Настройка переключения передач на велосипеде

Что влияет на точность переключения передач велосипеда

От чего может зависеть точность переключения скоростей велосипеда. У современных втулок кассеты на 8, 9, 10 скоростей (звезд). Но, стандарт посадки у них одинаковый. Если дальше будут увеличивать число звезд, то скорей всего будут использовать этот же стандарт. Дело в том, что расстояние в любой кассете на 8, 9 и 10 звезд между большей и меньшей звездами равняется 35 мм. Так что влияет на переключение передач в велосипеде?

Основные факторы

Что влияет на точность переключения передач велосипедаВосьмискоростная кассета имеет семь шагов между звездами от одной к другой, поэтому один шаг составляет 5 мм. На такое же расстояние под кассетой происходит смещение заднего переключателя. Для «девятки» шаг составляет 4,375 мм, а для «десятки» аж 3,89 мм.

1. Люфты в переключателе.
2. Поперечная гибкость цепи — ухудшение увеличивается с износом цепи.
3. Люфты в подающем ролике переключателя передач.
4. В редком случае плохое переключение бывает из-за плохо зафиксированного или гнутого петуха.

Получается, что чем меньше расстояние шага на одно переключение, тем сильней влияние этих негативных явлений. Конечно, на новом приводе хорошо все работает. При износе, люфты системы переключения постепенно увеличиваются, поперечная жесткость цепи снижается, соответственно точность переключения значительно уменьшается.

Когда люфты до неприличия большие, привод вообще может не отреагировать на команду и продолжать работать на той же исходной звезде. При погрешности 1 мм на шаге 5 мм ошибка составляет 20%, а на шаге 3,89 мм погрешность составляет уже 25,7%. Бывает, что общее влияние всех факторов настолько возрастает, что качественная настройка заднего переключателя вообще невозможна.

Люфты в переключателе никуда не денешь, со временем все крепления разбалтываются, снижая точность переключения. У более дешевых это происходит намного быстрей. Поперечная жесткость цепи также возвращается только с ее заменой. Остается подающий ролик на переключателе.

Ролики и точность переключения передач велосипеда

Выпускается целый ряд роликов с хорошим соотношением цена-качество. Но, люфт в подающем ролике с подшипником скольжения возникает довольно быстро. Конечно, у более дорогих роликов стоят керамические подшипники скольжения. Это дает преимущество в плане переключения, так как отсутствует люфт — использование керамики дает подшипнику более высокую износостойкость. Но, дело в том, что зубцы ролика все равно износятся раньше, чем подшипник, и потребуется замена ролика.

У многих переключателей люфты в подающем ролике долго отсутствуют или минимальны. Однако, на некоторых переключателях (например, Sram X3) встречаются несъемные ролики, а это значит, что при их износе необходима замена переключателя полностью.

Еще статьи на эту тему:

Проскакивание цепи велосипеда. Проскакивание цепи вызывает одно из двух не связанных между собой явлений – непосредственно проскакивание и самопроизвольное переключение передач. Главное, чтобы решить проблему, необходимо определить, что именно происходит из двух случаев…

Заедание звеньев цепи велосипеда. Бывает, что вы при езде на велосипеде регулярно чувствуете, что педали проскакивают или делают рывки через каждые три или четыре оборота. Это говорит о том, что…

Если у велосипеда плохой накат. Бывает так, что садясь на велосипед вы ощущаете, что тяжело ехать – что это плохая физическая форма, упадок сил? Но, не стоит сразу винить себя, проблема может быть самой банальной…

Износ звездочек и цепи велосипеда. При работе новой цепи с новой звездочкой, каждый из роликов, который находится в контакте с зубом, испытывает более или менее одинаковую нагрузку. В этом случае нагрузка распределится между…

Износ цепи велосипеда. Берём участок цепи с количеством звеньев в нём – 20. Умножив количество звеньев на длинну стандартного звена 12,7 мм, получим размер участка новой цепи из 20-ти звеньев, равным 254 мм. Берём линейку и меряем…

Как переключать передачи вниз на автомобиле

Во всех книгах по автовождению, да и на курсах инструкторами, неоднократно говорится о том, что поворот необходимо проходить с включенной передачей. И это правильно. В движении всегда должна быть возможность, как уменьшить (тормоза), так и быстро увеличить скорость (включенная передача). Но какую именно передачу выбрать? Все логично и просто – необходима передача, соответствующая скорости движения автомобиля.

Прежде чем продолжить про «номер» передачи, поговорим немного о скорости прохождения поворотов. В городе из-за того, что на перекрестках постоянно присутствуют и водители и пешеходы, в поворот со скоростью превышающей 30 км в час входить не рекомендуется. А есть перекрестки, где и пятнадцати много. Здесь все зависит от крутизны поворота, видимости, количества направлений на которые нужно распределить внимание и т.д. К тому же если выбрать слишком высокую передачу для данной скорости, то двигатель не будет справляться с нагрузкой и дергаться. Можно конечно не обращать на это внимание, но все же стоит освоить именно точный подбор скорости и передачи для вхождения в поворот.

Хорошо, пусть вы решили совершить поворот на скорости 25 км в час. А на какой передаче – на «второй», а почему именно на «второй»? Здесь тоже все просто – в инструкции по эксплуатации большинства автомобилей указано, что именно вторая передача предназначена для движения на скоростях от 15-20 до 40 км в час. Таким образом, получается, что в подавляющем большинстве случаев перед совершением поворота на перекрестке нужно обязательно включать вторую передачу.

При совершении операций по переключению передач «вниз» присутствует одна немаловажная деталь – переключения можно делать только при определенной скорости движения автомобиля. Если при переключении «вверх» несоблюдение этого правила ни к чему страшному и необратимому не приведет, то понижение случай особый. Если на скорости, допустим 95 км в час силком «воткнуть» вторую передачу, то можно вывести из строя КПП автомобиля или хорошо поиздеваться над мотором. «Вторая» передача на таких скоростях включается только в экстренных случаях для немедленного торможения (но это тема следующей публикации). В штатных же ситуациях характерно правило: включается только та передача, которая соответствует скорости движения автомобиля.

Можно сказать и по другому, в нашем с вами примере, прежде чем включить вторую передачу необходимо снизить скорость как минимум до 40 км в час. Да и входить в поворот на оживленном перекрестке на шестидесяти пяти – не самое лучшее решение, так как все ваше внимание будет сосредоточено на управлении и борьбе с инерцией вашей машины, а не на окружающей дорожной обстановке, что может привести к очень большим неприятностям. Поэтому, до приобретения профессиональных навыков вождения, лучше всего обойтись без опасных экспериментов и не пробовать совершать повороты на городских перекрестках на таких высоких скоростях.

Итак, мы усвоили, чтобы обойтись без поломки коробки передач, нам необходимо, прежде всего, снизить скорость и только потом осуществить переключение с третьей на вторую или с четвертой на вторую. И наша скорость при таком переключении должна быть не более 40 км в час.

Читайте также  Лучшие дорожные велосипеды

У многих наверняка возникнет вопрос – как определить скорость, с которой автомобиль движется непосредственно перед переключением? Да, действительно «на глаз», без должной практики определить скорость достаточно трудно, но именно для этих целей во всех автомобилях предусмотрен замечательный прибор «Спидометр», который показывает стрелочкой на шкале или цифрами на жидкокристаллическом экране скорость движения вашего автомобиля. Название прибора произошло от английского «speed», которое переводится как скорость и находится он на приборном щитке вашего автомобиля. Найдите его там и периодически поглядывайте на него, как перед поворотом, так и при движении по прямой. Только не разглядывайте его слишком долго – это увлекательное занятие отвлечет вас от главного – дороги.

Итак, резюмируя все вышесказанное, можно по пунктам перечислить все, что вам необходимо сделать при переключении передач «вниз» перед поворотом.

Начинаем тормозить для сбрасывания скорости. Сцепление не выжимаем, чтобы помогало торможение двигателем.
Контролируем по спидометру, что бы скорость вошла в диапазон, рекомендованный для второй передачи.
Выжимаем сцепление и включаем вторую передачу.
Постепенно отпускаем педаль сцепления и задерживаем ее на точке схватывания до двух-трех секунд.
После задержки отпускаем сцепление полностью и либо прибавляем скорость, либо продолжаем торможение.

В заключение следует ответить еще на один вопрос, который так или иначе, но возникнет у вас при практическом вождении автомобиля. Можно ли и правильно ли осуществлять переключение передач вниз, пропуская одну-две позиции? Да, можно. Можно даже и с пятой на первую, только обязательно необходимо затормозить автомобиль до той скорости, которая подходит для первой передачи. Если дорожная обстановка позволяет вам затормозить, без промежуточных переключений, с девяноста до десяти км в час, то можно включать первую. Впрочем, кроме первой, для такой скорости никакая другая и не подходит.

Вы можете ознакомиться с другими особенностями управления автомобиля на механической КПП и заказать практические уроки — ЗДЕСЬ.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: