Как собрать велосипедное колесо - Pk-shturm.ru

Как собрать велосипедное колесо

Как собрать велосипедное колесо

разбор колеса

Для осуществления ремонтно-профилактических работ велосипедного колеса требуется снять и разобрать этот элемент конструкции байка. Чтобы не обращаться с этой проблемой в специализированные сервисы или к частникам (зачем платить, если представляется возможным сделать все собственноручно), разберемся в вопросе, как разобрать колесо велосипеда, чтобы добраться до нужного узла и провести ремонт или профилактику. Осуществить этот процесс, имея в багаже определенные знания, просто. В этом можно убедиться, прочитав статью-инструкцию.

Внимание! Разборка ведомого (переднего) колеса велосипеда требуется для проведения ремонта или профилактики втулки, замены покрышки или камеры, подтяжки или ослабления спиц.

Конструкция переднего колеса велосипеда

Прежде чем приступить непосредственно к снятию и разборке переднего колеса байка, которое ответственно за траекторию движения велосипеда, следует знать, из каких деталей состоит конструкция. Колесо, пожалуй, основной элемент байка, который меньше всех подвергался каким-то модификациям. Естественно, сегодня можно приобрести велосипеды, оснащенные литыми дисками, цельнокруглыми колесами (для езды по треку). Однако в целом обычные байки, скоростные велосипеды или другие модели имеют традиционные колеса со спицами.

Переднее колесо конструктивно проще заднего и состоит из следующих деталей:

  • втулка;
  • обод;
  • спицы;
  • флиппер – резиновая лента (прокладка) на внутренней стороне обода, защищающая камеру от прокола спицами;
  • покрышка и камера;
  • диск, если байк оснащен дисковыми тормозами.

Разобравшись с устройством, переходим к следующему этапу.

демонтаж

Демонтируем переднее колесо с велосипедной вилки

Перед тем как приступить к разборке велосипедного колеса, его необходимо снять с вилки байка. Для этого предпринимаем следующие шаги:

  1. Переворачиваем байк вверх колесами.
  2. Разжимаем тормоз на ободе. Снимаем калипер (клещевой тормоз) с диска.
  3. На дропаутах вилки ослабляем фиксаторы.
  4. Ось колеса снимаем с вилки.

Внимание! Дропауты могут быть с гаечным или эксцентриковым креплением. Первый вариант потребует 2 гаечных ключа на 15 мм (один в качестве фиксатора, другим осуществляется скручивание). Второй вариант элементарней – скручиваем гайку и отщелкиваем зажимной механизм.

Разборка велосипедного колеса с целью устранения неисправностей

Прокол камеры – проблема, с которой велосипедисты сталкиваются чаще всего. Чтобы снять шину для замены камеры, необходимо предпринять следующее:

Прокол камеры

  1. Снять колесо с вилки байка вышеописанным способом.
  2. Спускаем остатки воздуха из камеры.
  3. Сняв колпачок с ниппеля, немного продавливаем внутрь обода.
  4. С противоположной стороны двумя пластиковыми монтажками нужно подцепить борт покрышки.
  5. Еще одной монтажкой держать борт покрышки, пока она не сойдет с обода.
  6. Достаем камеру.

съём покрышки

Заклеив прокол или взяв запасную целую камеру, осуществляем сборку шины по следующей схеме:

  1. Слегка накачиваем камеру с целью ее распрямления.
  2. Помещаем камеру в покрышку.
  3. Глядя на стрелочки, выбираем правильное направление шины и пропускаем ниппель через отверстие в ободе.
  4. Устанавливаем борта покрышки на место – в обод. Действие осуществляется от ниппеля. Использование монтажек упростит процедуру.
  5. Вытягиваем ниппельную трубку наружу и проверяем, чтобы борта покрышки плотно стыковались с ободом.
  6. Надеваем колесо на вилку байка.

Внимание! Серьезный ремонт – поломка спиц, трещины во втулке и тому подобное – потребует вмешательства специалиста. Собственноручно эти проблемы не ликвидировать.

Болтающееся велосипедное колесо, люфт, видимый невооруженным глазом, затрудненное вращение, скрип – симптомы, красноречиво говорящие о том, что пора осмотреть втулку. Разборка втулки несколько сложнее, чем бортировать колесо, но также осуществимо непосредственно самим велосипедистом по следующей схеме:

  1. Демонтируем ось с дропаутов.
  2. С помощью двух ключей на 17 мм ослабляем гайку, крепящую втулку. Правую гайку фиксируем, а левую скручиваем против часовой стрелки.
  3. Подцепив ключом на 14 мм, откручиваем руками конус.
  4. Осторожно вынимаем ось с противоположной стороны. Достаем левый подшипник из корпуса, а правый снимаем с конуса.

Далее осуществляем осмотр и смазку деталей, чистку корпуса от грязи, пыли. После чего выполняем сборку колеса:

  1. Правый подшипник устанавливаем на конус той же стороной.
  2. Ось помещаем во втулку и производим монтаж левого подшипника.
  3. Вкручиваем конус таким образом, чтобы поверхность лишь касалась подшипника, но не фиксировала его.
  4. Закрепляем втулку гайкой.
  5. Возвращаем колесо на дропауты и закрепляем.

Легкое и беззвучное вращение велосипедного колеса после его энергичной раскрутки говорит о том, что все сделано грамотно. Отцентровать переднее колесо байка, подкручивая или ослабляя конус, необходимо в том случае, если втулка «ходит» по оси или осталось затрудненное вращение.

Тема: Самостоятельная сборка колеса

Самостоятельная сборка колеса

охота: на старую втулку, со старыми же спицами, прифигачить новый обод.

причина: старый обод таки-треснул. денег нет. в соколя ехать далеко и неохота.

что уже сдедал: тупо пронумеровал все дырки на втулке и на ободе; списал на листочек какие спицы с какой стороны были воткнуты в обод, и какие на какие "накладывались" при пересечении; развинтил всё нафиг; перенёс разметку со старого обода на новый; быренько привинтил новый обод на место старого. пока что всё. ща буду подтягивать спицы по-тихоньку, пытаться убрать восьмёрку и смотреть, насколько оно вообще-то выйдет похожим на окружность, для начала.))

замечания типа "не рушь себе мозг, езжай в веломастерскую!" просьба в этой темке не постить — сам знаю.)) (см. "причина")
а постить просьба конкретику: сложится; не будет крутиться; вообще ничо не получится (круглого колеса); будет постоянно восьмерить; доедешь до первого бордюра и колесу хана; и т.д.

а вот можно так же советов, типа: не забудь то-то и то-то! главный признак нормального колеса такой-то. почитай вот тут. и т.д.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Если чайнег в детсве лазил по стройкам, юзал орленки и камы, стрелял из рогатки и поджига, и играл в робингуда и т.д. то все получиццо!
Главное подковаццо к осуществлению задуманного, в нете инфы полно, есть схемы как распологать спицы и т.д.. Лучше всего перед собой иметь образец. Настраивать колесо можно прям на перьях вела. Сначала спицы просто вставляюццо и прихватываются, типа на руках. Потом колесо ставят в машинку и делают тонкую настройку по маякам, вместо машинки как я сказал попрут перья. Если колесо заднее, то на нем должен быть зонтег! т.е. обод должен быть смещен в сторону касеты.

п.с. я тоже один раз хотел собрать, но передумал. Т.к. много гемороя с покупкой необходимых компонентов, длину спиц нужно подбирать исходя из параметров обода и втулки, в нете есть калькуляторы для расчета. Тут я побоялся сам расчитывать, забил. А друган мой, сам сделал пару колес, заменил обода на 24" колесах, на веле типа Wels (раскладной). Там были простые обода одинарные, погнулись быстро (были восьмерки), он поставил двойные. Помню во дворе дома сидел и настраивал колесо, пацанва вокруг собралась, все глазели. Уже пол года его жена катается. Я у него спросил, он в детсве на яве восьмерки правил, тогда в ссср подробная книжка по колесам была, имея такой опыт он типа не побоялся заюзать замену ободов.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

хм, да вот я пытаюсь читать вот то руководство, на кот. ссылка в первом посте, но сразу налетел на непонятку довольно существенную: там писано, что хвостовые спицы (те, кот. смотрят в сторону, противоположенную направлению вращения колеса) должны быть строго внутри фланца втулки — т.е. "заклёпками" наружу. а у меня, и на переднем и на заднем колёсах изначально всё как раз наоборот стояло. а 8 сезонов, как ни как, я на этом деле откатал и не пукнул. вот и думай тут.

а, да — вот про зонт — это мудро! про него мне мало чего известно покамест. и вижу, что пока что вся моя сборка никуда не годна — обод строго по центру втулки (кассеты не учитывает). хм, а какими ж средствами, интересно, сей зонт достигается? неужели ж чисто натяжением спиц при их одинаковой длине?! или всё же у заднего колеса спицы слева и справа должны малость по длине розниться? а я таки посчитал, что они у меня одинаковые все. хе. ))

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

спасибоньки всем за советы и поддержку, но вот лично я, парни, сегодня нахожусь в довольно приподнятом, но одновременно и двойственном, настроении. щас вот прокопался полдня (решил уж, раз такое дело, каретку сзади перебрать-смазать), и мои подозрения, кажись-таки оправдались! видимо, дело как раз в том, что наличие зонтика на заднем колесе обусловлено именно правильным положением спиц относительно фланца задней втулки. подозрение сие, как я писал парочкой постов выше, закралось при сличении постановки спиц на колесе нового моего вела, где зонтик очень чётко просматривается, и постановки спиц на колесе старом, где зонтика не было и впомине. (а я, мать его, с 99го года откатал на таком вот, неправильно собранном заднем колесе, и уже чо тока не передумал! сразу-то, по неопытности, не заметил, а потом уж подозревал, что либо раму просто повело, либо что её мне продали такую, а ещё не исключал варианта последствий неслабого столкновения с машиной на первом же году катки. ).

собственно, что получилось вот сейчас: разобрал я снова всё колесо, собранное один в один с "продажным" вариантом, и не имевшее по всюю жизнь зонтика, и собрал, по той логике, как собрано колесо у нового моего вела (а заднее колесо, повторюсь, должно отличаться от переднего (ну вот по новейшей версии) несимметричностью положения хвостовых спиц относительно фланца). и что бы вы думали — зонтик совершенно отчётливо проявился даже на чуть прихваченных спицах! притом, я упорно шатал втулку туда-сюда — пофиг! становилась обратно и зонтик держался! после этого я плавненько подкручивал спицы до довольно сильного натяга, и вот сейчас, хоть восьмёра зверская налицо, и её ещё править и править (да и вообще неизвестно, справлюсь ли), но зонтик-то сохранился! отсюда и вывод, выделенный вон жирным шрифтом. и кстати, имхо, такая вот постановка вопроса выглядит более логичной, чем версия с разным натягом и длиной спиц. другими словами, зонтик, надо так понимать, возникает УЖЕ от одной лишь правильной сборки спиц, а дальше уже, видимо, его надо будет только сохранить при натяжке спиц, ну или малость самую подредактировать этоё самой натяжкой.

Читайте также  Подшипник рулевой колонки велосипеда

вот такие пироги. и если я всё-таки (но это уж не сегодня — утомился) выправлю восьмёру, и колесо окажется полностью рабочим и с зонтиком, я, гад буду, напишу тут на 5 страниц пост, целиком состоящий из грязных ругательств и проклятий в адрес конторы, которая со мной так жестоко поступила 10 лет назад, и в каждой теме потом, где только увижу упоминание этой конторы, буду поливать её на чём свет стоит! ну а как ещё-то.))

Как собрать велосипедное колесо

Если вы не доверяете свой велосипед никому, и хотите даже колеса собирать самостоятельно — эта статья для вас. Здесь подробно и поэтапно расписано, как заспицевать велосипедное колесо. Отнеситесь внимательно к выбору спиц, воспользуйтесь специальным калькулятором. Для затягивания нипелей пользуйтесь спицевым ключом.

1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Это позволит более точно и бережно отрегулировать натяжение спиц в колесе и избежать прикипания.

2. Обратите внимание на фланцы втулки — отверстия для спиц могут иметь зенковку под изгиб спицы, в таком случае спицы необходимо располагать так, чтобы шляпка была с незенкованной стороны.

3. Вставьте девять спиц в один фланец по принципу 1 через 1, то есть через одно пустое отверстие. Спицы пропускать снаружи внутрь — так, чтобы головка была на внешней стороне фланца. Если это заднее колесо, начинайте с правой части втулки — там, где находятся звезды.

4. В ободе, среди смещенных вправо отверстий для спиц выберите ближайшее справа от отверстия для нипеля.

5. Вставьте в это отверстие первую (ключевую) спицу и заверните ниппель на пару оборотов.

6. Проденьте остальные спицы по принципу 1 спица через 3 свободных отверстия.

7. Проверьте то, что сделали. Должны быть соблюдены условия:

  • Правая сторона втулки обращена к работающему;
  • Самая близкая к отверстию для нипеля спица находится справа от него;
  • Все спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки;
  • Между спицами имеется по три свободных отверстия.

8. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам левой стороной (крепление для тормозного диска или отсутствие креплений)

9. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия. Десятая спица должна приходить в обод слева от нее. При этом десятая спица не должна пересекать первую спицу, а идти вдоль нее.

10. По аналогии с правой стороной продеваете все оставшиеся 8 спиц.

11. Половина работы по сборке сделана! Для заднего колеса велосипеда эти спицы называются приводными. Их головки расположены с внешних сторон фланцев втулки. В ободе два свободных отверстия чередуются с двумя занятыми. Спицы не перекрещиваются. Ниппеля затянуты на несколько оборотов.

12. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем спицу в отверстие фланца изнутри наружу и закручиваем втулку по часовой стрелке, держа колесо к себе правой стороной (или против часовой стрелки, если левой). Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных, расположенных с этой же стороны фланца. Каждая натяжная спица должна проходить поверх первых двух пересекаемых ею спиц и под третьей пересекаемой.

13. Фиксируются натяжные спицы в отверстие через одно от третьей пересекаемой спицы или через девять от первой пересекаемой. Следите, чтобы спицы приходили в те отверстия в ободе, которые смещены к той стороне, которую вы сейчас спицуете.

14. Остальные спицы проденьте аналогично. Убедитесь, что нет путаницы, спицы с левой и правой стороны втулки чередуются в ободе, и каждая спица пересекает три другие по принципу «над-над-под».

В. Предварительное натяжение

15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей, либо просто на одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, так как заметно облегчает весь дальнейший процесс. После завершения предварительного натяжения спицы должны все еще быть ослабленными.

16. В случае с задним колесом необходим этап установления так называемого зонта. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые, чтобы обод находился посередине втулки, равноудален от задних перьев. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3,5 оборота.

17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит следует отвернуть все повернутые второй раз ниппеля на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и ввоpачиваем все ниппеля на полоборота.

18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

С. Правка восьмерки

19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.

20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но не следует стараться сразу достичь окончательного результата. После этого находим наибольшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом, переходя с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонт. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку больше, чем на 3 мм. Это делается на финальном этапе балансировки.

D. Правка элипса

21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натягивая в этом месте спицы, мы приближаем этот участок обода к втулке. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая заметно восьмерку.

22. Аналогичным способом устраните все остальные подобные участки. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спицы натягиваться туже.

23. До какой степени следует подтягивать спицы? Чем жестче — тем лучше, не доводя до того, чтобы начинали съедаться грани ниппелей. Натяжение спиц дает колесу прочность.

Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае ослабления спица никогда не теряла бы основного натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.

24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на полоборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.

26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

27. Проще всего проверить правильность зонта по расстоянию от обода до тормозных колодок или перьев заднего треугольника рамы. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым.

Читайте также  Как определить размер рамы велосипеда по росту

28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

F. Окончательная настройка

29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонта. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.

G. Окончательное натяжение

30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.

31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания — звук усаживающихся на свои места спиц. После этой процедуры колесо может незначительно выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.

32. Есть и вторая причина, из-за которой ровно собранное колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручивании. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. Если спицы незначительно торчат из головок нипелей — ничего страшного, это не влияет на прочность конструкции. Но в случае с одностенными ободами торчащие участки спиц надо спилить.

34. Удалите оставшуюся после сборки смазку, она может портить трубки или камеры!

35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если Вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

Сборка колеса

В мастерской Veloline профессионально собирают колеса уже больше десяти лет, наши мастера имеют многолетний опыт и ежедневную практику. Работы производятся с помощью профессионального оборудования и инструмента.

Колесо для велосипеда у нас можно собрать следующими способами:

— классический способ в 3 креста (по желанию клиента на ободе в 32 отв можно собрать на стяжку с попаданием в крест);

— способ в 0 (радиальная сборка) 1, 2 и 4 креста;

— также мы часто практикуем нестандартные способы — полутангенциальный, с разными количествами крестов на разных сторонах и т.д.

В нашей веломастерской есть запас стандартных типоразмеров спиц (серебро и черных) и ниппелей (латунь и алюминиевых, разных цветов), так что сборка колес проводится в кратчайшие сроки.

У нас вы можете провести в том числе сборку колес или замену ободавтулки Mavic, Fulcrum, Shimano.

Стоимость работ:

Сборка колеса — от 1500 р

Разборка колеса — 200 р

Замена одной спицы или ниппеля — от 600 р

Замена всех спиц — 1800 р

Замена обода на старых спицах — 1800 р

Замена втулки — 1800 р

Сборка колеса Mavic, Fulcrum, Shimano — 1500-2000 р

Накатка резьбы на спицах — 50 р / 1 спица

Сборка колеса с подгонкой длины спиц по месту и накаткой новой резьбы — от 3500 р

Примеры работ по сборке колес:

Сборка заднего колеса на карбоновом ободе

Набивка тянущих спиц правого фланца. Вставляем одну лидирующию спицу таким образом, чтобы тянущие спицы были поверх лидирующих. При набивке важно не ошибиться с двумя параметрами, первый соблюсти смещение отверстий относительно центра, второй — набить спицы таким образом, чтобы ниппель камеры не попал в крест

Набиваем все лидирующие спицы правого фланца. Далее набиваем спицы на левом фланце. В нашем случае используются плоские аэродинамические спицы. После набивки спиц спицы натягиваются таким образом, чтобы выставить зонт заднего колеса с помощью зонтомера. После чего протягиваем колесо в станке, выправляем яйцо и восьмерку. При работе нужно строго обязательно пользоваться Тензометром, и натяжение спиц должно быть строго одинаковым (при этом сопротивление вращение ниппелей может быть совсем разное, то есть по усилию вращения спицевого ключа невозможно понять натяжение спицы)

Сборка комплекта колес Mavic Crossmax SLR


Специально для этого проекта в нашем сервисе были полностью пересобраны колеса Mavic Crossmax SLR.

Цель была простая перекрасить красные фланцы втулок и заменить красные спицы, чтобы получить полностью черные колеса с новым дизайном

Перед сборкой был подготовлен вот такой комплект для сборки колес

Сборка колеса для ситибайка:


Втулка планетарная на 8 скоростей Shimano Alfine. Основная сложность отсутствие спиц нужной длины в розничной продаже в России. Также Была дополнительная сложность — разное количество спиц в ободе и втлуке (32 во втулке, 36 в ободе). Дело в том что использовался прочный обода для BMX.

В итоге по месту подгонялась длина спиц (3 основных разных длины), они укорачивались и накатывалась новая резьба

Сборка велосипедного колеса мастером АнатолиемСборка велосипедного колеса мастером Анатолием
Сборка бескамерки Mavic с заменой спицыСборка бескамерки Mavic с заменой спицы
Переспицовка и протяжка колесаПереспицовка и протяжка колеса
Переспицовка электроколеса на новый ободПереспицовка электроколеса на новый обод

Как собрать велосипедное колесо

Как собрать велосипедное колесо.

Самой важной частью велосипеда являются колеса. Если взять два велосипеда — один экстракласса, другой дешевый десяти-скоростной — и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Однако, добыть хорошие колеса не так-то легко. Тот факт, что колесо отбалансировано в момент покупки, отнюдь не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.

Большинство веломехаников не умеют собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому, лучше всего собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.

2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку товелосилько с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.

3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.

4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.

5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.

7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:

Нарезная часть втулки обращена к работающему;

Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;

Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки;

Между спицами три свободных отверстия.

8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.

9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.

10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие. Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.

11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.

12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.

Читайте также  Как снять руль с велосипеда

13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.

14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит Вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.

В. Предварительное натяжение

15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.

16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3,5 оборота.

17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и ввоpачиваем все ниппеля на полоборота.

18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

С. Правка восьмерки

19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.

20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.

D. Правка элипса

21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.

22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.

23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее — как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей — натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.

24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на полоборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.

26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.

28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

F. Окончательная настройка

29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.

G. Окончательное натяжения

30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.

31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.

32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручиваниц. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.

34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!

35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если Вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: