Как снять шатуны на велосипеде без съемника

Как снять шатуны с велосипеда без съемника – полезные рекомендации

Вопрос, как снять шатуны с велосипеда без съемника возникает в ситуациях, когда необходимо демонтировать указанную деталь для замены и обслуживания. Для снятия узлового элемента в профессиональной среде применяются специализированные съемники. Однако при желании можно обойтись и без него. Давайте же разберемся, как снять шатуны велосипеда, не используя съемник.

Что представляют собой шатуны?

Шатун – деталь, на которую приходятся одни из самых существенных нагрузок во время передвижения. Встречаются блоки передних звезд, что соединены с шатуном неподвижно. В данном случае при возникновении поломок приходится производить замену обоих шатунов. На байках верхней ценовой категории звезды можно менять, отсоединяя от шатуна по мере износа.

как снять шатуны с велосипеда без съемника

Вопросы, касательно того, как снять шатуны с велосипеда без съемника, начинают беспокоить обладателей байков в случае повреждения данных деталей. Демонтировать элемент приходится, чтобы получить свободный доступ к каретке при ее регулировке.

Типы шатунов

снять шатуны с велосипеда без съемника

Прежде чем разбираться, как снять шатуны без съемника, необходимо рассмотреть их разновидности и способ соединения с остальными деталями:

  1. Однокомпонентные – представлены в виде монолитной конструкции, где левый и правый элемент неподвижно посажены на ось. Достоинством указанного решения выступает высокая надежность, простота обслуживания и незначительная масса ввиду отсутствия крепежа.
  2. Двухкомпонентные – ось, правый шатун и ведущая звезда соединены в единую конструкцию. Левый шатун присоединяется к системе благодаря посадке на гайку.
  3. Трехсоставные – наиболее распространенный вариант. Представлен в виде отдельной оси, а также правого и левого шатуна, соединенных со звездочкой.

Материалы изготовления

В ходе передвижения на шатуны приходится высочайшая нагрузка. Поэтому в качестве материала для их изготовления чаще всего применяется твердая сталь. В последнее время высоким спросом пользуются изделия, изготовленные из сплавов алюминия. Чаще всего подобные решения применяются при комплектации спортивных велосипедов, где снижение общего веса играет определяющую роль.

Виды креплений

Чтобы понять, как снять шатуны с велосипеда без съемника, важно разбираться в разновидностях креплений, что применяются для соединения детали со звездами. Современные изделия могут устанавливаться при помощи гаек, шлицов либо крепежа, выполненного в виде специфических квадратов. Сегодня также доступен роторный способ соединения.

снимаем шатуны с велосипеда без съемника

В каких ситуациях может потребоваться демонтаж шатуна?

Шатун представляет собой довольно простую деталь, которая не нуждается в особом обслуживании и уходе. Замена компонента чаще всего производится по причине механического повреждения. Необходимость снятия может возникнуть также, когда необходимо получить свободный доступ к каретке, выполнить регулировку либо промывку системы.

Нередко после езды в дождливую погоду в области каретки возникают неприятные скрипы, причиной которых выступает попадание песка и загрязнений в узловой механизм. В данном случае может потребоваться снятие шатуна для очистки посадочного места.

В целом же сам по себе шатун не демонтируется. Для этого прибегают к эксплуатации специального съемника либо применению импровизированных способов, которые будут рассмотрены далее.

Снимаем шатуны с велосипеда без съемника

В случаях, когда у велосипедиста нет доступа к специализированному инструменту, остается сравнительно немного вариантов для реализации задачи. Чтобы снять шатуны с велосипеда без съемника, можно прибегнуть к следующим решениям:

как снять шатуны велосипеда не используя съемник

  1. Попытаться демонтировать шатун силовым способом. Само собой, в случае применения кувалды присутствует высокая вероятность нанесения непоправимого ущерба подшипникам и каретке. Хотя идея может принести желаемые плоды, возможно, из-за собственной лени придется прибегнуть к дополнительным расходам на ремонт прочих деталей.
  2. Второй вариант предполагает обильную обработку соединений смазочными материалами с последующим отвинчиванием болтов. С разжатым крепежом достаточно проехать на велосипеде несколько сотен метров, оказывая максимальное давление на шатуны.
  3. Следующее решение, которое позволит разобраться, как снять шатуны с велосипеда без съемника, предполагает применение болгарки. При помощи инструмента выполняется аккуратный надпил на втулке. Далее молотком и пробоем окончательно демонтируется деталь. Главным недостатком способа выступает необходимость последующей замены старого шатуна.

Установка шатуна

После демонтажа детали и выполнения всех запланированных манипуляций необходимо вернуть конструктивный элемент на прежнее место. Перед проведением работ желательно очистить все поверхности и соединения, после чего выполнить их обработку густым смазочным материалом. Подобный подход позволит ровно установить шатун и существенно облегчит работу при необходимости его очередного демонтажа.

как снять шатуны без съемника

В ходе установки необходимо выполнить глубокую посадку детали на вал. Это позволит избежать появления люфта в ходе передвижения. При недостаточно плотной фиксации шатуна гнездо постепенно придет в негодность. Для надежного закрепления детали достаточно приложения усилия порядка 50-70 Нм.

В каком порядке снимать шатуны с велосипеда без ключа и со съемником

Шатуны — наиболее загруженные элементы велосипеда. Благодаря простой конструкции они не требуют подгонки, просты в использовании. Демонтировать их приходится в случае поломки или если под рукой нет нужного инструмента, но требуется заменить, например, камеру. Нужно понимать, как снять шатуны с велосипеда, чтобы не сломать детали. Работать рекомендуется со съемником (можно без него), четко соблюдая инструкции производителя.

Устройство и назначение детали

Шатун — это рычаг из металла, на стержне которого имеются большая и малая головки. Он передает усилие с педалей на вал каретки. Выделяются следующие виды шатунов для велосипеда:

  1. Односоставные. Это цельная деталь, состоящая из оси, левого, правого шатуна. Конструкция характеризуется повышенной прочностью, простотой обслуживания, но она более массивна.
  2. Двухсоставные. Левый шатун соединяется с остальными элементами при помощи гайки. Звездочка и правая часть, ось — одно целое.
  3. Трехсоставные. Встречаются на большинстве велосипедов. Состоят из оси, шатунов (правого и левого), совмещенных со звездочкой.

На это изделие приходится значительная часть нагрузки, потому шатуны для велосипеда изготавливаются из твердых сплавов металла (стали). Встречаются и алюминиевые модели, чаще в вариантах спортивного назначения, дорогих заграничных экземплярах. На бюджетных байках устанавливают передний звездочный блок, объединенный с шатуном, неразборной формы. Новые детали приобретают в зависимости от типа уже используемой каретки. Также при выборе учитывается длина элементов.

Для деталей предусматриваются разные типы креплений, например, шлиц или квадрат. Второй применяется в спортивных дорогих байках. Еще встречается нововведение — роторная система шатунов.

Односоставный Двухсоставный Трехсоставный

Когда необходим демонтаж

Понимать, как открутить шатуны на велосипедах, нужно в следующих случаях:

  1. Для получения доступа к обслуживанию каретки — убрать грязь, смазать.
  2. Поломка. Может показаться, что это невозможно, однако элемент сгибается от нагрузки, шлиц повреждается. Встречаются поломки в любой точке шатуна, чаще всего диагностируется срыв резьбы для крепления педали.
  3. Проблемы с резьбой. Владельцы велосипеда часто перетягивают ее, или затяжки наоборот не хватает, фиксация разбалтывается. Допускается решение — нарезать резьбу другого диаметра, но тогда в конечное отверстие не войдут стоковые педали. Кроме того, резьба повредится, потому что мастер может попытаться крутить педаль под уклоном и срезать грани. При любом исходе элементы придется снять, а на их место установить новые. Иногда деталь поддается ремонту.
  4. Когда необходимо поставить, сменить звезды (или одну из них). В современных моделях она крепится не при помощи сварки или заклепок, а с использованием бонок. Звезда считается расходником, который со временем изнашивается, становится нерабочим — его важно заменить.
Читайте также  Как сделать прицеп для велосипеда своими руками

Больше проблем с алюминиевыми элементами. Если они произведены недостаточно качественно, имеют нестандартный размер, то быстро ломаются и тяжело демонтируются. Виной всему — разбавленный сплав и дешевые материалы.

Для получения доступа к обслуживанию каретки При поломке шатуна Если есть проблемы с резьбой Когда необходимо поставить или сменить звезды

Описание технологии снятия

Существует несколько вариантов демонтажа шатунов. Чаще всего пользователи работают со съемником — это проще и быстрее. Если его не оказалось в наличии, стоит ознакомиться с инструкциями по демонтажу без данного инструмента.

Со съемником

Процесс демонтажа шатуна велосипеда своими руками нужно осуществлять в следующем порядке:

  1. Открутить заглушку-пыльник (иногда достаточно вытащить его при помощи отвертки — на нем нет резьбы).
  2. Открутить болт/гайку, которая крепит элемент к каретке, и вытащить шайбу, если она там имеется. Заранее приготовить накидной ключ (как правило, на 14) или шестигранник на 8 (если квадратное соединение), шестигранник на 10 (если шлицевое крепление).
  3. Взять в руки съемник шатунов велосипеда и вывернуть внутренний винт до конца. Если предусмотрена квадратная фиксация, потребуется снять переходник-накладку (если она на ключе), если шлицевое крепление, то эта накладка-переходник понадобится. Это важно, поскольку часто мастера не снимают переходник и упираются в сам шатун, но не в ось. Дергая деталь, они срывают резьбу.
  4. Ввинтить инструмент в шатун. Он закручивается до конца, иначе может сорваться и сломать резьбу.
  5. Закрутить внутренний винт, для этого стоит использовать гаечный ключ. Он заворачивается по часовой стрелке — будем заметно, как шатун постепенно сдвигается с мертвой точки.
  6. После такого снятия съемник скручивается с детали.

Не следует переусердствовать, иначе есть риск сорвать резьбу или испортить ключ для снятия шатунов на велосипедах — это заметно усложнит работы. Рекомендуется залить соединение смазкой и попробовать заново.

Без ключа

Перед тем как снять без съемника шатун на велосипеде, стоит оговориться: использование ключа — самый эффективный метод. Однако инструмента может не быть под рукой, потому мастеру придется проявить умения. Во время езды в крепление может попадать мусор, который из-за нагрузок на деталь прессуется и прилипает. Способы, как снять шатуны с велосипеда без съемника:

  1. Открутить болт/гайку, которая фиксирует элемент, проехать небольшое расстояние. Это поможет проще разобрать деталь, чтобы произвести замену или регулировку. Однако шансов, что элемент отвалится самостоятельно, не много. Его рекомендуется залить кипятком, тогда все лишние скопления отмокнут, что поможет проще снять изделие. Горячая вода полезна и при разборке педалей — главное, не забыть, в какую сторону крутить (на левой педали — левая резьба, на правой — правая). Другой способ повысить шансы — обработать крепление смазкой (WD-40) со всех сторон, затем прокатиться. Важно максимально быстро ездить, чтобы нагрузить велосипедные шатуны.
  2. Взять болгарку и сделать надпил на втулке детали. Потом при помощи прибоя, молотка добить изделие. После этого действия элемент остается только выбросить — на велосипед придется подобрать и установить новую деталь.

Эффективнее всего не придумывать методы, а все же приобрести съемник и поменять элемент с его помощью. Ремонт получится проще и быстрее.

Любителям ездить на велосипедах также стоит узнать про демонтаж моделей с клином. Это самое примитивное крепление из возможных. Многие знакомы с ним с детских лет — оно встречалось на советских и российских байках модели «Десна». Сегодня клин применяется только на велосипедах из дешевого ценового сегмента. Демонтировать такие детали легко — достаточно открутить гайку, выбить элемент (во время удара лучше подставить дощечку, чтобы не повредить его, иначе потребуется замена на новый).

Когда шатун будет устанавливаться на место, то его важно правильно сориентировать и жестко зафиксировать. Если будет люфт, что клин и ось повредятся при езде. Однако чрезмерное усилие не нужно, иначе это также приведет к поломке.

Установка шатуна

К последнему этапу ремонта все детали должны быть вычищены и обильно покрыты смазкой. Это поможет облегчить и ускорить установку шатунов обратно на велосипед. В дальнейшем снять деталь будет заметно проще, а во время езды не будет лишних скрипов и хрустов.

Шатун глубоко сажается на вал, чтобы при движении не возникали люфты, иначе посадочное гнездо разболтается и будет сломано. Фиксация достигается закручиванием крепежных болтом на 50-70 Нм со значительным усилием (при этом учитывают длину шатунов). Рекомендуется перед установкой осмотреть целостность соединения. Процесс осуществляется так:

  1. Надеть цепь на каретку (при монтаже правого элемента), затем шатун на ось, закрутить стягивающее крепление.
  2. Надевая другой шатун, важно не перепутать его положение.
  3. Болты затянуть сильно, иначе это чревато поломками.
  4. Надеть заглушки от грязи, цепь на звездочку.

Шатун — важная деталь, на которую приходится значительная часть нагрузки. Она проста по своему устройству, потому без проблем поддается демонтажу, может быть заменена при поломке. При ремонте стоит воспользоваться съемником, изучить инструкцию о том, как снять шатун с велосипеда, особенно если нет опыта соответствующей работы.

Видео

Ремонт каретки Hollowtech II BB-51

Зимой, когда холодно кататься, на улице мороз, снег или слякоть, самое время привести велосипед в порядок. Заменить протершиеся тросики, обновить компоненты, восстановить сломанные узлы. В этой статье я расскажу историю каретки Shimano HollowTech II BB-51, получившей вторую жизнь.

Всё началось такой же зимой прошлого года, когда мной была куплена система шатунов Shimano Deore FC-M590. В комплекте с шатунами шла каретка HollowTech II BB-51. Всё это (ищи еще много другого оборудования) было установлено на велосипед в самом начале сезона. И практически сразу было проверено на крепость в жестких погодных условиях на гонке кросс-кантри в Ясиноватой.

После этого была еще покатушка в Штольню. Тогда на обратном пути мы попали под ливень, промочивший нас насквозь, не оставив сухой нитки. На следующий день, смазывая цепь, я заметил, что шатуны крутятся плохо. Это явление прошло через сотню километров, но «осадок остался». С тех пор я еще раз или два попадал под дождь, и в один прекрасный момент, спустя 3000 км после установки шатунов, я услышал хруст из каретки. Немногим раньше Денис Корсак разбирал и мыл свою каретку, показывал фото процесса. Уточнив у него необходимую информацию я предпринял героический шаг — снял шатуны. Благо, устройство каретки HollowTech II не требует для этой процедуры специальных ключей или съемников. Предостережение «DO NOT DISASSEMBLE», написанное на чашках каретки, не остановило меня и я вскрыл подшипники. Спустя 5 минут, собрав остатки разума, чуть было не покинувшего меня, в кулак, я занялся промывкой подшипников с помощью шприца и керосина. После того, как каретка избавилась от остатков смазки пыли и абразива, я в полной мере оценил тяжесть случившегося. Шарики были все в задирах и заусенцах, а внутреннее кольцо и обойма с шариками ходили ходуном на миллиметр во все стороны.

Читайте также  Чехол для перевозки велосипеда

Набив подшипники литолом и скрутив всё обратно, я решил купить более качественную каретку, поставляемую с шатунами SLX и XT — BB-70. Судя по отзывам в интернете, она несколько крепче той, что была у меня. Мою же каретку я решил еще немного поэксплуатировать. Сначала она кряхтела и хрустела, но со временем это прошло (или я перестал обращать на неё внимание). Решив, что ломаться там больше нечему, кроме как подшипникам, я решил добить её совсем и кататься до завершения велосезона 2011, проехав с тех пор еще 2000 км и несколько гонок.

Сейчас на улице -20 — самое время поковыряться в велосипеде. Раздобыв специальный съемник для Hollowtech, я легко и быстро справился с заменой каретки на ранее купленную SLX/XT BB-70. Судьба старой каретки на тот момент уже была предрешена — эксперимент! Изучив кучу информации в интернете было решено заменить в старой каретке подшипники. Участвовавший в процессе Евгений, предложил помощь в этом вопросе. За что я выражаю ему (а также АТЦ завода Ильича) огромное спасибо.

В каретках Shimano Hollowtech II BB-51 и BB-70 используются закрытые с одной стороны подшипники с маркировкой 6805-RD и размерами 25x37x6 мм. Заменить их можно закрытыми с двух сторон подшипниками 6805 2RS или 61805 2RS, а также открытыми 1000805 отечественного производства. Правда они имеют отличие — ширина 7 мм вместо родных 6 мм.

Сегодня я забрал из «Интерподшипника» привезенные под заказ подшипники: 6805-RS. Пара обошлась в 50 грн. Узнав об этом, Евгений предложил сегодня же поставить их в чашки. На том и порешили.

Родной подшипник 6805-RD без верхнего резино-металлического сальника.

А на этом фото можно оценить степень его выработки.

Он же в разобранном виде

А это уплотнительное кольцо, находящееся с внутренней стороны каретки

И более толстое верхнее кольцо. Оно накрывает подшипник сверху.

Левая чашка с выпрессованным подшипником.

Новый подшипник 6805-RS

Красноречивые надписи, ога.

На новых подшипниках была нанесена маркировка CX JAP. Неужели японские?

А это пластиковый пыльник и уплотнитель между подшипником и осью шатунов по-совместительству. Очень бы хотелось установить шатуны без его участия, но из-за вероятного (и очевидного) люфта это невозможно. Доставила хлопот пластиковая ступенька с выемками. Она нужна, если подшипник разборной, как родной. В нашем же случае она очень мешает. Из-за неё пришлось устанавливать тот самый резино-металлический сальник. Но с ним конструкция показалась даже более защищенной.

Первый подшипник забили в чашку без нагрева. Второй решили охладить, а чашку, соответственно нагреть в кипяченой воде. Эффекта практически не заметили и забили аналогично первому.

Сверху был положен сальник и вставлен пластиковый пыльник. Один из пыльников я сломал при разборке. Теперь это выглядит несколько не эстетично по моим соображениям, и несколько шире того, что было. Вероятно из-за этого конструкция может оказаться менее защщенной, чем если бы пластиковый пыльник был заподлицо с чашкой, как в оригинале. Именно по этой причине стоило бы проточить чашки, углубив посадочное место под подшипник на 0,5 мм. Но эту процедуру отложим на следующий раз, если в ней появится необходимость. Как бы там ни было, теперь внутри стоят новые, герметичные подшипники, убить которые, скорее всего, будет сложнее.

Теперь, как только я приобрету ключ для снятия каретки, отремонтированная каретка займет место XT-шной и мы начнем её испытания.

Всем спасибо за внимание, Евгению спасибо за помощь и участие во всех проведенных мероприятиях.

Съемник сайлентблоков своими руками: как сделать, что нужно?

Для гаражных мастеров рукоделов приятно изготавливать различные устройства для ремонта автомобильных узлов. Своими руками можно сделать съемники для снятия сайлентблоков, для снятия ступицы колес и т.д. Все что нужно — это желание, материалы и время на изготовление.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) — элемент, который соединяет две детали подвески, в данном случае, автомобиля. Состоит из металла и резины. Резина служит для гашения вибрации, плавности движения, устранения износа при трении металл об металл.

Сайлентблоки или РМШ — принимают и гасят осевые, радиальные, торсионные и карданные колебания. Выдерживают радиальные колебания до 300 кН (кило Ньютон), то есть до 300 кг.

Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:

  1. с наружной обоймой;
  2. с внутренней;
  3. двухобойменные;
  4. эксцентричные.

Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.

Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:

  1. опоры;
  2. подушки.

Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.

Замена сайлентблоков

В зависимости от стиля вождения (аккуратный или спортивный), от качества дорог ресурс сайлентблоков отличается. Они могут износиться и за одно лето, а могут выдерживать несколько лет.

Также срок службы РМШ зависит от того, как их установили. При отсутствии съемника, некоторые ударяют по ним молотком. Если сажать сайлентблоки молотком, может повредиться резина, металлическая втулка может ходить.

Средний ресурс сайлентблоков от 100 до 150 тысяч километров пробега.

Что представляет собой съемник для установки сайлентблоков?

съемник сайлентблоков

Вот так выглядит съемник РМШ, который можно сделать своими руками. Для того,чтобы его сделать самостоятельно, в домашних условиях, потребуются следующие материалы и инструменты:

съемник шарниров рулевых тяг

  • Болт с гайкой. Диаметр и шаг резьбы на свое усмотрение. Если мелкая резьба будет, придется дольше крутить, но легче и плавнее она будет работать.
  • Подбираем цилиндр с таким диаметром, чтобы в него помещался сайлентблок.
  • Шайбы. Несколько штук. Одна шайба плотно должна закрывать отверстие цилиндра. Можно даже заварить сваркой шайбу с одной стороны. Остальные шайбы берем с меньшим диаметром, чем диаметр сайлентблока.

Съемник РШМ нужен не только для снятия, но и для установки, чтобы не повредить новый сайлентблоки. А при снятии съемником, не надо бить молотком и нет риска повредить лапы (рычаги). Если выбивать резинометаллические шарниры молотком, то на рычаге могут появиться миктротрещины.

На машинах с 4-х рычажной подвеской могут нарушиться углы установки колес, если повредить рычаги или новые сайлентблоки. В таком случае придется заново менять резинометаллические втулки и, возможно, колеса.

съемни для выпрессовки сайлентблоков

По стоимости съемники для автомобильных сайлентблоков можно купить по цене от 800 рублей до 30000 рублей (набор разных съемников). Но, из подручных средств делается он легко. Принцип действия съемника механического типа в том, что при закручивании гайки, сам сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Гидравлические по конструкции сложнее, они мощнее, но их лучше покупать при необходимости, сделать их из подручных материалов невозможно.

Как сделать съемник

После приготовления выше перечисленных деталей, приступаем к сборке съемного устройства:

  1. Закрываем одной шайбой, с отверстием под подобранный болт, один конец цилиндра.
  2. Вставляем болт в подобранный по диаметру, чуть больше диаметра сайленблока, цилиндр.
  3. После надевания его на сайлентблок закручиваем гайку.
Читайте также  Щитки на велосипед

Порядок работы со съемником:

съемник сайлнетблоков рычага

  1. Снять ось РМШ. Можно демонтировать полностью лапу и закрепить ее в тисках, а можно выпрессовывать прямо в установленном виде.
  2. Устанавливаем к сайленблоку цилиндр съемника.
  3. Вставляем болт. Болт берем такой длины, чтобы можно было накинуть пару шайб и закрутить гайку.
  4. Надеваем шайбы на болт и начинаем затягивать гайку.
  5. Постепенно шарнир начнет сползать.

Если снимать сайлентблоки без съемника, то надо прикладывать деревянную рейку, чтобы не повредить тяги.

Видео

В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.

Как менять сайлентблоки без съемника.

Как менять сайлентблоки на «классике» ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Как снять шатуны на велосипеде без съемника

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Пару слов о колёсных подшипниках в принципе.

1. Колёсные подшипники у мотоцилов необслуживаемые! Смазка в них специальная, стеночки несъёмные. Любые манипуляции с самими подшипниками бессмысленны.
2. У большинства мотоциклов с обычной вилкой и маятником всего 5 подшипников в колёсах. Два спереди и три сзади. Сзади два для колеса и один для ступицы к которой крепится звезда.
3. Пыльники. Спереди два одинаковых пыльника (если показания спидометра снимаются с колеса, то разные). Сзади два разных — один из колёсных подшипников закрыт ступицей.
4. Менять подшипники в колесе надо оба. Исключение: подшипник под звезду. Но раз уж всё равно разбирать, то проще менять все сразу.
5. Оригинальных подшипников не бывает в принципе. Заказывая оригинал на японский мотоцикл вам приедет KOYO, NSK, NTN и т.п. в пакетике с вашим брендом. Отсюда два варианта: либо не морочиться и заказывать оригинал, либо купить тоже самое или лучше, только намного дешевле и без шильдика. Но тут надо быть внимательным при выборе, так например если у вас подшипники 6004, то существует миллион вариаций на эти размеры, отличаются буквенными символами (по производителям тоже). Правильный выбор заслуживает отдельной статьи.
6. Пыльники. Здесь наоборот. Даже если и можно подобрать по размерам, всё равно лучше взять оригинал.
7. Колёсные подшипники — это серьёзно. Разрушение или клин подшипника на ходу — очень неприятная ситуация. По мануалу, к примеру хонда на свои мотоциклы предписывает проверять колёса, шины и подшипник вилки раз в 12 тысяч км. с заменой по факту износа. Это означает то, что как минимум раз в 12т км пробега вы должны вывесить колеса, повращать их на предмет легкости и посторонних звуков, а также попробовать покантовать вверх-вниз, если есть хоть малейший люфт, то подшипник требует немедленной замены. Несмотря на мануал, просто будьте внимательны к своей технике, например также можете проверять подшипники при шиномонтаже, на снятом колесе пальцем (вращение, люфт).

История из жизни: когда у меня умер один из передних подшипников, я это услышал закатывая мотоцикл в гараж.

Набор для запрессовки подшипников

Итак, переходим к делу, для замены нам понадобятся:
— Набор новых подшипников и пыльников.
— Набор инструментов для снятия колеса.
— Отвёртка большая длинная плоская с ручкой рассчитаной под удар.
— Молоток.
— Набор для запрессовки подшипников или гаечные головки точно в размер внешней обоймы подшипника.

— Смазка литол или любая похожая водостойкая, пойдёт хоть пушечное сало.

Съёмник внутренних подшипников

— Необязательно, но упростит жизнь съёмник внутренних подшипников.

Устройство втулки

Переднее колесо.
1. Снимаем колесо. Чтобы не повредить тормозные диски и само колесо, все манипуляции лучше проводить, положив колесо на старую покрышку.
2. Запоминаем расположение наружных втулок (левая/правая) даже если они одинаковые (рис.1)

3. Отвёрткой выдёргиваем пыльники. очевидно любой пыльник после вынимания приходит в негодность.
4. Кладём колесо. Берём длинную отвёртку. Ей смещаем внутреннюю втулку чуть в бок и бьём по внутренней обойме нижнего подшипника, то с одной то с другой стороны. Стараемся делать это так, чтобы подшипник не перекашивало. После нескольких ударов, если есть, то можно уже будет воспользоваться съёмником. Если нет, то так и вышибаем его до конца. На этом этапе есть один момент: если раньше подшипники были установлены неправильно и внутреннюю втулку зажало, то её надо будет сбить вбок, лучше всего для этого подойдёт стальной прут в половину толщины оси. Встляете его до уровня внутренней втулки и бьёте молотком наизлом с точкой опоры о внутреннюю обойму подшипника. При этом может повредится внутренняя поверхность втулки, но это не страшно — она служит только для того, чтобы не перетянуть подшипники при затяжке главной гайки колеса.
5. итак, перед нами колесо без пыльников подшипников и втулок. Отвёрточкой, тряпочкой и керосинчиком оттираем всю грязь, ржавчину и т.п там где они находились.
6. Берём смазку. Смазываем ей посадочное место подшипника.
7. Берём подшипник, берём запрессовщик нужного размера или обычную головку под размер внешней обоймы (заранее только проверьте, чтобы они хоть на микрон, но были меньше посадочного места). И потихоньку без фанатизма заколачиваете подшипник до упора.
внимание! бить по внутренней обойме подшипника нельзя! его устройство никак не расчитано на боковые нагрузки тем более ударные. Поэтому любой выбитый подшипник идёт на помойку.
8. Переворачиваем колесо, ставим на место внутреннюю втулку.
9. Второй подшипник загоняем аналогичным образом, при этом следим, чтобы внутрення втулка не оказалось зажата! упоры в колёсном диске не соответсвуют этим размерам!
10. В оригинальных пыльниках обычно уже есть смазка. Если нет, то так же можно воспользоваться любой водостойкой смазкой. Пыльники загоняются до упора таким же образом как и подшипники.
11. подшипники-пыльники на месте, всё собираем проверяем и катаемся.

подшипник

Заднее колесо.
С колёсными подшипниками всё тоже самое, разница только в подшипнике под звезду. Обычно он запрессовывается не только сам, но и дополнительная втулка в него. Выбить её можно также подходящей по размеру головкой из набора. А забить и при это не повредить новый подшипник можно используя в качестве подложки старый, а бить по втулке через деревяшку. рис. 2

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: