Настройка гидравлических тормозов на велосипеде

Настройка гидравлических тормозов велосипеда и их прокачка

Настройка гидравлических тормозов велосипеда и их прокачка
Содержание:

  • Устройство гидравлических тормозов
  • Показатели неисправности
  • ремонт и Диагностика
  • Прокачка (+2 наглядных видео)
  • Меры безопастности

Гидравлические тормоза употребляются в основном на тех велосипедах, где нужна высокая точность, надёжность и скорость реакции.Прежде всего это тяжелые, массивные горные велосипеды, предназначенные для преодоления крутых подъёмов и склонов. Кроме этого гидравлика стала неотъемлемым элементом скоростных велосипедов, поскольку она разрешает очень совершенно верно и в малейшие сроки скинуть скорость.

Принцип работы гидравлических тормозов весьма схож с механическим, где тормозные колодки приводятся в воздействие тросом. Различие только в том, что в гидравлике вместо тросов употребляется тормозная жидкость, а эксцентрики и рычаги заменяют цилиндропоршневые группы. Благодаря такому подходу существенно понижаются силы трения в совокупности, а это увеличивает ее срок работы.

Без оглядки на это, гидравлика кроме этого имеет и недочёты, прежде всего это сложности в ремонте при поломке. К примеру, при пробое гидравлической магистрали тормоза не выйдет починить в поле. Максимум, что вероятно при наличии инструментов, это прокачка гидравлических тормозов.

Устройство гидравлических тормозов

Любой гидравлический тормоз состоит, как минимум, из двух цилиндров с поршнями, соединенных магистралью, либо несложнее говоря, шлангом, выдерживающим большое давление. В то время, когда велосипедист нажимает на ручку тормоза, поршень вытесняет тормозную жидкость из главного цилиндра и передает ее в рабочий цилиндр, расположенный в машинке. Тут под действием давления поршни начинают выдвигаться и давят на тормозные колодки.

А уже благодаря трения колодок о ротор (тормозной диск) и наступает торможение.

Схема устройства гидравлической совокупности

Цилиндры в тормозной машинке постоянно используются большего размера, чем в ручке тормоза. Именно поэтому в соответствии с законом гидравлики, рабочие тормозные поршни давят на колодки многократно с большей силой, чем это делает велосипедист, нажимая на ручку. Кроме этого данный закон тут трудится за счет того, что на тормозной машинке устанавливается два цилиндра, в противном случае и все 4, по 2 с каждой стороны.

Показатели неисправности гидравлического тормоза

Первым показателем неисправности таких тормозов велосипеда есть то, что он самостоятельно начинает притормаживать. Это возможно растолковано тем, что в тормозную совокупность попал воздушное пространство. Такое имело возможность случиться из-за падения велосипеда, низкого уровня тормозной жидкости в бачке, либо же при размыкании гидравлической цепи.

Так как воздушное пространство имеет свойство сжиматься, в отличие от жидкостей, он при попадании в совокупность срабатывает как газовая пружина. Другими словами воздушное пространство формирует давление тормозной жидкости, что и активирует тормоза.

Кроме этого тормозная совокупность может заниматься аналогичной самодеятельностью, при заклинивая рабочего поршня. А обстоятельством этому есть попадание воды в совокупность гидравлики.

Ну и, конечно же, тормоза безотлагательно необходимо ремонтировать, в случае если тормозная ручка стала не таковой упругой, как прежде, или гидравлика уже и вовсе не реагирует на команду велосипедиста остановить транспорт.

ремонт и Диагностика неисправностей Установка заднего тумблера скоростей

Чтобы выяснить, что же конкретно произошло с тормозной совокупностью вашего верного двухколесного приятеля, необходимо вначале выполнить кое-какие опыты. В первую очередь необходимо снять колесо, где эта неприятность показалась. Потом нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки.

Ну а основной целью есть снять колодки.

В то время, когда откроется доступ к рабочим поршням, необходимо вдавить их при помощи отвертки, а после этого медлено надавить на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. В случае если один из них заклинил, необходимо использовать ремкомплект для устранения неисправности. Кроме этого поршневую совокупность необходимо пристально осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая несколько изношена.

В большинстве случаев, в этом случае меняют поршни либо особые уплотнительные кольца на них.

В заключении необходимо пристально осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, других повреждений и вмятин. Если они присутствуют, гидролинию необходимо поменять.

Прокачка – последний этап ремонта

В то время, когда вся совокупность уже полностью перебрана и собрана, остается лишь только залить тормозную жидкость и верно прокачать гидравлику. Прокачивают совокупность чтобы выгнать из всех трубок и цилиндров пузырьки воздуха, каковые мешают гидравлике трудиться верно.

Способов, как производится прокачка гидравлических тормозов велосипеда, существует масса. Сделать это может любой дома, в случае если хоть мало может обращаться с инструментами. Кто-то использует шприцы, а кто-то применяет ветхие и проверенные методы.

Разглядим самый несложный и проверенный временем вариант.

Для прокачивания тормозов пригодятся такие компоненты:

  • прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
  • тормозная жидкость либо масло, в зависимости от конкретной совокупности;
  • нужные ключи;
  • банка либо бутылка;
  • кусок чистой ткани для поддержания чистоты.

Вначале необходимо надеть прозрачный шланг на болт для прокачки, а второй его финиш опустить в банку, где должно быть мало тормозной жидкости. Потом необходимо открыть на рукоятке бачок с тормозной жидкостью и убедиться, что она находится на большом уровне. При необходимости жидкость необходимо долить.

Внимание! Тормозная жидкость для каждой модели велосипеда неповторима и их нельзя смешивать либо заменять.

Затем возможно затевать прокачивать дисковые тормоза на велосипеде. Пара раз надавив на ручку тормоза, необходимо ее зафиксировать в надавленном состоянии и в один момент открутить винт для прокачивания на тормозной машинке. Наряду с этим возможно пронаблюдать, как из трубки отправятся пузырьки воздуха.

Затем винт необходимо сходу закрутить, а уже позже возможно отпускать ручку и качать заново.

Эту процедуру необходимо проделывать пара раз, пока все совокупность не начнёт работать так, как необходимо. Это возможно будет почувствовать по жесткости тормозного рычага.

Видео, наглядно показывающее процедуру прокачки:

И еще один метод прокачки гидролинии для ленивых:

Меры безопастности при ремонте

При ремонте гидравлики на велосипеде недопустимо попадание тормозной жидкости на колодки либо ротор. В случае если это случилось, элементы необходимо срочно очистить при помощи небольшой наждачной бумаги. В другом случае тормозные колодки не будут трудиться действенно и скоро выйдут из строя.

Кроме этого принципиально важно знать, что тормозная жидкость ядовита и может причинить вред здоровью, исходя из этого не рекомендуется, дабы она попадала на кожу. Особенно необходимо избегать попаданий в глаза.

Кроме этого она есть хорошим растворителем — легко разъедает главную массу лакокрасочных покрытий.

Прокачка гидравлических тормозов Shimano

Прокачка гидравлических тормозов Shimano

Прокачка гидравлической тормозной системы на примере тормозов Shimano BR-M640 Zee. Также, данным методом можно прокачать и другие модели тормозов Shimano, у которых есть возможность прокачки с использованием специального инструмента Oil Stopper «воронка», такой способ очень простой и не требует специальных навыков.

  1. Минеральное масло Shimano;
  2. Воронка для прокачки Oil Stopper;
  3. Шприц и прозрачная трубка (подойдет любой из аптеки);
  4. Накидной или рожковый ключ на 7мм;
  5. Набор шестигранников;
  6. Бумажные полотенца и обезжириватель (также подойдет изопропиловый спирт).
Читайте также  Как поставить крыло на велосипед

(Рекомендуем приобрести готовый набор для прокачки, он так и называется «Набор для прокачки гидравлических тормозов Shimano»).

Используйте бумажные полотенца, так как при работе с тормозной жидкостью очень легко запачкать отдельные части велосипеда, жидкость с которых может легко попасть на тормозные диски и колодки.

Перед прокачкой необходимо снять колесо с тормозным диском. Предварительно нужно сделать сброс переключателя на самую маленькую звезду на кассете. Делайте это крайне аккуратно, так как можно легко погнуть тормозной ротор.

достаем тормозные колодки из калипера

Извлекаем колодки из тормозного калипера, чтобы случайно их не залить минеральным маслом. Очень важно после того, как мы извлекли колодки вставить заглушку (можно использовать старые колодки или проставку подходящую по размеру), устанавливаем ее между поршнями, чтобы исключить их движение, в противном случае во время прокачки поршни могут сойтись в тормозном калипере.

тормозные колодки и калипер велосипедный
(извлекаем колодки)
устанавливаем проставку между поршней калипера велосипедного
(устанавливаем проставку между поршней)

Устанавливаем тормозную ручку параллельно земле, откручиваем болт расширительного бочка и вкручиваем воронку (Shimano Oil Stopper)

1. Устанавливаем тормозную ручку параллельно земле, откручиваем болт расширительного бочка и вкручиваем воронку (Shimano Oil Stopper).

(выкручиваем болт расширительного бачка и вкручиваем воронку)

2. Набираем в шприц минеральное масло (достаточно 15-20 мл) и избавляемся от пузырьков воздуха.

Набираем в шприц минеральное масло для гидравлических тормозов

Набираем в шприц минеральное масло (достаточно 15-20 мл) и избавляемся от пузырьков воздуха

(ВАЖНО! Устраняем воздух из шприца и трубки)

3. Надеваем трубку шприца на штуцер прокачки калипера. Ключом на 7 мм открываем штуцер прокачки, движением против часовой стрелки (достаточно ¼ оборота)

(подсоединяем шприц к калиперу через штуцер прокачки)

(подсоединяем шприц к калиперу через штуцер прокачки)

4. Давим на шприц (для заднего тормоза, чтобы полностью прокачать систему достаточно 15-20 мл)

4. Давим на шприц (для заднего тормоза, чтобы полностью прокачать систему достаточно 15-20 мл)

(используя ключ открываем штуцер и приступаем к прокачке)

5. Закрываем штуцер прокачки, обратным движением, не прикладывая большого усилия (достаточно 1-2Nm)

по завершению прокачки закрываем штуцер

(по завершению прокачки закрываем штуцер)

6. Выкручиваем воронку из тормозной ручки.

вставляем поршень воронки, чтобы исключить пролив минерального масла

(вставляем поршень воронки, чтобы исключить пролив минерального масла)

выкручиваем воронку, вкручиваем обратно болт крышки расширительного бачка

(выкручиваем воронку, вкручиваем обратно болт крышки расширительного бачка)

7. Закручиваем болт для прокачки в расширительном бачке, не затягиваем сильно (достаточно 1Nm)

Далее обезжириваем калипер и тормозную ручку, если на них попала тормозная жидкость.

обезжириваем калипер и тормозную ручку, если на них попала тормозная жидкость

Вставляем колодки, устанавливаем колесо в дропауты.

Проверяем, что тормоз работает, и при нажатии на тормоз ручка тормоза не проваливается до грипс.

Проверяем, что тормоз работает

Если вышеперечисленных признаков не наблюдается, то вы сделали все верно, поздравляем! (для заднего тормоза характерна небольшая «ватность» по сравнению с передним — это нормально).

Купить инструмент для обслуживания велосипедных тормозов можно в нашем магазине в специальном разделе. А так же в этом разделе

Настройка гидравлических тормозов на велосипеде

52

Не так давно, изучая отзывы о дисковых гидравлических тормозах Shimano, я наткнулся на следующий отзыв: «Отличные тормоза, только вот гидролиния очень длинная и болтается при езде». Для кого-то это может показаться смешным, но в мастерской или поездках с незнакомыми мне людьми я часто вижу слишком длинные гидролинии дискового тормоза. У кого-то они просто болтаются, а кто-то собирает их в пучок с помощью пластиковых хомутов или изоленты.

Ездить с подобного рода недоразумением можно, но совершенно не нужно. Во-первых, если гидролиния слишком длинная, она имеет противное свойство цепляться за ветки, сучки, деревья, ручки дверей или другие велосипеды на стоянке; во-вторых, слишком длинная гидролиния тормоза выглядит очень неаккуратно; в-третьих, гидролинию излишней длины легко повредить, когда, перетаскиваешь велосипед сквозь лесные заросли.

Итак, мы имеем тормоза Shimano XTR 9000, которые необходимо установить на велосипед. При виде этих тормозов мне сразу вспоминается история 2014 года, когда ко мне обратился человек с целью профилактики велосипеда, которому в одной из московских мастерских установили эти тормоза предыдущей 985 серии, не обрезав гидролинию до необходимой длины. И человек проездил с этими тормозами больше сезона. И поскольку в велосипедах он разбирался неважно, знать о том, что гидролинию тормоза надо подгонять по длине, он не мог.

16

Инструмент для укорачивания гидролинии тормозов

Гидролинию тормоза можно обрезать острым ножом, правда, это не столь удобно. Поэтому для подобной процедуры я использую специальный инструмент от компании Jagwire. Внизу на фото слева направо вы видите очень удобный инструмент для прессования штуцера в гидролинии, резак для гидролиний и обычный рожковый ключ на 8 мм.

50

Не забываем также про оливку и штуцер.

49

Обычно оливка и штуцер идут в комплекте с тормозами. Встречаются также комплектации тормозов, где их нет, в этом случае оливка и штуцер покупаются отдельно. Частенько недобросовестные продавцы частных лавок вынимает столь нужные мелочи из коробки с тормозами и продают их отдельно.

Отмечу, что для разных марок, а иногда и моделей тормозов требуется различные виды оливок и штуцеров. Например, поставить штуцер от Hayes в Shimano или Avid никак не получится. Мало того, неправильный подбор оливки или штуцера может стать причиной поломки ручки гидравлического тормоза. Пару раз в своей биографии механика я сталкивался с течью тормозной жидкости из ручки и причиной тому была как раз неправильно подобранная по диаметру оливка, которая при опрессовке сорвала резьбу на ручке тормоза. В первом случае я заказывал из-за рубежа новую тормозную ручку, а во втором обошелся футоркой и довольно тонкой процедурой ремонта. Понадобится также и шприц, в который заправлено минеральное масло и удален весь воздух.

54

Подгонка гидролинии тормоза по длине

Перед тем как обрезать гидролинию тормоза, необходимо подобрать ее оптимальную длину. Оптимальная длина нам обеспечит: минимальный излом, безопасность, снижение сопротивления рулению, уменьшение механического воздействия гидролинии на раму и эстетичность. Для того чтобы понять, на сколько нам нужно укоротить гидролинию тормоза, необходимо установить тормоза на велосипед. Помимо установки калиперов и ручек тормозов не лишним также будет установка манеток, грипс и даже рогов, если таковые имеются.

71

После того как тормоза установлены, мы закрепляем гидролинию к раме с помощью пластиковых хомутов или другого вида крепежа, предназначенного для данной рамы. Теперь, когда гидролиния закреплена, мы точно отмеряем ее длину и отмечаем маркером или изолентой место, где будет срез.

Отрезание гидролинии тормоза

Крепим ручку тормоза таким образом, чтобы тормозная жидкость не могла из нее вытечь. Иными словами, конец ручки тормоза должен смотреть вверх. Берем рожковый ключ и откручиваем прессовочный болт-гайку гидролинии от ручки. После того как гидролиния тормоза откручена, стараемся держать ее вверх, чтобы предотвратить из неё течь масла. Не забываем также о резиновом пыльнике, прессовочной болт-гайке, которые должны остаться на шланге тормоза. Берем инструмент для отрезания и быстрым движением режем гидролинию, после чего одеваем на нее оливку.

51

Прессовка штуцера в гидролинию тормоза

После того как пыльник ручки тормоза, прессовочная болт-гайка и оливка одеты, переходим к процедуре запрессовки штуцера в гидролинию. Некоторые пользуются молотком или другими подручными средствами, мы же возьмем очень удобный инструмент от компании Jagwire. Продолжаем держать уже укороченную гидролинию вертикально и вручную насаживаем на ее конец штуцер. Не забываем, что оливка и крепежная гайка должны находиться ниже штуцера в указанном порядке (как на фото ниже).

Читайте также  Перевозка велосипеда в поезде дальнего следования

52

Прессуем штуцер в гидролинию.

53

После этой процедуры берем шприц с маслом и доливаем немного масла в ручку и гидролинию.

54

Опрессовка оливки гидролинии тормоза

Подвигаем оливку на расстояние 2-3 мм от конца гидролинии и опрессовываем ее с помощью болта-гайки на ручку. Крутим очень аккуратно, чтобы не сорвать резьбу в ручке. Новичкам крайне рекомендую использовать динамометрический ключ и напомню, что усилие затяжки опрессовочного болта-гайки с помощью динамометрического ключа 5 N·m.

55

После этого настраиваем ручку тормоза под руку, снова проверяем длину гидролинии и устанавливаем колесо или специальную пластиковую проставку между колодок тормоза и проверяем его работоспособность. После 3-4 нажатий на ручку тормоз должен хватать «как влитой».

71

Если вдруг ручка проваливается, то, скорее всего, вы упустили жидкость, которая вытекла из ручки тормоза или гидролинии, а значит, вам требуется прокачка тормоза. С другой стороны, по просьбам обратившихся после процедуры укорачивания гидролинии, я обычно сразу меняю шимановскую жидкость в системе на более качественную, долговечную и морозостойкую от европейских лидеров авторынка. Но тема прокачки тормозов — это уже тема другой отдельной статьи, о которой я обязательно еще напишу.

Настройка гидравлических тормозов на велосипеде

Давно хотел написать про гидравлику. Во-первых, потому что очень много людей бояться столкнуться с проблемами при покупке таких тормозов, а, во-вторых, толчком для написания, была установка новых тормозных колодок и, как следствие, необходимость переборки калипера. Но всё по порядку. Про устройство тормозов можно прочитать вот здесь.

Многие владельцы гидравлики сталкиваются с одной очень неприятной проблемой — посторонними звуками. Это проблема очень многих тормозов, даже топовых. Происходит это из-за того, что колодки со временем перестают возвращаться назад и расстояние между диском и колодкой становится всё меньше и меньше. Также это бывает на новых велосипедах, которые месяцами стоят на складах в пыли и грязи, и бывает при замене колодок на новые. Виной всему грязь на поршнях, а точнее очень твердые налипы на их рабочих поверхностях. Что то типа накипи в чайнике. Если же разжим колодок с помощью отвертки и какой то матери не помогает, нужно перебирать калипер. Этим мы и займемся.

Итак. Вот наш калипер:

Переворачиваем велосипед, снимаем колесо и вытаскиваем колодки. Это делать обязательно, дабы ни капли тормозной жидкости не попало на рабочие поверхности колодок, иначе беда.

ВНИМАНИЕ! Тормозная жидкость очень опасна и ядовита! Желательно не работать с ней, когда у Вас есть раны на руках. Ни в коем случае не допускайте попадания в глаза и рот! Не применяйте Х/Б ПЕРЧАТКИ, применяйте только резиновые или работаете без перчаток, но чтобы под рукой всегда была чистая тряпка и хозяйственное мыло 72% (хорошо нейтрализует).

После того, как колодки вытащили, у нас оголяются поршни.

Вытащить их из калипера довольно сложная задача, но можно её немного упростить. Надо понажимать на ручку тормоза, пока один из поршней не вылезет.

Вот у меня вылез левый. Кстати говоря на верхней фотографии очень хорошо видна эта гадость/накипь/грязь на поршне. Всё. С поршнями закончим пока. Давайте разбирать дальше. Пока калипер на велосипеде, необходимо сорвать винты, которые соединяют его половинки (полностью не откручивать! просто сдернуть с места).

Также сорвать гидролинию.

И уже полностью откручивать винты, которые крепят калипер к адаптеру (регулировочные)

Таким образом калипер висит только на гидролинии. Вращаем калипер, вывинчивая гидролинию.

Калипер снят. Кладем его на тряпочку, чтобы вовремя поймать вытекающую тормозуху, и полностью откручиваем винты, которые скрепляют половинки калипера.

Разъдиняем половинки и вытаскиваем поршень, который мы уже выдавили.

Вот такой «чистый» поршень пытался работать в калипере.

Для того, чтобы извлечь второй поршень, нужно хорошенько дунуть. да НЕ-НЕ. Насосом ))) Хороший способ — вставить головку для накачки мячей в отверстие, которое соединяет половинки, и сильно дунуть. Давление должно быть приличное. Советую обмотать половинку тряпкой, чтобы поршень не вылетел. А вылетать он будет с громким хлопком. Шустрый гад.

Резинки надо вытаскивать чем-то тупым. Желательно неметаллическим. Всё разобрано. Выглядит вот так:

Теперь самая основная стадия — промывка всех этих деталей. Вобщем всё, как обычно. Берем щетку, хозяйственное мыло и трем, трем, трем. пока совесть чиста не будет. Потом продуваем и вытираем всё сухой чистой тряпкой. На выходе получаем:

Теперь смотрим на поршни.

На них видна выработка (в центре) и налипы по краям. Поверхность поршня должна быть однородной. Многие добиваются этого шкуркой, некоторые пастой ГОИ (полировка), у меня другой способ — напильник. Да-да.

Берем широкий плоский напильник и очень медленно и аккуратно начинаем обрабатывать поверхность поршня. Здесь нужно быть очень и очень аккуратным. Царапины от напильника должны быть по всей поверхности поршня. В итоге получаем вот такое:

Грязь счищена, выработанная поверхность выравнена. Собираем. Вставялем резиновые колечки в корпуса.

Смазываем наружную поверхность поршней и поверхность уплотнительных колец литолом. (Много не надо. Буквально микрон). Вставляем поршни в корпуса максимально глубоко и удаляем излишки литола.

Скручиваем половинки. Не забудьте положить между ними маленькое уплотнительное колечко. Вот как это выглядит без одной половины калипера:

Особо не напрягаясь затягиваем винты, ввинчиваем штуцер для прокачки. Калипер собран.

Установка производится в обратной последовательности: накручиваем калипер на гидролинию, ниживляем его на адаптер двумя винтами, потом хорошо затягиваем винты, которые соединяют половинки, затягиваем гидролинию, вставляем колодки, одеваем колесо.

Дальше прокачиваем и регулируем.

На этом переборка закончена.

Ну и что? Сложно? Конечно нет. За такой простой, но точной конструкцией, скрываются гидравличекие тормоза. Протечь калипер может из-за износа поршня или же повреждения уплотнительных колец (трещины в самом корпусе в расчёт не берем). Больше быть ничего не может. В любом случае и поршень, и уплотнительные кольца меняются достаточно просто.

Велосипед как настроить гидравлические тормоза на велосипеде

Велосипед как настроить гидравлические тормоза на велосипеде

Норма воздействия гидравлической тормозной системы в велике охватывает передачу давления согласно гидролинии с основного тормозного цилиндра на тормозящий в калипере, что со своей стороны способствует смещению колодок. Тормозная смесь не сдавливается, следовательно, подобная концепция наиболее верна и эффективна, нежели механическая.

В то же время, гидролинии и вся концепция торможения потребуют осмотрительного взаимоотношения и непрерывного обслуживания, а оттого восстановление и наладка гидравлической тормозной системы нередко представляются трудно выполнимым процессом.

Плюсы и минусы гидравлики

Среди плюсов возможно отметить последующие:

более простой процесс тормозящей ручки в силу неимения трения тросика о рубаху;

высокий надзор тормозного действия (модулирование);

низкая восприимчивость к перегревам при продолжительном торможении;

в случае износа колодок нет необходимости в непрерывном регулировании.

К главным минусам гидромеханических тормозной системы, поставленных на велосипеде, возможно добавить более существенную цену согласно сопоставлению с механикой, а кроме того, большую допустимость повреждения гидролинии. Причем ее восстановление проблемно проделать в бытовых обстоятельствах и понадобится деятельность профессионала, что так же влетит в копеечку.

Читайте также  Самодельный аккумулятор для электровелосипеда

Регулирование гидравлических тормозов

Хотя тормоза данного вида и именуют само настраиваемыми, однако, в некоторых случаях возможно отметить шелест либо скрип что они испускают в ходе торможения. В данном случае необходимо осуществить настройку дисковой гидравлики велика. Кроме того, такой процесс нужен на новом байке, ежели тормоза выставили неверно с завода.

Велосипед как настроить гидравлические тормоза на велосипеде

Совсем немного откручиваем винты, что закрепляют калипер в адаптере.

Сжимаем тормозную рукоятку и устанавливаем ее с помощью изоленты, троса либо иного подручного использованного материала.

Акцентируем внимание, дабы ротор был точно посередине прорези калипера, а колодки выставлены в одинаковой мере с двух краев. Ежели это не так, то возможно немного тесня на ротор с необходимого края зафиксировать его позицию. Вследствие надавливаний тормозной раствор станет размеренно распределяться среди поршней, после чего втягиваем винты крепления и убираем изоленту с тормозящий рукоятки.

Вслед за настройкой дисковых гидравлических тормозов необходимо прокрутить шину и проанализировать недостаток трения. Когда вы замечаете прерывистое шарканье, то это знак, что у вас немного прогнут ротор. С целью ликвидации этой неполадки необходимо установить зону трения, и с какого края оковы цепляют ротор. Уже после чего развернуть фрикционное место на 180 градусов с калипера и осторожно нажать на противоположный край. Необходимо это совершать максимально бережно в пару заходов, и на каждый прибавлять усилие вплоть до абсолютного пропадания трения.

Как оказывается, наладка дисковой гидравлической тормозной системы велика в бытовых обстоятельствах не настолько трудоемкая деятельность. Основное, осуществлять ее бережно и не спеша. Не забывайте, что верно отрегулированные тормоза не лишь гарантируют удобную езду на велике, а и отвечают за защищенность велосипедиста, и находящихся вокруг его людей.

Чем смазывать дисковые тормоза?

Для смазки компонентов тормозной системы хорошо использовать масло, вы можете использовать густую или аэрозольную смазку. Главное делать это сбалансировано, чтобы не было слишком много масла. Будьте также осторожны, чтобы масло не попало на тормозные колодки, это понизит их работоспособность. Для смазки осей тормозной системы рекомендуется использовать аэрозольную смазку.

Категорически нельзя смазывать велосипед: маслом для машин и мотоциклов, растительным и ароматическими маслами.

Велосипед как настроить гидравлические тормоза на велосипедеВ завершение необходимо отметить, что всю процедуру необходимо совершать незапятнанными руками. Кроме того, дабы тормоза менее загрязнялись, необходимо прикрывать их при смазке цепочки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: