Мотовелосипед своими руками - Pk-shturm.ru

Мотовелосипед своими руками

Как собрать мопед из велосипеда?

Казалось бы, абсолютно несовместимые вещи не позволят получить действительно оригинальное изобретение, но на практике это предположение уже не раз опровергалось. В частности, для тех, кто не знает, как можно сделать мопед, имея из подручных средств только велосипед и бензопилу, очень информативной будет данная статья.

Как собрать мопед из велосипеда?

Мопед с двигателем на бензинеЧто нам понадобитсяОборудуем рамуДелаем шкивы и устанавливаем ихПодключение двигателяСборка мопеда с бензомоторомЧто нам необходимоПодготавливаем рамуСоздаем крутящий моментПодключаем двигательСоздаем электро-велосипед Преимущества электрического оборудованияПошаговое руководство для сборки

Мопед с двигателем на бензине

Если нет желания каждый день заправлять автомобиль, а ездить на велосипеде слишком утомительно, тогда бензиновый самодельный мопед станет идеальным решением вашей проблемы.

Что нам понадобится

В наше время существует множество готовых наборов, которые имеют в своем составе двигатель требуемой мощности и другие детали, необходимые для переделки велосипеда. Покупка такого комплекта – отличный вариант для тех, кто желает стать владельцем велосипеда с мотором, но не имеет возможности своими руками изготовить крепежи или подобрать подходящий двигатель.

Однако бывают ситуации, когда, несмотря на возможные трудности, хочется выполнить всю работу самостоятельно. В таком случае начинать стоит с выбора подходящего силового агрегата, на роль которого может подойти одна из деталей старой и ненужной бытовой утвари. Газонокосилка или бензопила – это наиболее подходящие доноры для пересадки «сердца», но не стоит забывать о мощности каждого такого агрегата. Так, самодельный мопед из велосипеда должен оборудоваться двигателем мощностью 2 л.с. и объемом, не превышающим 50 см3. Более слабый мотор не сможет сдвинуть велосипед с места, и придется некоторое время крутить педали.

Помимо силовой установки, вам также понадобятся и другие детали: аккумулятор, шкивы и шестерни, передаточный ремень (его можно заменить цепью), трос привода и крепежные хомуты. Из инструментов полезными будут отвертки, плоскогубцы, кусачки и другие составляющие набора автомеханика.

Рама велосипеда становится основным местом размещения всех деталей и элементов будущего мопеда. В частности, с помощью крепежных хомутов на ней крепятся двигатель, бензобак и аккумулятор. Наиболее удачный вариант их расположения следующий: аккумулятор – на верхней трубе, двигатель – на стыке нижней передней и подседельной трубы, а бензиновый бачок – непосредственно возле мотора.

Делаем шкивы и устанавливаем их

Следующим шагом на пути создания мопеда своими руками является изготовление шкивов – специальных передаточных узлов, посредством которых усилие мотора будет передаваться на заднее колесо. В качестве необходимых материалов можно использовать небольшие колесики (размером с компакт-диск), дополненные внешним барьером. Обязательное условие при создании шкивов – это прочность используемых деталей и надежность их крепления.

Монтаж указанных деталей на велосипед выполняется в следующей последовательности:

1. Переднее передаточное колесо соединяют с валом двигателя.

2. Второй шкив крепится на втулку заднего колеса велосипеда.

3. Затем на шкивы надевают ремень, устанавливая силу натяжения, как у цепи.

Обратите внимание! Ремень должен хорошо держаться на колесах, так как от этого зависит точность передачи усилия от двигателя к колесу. В том случае, когда вместо ременной передачи применяется цепная, место шкивов занимают шестерни.

После того, как на велосипед будет установлена трансмиссия, можно переходить к подключению силового агрегата. Для этого его рабочий корпус соединяют с аккумулятором и собирают механизм «зажигания». Мотор, установленный на велосипед, связывают с тормозной ручкой, которая также является неотъемлемой частью сборки мопеда своими руками. Натяжение соединительного тросика нужно выставлять так, чтобы мотор мог свободно заводиться через ручку.

Интересный факт! Во всем мире велосипедов примерно в два раза больше, чем автомобилей и мотоциклов. Кроме того, ежегодно выпускается 50 миллионов новых двухколесных транспортных средств без мотора, в то время как привычные автомобили пополняют свои ряды только на 20 миллионов.

Сборка мопеда с бензомотором

По сравнению с предыдущим вариантом, этот способ позволит получить более «продвинутое» транспортное средство, которое практически полностью соответствует настоящему мопеду.

Что нам необходимо

Для реализации этой задачи вам понадобится сам бензиновый двигатель, запчасти от настоящего мопеда (колеса, амортизаторы, тормоза и выхлопная труба), крепкая, проваренная велосипедная рама и рабочие инструменты (в том числе и сварочный аппарат). Учитывая, что в этом варианте вы собираетесь сделать из велосипеда настоящий мотоцикл, его рама должна обладать соответствующим весом и прочностью.

Можно попытаться найти деталь от небольшого мопеда, но если не получится, то сойдет и «скелет» от велосипеда в стиле «Аист» или «Тиса».

Предположим, вам не удалось найти готовую раму от мопеда, а значит, придется укреплять велосипедную. Для этого понадобится сварочный аппарат и дополнительная труба, которая наваривается на имеющуюся конструкцию, тем самым соединяя сидушку и рулевую часть. Однако надо сказать, что это не единственный возможный способ повышения прочности, а вместо трубы можно использовать железные планки.

Обратите внимание! Если выбранный двигатель не полностью исправен, тогда его следует тщательно перебрать, заменив вышедшие из строя элементы. Пусть вы еще не до конца понимаете, как из велика можно сделать мотоцикл, но исправное состояние всех используемых элементов не должно вызывать никаких сомнений.

Кстати, силовая установка требует отдельного места, и лучшим вариантом будет приваренная металлическая площадка, расположенная в нижней части рамы велосипеда. Мотор и бензобак крепятся к ней при помощи металлических креплений. Аккумулятор лучше разместить поближе к рулю, а к нижней части мотора подсоединить выхлопную трубу.

Создаем крутящий момент

Следующий этап на пути создания электровелика своими руками – это организация системы передачи крутящего момента силового агрегата. Для начала необходимо убрать из велосипедной рамы педали и переднюю звезду. Затем на заднее колесо от мопеда и вал мотора устанавливаются звездочки (звезда располагается на колесе с большим диаметром). После этого заднее колесо надевают на раму и с помощью цепи соединяют звезды.

Выполнив все вышеописанные действия, остается лишь правильно подключить мотор. Для этого сцепление и дроссельную заслонку нужно соединить с рычагом зажигания посредством приводных тросов. Силу натяжения подбирают так, чтобы мотор сразу смог запуститься и начать раскручивать колесо. Как только вы подключите силовой агрегат, считайте, что у вас уже получилось сделать велосипед на моторе.

Не секрет, что оборудованный двигателем транспорт будет передвигаться быстрее обычного велосипеда, поэтому в целях безопасности стоит установить еще и осветительные приборы, а сам водитель должен использовать шлем, наколенники и специальную обувь.

Вот и все. Еще один ответ на вопрос «Как сделать мотовелосипед своими руками?» уже готов.

А знаете ли Вы? Езда на велосипеде помогает поддерживать отличную форму. К примеру, часовая велопрогулка способствует потере 600 калорий.

Если вам не нравится идея использования бензинового двигателя на велосипеде, тогда можно рассмотреть альтернативный вариант усовершенствования данного транспортного средства с применением электрооборудования.

Преимущества электрического оборудования

Появление современных электромобилей позволило человечеству оценить все преимущества данного вида транспорта. Экологичное и экономное авто практически сразу получило всемирную популярность, доступно «рассказав» автолюбителям обо всех привилегиях использования электрических двигателей. Поэтому неудивительно, что многих людей заинтересовал вопрос «как можно сделать из велосипеда электровелосипед?».

Электрический двигатель тише работает, не выкидывает в атмосферу вредные выхлопные газы и не так сильно греется, как его бензиновый аналог.

В случае с самодельным электровелосипедом роль двигателя может играть автомобильный стартер, шуроповерт либо любые другие силовые установки, имеющиеся в хозяйстве.

Наряду с электромотором, важной составляющей уже переделанного транспортного средства является контроллер (или регулятор), задача которого заключается в разгоне велосипеда-мопеда при оптимальных рабочих режимах силовой установки. Для начала движения, от контролера к двигателю поступает очень маленький ток, благодаря которому мотор начинает плавно вращаться. В ситуации торможения регулятор рекуперирует энергию движения в электрический ток, питающий АКБ. Аккумулятор – практически тот же топливный бак, но намного экологичнее. Зачастую он состоит из матрицы и батарей, подключенных к определенной схеме.

Самый простой самодельный электровелосипед включает в себя только мотор и аккумулятор. После монтажа двигателя, на него можно подавать напряжение при помощи обычного выключателя. Однако следует знать и о непрактичности подобного подхода, ведь, имея мощную силовую установку, стартовать на таком транспортном средстве несколько сложнее, и это может привести к ДТП. Лучше использовать агрегат небольшой мощности, способный обеспечить медленное начало движения, пусть он и не будет разгоняться до серьезных значений.

Пошаговое руководство для сборки

Существует достаточно большое количество способов сборки электровелосипеда, но проще всего подсоединить привод к покрышке. Если у вас был велосипед советской сборки, то вы, наверное, сталкивались с динамогенератором для подключения фары. По такому же принципу выполняется подключение электромотора к колесу. Конечно, при использовании данного способа КПД привода будет очень маленьким, но для испытания транспортного средства на электротяге этого вполне достаточно.

Второй вариант, как сделать хороший электровелосипед своими руками, предусматривает установку дополнительной звезды на левую сторону колеса и монтаж двигателя со звездой на багажнике. Если соединить их цепью, то мы получим простейший цепной привод. Однако, как и в предыдущем варианте, будут присутствовать механические потери, да и внешний вид особой привлекательностью не отличается.

Поэтому есть смысл рассмотреть третий и наиболее подходящий способ переделки обычного велосипеда в электровеловипед. Он предусматривает использование специального мотор-колеса, позволяющего получить электродвигатель на велосипед с отличным эстетическим видом и высоким КПД, что даст возможность своими руками создать уникальное транспортное средство. От обычного колеса мотор-колесо отличается присутствием приводного механизма в центральной части. Оно подключается к блоку управления с помощью проводов и дает возможность создания переднеприводного велосипеда, без изменений классической трансмиссии.

Если есть желание и возможность, можно установить сразу два мотор-колеса. Процесс монтажа предусматривает выполнение следующих действий:

1. На ось каретки монтируют новую звезду и шкив ременной передачи;

2. Затем к подседельной трубе крепят вал с ведущим шкивом;

3. Шкивы соединяют между собой при помощи ремня, а через провода вал подключается к источнику питания;

4. Провода от аккумулятора протягивают к выключателю на руле.

Читайте также  Как собрать самокат

Обратите внимание! Аккумулятор лучше размещать на нижней передней трубе рамы или на багажнике.

Подводя итог всего вышесказанного, следует отметить, что собрать электровелосипед в стиле «сделай сам» все же можно, но для этого необходимо найти все нужные детали, потратить немного времени и нервов. Сама эксплуатация такого транспортного средства не должна сопровождаться какими-либо трудностями, конечно, если не считать удивленных взглядов прохожих, что, впрочем, скорее комплимент вам.

Интересно знать! При посадке на велосипед большинство людей подходят к нему с левой стороны, перекидывая правую ногу, что объясняется наличием цепи и звезды с другой стороны. Привычка размещать цепь с правой стороны пришла с верховой езды, так как шпага, находящаяся у левого бедра всадника, затрудняла посадку справа.

Мотовелосипед своими руками

Не любитель я скоростной езды: 40-50 км/ч в окрестностях дачи для меня — вполне быстро. И чтобы перемещать сто килограммов «моего величества», не нужны ни запредельная мощность, ни слоновья масса везущей «железяки».

Кто-то присоветует: ну так возьми скутер-«полтинник»!

Во-первых, «табуретки» дороговаты. Во-вторых, в деревне, где дача, это «техника до первой поломки» — вряд ли за 300 км от города я запросто найду, если понадобится, импортную запчасть.

В-третьих, скутер много весит: как на легковой машине довезти его до дачи? Ездочить своим ходом? Не смешно! После 300 км пути я останусь без рук, без ног, без пятой точки…

«Породнившиеся» два «бездельника» едут на дачу .

Когда я об этом размышлял, попался мне на глаза материал «Едем стоя» в «Мото» №9 за 2005 г. Автор рассказал, как приспособил моторчик «дешку» к самокату. Зацепило — и я рванул на велорынок.

Да вот беда, продавцы в один голос утверждали, что сейчас «дешку» не выпускают (может, врали?). Не знаю, чем бы все закончилось, но вспомнил про «Крота». Того, что «живет» у меня на даче и культивирует землю всего два дня в году: один — в мае, второй — в сентябре. Его 60-кубовый двухтактник вдвое мощнее «дешки» — 2,6 «лошадки» против 1,3. Собран вместе с бензобаком, глушителем, ручным стартером, воздушным фильтром и редуктором. И я решил приспособить его к другому «бездельнику» — складному велосипеду, что уже три года пылился на антресоли.

Рычаг газа (указан стрелкой).

Из 5-мм листа дюрали сделал полочку, установил ее вместо заднего багажника. В вертикальной плоскости ее держат две стойки от старого велосипеда. В продольной — отверстие, которым она надета на трубу, в отверстии закреплено седло. А поперечную устойчивость конструкции гарантирует откос с правой стороны. К этой достаточно жесткой конструкции и прикрутил четырьмя болтами мотор.

Слева на руле: 1 — рычаг выжима сцепления; 2 — рычажок фиксатора; 3 — кнопка выключения зажигания.

Привод на заднее колесо сделал ременным, с натяжным роликом от ГРМ ВАЗа-«восьмерки». Ведущий шкив оставил штатный, а ведомый подошел по передаточному отношению от мотоблока МБ. Он алюминиевый, двухручейный. На токарном станке срезал лишний ручей — тот, что пошире. А как прикрепить шкив к колесу? Нашел еще один шкивок (наклон боковых поверхностей большинства шкивов соответствует углу наклона спиц), сделал в нем «болгаркой» пропилы, совпадающие с перекрестиями спиц. Установил его точно по центру колеса с помощью специальной втулки. Просверлил в нем отверстия и болтами прижал к спицам через большие шайбы. А уже к нему прикрутил тремя винтами ведомый шкив. Передаточное отношение получилось на редкость удачным. И еще: ведущий шкив — двойной, а рядом с движком на полочке достаточно места для небольшого генератора. Улавливаете нить?

Механизм сцепления: 1 — трос; 2 — пластина; 3 — болты — направляющие пластины; 4 — ролик; 5 — пружины.

У «Крота» нет механизма сцепления. А почему бы ременному приводу не передать его функции? Для этого ролик, натягивающий ремень, не стал закреплять жестко — его постоянно поджимает пружина. Если, сжав ее, отодвинуть ролик, ремень пробуксовывает. Вот вам и сцепление! Рычаг выжима сцепления самодельный. Свободный ход пластины с роликом — целых 7 см (это с запасом — ведь ремень со временем вытягивается), а у мотоциклетных рычагов сцепления он не более 2 см. Что получилось, видно на фото. Недостаток конструкции в том, что приходится напрямую, без усиливающего плеча, «бороться» с пружинами натяжного ролика. Но это можно перетерпеть — у моего аппарата нет коробки передач, так что работать рычагом сцепления приходится очень редко — только во время старта и остановки. Рычаг в зажатом положении фиксирует маленький стопорный рычажок. Он выручает, когда нужно выключить сцепление надолго, например, при езде «по-велосипедному». Вместо троса сцепления в оплетку вставил тонкую стальную проволоку, смазанную литолом. У оплетки нет крутых изгибов, так что проволока в ней перемещается легко. Главное достоинство такой замены — проволока намного надежнее дефицитного в деревне троса.

Главный компонент — под бейсболкой .

Передний и задний тормоза — обычные велосипедные. Остальные органы управления на руле — штатные от «Крота»: слева — «глушилка», справа под большой палец — рычаг газа.

В декабре провел испытания. Запуск моторчика — шнуром. Стартовал при помощи педалей. Два-три оборота — и о них можно забыть.

Кстати, вентилятор принудительного охлаждения «Крота» гарантирует, что мотор не перегреется на небольшой скорости. Попросил знакомого водителя автомобиля проехать синхронно со мной, чтобы зафиксировать скорость. Вышло, что «максималка» — свыше 60 км/ч. Но такая скорость показалась мне опасной — велосипед все-таки. А при 40 км/ч — сплошное удовольствие! Для этого движка «сорок» — прогулочный режим. Любой подъем для него — пустяк.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Что я получил? То, что хотел. В багажник моих «Жигулей» просто уложить индивидуальное складное транспортное средство массой 32 кг (велосипед — 20, мотор — 12), способное перемещать «мое величество» со скоростью 60 км/ч и чуть быстрее. На сборку-разборку уходит от пяти до десяти минут. Расход бензина — не более 2-2,5 л на 100 км. Ломаться в моей конструкции нечему. В запасе достаточно держать ремень, один-два метра сталистой проволоки и натяжной ролик от «восьмерки»! А на крайний случай есть педали.

Извините за технологические огрехи, которые видны на фото — спешил поделиться идеей, не все успел облагородить. Ничего, доделаю.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Общие данные:

  • сухая масса — 32 кг,
  • длина — 1830 мм,
  • высота — 1100 мм,
  • высота по седлу — 850-950 мм,
  • ширина — 600 мм,
  • база — 1230 мм,
  • дорожный просвет — 180 мм,
  • обьем бензобака — 1,8 л,
  • максимальная скорость — больше 60 км/ч.

Двигатель — «Крот», рабочий объем — 60 см3, мощность — 2,6 л.с., карбюратор — К60В.

Трансмиссия:
самодельный ременной привод, ремень — 1400 мм,
ведущий шкив — штатный 60 мм, наружный диаметр ведомого шкива — 255 мм
(оптимален при диаметре колеса 600 мм). Ходовая часть:
складной велосипед «Импульс».

Шины:
передняя и задняя — 47-507.

Тормоза:
штатные велосипедные. Электрооборудование: пока отсутствует.

МОТОВЕЛОСИПЕД СВОИМИ РУКАМИ

Отечественная промышленность много лет выпускала мопеды и мотовелосипеды с двигателями типа «Д». Однако у всех этих машин был существенный недостаток (являвшийся, впрочем, платой за их невысокую цену). Дело в том, что такие моторы имели единственную передачу, что существенно снижало их возможности.

Так, на них практически невозможно было тронуться с места без предварительного разгона с помощью педалей; подключать к мотору «человеческую силу» приходилось также при движении в гору или по проселку, а при движении по шоссе мопеду не помешала бы ускоряющая передача, позволяющая довести его скорость хотя бы до 50 км/ч. Всех этих недостатков лишен мотовелосипед, созданный коллективом Станции юных техников «Планета» города Ижевска под руководством Р.В.Черепнева на базе четырехскоростного велосипеда «Турист» и некогда широко распространенного двигателя Д-8.

При работающем моторе привод заднего колеса осуществляется через промежуточный редуктор и дополнительную звездочку педального узла. Сами педали при этом остаются неподвижны. Для перехода на ножной, обычный для велосипеда режим, достаточно выключить двигатель и сцепление. Двигатель Д-8 с помощью штатных хомутов крепится к раме велосипеда ближе к рулевой колонке. Для увеличения мощности двигателя высота его камеры сгорания уменьшена на 2,5 мм.

Глушитель (от моторного велосипеда) пришлось слегка доработать, чтобы можно было установить его вплотную к цилиндру, как у бензопилы «Дружба». Бензобак — стандартный емкостью 2,5 л, крепится к верхней трубе рамы велосипеда. С ведущей звездочки двигателя вращение с помощью цепи передается на промежуточный редуктор. Этот узел целиком самодельный, и на его конструкции остановимся подробнее

Основой редуктора служит ось из стали 40Х, которая на двух шарикоподшипниках (201 и 202) монтируется во втулке-корпусе, изготовленной из дюралюминия марки Д16Т. При изготовлении оси из-за отсутствия специального оборудования возникли трудности с обработкой шлицов. В связи с этим применена примитивная, но эффективная технология. После токарной обработки заготовка оси в вертикальном положении жестко зажималась в тиски резьбой М10х1 вверх.

На заготовку надевалась звездочка z = 16 (со шлицами) и по ее торцу резко и сильно ударяли тяжелым молотком. Так как звездочка закалена до 55 — 60 HRC, а ось термически не обработана, то на торце цилиндра вала диаметром 12 мм появились четкие отпечатки 11 шлицов, как в отверстии звездочки Дальнейшая обработка производилась на токарном станке. Ось неподвижно зажималась в трехкулачковый патрон и подпиралась центром задней бабки. Специально заточенный резец крепился в резцедержателе, передней поверхностью в сторону патрона

Поперечной подачей суппорта вершина резца подводилась к размеченному торцу оси и продольной подачей, как при работе на строгальном станке, слой за слоем постепенно обрабатывался паз шлица, оставлялся лишь небольшой припуск под чистовую операцию. После предварительной обработки всех шлицов заготовка опять зажималась в тиски, и звездочкой, как протяжкой, окончательно формировали шлицевую поверхность.

Читайте также  Как ездить на велосипеде со скоростями

На шлицевом конце оси закрепляется ведомая звездочка с 16 зубьями (от мопеда «Верховина»), а на противоположном, на сегментной шпонке, — 10-зубая звездочка от двигателя Д-6. Каждая звездочка крепится гайкой и контргайкой Между подшипниками и звездочками устанавливаются дистанционные кольца и крышки, которые выполняют две задачи: предохраняют подшипники от засорения и фиксируют их во втулке (это страховка на случай, если гайки на оси раскрутятся)

Узел звездочек фиксируется в корпусе редуктора, изготовленном из оконного профиля — дюралюминиевой прямоугольной трубы высотой 85 мм, шириной 25 мм и толщиной стенки 3 мм Собранный промежуточный редуктор болтами М8 крепится к двум перемычкам из стальной квадратной трубы 25×25, которые, в свою очередь, закрепляются на подседельной трубе велосипеда и на дополнительно установленном параллельно ей подрамнике.

С ведущей звездочки редуктора вращение передается на педальный узел. Его конструкция — ноу-хау юных техников из СЮТ «Планета». Именно этот узел и обеспечивает использование спортивного велосипеда «Турист» в двух режимах традиционном (с ножным приводом) и моторном, позволяя оперативно и эффективно осуществлять переключение с одного на другой (Эта способность велосипеда привлекла к нему большой интерес со стороны тренеров-велогонщиков, принимающих участие в оценке работ юных техников на республиканском конкурсе.

Ведь, чтобы успешно руководить подготовкой подопечных спортсменов, тренер должен находиться рядом с велосипедистами. Как правило, для этого используется мотоцикл или автомобиль. Но иногда тренеру важно побыть в равных со спортсменами условиях, т.е. сидеть на велосипеде и крутить педали). Базовая деталь педального узла (рис 4) — диск (7). В центральное отверстие диаметром 60 мм вставляется трещотка-звездочка (1) от велосипеда «Салют» и прижимается специальной шайбой (2) с помощью 9 болтов М8

Болты располагаются с интервалом 40° и проходят между зубьями звездочки, которая в данном случае выполняет роль жесткой муфты. На цилиндрический поясок диска диаметром 95 мм насаживается ведомая звездочка (6) z = 53 промежуточной передачи. Далее через проставку (5) к ней присоединяется ведущая звездочка (4) z = 43.

Обе звездочки — от велосипеда «Спутник Слорт-шоссе», использованы без доработки. Крепление их между собой и к диску осуществляется гайками-пистонами (3) и болтами М6 (8). Длина гайки подобрана такой, чтобы она проходила через ведущую звездочку, проставку и частично входила в ведомую. Болт М6 под шестигранной головкой имеет цилиндрический поясок диаметром 9 мм, который входит в соответствующее отверстие в диске. Такая конструкция крепежных элементов необходима для обеспечения точности соединения звездочек.

В завершение сборки педального узла в резьбовое отверстие трещотки вворачивается втулка шатуна (10) с приваренным к ней стандартным шатуном. Теперь несколько слов о технологии сборки и регулировке моторной трансмиссии. Начинать нужно с установки педального узла. Затем промежуточный редуктор с перемычками и смонтированными на них натяжителями прикрепляется к подседельной трубе велосипеда.

После этого труба-подрамник соединяется с перемычками, с верхней и наклонной трубами рамы. Двигатель и цепи монтируются в последнюю очередь. Самое главное на этом этапе сборки — не затягивать крепеж до упора: перемычки и корпус промежуточного редуктора должны иметь свободу перемещений для осуществления натяжения цепей. Сначала регулируется моторная цепь. Для этого промежуточный редуктор следует сдвигать вдоль перемычек по направлению к подседельной трубе велосипеда. Эта операция осуществляется горизонтальным натяжителем (рис.3).

Через правый паз в верхней полке корпуса редуктора (14) и два отверстия диаметром 8 мм в верхней перемычке (5) вставляется специальная упорная шпилька (6) и фиксируется сверху гайкой. Лыски на цилиндрической бобышке шпильки предохраняют ее от проворачивания при затяжке. На нижний резьбовой конец шпильки надевается пластинчатая головка спецболта (23) горизонтального натяжителя. Болт проходит через отверстие в скобе (22), установленной в прямоугольном пазу корпуса.

На болт (23) навинчивается обычная гайка М8, с помощью которой и осуществляется перемещение редуктора и, следовательно, натяжение моторной цепи. После регулировки производится окончательная затяжка упорной шпильки. Натяжение промежуточной цепи (от редуктора на ведомую звездочку педального узла) производится тандером с вертикальным натяжителем (рис.5).

Нижний резьбовой стержень крепится к верхней перемычке изнутри (см.рис.З). Это необходимо для того, чтобы гайка крепления не мешала перемещению корпуса редуктора при регулировке первой цепи. Верхний стержень за удлиненную шестигранную головку хомутом закрепляется на верхней трубе рамы велосипеда. Следует отметить, что вертикальное перемещение редуктора не сказывается на натяжении моторной цепи.

После окончательной регулировки цепей необходимо туго затянуть все болты и гайки крепления перемычек, подрамника и корпуса редуктора. Здесь хотелось бы отметить, что первоначально предполагалось обойтись одним натяжителем-тандером. Но при этом обеспечить оптимальное натяжение двух цепей одновременно оказалось невозможно. И в заключение несколько слов о безопасности. Чтобы предотвратить травмы, которые могут нанести подвижные элементы привода (звездочки, цепи), их необходимо прикрыть защитными экранами или кожухами.

На фото и рисунке 6 представлен общий вид и чертежи наиболее сложного в изготовлении кожуха, закрывающего промежуточный редуктор, цепь и педальный узел. Этот кожух изготовлен так же, как и остальные защитные элементы, — из листового полистирола толщиной 2 мм методом выдавливания. Технология следующая. На толстой доске или фанере вычерчивается в натуральную величину внутренний контур кожуха и размечается центр отверстия диаметром 66 мм.

С помощью лобзика по разметке вырезается шаблон, затем зачищаются его неровности и скругляются острые кромки. В намеченном центре, просверлив соответствующее отверстие, закрепляется цилиндрический стержень-фиксатор диаметром 30 — 40 мм. Стенки фигурного отверстия в оставшейся части доски подвергаются такой же доработке, что и шаблон. В дальнейшем она послужит матрицей. Заготовка для кожуха делается с большим припуском по контуру.

Отверстия в ней сверлятся на 2 — 3 мм больше диаметра фиксатора. Далее заготовка подвергается термической обработке: медленно нагревают в электропечи (типа муфельной) до температуры 180 — 190 градусов, периодически ее переворачивая. Постепенно полистирол размягчается, становится пластичным и податливым.

После этого осторожно, но быстро (чтобы не остыла) надевается заготовка отверстием на фиксатор и обжимаются свисающие края доской-матрицей. После остывания стенки обрезаются по контуру кожуха с помощью ножниц, ножовки по металлу или раскаленной нихромовой нити, а отверстие растачивается до диаметра 66 мм

(Автор: Р.ЧЕРЕПНЕВ, г. И ж е в с к)

Рис. 1. Компоновка мотовелосипеда: 1 — спортивный велосипед «Турист» с 4 передачами, 2 — тандер — вертикальный натяжитсль промежуточной цепи, 3 — промежуточный редуктор с горизонтальным натяжителем, 4 — подрамник; 5 — — двигатель Д-8, 6 — бензобак; 7 — глушитель, 8 — педальный узел

Рис 2. Кинематическая схема привода: 1 — двигатель Д-8,2 — промежуточный редуктор, 3 — блок звездочек педального узла с обгонной муфтой (трещоткой-однорядкой от велосипеда «Салют»); 4 — блок звездочек переключения скоростей, 5 — заднее колесо

Рис. 3. Промежуточный редуктор: 1 — крепление перемычек (болт М6, 4 шт.); 2 — подседельная стойка рамы велосипеда (труба 025); 3 — вертикальный натяжитель; 4 — крепление корпуса редуктора (болт, гайка М8, 3 шт.); 5 — верхняя перемычка (сталь, труба 25x25x2,5); 6 — упор горизонтального натяжителя (специальная шпилька М8), 7 — подрамник (стальная труба 25×2,5); 8 — вал (сталь 40Х, круг 16); 9 — крепление ведомой звездочки (гайка М10х1,25, 2 шт.), 10 — ведомая звездочка (z = 16, от мопеда «Верховина»); 11 — крышка подшипника 201, 12 — корпус подшипников (дюралюминий Д16Т); 13 — подшипник 201, 14 — корпус промежуточного редуктора (дюралюминий Д16Т, труба 85×25); 15 — крепление корпуса подшипников (винтМ6,4шт); 16 — ведущая звездочка (z= 10, от двигателя Д-6); 17 — сегментная шпонка; 18 — крепление ведущей звездочки (гайка М14х1,5, 2 шт.); 19 — крышка подшипника 202; 20 — подшипник 202; 21 — нижняя перемычка (труба 25x25x2,5); 22 — скоба натяжителя (сталь, полоса 2,5×14); 23 — спецболт горизонтального натяжителя, 24 — дистанционная втулка (2 шт)

Рис. 4. Педальный узел 1 — трещотка-звездочка (от велосипеда «Салют»); 2 — шайба крепления трещотки (дюралюминий Д16Т); 3 — гайка-пистон М6 (сталь, круг 12, 6 шт.); 4 — ведущая звездочка (z = 43, от велосипеда «Спутник Спорт-шоссе»); 5 — дистанционная проставка (дюралюминий Д16Т); 6 — ведомая звездочка (z = 53, от велосипеда «Спутник Спорт-шоссе»); 7 — диск крепления педальных звездочек (сталь 40Х); 8 — специальный болт соединения звездочек (М6, 6 шт.); 9 — крепление трещотки (болт М8, 9 шт.); 10 — втулка шатуна (сталь 40Х); 11 — шатун (стандартный)

Трещотка-звездочка от велосипеда «Салют»

Справа: механизированный привод велосипеда: А—вид со стороны педального узла; Б — вид с противоположной стороны

Рис. 5. Вертикальный натяжитель: 1 — верхний резьбовой стержень (специальный болт М8 лев.), 2 — корпус (шестигранник 19, L110); 3 — нижний резьбовой стержень (шпилька М8 с приваренной гайкой); 4 — крепление натяжителя к верхней перемычке (гайка М8)

Как Сделать Картинг Из Бензопилы Своими Руками

Велосипед с двигателем Велосипед с мотором Мотор бензопилы у велосипеда Велосипед с двигателем от бензопилы

Я решил взять за основу мужской велосипед 20″, так что размер колеса и низкий профиль соответствовали размеру мотороллера с маленьким двигателем.

Собираем Go-Kart на бензиновом двигателе

Строительство картинга и его испытание значительно поможет расширить кругозор вашего ребенка в технической сфере, да и вообще будет отличным для него хобби, если сравнивать с кручением в руках твистера или зависания в смартфоне. Есть множество конструкций и решений, как можно сделать такую машину, тут уже каждый выбирает сам для себя, какие материалы использовать, что кому по карману.

По этой инструкции картинг собирается быстро и не сложно, так как основная масса деталей уже покупаются готовыми, это двигатель, подшипники и другое. Конечно, тут будут нужны некоторые вложения. У автора на такой картинг ушло 750$, но, по его словам, можно было потратить и гораздо меньше.

Материалы и инструменты для самоделки: — фанера; — квадратная труба для создания рамы; — задняя ось; — четыре колеса; — подшипники для задней оси; — звездочки, цепи, гидравлическая тормозная система и т.д.; — тяговые стержни для рулевого управления, само собой руль со всеми комплектующими; — материалы для крепления сидения и само сидение; — двигатель с вариатором (чтобы не париться с КПП); — винты, гайки и другие мелочи.

Читайте также  Как ездить на заднем колесе на велосипеде

Из инструментов:

сварка, болгарка; гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы и другое.

Процесс изготовления картинга:

Шаг первый. Разработка дизайна

Начинается все с расчетов, какого размера должен быть картинг, из чего у него будет делаться рама, где будет крепиться ось, сидение, двигатель и другое. Также нужно вычислить, где какие должны быть углы и так далее. Если у вас с этим проблемы, то в интернете имеется уже масса готовых чертежей для картинга, которые можно скачать и распечатать.

Теперь понадобятся куски досок или той-же фанеры, а также саморезы. Этими кусочками нужно сформировать форму, куда потом будет укладываться будущая рама из металлических труб и свариваться.

Шаг третий. Делаем составляющие рамы

Поскольку у автора строение рамы несколько мудреное, тут понадобится трубогибочный станок, чтобы можно было сделать нужные детали для рамы. В качестве материала применяется квадратная стальная труба. Все детали нужно тщательно подогнать друг к другу, чтобы потом крепко соединить. Когда все будет готово, все детали укладываются в шаблон и хорошенько свариваются. Сварочный шов должен быть с обеих сторон. После сварки все швы автор советует сгладить болгаркой.

Перед окончательной затяжкой болтов, которые крепят двигатель, нужно завести мотор и на небольших оборотах убедиться в том, что цепь идет ровно и не слетает. После этого все можно будет окончательно закрепить.

Шаг девятый. Установка педалей

Педали автор делает сам, для этого подойдет лист стали, дизайн можно сделать любой. Так как сцепления на двигателе нет, то нужно всего две детали, газ и тормоз. Газ подключается к тросику управления дроссельной заслонкой, тут нужно не забыть сделать на педали хорошую пружину. Ну а тормоз с помощью рычага подключается к суппорту.

Общие рекомендации

Чтобы сделать самодельный мотоблок из мотоцикла любой модели, рекомендуется разработать многоступенчатую трансмиссию. Такая коробка передач повысит придаточное отношение, тягу и крутящий момент. Основным элементом конструкции является редуктор с переходником.

Механизм, который натягивает цепи, фиксируется к ползунам с помощью шпилек. Последние детали можно сделать из стального уголка. Они легко перемещаются, что обеспечивает ослабление либо натягивание приводной цепи. Для этого в ползунках делаем пазы.

Сложнее укомплектовать самодельный мотоблок главным редуктором. Для его сборки используют стальные пластины. Сзади редуктора приваривается скоба, что позволяет оснастить минитрактор с двигателем от мотоцикла любым навесным сельскохозяйственным оборудованием (плуг, культиватор). Шестерня демонтируется из сельскохозяйственной машины.

Мотокультиваторы требуют блокировки колес. Для этого следует проточить цилиндрическую шейку правой полуоси. На другом ее конце нарезается резьба. Рабочие колеса демонтируются из электрокара. В ободе каждого диска прорезаем 16 пазов. Пластины, вваренные в конструкцию, служат основание для грунтозацепов. К ним приваривают перемычки. Самодельный мотоблок управляется 2 штангами от мотокосилки. Производительность полученной техники — 3-5 сотки в час. Обычная земля вспахивается на второй передаче, а тяжелая — на первой.

Мотовелосипед из бензопилы своими руками

Не каждый счастливый обладатель велосипеда в восторге от необходимости крутить педали и тратить свои силы. Более удобным и менее затратным в силовом отношении является моторизированный велосипед.

Велосипед с мотором от бензопилы своими руками сделать не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого понадобится:

  • велосипед;
  • пила с мощностью бензомотора не менее 2000 Вт – от этого показателя будет зависеть, сможет ли он тронуться с места. Как показывает практика, мощности двигателя в 2 л.с. вполне достаточно, чтобы мотовелосипед развил скорость до 40 км/ч;
  • резервуар для будущего топливного бачка;
  • тросик от старого велосипеда;
  • рукоятка, чтобы была возможность регулировать дроссельную заслонку;
  • болтовые стяжки, гайки и другие мелкие расходные материалы для создания креплений;
  • соединительные элементы для создания сообщения колес с двигателем.
  • агрегируем приводный вал – снимаем покрышку заднего колеса и ставим покрышку с диаметром до 2,5 см. Эта оснастка поможет принять обороты мотора, и подобно редуктору, снизить число оборотов;
  • электросваркой привариваем подставку из уголков – она поможет установить двигатель от бензопилы;
  • переделка сцепления – можно использовать центробежное от заводской пилы, подсоединив его к колесу;
  • приспосабливаем бензобак – он может расположиться рядом с мотором, или на раме;
  • закрепляем провод от зажигательной системы мотора на одной из рукояток велосипеда;
  • приделывать к ручке газа тросик от карбюратора, чтобы управление дроссельной заслонкой было простым и быстрым;
  • оснащаем мотовелосипед средствами защиты: зеркалами, фонарем, и переходим к испытанию самодельного велосипеда из бензопилы.

Как из бензопилы сделать мопед?

Мечтой юности большинства наших сограждан был и остается мопед. Он развивает более высокую скорость и имеет строение, совершеннее выше описанного мотовелосипеда. Купить готовый мопед – удовольствие не из дешевых. Мы же расскажем, как сделать его из подручных материалов.

Мотовелосипед «Заяц»

Мотовел на гонке показал себя хорошо, не смотря на то, что до этого ни разу не ездил. Но, как и большинство неотработанных конструкций, на обратном пути развалился. И разваливался еще много раз пока опытным путем не были устранены фундаментальные косяки конструкции.
Поподробнее о косяках:

Косяк номер раз — цепь от китайского минибайка тянулась так быстро, что длины пазов для натяжения цепи стало нехватать. Моторама к которой крепился мотор с редуктором была переделана под натяжение неподвижным роликом с эксцентриком:

Косяк номер два — от вибрации лопалась алюминиевая стойка, сломал их штуки 3. Потом надоело и сделал стальную (6х20).
Её видно на фото вместе с усовершенствованным натяжителем на подшипниках:

Параллельно с этим присутствовало странное явление: при движении накатом на приличной скорости в трансмиссии происходили сильные удары, их природу я не мог понять до определенного момента. Как оказалось, при вертикальном положении цепи при движении накатом в момент когда ведущая и ведомая ветви цепи меняются ролями, а натяжитель отжимался на весь ход тянущей ветвью, происходило провисание цепи под ведомой звездой. Провисанию способствовало то, что ведущая звезда при движении накатом мотор притормаживал ведомую ветвь цепи. В результате провисания зезда в один прекрасный момент охватывала звезду не каждым звеном, а с исключением части звеньев, получалось что цепь вдруг становилась короче, чем расстояние между звездами — в этот момент следовал нефиговый такой удар. Когда удары наконец прикончили и стальную стойку я стал придумывать принципиально другое решение.

Долгие раздумия и наблюдения при езде помогли придумать выход — обгонную муфту между мотором и колесом! При такой схеме ведущая и ведомая ветви цепи принципиально не могут поменяться ролями, а, следовательно, не будет и пресловутого провисания цепи. За одно решил избавиться от дрянных китайских звезд и цепи которые хрен где купишь (это при крайне низком ресурсе). Сказано — сделано:

Велосипедный фривил на вал редуктора:

Ведомая звезда ХВЗ на 51 зуб (для эксперимента была прикручена к старой):

Решение оказалось удачным, все удары прекратились. Ездить стало очень кайфово, ресурс компонентов возрос, все было круто. Так я проездил около 1000 километров.
Конструкция меня так воодушевила, что я решил наладить серийный выпуск.

Для серийного веломотора важны несколько аспектов: доступность комплектующих, надежность, максимально простая установка, унификация. В связи с этим было проведено несколько модернизаций:
Крепление ведомой звезды к спицам через специальную фасонную планшайбу. Подразумевает крепление на любое колесо с 32 или 36 спицами. На каждую спицу одевался специальный хомут, который притягивался винтом к планшайбе. К планшайбе винтами крепилась ведомая звезда.

На ведомую звезду сделал ограничительный экран. Он разделял педальную и моторную цепи. В дальнейшем был установлен с обоих сторон ведомой звезды. Это полностью исключает возможность соскакивания цепи со звезды.

Стойка была сделана составной. Это позволило обеспечить возможность регулировки положения привода относительно колеса, комплект стало возможно ставить на практически любой велосипед.

Переходник для фривила на редуктор сделал стальным вместо алюминиевого. Алюминиевый быстро изнашивался в шлицах.

В таком виде комплект получился достаточно универсальным и надежным. В момент начала продаж комплект обрем название "Заяц". Комплект имел следующие характеристики:
— Двигатели Texas (2Т, 1.5 л.с. — 33сс и 2 л.с.-42сс) или Honda GX35 (4T, 1.6 л.с. — 35сс)
— Вес комплекта 7 кг.
— расход топлива 1.5-2.5 литра в зависимости от мотора.
— Максимальная скорость 52-58 км/ч в зависимости от мотора
— Легкий педальный ход велосипеда с сохранением передач
— распространенные и легкодоступные расходники.
— всепогодность и надежность

Были у комплекта и недостатки:
— Качество минибайковских редукторов плавало от партии к партии. Какие-то ходили тысячи километров, какие-то клинили, шумели, текли, попадались кривые чашки сцепления
— Цепь надо смазывать, а смазанная цепь пачкается.
— С велосипедной кассеты необходимо снимать 3 крайних левых звезды.
— Достаточно сложная установка, требовалась точная центровка звезд и подгонка некоторых элементов по месту.

В общей сложности было сделано 20 коммерческих "Зайцев" разной степени модернизированности и комплектации + 1 мой экспериментальный + 1 был собран из заначки запчастей для знакомого. Итого 22 штуки. Вот фото товарных экземпляров в сборе с велосипедами:

По определенным причинам производство пришлось свернуть. Но вся документация, чертежи и прочее у меня остались, так что, возможно, у истории будет продолжение.

На мотовелосипедах "Заяц" совершались всякие безумные поездки. Например, съездили с bleonid’ом на двух "Зайцах" в Ярославль:

Так-же мой мотовел засветился в статье "Как подцепить триммер" в журнале Мото за октябрь 2011 года. Фото к статье помог сделать Чех, вот некоторые из них в хорошем качестве:

Сейчас двигатель с мотовела снят за ненадобностью, но, чувствую, что скоро поставлю всё назад. Ведь надо на чём-то на клубные покатухи ездить!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: