Как собрать каретку на велосипеде

Форум о веломобилях и лигерадах

Я разделяю твое мнение по поводу стандартных узлов велосипеда. Утончать там что-либо если и имеет смысл, то только для детских велосипедиков, но благодаря стандартам и коммерческой состовляющей ни чего не меняется. Мы же здесь, при проектировании и изготовлении единичных узлов вышеперечисленными условиями не связаны, и тем более глупо использовать стандартные узлы, если можно изготовить более легкие, прочные и, бывает, дешевые. Это я так сказать в общем, концептуально. Вернемся к нашим "мухам": "что 14 мм для вала каретки уже предел" Согласен, но. внутренний посадочный диаметр подшипника 17мм — 2мм проточка = 15мм; понятно, что верхний слой закаленного металла будет снят и это может привести к разрушению вала, но если есть возможность закалить, то проблема отпадает и такой вал можно использовать и на велосипеде.
На счет подшипников очень интересно! Думал, что я один разбираю картриджи и меняю шарики..
Кстати, на картридж под шимановский стандарт от чего велосипедного или не велосипндного подходят шарики? Сепаратор пластмассовый в картриджах предотвращает от заклинивания в результате разрушения, да и технологичность изготовления картриджа возрастает.

Добавлено через 11 минут 40 секунд:

Свершилось. Доволен. Весь день крутил готовый узел в руках и не исключено, что положу его под подушку, когда пойду спать
Вес готового узла равен весу картриджа из которого изготовен узел. Корпус каретки добавляет конечно веса, но отсутствие резьбовых чашек снижает "лишний" вес. На фото взвешивание в сравнении с шимановским картриджем (в шимановском нет подшипников, сепараторов и одной из чашек). Точный результат на бытовых весах получить нельзя, однако он в районе 300гр.
Толщина стенки каретки 2,5мм; у велосипедной от "Туриста" — 2,8мм и сталь там паршивая. (у меня, кстати, тоже марка ХЗ). То, что узел выдержит — уверен, однако варить надо аккуратно, вставив вовнутрь как минимум ненужные подшипники. У меня полуавтомат , так что проблем не будет. Проводить дальнейшие эксперементы для снижения веса пока не буду — и так все хорошо. Пожалуй, поработаю над дополнительной защитой подшипников, а потом — модернизацией всего педального узла до такого состояния, чтобы в походе его можно было разобрать голыми руками и куском камня для смены подшипника. Хотя и сейчас инструмент нужен только для снятия шатунов.
Есть идеи по креплению и способам сварки корпусов кареток, но это отдельная тема, в которой это можно будет обсудить.

Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
.

А сколько оборотов делает каретка с присоединенными шатунами?

А сколько оборотов делает каретка с присоединенными шатунами?

закрепляешь каретку в тисках (или раме), крепишь на нее шатуны, как на велосипед, затягиваешь все болтики и сильно толкаешь шатуны

закрепляешь каретку в тисках (или раме), крепишь на нее шатуны, как на велосипед, затягиваешь все болтики и сильно толкаешь шатуны

рукой толкаешь, рукой.

это — стандартный тест кареточного узла на легкость вращения

нормально, когда каретка с присоединенными шатунами и педалями делает до остановки 10-15 оборотов

рукой толкаешь, рукой.

это — стандартный тест кареточного узла на легкость вращения

нормально, когда каретка с присоединенными шатунами и педалями делает до остановки 10-15 оборотов

блииин, вот ты заморачиваешься.

в первом приближении определяет именно дефекты узла, перетянутые, изношенные и перекошенные подшипники, так как все-равно вес систем примерно равен (650-1000 грамм), но вот количество оборотов может отличаться в разы

А вообще чтобы в будущем не делать подобных тестов и все работало тип-топ необходимо:
— использовать прессовые посадки рекомендованные производителем подшипников (подходят и импортные, например skf)
— если не возможно обеспечить соосность узла использовать самоустанавливающиеся подшипники
— при сборке любых подшипниковых узлов не забивать подшипники молотков
(только через оправки из мягкого металла
— для посадки по внутреннему кольцу оправка не должна касаться наружной обоймы или сепаратора
— для посадки по наружной обойме оправка должна касаться только наружной обоймы)

Скорость или несоблюдение правил запрессовки приводит к быстрой кончине узла.

PS: Знаю о подшипниках не по наслышке. Вот для примера разобрали тут на днях электродвигатель в приборе — цена замены мотора 1000евро. Разобрали "негодный" а там подшипники молотком забиты — вот Вам made in England.

нифига — такие в обычных велосипедных каретках при езде под дождем умирают через 4-5 тысяч километров
а при езде по грязи — через 2-3.

на лигераде через 1000 км загудел правый подшипник, хотя под дожем я был всего пару раз

нифига — такие в обычных велосипедных каретках при езде под дождем умирают через 4-5 тысяч километров
а при езде по грязи — через 2-3.

на лигераде через 1000 км загудел правый подшипник, хотя под дожем я был всего пару раз

Другой проект на эту же тему.
Оказывается на "Старт-шоссе", да и других велосипедах ХВЗ длина каретки не 68, а 70мм. Когда вкручиваешь картридж, то по расстоянию от шатунов до задних перьев эти 2мм заметны визуально. Это так, предисловие.
Прошедшие года эксплуатации велосипеда в туристическом режиме показали, что картриджи не защищают подшипники при погружении в воду и как следствие, после серьезного путешествия по говнам подшипники приходилось менять (естественно, не только в картриджах).
В этом году осуществляю давнюю затею о переводе обеих колес и каретки на один тип подшипников, а так же надежной защиты этих узлов от воды с помощью сальников.
Разобрал картридж "TRUVATIV" 113/68:
Подшипники 31/17/10 меняю на 30/17/7, т.е. от картриджа остается только вал.
Хочу:
1. Снизить вес.
2. Обеспечить высокую скорость ремонта в полевых условиях без использования спец. инструмента.
3. Сделать узел водонепроницаемым, применив сальники 30/20/6.
4. Решить проблему совместимости корпуса каретки 70мм с современными валами.
5. Перейти на одинаковые подшипники во втулках и каретке.

В самой идее практически нет ничего нового, кроме применения резиновых колец-уплотнителей между шатунами и распорными втулками на валу каретки.
Нужна конструктивная критика

Простая каретка для самодельной циркулярки

Учитывая, что большинство мастеров будут изготавливать подобные приспособления для иных пил, в данном случае интерес представляет сам процесс изготовления и конструкция устройства (она типичная и распространенная), а не размеры, проставленные в прилагаемом чертеже.

Последовательность изготовления

Итак, в изготовленном станке мы имеем столешницу, выполненную из обычной фанеры.

(Пусть вас не смущает некая разница в размерах столешницы на дальнейших фото — я просто заменил фанерку на чуть большую, ибо понял, что размеры этой несколько маловаты)

Разметка направляющих

Чтобы в дальнейшем получить более-менее годный инструмент, необходимо максимально точно выполнить разметку и фрезерование параллельных пазов, в которые будут установлены полозки каретки. Первым необходимым условием здесь является их параллельность плоскости пильного диска. Для этого нужно как можно точнее «отбить эту линию» на поверхности столешнице. Если у посадки диска отсутствуют люфты и биение, то достаточно плотно приложить металлическую линейку к диску и провести искомую линию.

Фрезерование пазов под полозки

Теперь параллельно этой линии необходимо выфрезеровать два паза по обе стороны от пильного диска.

Как правило, в эти пазы мастера вставляют п-образные металлические профили для предотвращения износа пазов в процессе эксплуатации и лучшего скольжения полозков.

Чтобы обеспечить более-менее устойчивое положение каретки, я приблизительно поделил столешницу на три равные части и провел искомые две линии. Параллельность здесь является самым важным условием. Фрезеровать нужно по упору любым фрезером. Для этого микро-станка я использовал кромочный фрезер.

Изготовление полозков

Полозки можно изготовить из древесины твердых пород, например из клена. У меня под рукой оказался дуб и я напилил рейки из него. Вообще, если в пазы вставлен алюминиевый п-образный профиль, то износ полозков будет гораздо меньше. Я обошелся без профиля в силу того, что планирую купить станок Проксон и ресурса этой самоделки при условии нечастого ее использования мне будет достаточно. Те же, кто делает самоделку «всерьез и надолго» имейте этот аспект ввиду.

Рейки должны плотно сидеть в пазах, но иметь свободное скольжение и не болтаться в них. В противном случае будет болтаться и сама каретка. Рейки должны быть заподлицо с поверхность столешницы для простоты установки на них площадки каретки.

Монтаж основания каретки на полозки

Следующим этапом производится установка основания каретки на полозки. Для этого станка я беру лист МДФ толщиной 7 мм. Так как для установки основания я использую ПВА, то предварительно с каждого края полозка наклеиваю малярный скотч для предохранения поверхностей от попадания излишков выдавившегося клея.

Далее на полозки можно нанести клей

и поверх полозков положить заготовку основания, зафиксировав его струбцинами по местам склейки

После того, как клей высох, каретку извлекают, удаляют скотч и проверяют ее скольжение в пазах

Разметка углов каретки

Каретка устанавливается в пазы, включается пила, и делается пропил в передней части основания.

Читайте также  Средняя скорость велосипедиста любителя

И вот относительно линии этого пропила и отбивают искомые 45 градусов по обеим сторонам. Это позволяет вести отсчет измерений от фактического положения пильного диска в пропиле каретки.

Далее спиливаем углы и получаем максимально близкий к итогу результат

Коррекция углов каретки

Устанавливаем упор на любое произвольное расстояние от диска и запиливаем 4 черновые заготовки

Складывая их в рамку, проверяем точность соединения на ус

При малейших отклонениях от правильного угла, подрезаем с нужной стороны край каретки, и снова производим пробную усовку, доводя таким образом до точного угла в 45 градусов.

После этого можно установить борта каретки заподлицо со срезом основания. С задней стороны выводим кромку каретки под прямым углом к диску пилы, обеспечивая тем самым возможность торцовки деталей под 90 градусов.

Как сделать каретку для циркулярной пилы своими руками

Каретка для циркулярки — это необходимый инструмент в арсенале столярного специалиста. Покупной вариант часто имеет завышенную цену и может не соответствовать индивидуальным требованиям клиента. Данная статья предлагает изучить особенности такого важного прибора, как каретка, и попробовать изготовить ее в домашних условиях.

Как сделать каретку для циркулярной пилы своими руками

Что такое каретка для циркулярки и для чего она необходима

Каретка, или направляющая шина, представляет собой вспомогательный инструмент при работе пилой. Она бывает разной величины и требуется, чтобы нарезать деревянные заготовки от маленьких рамок до крупных панелей, например, мебельных. Она обеспечивает наиболее точный раскрой, снижая необходимость дальнейшей корректировки изделия.

Такой полезный аксессуар, как каретка для циркулярки, своими руками сделать порой проще, чем купить готовый комплект. В этом случае можно точно подогнать все размеры.

Характеристика кареток

При покупке или создании самодельной каретки учитываются показатели:

  • Параметры деревянных деталей.
  • Функционал пилы и ее возможности: мощность, производительность и другие.
  • Частоту эксплуатации.

Чтобы аппарат прослужил долго и качественно, необходимо контролировать:

  • Длину и ширину среза.
  • Направление и легкость движения инструмента.
  • Плотность изделия, которое используется мастером.
  • Последовательность работы, технику безопасности.
  • Общее назначение пилы.

Преимущества и недостатки самодельной каретки для циркулярки

При создании каретки для циркулярки можно:

  • Добиться оптимальных размеров.
  • Изменить стандартный внешней вид, например, сделать радиусную каретку для изогнутых форм.
  • Выбирать подходящие материалы: алюминий, дерево, профили и т.д.
  • Сэкономить — использовать имеющиеся под рукой инструменты.

Однако, если мастерить направляющую самостоятельно, появится ряд сложностей. В частности, необходимо обладать соответствующими знаниями о процессе, приобрести специфические инструментарий для работы, которого может не оказаться у непрофессионального столяра.

Как сделать каретку для циркулярной пилы своими руками

Особенности конструкции

Непосредственно перед работой следует разобраться, из каких деталей состоит салазка, как они соединяются между собой. Структура будет рассмотрена на примере шипорезной салазки для фрезерного станка.

Габариты, масса и общий вид

Величина каретки индивидуальна и во многом зависит от конкретной пилы, ее глубины пропила, а также целей использования. Так, агрегат вместе с шипорезной направляющей может достигать 800 кг. Чтобы избежать неточностей, специалисты советуют делать чертеж конструкции.

Конструкция защиты рабочего инструмента

Защита инструмента представляет собой отдельное сооружение, в котором присутствуют патрубок и кронштейн, линейки для направления и ползун.

Совет! Желательно использовать маховик для управления передвижением защитной линейки. Винты помогают устанавливать такой щиток и фиксировать сверху и снизу.

Перечень и расположение органов управления

Компактный пульт регулирования имеет:

  • Кнопку включения, отключения привода.
  • Ручки крепления.
  • Рукоять, зажимающая шпиндельную бабку.
  • Стопор шпинделя.
  • Маховик.
  • Клавиши для фиксации кронштейна линейки.
  • Цветные лампочки, подающие сигнал.

Устройство составных частей

Основная часть конструкции — это чугунная станина, чугунный стол с жесткими ребрами и двигающаяся каретка. Направляющая, в свою очередь, представляет собой плиту, прижим и линейку, подшипники и ограничения для хода.

Составные механизмы и узлы агрегата

Состав шпиндельной бабки:

  • Корпус из чугуна.
  • Подшипники.
  • Шпиндель.
  • Съемную оправа.

Части привода в оборудовании:

  • Двигатель с 2 скоростями.
  • Шпиндельная бабка.
  • Соединяющий механизм.
  • Плитка, находящаяся под мотором.
  • Поликлиновая передача.

Кинетическая схема

При самостоятельном изготовлении направляющего сооружения мастеру необходимо изучить кинетическую и электрическую структуру. Кинетическая схема описывает всю работу прибора — его детали и взаимоотношения между ними, принцип и последовательность действий.

Как сделать каретку для циркулярной пилы своими руками

Электрическая схема

Электросхема — это графический документ, в котором обозначены все элементы конкретного оборудования. В общем виде с помощью условных изображений эта схема демонстрирует процесс преобразования электрической энергии, в частности, для активации каретки пилы.

Электрооборудование

Каретка циркулярки работает за счет электродвигателя с 2 скоростями, который через ремень подсоединен к шпинделю. За счет такой конструкции последний способен разгоняться за 2,3 секунды.

Важно! Практически всегда в двигателе есть защитный механизм, предотвращающий перегрев.

Необходимые инструменты

Полный набор материалов и инструментов:

  • Брус (дерево).
  • Листы МДФ или ДСП.
  • Саморезы и шайбы.
  • Пила.
  • Рубанок, форматник.
  • Штангенциркуль.
  • Линейка и карандаш.
  • Шуруповерт и сверла.
  • Клей.
  • Угломер и цикля.
  • Фрейзер.
  • Тиски.

Пошаговая инструкция

Ниже представлен подробный процесс изготовления простой каретки для пилы.

Разметка направляющих

Пазы для полозки должны быть четко параллельны циркулярному диску. Поэтому на столешнице карандашом и линейкой ставятся необходимые отметки и прочерчивается центральная ось. Точная разметка — залог качественного инструмента.

Дополнительно! В случае отсутствия люфтов, линейку следует прижать к самому диску.

Фрезерование пазов под полозки

Когда главная линия готова, по обе стороны от нее на равном расстоянии делаются пазы с помощью фрезерного станка. В пазики можно вставить профили из металла (п-образной формы), чтобы пазы служили дольше, а полозки легко двигались.

Изготовление полозков

Рейки выпиливают из дерева. Предпочтение отдают твердым породам — клену, дубу и прочим. Полозки должны хорошо прилегать к пазам, однако не слишком плотно, иначе каретка не сможет перемещаться. Если данный этап выполнен правильно, основа салазки будет легко устанавливаться на рабочий стол.

Как сделать каретку для циркулярной пилы своими руками

Монтаж основания каретки на полозки

Полозки проклеиваются, после на них помещается фанерный лист. На время действия клея на фанеру кладется утяжелитель, либо она фиксируется любой струбциной. Фанеру предварительно желательно прошкурить.

Совет! Чтобы клей не протек и не попал на окружающую поверхность, края направляющих реек можно ограничить скотчем.

Разметка углов каретки

Каретка устанавливается в пазы, и мастер пропиливает ее переднюю часть. От этого участка отмеряются 2 угла по 45 градусов. После чего уголки спиливаются с обеих сторон.

Коррекция углов каретки

Нужно конструкцию закрепить и выполнить несколько заготовок для оценки функционала каретки. Если в отпиленных реечках углы не являются правильными, салазка циркулярки корректируется: подрезаются ее границы. Затем снова необходимо делать пробный пропил.

Такая процедура проводится, пока не появится желаемый эффект в размерах среза, вибрационного уровня и необходимости прилагать усилия в процессе.

Нюансы при работе

Важные моменты в ходе изготовления:

  • Деревянные детали зачищаются шлифмашинкой или наждачкой. Это относится и к основе каретки, и ее полозьям.
  • Пазы необходимо периодически смазывать, например, парафином. Воск для этих целей не подходит.
  • Клеевое вещество нужно наносить лишь тогда, когда с салазки полностью удалена пыль. Кусочки стружки могут создавать неровности в готовом изделии.
  • При неаккуратном обращении пила может выходить за края стенки. Рекомендуется сделать дополнительный брус там, где пилящий ролик идет через каретку.
  • На этапе тестирования каретки нужно убедиться, чтобы циркулярка свободно проходила через стены инструмента. Отверстие должно быть чуть шире пилы.

Внимание! Обязательно соблюдается техника безопасности. Работу лучше проводить не в жилом помещении, а, к примеру, во дворе или гараже.

Полезные функции

Что еще будет полезно иметь под рукой мастеру:

  • Нож расклинивающий — сохраняет целостность диска, предотвращает его защемление.
  • Пылесборник для удаления опилок в ходе работы в специальный контейнер. Таким пылесосом очищается как сам участок среза, так и воздух в помещении. К пиле инструмент подключается через переходник.
  • Лифт-машина (или просто — лифтмаш) для подъема фрезера на нужную высоту.
  • Указка в корпусе пилы помогает совершать более точные пропилы.
  • Освещение: наличие подсветки у циркулярки позволяет использовать ее в любых помещениях, даже довольно темных.
  • Резиновые ручки, чтобы пилящий инструмент надежно сидел в руке.

Циркулярный агрегат и салазка к нему могут быть разного внешнего вида и назначения. Конструкция шипорезной направляющей имеет сложную схему изготовления и доступна не каждому мастеру. Однако, описанная инструкция деревянной каретки понятна и может быть повторена довольно быстро и без специфических инструментов.

Что такое каретка для циркулярной пилы и как сделать ее своими руками — самый простой способ с пошаговым алгоритмом

Каретку для циркулярной пилы по-другому называют салазки. Подвижная каретка на рабочем столе расширяет возможности, качество и удобство работы циркулярной пилы. Если заводская или самодельная циркулярка не оборудована этим устройством, иногда покупают подходящие готовые или делают самодельные салазки.

Что такое, разновидности и функции

Подобное устройство обязательно входит в конструкцию форматно-раскроечных циркулярных пил. Это подвижная часть рабочего стола, которая вместе с закрепленной в ней заготовкой перемещается по строгим направляющим относительного пильного диска. Благодаря этому линия пропила получается идеально ровной.

Читайте также  Школа серфинга в португалии

Сам распил проходит легче, так как заготовка идет строго, не виляет, меньше трения между материалом и диском. Саму заготовку не надо двигать по рабочему столу рукой или толкателем. Перемещать каретку с заготовкой легче, особенно если она ходит на подшипниках.

Применяются десятки разных конструкций кареток. Рассмотрим самые популярные из них.

Предусмотренные заводской конструкцией

Устанавливаются на стационарных циркулярных пилах общего назначения и на форматно-раскроечных пильных станках. В последнем случае — для раскроя больших листов ДСП, МДФ, ламинированного материала, фанеры, ДВП и т.д. Поэтому имеют большую площадь опоры под листы и большую длину хода, достаточную для распила длинных листов.

На циркулярках общего назначения салазки значительно меньше. Предназначены для точного распила небольших и средних заготовок из листового материала и дерева (доска, брус, горбыль) и других материалов.

Пример такой циркулярки на фото:

Заводская циркулярка

На практике, такая циркулярка работает как небольшой форматно-раскроечный станок (ФРС) для небольших заготовок из листового материала. И, наоборот, на большом ФРС при необходимости можно распускать не только листовые материалы, но и древесину.

Принцип работы всех кареток одинаков – рабочий стол движется по направляющим. Размеры и конструктивные решения на разных станках отличаются: круглые направляющие во втулках, рельсовые, пазовые направляющие, с подшипниками и без них т.д.

Если станок продается без каретки (с неподвижным рабочим столом), то производитель может предлагать ее дополнительно, как опцию за отдельную сумму. Такое устройство подходит к конкретному станку, его несложно установить.

Если таких устройств специально для конкретной модели нет в производстве и продаже, подобрать подходящую конструкцию гораздо сложнее. Можно найти боле-менее подходящий вариант, но придется дорабатывать крепления. Это сложно, так как салазки должны располагаться и передвигаться строго точно параллельно пильному диску, а на подвижный рабочий стол оказывается значительная нагрузка, крепление должны быть достаточно прочным.

По этой причине часто делают самодельные каретки. Разберем более подробно, как сделать своими руками.

Самодельные варианты

Среди самодельных кареток нет двух одинаковых вариантов, все изделия уникальны. Даже если они делаются по одному чертежу или образцу (примеру), отличается материал изготовления, размеры и т.д.

Самодельные варианты бывают как простейшими из подручных материалов, так и более сложными, с применением покупных комплектующих (направляющие, подшипники и т.д).

Покупка готовых узлов может облегчить задачу. Как пример, линейные направляющие LLTHC 30 R T1 P5 (SNC 30 P1 N) SKF на фото:

Линейная направляющая LLTHC 30 R T1 P5 (SNC 30 P1 N) SKF

Узел имеет подвижную площадку с предусмотренными отверстиями для крепления площадки рабочего стола. Одна такая направляющая не сможет удержать рабочий стол от перекосов и в итоге, от поломки профиля направляющей.

Применяются совестно с другими пассивными, удерживающими направляющими, например, уголками, по которым движется и удерживается стол, или в паре: две направляющих, иногда ещё дополнительная поддержка в виде продольного уголка.

Подобные узлы стоят в пределах от 3 до 6 тыс. рублей.

При изготовлении салазок на основе таких узлов, как и при установке штатных готовых салазок, возникает проблема точности расположения относительно плоскости пильного диска. Причем во всех плоскостях. Желательное расхождение по горизонтали (допуски) – не более плюс/минус 0,1 мм (десятка).

Если при установке будет перекос, то при распиле с регулировкой ширины пропила по боковому параллельному упору возникнут проблемы:

  • при сужении от начала к концу диска, заготовку будет «клинить» (диск и материал горит, двигатель тормозит вплоть до остановки);
  • при расширении, пропил не будет точным.

Если пилить на салазках по направляющим, установленных косо на сужение без параллельного упора (просто по размеру), отпиленный кусок не будет клинить диск. Он отойдет свободно, но пропил может быть неточным.

Стоимость приспособлений заводского исполнения

Готовые заводские салазки в сборе могут стоить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Цены на отдельные узлы – линейные направляющие от 3 тыс. руб. 1 шт. до 12 тыс. руб.( 2 шт. по 6 тыс. руб).

Материалы для стола могут покупаться или уже быть в наличии. Стоимость зависит от толщины, размера, выбранного материала, поэтому точной суммы назвать невозможно.

В итоге, стоимость изготовления самодельных салазок может колебаться от 0 руб., если делается простейшая конструкция из уже имеющейся фанеры, до 3-20 тыс. руб, если покупаются готовые узлы и другие материалы для серьезного изделия.

Самодельные варианты

Простейший вариант не имеет подшипников, станины крепления, профильных направляющих и площадок, которые по ним передвигаются. Подвижный стол из листового материала передвигается по неподвижному рабочему столу. Уход влево-вправо предотвращается установленными с двух сторон ограничителями.

Деревянная самодельная каретка

Более сложный вариант – платформа салазок движется на подшипниках, которые ходят по пазам в ограничителе. Минус варианта – при расположении направляющих сверху неподвижного рабочего стола подшипники, значительно поднимают рабочую платформу салазок, что уменьшает рабочий диаметр пильного диска (глубину пропила).

Другие варианты «полусамоделок» с готовыми вышеописанными линейными направляющими. В их подвижной платформе встроены специальные подшипники скольжения.

Также рекомендуем почитать интересную статью про направляющие для циркулярных пил, в которой мы подробно разбирали что это такое и как сделать ее своими руками.

Как сделать подвижную каретку для циркулярки своими руками

Самый простой вариант салазок показан на следующем видео:

Пошаговая инструкция изготовления

Изготовление подобных простых вариантов проводится по следующей последовательности.

Расчет размеров

Они должны соответствовать размеру рабочего стола, с учетом размеров заготовок, которые будут пилиться. Для маленьких заготовок требуется небольшая площадь, и наоборот. На приведенном видео, салазки значительно шире рабочего стола, используются дополнительные опоры.

Выбор материала

Используется материал, который есть под рукой, либо в продаже по доступной цене.

  1. Разметка листа для рабочего стола.
  2. Распиловка материала на подвижный стол электролобзиком, ручной или электропилой, УШМ и т.д.
  3. Замер направляющих брусков (уголков, профиля) на продольные и задний поперечный упоры.
  4. Распиловка направляющих по длине.
  5. Сборка. При этом главное, чтобы направляющие с обеих сторон были строго параллельно диску. Для этого выдерживается следующий порядок: Прикручивается одна направляющая, салазки ставят на место. Вторая направляющая прикручивается по фактическому расположению ползунка. Затем выполняется пропил рабочего стола салазок под диск самим пильным диском по дереву. При этом салазки просто передвигают навстречу работающему диску. Если стол из металла, его прорезают диском по металлу по разметке.
  6. Установка заднего упорного бруска.

В варианте, показанном на видео, в качестве регулятора ширины пропила используется боковой упор – простой П-образный металлический профиль на струбцине.

Главный недостаток подобной конструкции – при малейшем перекосе направляющих, стол будет клинить. Перекосы при движении вполне возможны, так как направляющие движутся без подшипников.

На фото боковые направляющие выполнены другим способом.

Самодельная каретка из фанеры

Здесь они не прикреплены с боков неподвижного стола, а расположены снизу. На дне салазок прикреплены ползунки, на неподвижном рабочем столе под ползунки имеются пазы.

Такой вариант меньше склонен к перекосу и заклиниванию.

Самодельные салазки с заводскими линейными направляющими, имеющие подшипники скольжения, такого недостатка лишены совсем. Их устанавливают сбоку неподвижного стола, на специальной станине. Подвижный рабочий стол может проходить как сверху неподвижного, так и на одном уровне, как на станках заводского изготовления. При этом расстояние от подвижного стола до пильного диска должно быть минимальным.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления простейших салазок, типа показанных на видео, требуется:

Листовой материал. Рабочий стол может быть выполнен из разных материалов:

  • фанера толщиной от 10 мм и выше;
  • алюминий толщиной от 5-10 мм;
  • черный металл толщиной от 3-5 мм (чем больше площадь, тем толще, чтобы не гнулся), но это тяжелый материал;
  • любые другие негибкие и не хрупкие, достаточно прочные материалы (текстолит, стеклотекстолит, пластики с подходящими свойствами, ОСБ и т.д.);
  • брусок для фиксации заготовки сверху стола;
  • упор для ограничения ширины заготовки (уголок на струбцине, брусок на саморезах и т.д.).

Направляющие могут быть выполнены из разных материалов: бруски из сухой твердой древесины, мебельного ДСП, металлические уголки, специальный профиль для направляющих заводского изготовления, в том числе и с подшипниками.

Для улучшения скольжения направляющих без подшипников, их полируют и натирают воском.

Инструмент для изготовления применяется разный, в зависимости от наличия его у мастера и материала. Например, пилить материал можно ручной ножовкой, пилкой по металлу, отрезным диском УШМ, дисковой электропилой, сабельной пилой, электролобзиком.

Закрутить саморезы можно шуруповертом, электродрелью с регулятором оборотов, ручной отверткой и т.д.

В принципе, конструкция довольная простая и не требует каких либо чересчур подробных пошаговых инструкций.

Нюансы работы и техника безопасности

Салазки используют для решения специальных задач. Например, для точного раскроя листов, нарезки множества одинаковых небольших заготовок под один размер по упору-ограничителю ширины, срезу под углом. Для последнего под нужным углом на подвижном столе располагают саму заготовку.

Обработка длинных заготовок ограничена длиной хода стола. Обрезать обзол с необрезной доски длиной, например, 6 м на таком устройстве не получится.

Техника безопасности при работе с салазками такая же, как и при работе на обычной циркулярке.

Техника безопасности при работе на циркулярке

  • рука не должна приближаться к работающему пильному диску;
  • нельзя допускать зажима заготовки;
  • нельзя работать уставшим, со сниженной реакцией;
  • следует помнить и об электробезопасности. Недопустимы оголенные контакты и провода, неподходящие кабели.
Читайте также  Сиденья для велосипеда широкие комфортные

В целом работа с кареткой безопаснее, так как рука толкает салазки дальше от пильного диска, чем заготовку на простой циркулярке.

Плюсы и минусы самоделки

Плюсы в том, что можно за сравнительно небольшие деньги или даже бесплатно сделать именно то, что требуется конкретному мастеру.

Минус в том, что простейшие самодельные варианты не могут обеспечить той легкости и точности хода, которые есть у заводских изделий с линейными направляющими на подшипниках скольжения.

Получается, что каретка — это полезное приспособление, особенно в столярной мастерской, когда требуется высокая точность при распиливании материалов и к тому же ее можно сделать своими руками и недорого. Помните, прочность, долговечность и качество работы самодельной каретки для циркулярки зависит от качества сборки и выбранных материалов.

Простая и надежная каретка (протяжка) для болгарки





Список материалов:
— квадратные трубы небольшого диаметра;
— профильная труба 40Х40 для направляющей;
— 8 подшипников (идут в качестве роликов);
— болты и гайки;
— кусок круглой трубы;
— 2 подшипника для шарнира с держателем;
— немного прутков;
— железные пластины.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Подготовка труб для рамы каретки
Для начала нам понадобится отрезать 4 куска профильной трубы, их длина должна быть строго одинаковой. Также измеряем каждый кусок трубы линейкой на предмет кривизны. Кривую трубу или ровняем или не используем, иначе каретка будет работать неправильно.
Далее намечаем места и сверлим отверстия, они все должны быть просверлены под прямым углом и в четко заданных местах. Автор для сверления использует сверлильный станок. Отверстия нужны под болты, которые будут стягивать всю конструкцию, и на которых будут находиться подшипники.

В завершении все 4 куска трубы хорошо красим из баллончика, чтобы конструкция не ржавела.










Шаг третий. Сборка каретки
Собираем каретку, тут вам понадобятся болты и гайки. Что касается гаек, то лучше использовать те, у которых имеется стопорное пластиковое кольцо, такие гайки сами не раскрутятся и не собьется регулировка.

Далее каретка регулируется на профильной квадратной трубе размерами 40Х40. Впрочем, можно вполне отрегулировать каретку и для прямоугольной профильной трубы. Самое главное, чтобы труба была ровной, иначе рез получится кривым. На подготовленную ось каретки можно установить и шарнирный узел, зажимаем подшипники гайкой с шайбами.













Подготовленный крепеж через кусок уголка ила пластину привариваем к шарниру каретки. Важно, чтобы болгарка была закреплена жестко, и ничего не пружинило, максимально укрепляем балку прутками.

Шаг пятый. Сборка и испытания
Собираем каретку, профильную трубу крепим четко горизонтально. Самоделка готова, режет станок отлично, теперь не будет проблемой отрезать лист металла ровно. На этом проект окончен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Как разобрать и собрать каретку на велосипеде, замена подшипников.

Нормас потрібні і такі відео . Тільки от прикро українець веде трансляцію в мордор .
Переходь на українську і додавайся в маніфест.

Какой кошмар. Кто учил автора. Люди! Не делайте так, как вам показывают в ролике — абсолютно не грамотная слесарная работа.

И всё таки он это сделал.А так же выложил видео под которым куча народу понаписал умных комментариев.

спина чешется как хочется увидеть в кадре тиски

спасибо, бро ! чёткая инфа !

Подобрать диаметр трубок

Здравствуйте что за хруст может, быть, при нагрузки, когда педали кручу, в коретке, или сами педали могут хрустеть, но повторюсь, когда только, усиления, идёт на педаль, по прямой без нагрузки, хруста нет?!

Талантливый слесар. Рукалицо. Но за старание 5.

Зачем красить нержавейку? Кибертрак и фэлкон не красят. Что за велосипед построен на нержавеющей стали, не встречал?

Парни, какую функцию выполняет трубчатая втулка и можно её убрать?

Оп, нашел ответ ниже — защита о грязи из подседельного штыря

У меня этот же вопрос.. сегодня подшипники выбил — цилиндр тот не ставил, все хорошо встало. Мне кажется это дополнительная защита от грязи, но если грязь туда попадет )

а у меня вал короткий,прислали вместо 113 см 115,вот думаю как вал поменять теперь

Новые подшипники испортили

Раз по пальцам два по яйцам!

я не понимаю, зачем болт вкручивать и бить по нему? резьбу это не попортит? не проще по самой оси через деревяшку бить? объясните плз

Сорвал ризбу на рами, возможно туда теперь установить каретку, если да то как?

Запрессовывая подшипник на вал нужно прикладывать силу к внутренней обойме подшипника а не наружной, т.е. подставлять более узкую трубку.

That’s why i love russians! Great repair spirit

Очень хороший канал
Жаль что ты на него забил (

Ну ты «настоящий мастер»))))) рассмешил снятием подшипников. Ах ах умора)))

Мед idclips.com/video/R4jCSyXhwTE/video.html Сотовий. Є з різнотрав’я та соняшнику . Кому цікаво будь ласка телефонуйте за номером 0960678627 . Дякую за увагу!

Как человек не сильный в механике уде могу сдлать замечание: «зацепы» называются лапми, и то что съемников для этого нет-бред. Автор сам показал такой съемник.
Не буду спорить, что все работает, но у меня вопрос зачем? Если нужно просто заменить подшипники, то стоит купить всю каретку она дешмаская, а не заниматься колхозом, а есди вв держите мастерскую или ее пожобие то такой съемник вам не раз пригодиться. автор занимает жутким и бессмсьенным колхозом

номер подшипника скажи пожалста или ссылку дай на алишке

Респект за видос, очень помогло

Надо было кувалдой, молотком по каретке как то не очень выходит. Я думаю кувалдой с первого раза бы подшипник вышел. А не выйдет если, то балгаркой его срезать, на худой конец отварить :D

Под внутр. обойму нужно подставлять, а не под внешнюю для выпресовки (и запресовки)

это ты на ремонте электродвигателей не работал))))

Ресковый ты парень .

Никогда нельзя бить по внешней обойме когда пресуешь подшипник на вал и по внутренней когда в корпус, да и вообще подшипник надо пресовать это не зря так называется запресовка, а не заколотка подшипника. Берёшь домкрат брусочек надставку идёшь ставишь всё это поперёк дверной коробки и пресуешь, проще некуда.

Здравствуйте! Кто нибудь перебирал Truvativ Power Spline? Какие там особенности?

Кааак ее разобрать или у меня заклинила каретка или хз

Неправильно забил подшипник (хорошо хоть не сильными ударами, может и не испортил. ) Внутреннюю часть подшипника надо было упереть в что-либо.

Слесаря бл@ , вы уже скоро молоток разучитесь держать .

Болт надо скручивать до упора, а вместо руки тиски или труба

Нагревать не пробовал подшипник. После нагрева снимается без проблем

У меня 15 тыщ каретка прошла и начала сухие звуки издавать) ни разу не обслуживал. Условия не очень жесткие, 60% асфальт

:))) А 40% Говна и дождь?

Для смазки подшипников любых типов и для резьбовых соединений рекомендую использовать очень мягкую консистентную французскую смазку Unil Opal Greace EP R2 вместо Литол-24. Накат на этой смазке процентов на 35-40 лучше, чем на Литол-24. Это особенно критично при дальних поездках. Велосипед летит, как на крыльях. Ноги гораздо меньше устают.
Рабочий диапазон температур -20. +140°С, но фактически и в -25°С смазка работает гораздо лучше, чем Литол-24.
Это смазка и для велосипеда, и для автомобиля. При езде на этой смазке есть существенная экономия топлива.
Настоятельно рекомендую.
Подаётся в тубах на 400 г.
Купить:
Смазка Unil Grease EPR 2
Производитель: UNIL
В наличии
89.00 грн.
Упаковка: 0,4 кг; Класc NLGI: 2; 89 грн.
dynamic.net.ua/smazka-unil-grease-epr-2/p369

лучшение моего русского текста в Google Translator: Привет из Бразилии. Я посмотрел на IDclips, когда вы разобрали центральное движение велосипеда. Я установил центральный подшипник на педали Neco, которые вскоре начали ослаблять подшипники. Я разберу его на части, чтобы нанести смазку и попытаться продлить ее жизнь. Запасные части, которые мы находим сегодня, не имеют хорошего качества и имеют короткий срок службы. Спасибо за учебник. Всего наилучшего!

Привет сюда из Бразилии. Я искал на IDclips, как демонтировать центральное движение «Neco», которое я установил на своем велосипеде, и вскоре начал ослабевать. Я разберу его, чтобы нанести смазку и постараюсь увеличить срок службы. Детали, которые мы нашли на рынке сегодня, не имеют хорошего качества и имеют короткий срок службы. Спасибо за урок друга. Всего наилучшего!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: