается шаг цепи. При этом шаг зубчаток (ведомых и ведущих), естественно, не изменяется и в какой-то момент начинается износ зубчаток.

Следует знать, что любая отечественная цепь при хорошем уходе служит 1500-2000 км. Любые разглагольствования обывателей, типа "я на своей "Украине" езжу уже 20 лет и все на одной цепи", не имеют смысла, т.к. не соотносятся с реальным пробегом велосипеда. По всей видимости, эти люди по воскресеньям совершают поездки не далее 15 км, и да и то в хорошую погоду.

Хорошая импортная цепь служит до 3000 км и больше в зависимости от ухода и типа велосипеда. На горном велосипеде цепь изнашивается быстрее, чем на гоночном из-за разных передаточных чисел и условий эксплуатации. Горный велосипед — это "джип", на нем чаще ездят по пыльным и грязным дорогам, а это также существенно влияет на износ цепи. Например, на Шауляйском велоралли, где на дистанции 70 км под проливным дождем, на глинистом грунте, через каждые 5 км приходилось бросать велосипед в речку, которая на счастье текла рядом, и отмывать глину, которая настолько забивала все узлы, что велосипед отказывался ехать, не говоря уже о переключении передач. На финише практически у всех велосипедов цепи шли по верхушкам зубчаток. После замеров обнаружилось, что цепи в среднем увеличились по шагу в общей сложности на 2 см. Естественно, в условиях гонки смазывать цепь ни у кого возможности не было.

Лучше всего подойдет светлое синтетическое масло. НЕ НУЖНО смазывать цепь посередине роликов — там она не работает! Смазывать нужно каждое звено по наружной стороне цепи (с двух сторон) с помощью масленки с тонким клювиком или предмета типа спички, смоченной смазкой. Желательно отметить начало смазки маркером или ниткой, чтобы не смазывать два раза одно место. После смазки надо некоторое время вручную покрутить цепную передачу и затем чистой х/б тряпочкой насухо обтереть цепь снаружи, чтобы в процессе эксплуатации на нее не налипали пыль и песок, которые являются абразивом и увеличивают износ. После 50-100 км пробега лишнюю смазку, которая появляется на поверхности цепи, тоже следует удалить. Все тефлоновые аэрозольные смазки лучше использовать как добавку к основной смазке.

При работе цепной передачи в условиях сильного загрязнения, в конце каждого дня следует очищать цепь от грязи. Делается это разными способами. Самый простой — использовать специальную машинку для чистки цепи. Машинка представляет собой немудреное устройство, которое одевается на цепь в области заднего переключателя. Внутрь его наливается очиститель смазки или керосин, после чего цепная передача вращается вручную, при этом происходит автоматическая очистка цепи сразу с четырех сторон. Прозрачный корпус машинки позволяет наблюдать за этим захватывающим зрелищем.

Если машинки нет — следует использовать аэрозольные очистители (выпускаются отечественной промышленностью для автомобилей) или керосин (на худой конец — бензин) при помощи старых зубных щеток. Распрессовывать и снимать цепь с велосипеда не рекомендуется. Очищенную и просушенную цепь смазывают, как изложено выше.

Читайте также  Прыжки на велосипеде

Вспомним о "велорейнджерах", которые катаются круглый год и в любую погоду, и не всегда имеют возможность следить за смазкой цепи. Им можно посоветовать старый проверенный способ проварки цепи в графитовой смазке. Вышеупомянутая английская фирма Weldtite Products разработала специальный графитовый состав. Предварительно очищенная от грязи цепь проваривается в нем 10-15 минут. Этот способ позволяет эффективно эксплуатировать цепь в особо агрессивных условиях (дождь, снег, жидкая грязь). Учитывая, что велосипед превращается в таких условиях в ком грязи, цепь, вечно пачкающая одежду графитовой смазкой, покажется вовсе несущественным моментом на фоне увеличения ресурса эксплуатации цепи (на 30%).

Педали

Для смазки педалей используется только густая смазка. При вкручивании педалей в шатуны обязательно необходимо нанести небольшое количество смазки на резьбу. Педали затягиваются с большим усилием, и при отсутствии смазки они могут прикипеть. Особенно это важно при вкручивании педалей со стальной осью в алюминиевые шатуны.

В контактных педалях, обладающих специальным механизмом для удержания велосипедной туфли за специальный шип, рекомендуется наносить небольшое количество смазки на сами шипы на подошвах туфлей, и на ответные части механизма, чтобы "встегивание" и "выстегивание" из педалей было более и четким. Также можно смазать пружины механизма педалей, чтобы защитить их от коррозии.

Независимо от типа педалей и от типа подшипников, установленных в них, внутреннему устройству педалей также требуется смазка. Люфт в педалях на открытых подшипниках рекомендуется проверять через каждые 200 км езды. Если люфт, или наоборот, тугость вращения педалей обнаружены, нужно проверить, в каком состоянии находится смазка. Если смазка нормальная, то достаточно отрегулировать педали. Если смазка загустела, вымылась или имеет примеси ржавчины или грязи – необходимо разобрать педали, прочистить и смазать подшипники. Закрытые промышленные подшипники долговечнее открытых, но не защищены от износа на 100%. Заводская смазка служит очень долго, но и ее срок действия ограничен. Для очистки подшипников от грязи и остатков старой смазки, используйте специальные велосипедные очистители, безопасные для кожи рук, лакокрасочного покрытия велосипеда и пластиковых деталей. Поскольку подшипники после переборки опять будут достаточно плотно закрыты от внешней среды, обязательно убедитесь в том, что все детали промыты и прочищены, и нигде нет остатков очистителя. Иначе нанесенная новая смазка начнет разлагаться под действием очистителя с самого начала.

Где не стоит экономить смазку — так это в подшипниках педалей. Для открытых подшипников, густо смажьте чашку и конус подшипника консистентной смазкой, и вдавите шарики в смазку в чашке. После этого затяните педаль на оси, параллельно проверяя люфт и плотность затяжки.
Для закрытых подшипников — необходимо густо смазать обойму с шариками с обоих сторон, и прокрутить подшипник несколько раз, чтобы смазка лучше распределилась. Затем закройте подшипник пыльниками с обоих сторон. Избыток смазки выдавится наружу.

Не оставляйте остатки густой смазки на внешней части педалей, на пыльниках, чтобы избежать быстрого налипания грязи и пыли.

ВЕЛОБИГОВСКИЙ ФОРУМ ПО ПЛАНЕТАРКАМ, РОЛЛЕРАМ, ДИНАМКАМ

Где-то нашел:
"
• Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. Есть специальные масла для велосипедных узлов (как правило, для цепи). Для домашней веломастерской имеет смысл приобрести баллончик отечественного масла УНИСМА или импортного WD40. Они не только неплохо смазывают трущиеся поверхности, но также размягчают ржавчину и вытесняют воду (очень полезно, если на морозе замерз велосипедный замок). Эти масла можно использовать для смазки шарнирных соединений переключателей передач, при отворачивании заржавевших и прикипевших резьбовых соединений, а также для смазки цепи, переключателей и тросов в тех случаях, когда нет времени на более тщательную смазку.

Плюсы — аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
Минусы — часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр), поэтому пользоваться таким маслом надо аккуратно.

• Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Примером может служить индустриальное масло И5А, которым часто смазывают швейные машинки и дверные замки. В отечественных велосипедах таким маслом смазывали тормозные барабаны задних втулок. На современных спортивных велосипедах жидкие масла используются для смазки цепи.

Плюсы — точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в то место, куда это нужно.
Минусы — многие такие смазки на морозе густеют, и перестают нормально работать.

• Густые, или консистентные смазки. Поставляются в банках или тюбиках. Именно такими смазками надо смазывать подшипниковые узлы велосипеда, тросы, резьбовые соединения, поэтому на них следует остановиться подробнее.

Литиевые масла. Примеры такой смазки — отечественные ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201, ФИОЛ-1, или импортный Lithium Grease (производства фирмы Weldtite). Соединения лития придают смазочным маслам такие полезные свойства, как антифрикционность, то есть "скользкость", и широкий диапазон температур, при которых масло сохраняет свои свойства, то есть не густеет и не выгорает. (Обычно литиевые смазки работают при температурах от -50º до +180º)< К недостаткам масел на основе лития относят то, что они быстро вымываются водой, а также высокую химическую активность лития, из-за которой такие смазки не рекомендуется использовать с деталями из алюминиевых сплавов. Смазки на основе лития обычно имеют желтый или красный цвет.

Кальциевые масла. Примером такой смазки является отечественный солидол. Смазки на основе соединений кальция очень хорошо прилипают к металлическим поверхностям и медленно вымываются водой, поэтому их часто используют в машинах, работающих во влажных условиях (например, на водном транспорте). Они неплохо защищают металл от коррозии, да и химическая активность кальция не такая высокая, как у лития.
К недостаткам кальциевых смазок относят относительно узкий диапазон температур, при котором они сохраняют свои свойства (по сравнению с литиевыми), но для велосипеда эта характеристика масла не так важна (при температурах -30º до +50º будут нормально работать и те и другие, а вне этого температурного диапазона, как мне кажется, первым сломается владелец велосипеда, а потом уже смазка. ) Смазки на основе кальция обычно имеют желтый или зеленый цвет. Кальциевые смазки можно купить в изысканных велосалонах.

Графитовые смазки. Например, отечественное масло УССА. Графитовая пудра — сама по себе неплохая смазка, особенно для сильно нагруженных узлов. Важное преимущество смазки на основе графита — ее долговечность. После того, как основа смазочного материала выработается или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает работать. К недостаткам таких смазок можно отнести то, что они очень хорошо пачкают все, что с ними соприкасается.

По-моему скромному мнению, для велосипеда начального уровня, лучшим выбором будут именно литиевые смазки, потому что в этих велосипедах мало деталей из алюминиевых сплавов, а используются такие велосипеды обычно в достаточно чистых и сухих условиях. Для владельцев дешевых велосипедов весьма важным критерием при выборе смазки является ее цена, которая у литиевых смазок оказывается вне конкуренции. ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201 можно купить в любых магазинах автозапчастей, где они стоят весьма недорого.

Для дорогих велосипедов имеет смысл применять кальциевые масла, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами, и не так вымываются водой.

Графитовые масла больше подходят для смазки резьбовых соединений.
"

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: