Натяжение цепи на велосипеде - Pk-shturm.ru

Натяжение цепи на велосипеде

Как правильно удалить лишние звенья на цепи велосипеда и натянуть ее

Натяжитель (успокоитель) цепи велосипеда является одним из важных аксессуаров. Он выполняет защитную функцию. Благодаря успокоителю регулируется натяжение цепного механизма, что особенно важно при преодолении препятствий. А ещё он защищает цепь от повреждений и соскальзывания со звёздочек. В магазинах велотоваров сегодня большой выбор успокоителей. Одни позволяют снизить колебание, другие не позволяют цепи соскальзывать со звёздочек, а третьи исключают удары. Стоимость таких приспособлений — от нескольких сотен рублей. Всё зависит от производителя, функциональности, способа установки, прочности и качества материала. Для желающих сэкономить есть множество способов сделать простой натяжитель из практически подручных материалов.

Успокоитель цепи велосипеда

Успокоитель регулирует натяжение цепного механизма, что особенно необходимо при преодолении препятствий

С какой целью ставят успокоитель цепи

Велосипедная цепь одна из главных деталей трансмиссии, поэтому так важно сохранить ее стабильное рабочее движение. С целью предупреждения соскакивания велоцепи при быстрой езде или прыжках, устанавливают успокоитель цепи (chain guide). В велосообществе также именуется такими народными прозвищами как “успок”, “чейнгайд”. К понятию «успокоитель цепи» относят аксессуары не только нормализующие ход велоцепи, но и элементы защищающие звезды от механических повреждений.

Успок – это не один элемент, а совокупность различных аксессуаров, которые размещают на раме двухколесника. При совместном использовании возможно защитить ведущие звезды и предотвратить соскакивание велоцепи.

Причины появления проблемы и меры профилактики

Велосипед не относится к суперсложным машинам, однако, и в нем есть деталь, без которой эксплуатация невозможна – цепь. За ее состоянием нужно следить особенно тщательно. Наиболее частыми причинами неисправности элемента являются:

  1. Провисание. Если удлинение велосипедной цепи не превышает 0,5 % от первоначальных значений, оно считается незначительным. При показателях около 2 % требуется замена, поскольку система звездочек стерта.
  2. Соскальзывание со звездочек – изношенность системы, неправильная настройка переключателя скоростей.
  3. Загрязнение. Налипшая земля и песок действуют на звенья и зубья передачи как абразив, что приводит к преждевременному выходу из строя.
  4. Разрыв.

Исправная деталь не должна скрипеть или издавать другие звуки. Необходимо выяснить причину неисправности и принять меры. Что это будет – чистка от грязи или замена – зависит от конкретной ситуации.


Провисание


Соскальзывание со звездочек


Загрязнение


Разрыв

Когда необходимо подтягивать цепь?

1)На ходу цепь дорожника немного соскакивает и слышен ужасный грохот.

2)Вы уже чувствуете,что недолго осталось до пункта 1).

3)На скоростном велосипеде переключение скоростей не поддается простым регулировкам.

4)Вы сами поняли ,что цепь пора подтягивать :-).

Начнем с дорожного велосипеда –на нем все очень просто.

Для того чтобы подтянуть цепь необходимо снять колесо и оттянуть его назад в вилке так,чтобы цепь была натянута.Не нужно очень сильно или слабо натягивать цепь-надо остановиться на среднем натяжении.

А что же делать если цепь уже гораздо длиннее идеала,т.е настолько выработалась,что простой оттяжкой колеса её уже не подтянешь?Все очень просто-необходимо выбить одно — два звена цепи,так,чтобы цепь приобрела практически первоначальную длину.Это очень просто и останавливаться на этой проблеме я не буду.Главное,это хорошо скрепить цепь заново.Всё остальное вы поймете на месте.

Теперь давайте обсудим скоростной велосипед.

Первое что необходимо сделать,это попробовать подтянуть цепь вышеизложенными способами.Если это вам не удалось то у скоростного велосипеда есть несколько более простых способов:

Снимаем цепь с шестиренок,сбиваем стопор на переключателе и начинаем крутить часть переключателя ,где располагаются направляющие звездочки, в сторону большего натяжения пружины.Допускается только на старом переключателе с ослабленной пружиной. Вы просто сорвете пружину на новом!

Будете смеяться,но иногда достаточно просто подтянуть тросик переключателя.

Как всегда я вам пожелаю удачного ремонта!Не забудьте промазать вашу цепь!

Ослабленная цепь

Цепь: выбор и грамотный уход

Для людей, которые еще помнят , несколько дико звучит предложение «выбрать новую цепь для велосипеда». Почему-то тогда цепи служили едва ли не дольше самого велосипеда. Ответ прост: в тех велосипедах была предусмотрена только одна скорость, потому цепь находилась постоянно в спокойном состоянии и не изнашивалась так быстро, как на современных велосипедах. Сейчас даже самый бюджетный железный байк оснащен возможностью переключения скоростей, что приводит к износу цепи. Современные цепи, без сомнения, прочнее и надежнее, если при такой эксплуатации они в состоянии выдерживать такие нагрузки.

Лучшие статьи : Смазка для велосипедной цепи

Итак, пришло время заменять цепь на родном велосипеде: на что же стоит обратить внимание, какую именно цепь выбрать? Наиболее популярными производителями считаются KMC, Shimano и SRAM. В линейках этих производителей можно найти цепи различной стоимости и различного качества. Все эти цепи легко заменяют друг друга и, если у велосипедиста есть желание, он может перебирать цепи до бесконечности, пока не найдет ту самую, которая будет его полностью устраивать

Все эти цепи легко заменяют друг друга и, если у велосипедиста есть желание, он может перебирать цепи до бесконечности, пока не найдет ту самую, которая будет его полностью устраивать.

Приобретая цепь, следует обращать внимание на маркировку: обычно фирмы закладывают информацию о качестве цепи в числовое обозначение модели. Например, CN-HG53 будет гораздо проще, чем CN-7701

Для адекватной работы цепи важно уметь вовремя заметить тот момент, когда цепь уже требует замены или ремонта, но остальная трансмиссия еще цела и невредима. Чрезмерно изношенная цепь не только грозит проблемами с ездой, но и постепенно «убивает» звезды: в таком случае менять придется не только саму цепь, но и достаточно дорогостоящий механизм – кассету, а иногда и систему. Максимально правдивым способом определения износа цепи следует считать не километраж (порой 100 км загородных прогулок по бездорожью и грязи сойдет за 1000 км спокойных городских велопрогулок), а длину 24 звеньев у цепи:

Максимально правдивым способом определения износа цепи следует считать не километраж (порой 100 км загородных прогулок по бездорожью и грязи сойдет за 1000 км спокойных городских велопрогулок), а длину 24 звеньев у цепи:

  • в нормальном состоянии этот показатель составляет 304,8 мм;
  • 306,5-307,5 мм – повод сменить цепь;
  • 307,5-308 мм – сигнализирует не только об изношенности цепи, но также и о проблемах со звездочками;
  • Больше 308 мм – серьезные сложности с цепью, кассетой и состоянием системы.

Еще одним способом «на глаз» выяснить, насколько изношена цепь, считается следующий: после установки цепи на большую звезду, ее следует легка оттянуть пальцами и проверить, сколько зубчиков видно на цепи. Если можно увидеть два зуба на звезде – цепь изношена, но еще пригодна для езды, а три зуба говорят о полной изношенности цепи и необходимости ее немедленной замены. Также посторонние звуки от смазанной цепи часто сигнализируют о ее изношенности.

Натяжители цепи для автомобиля: обзор, особенности и замена

В современных автомобилях используется два вида передачи крутящего момента от распределительного механизма на коленчатый вал. Это ременная и цепная конструкция. Второй вариант более надежен и прочен, однако, несвоевременное обслуживание и ремонт могут привести к слишком шумной работе устройства. Корректировать состояние передачи позволяют натяжители цепи, которыми оснащаются все комплекты ГРМ.

натяжители цепи

Предназначение

Рассматриваемый механизм обеспечивает нормальную работу цепи и всего привода. Узел несложен в обслуживании и прост по конструкции. Натяжка выполняется под воздействием пружины или масла в рабочем штоке приспособления. Натяжитель цепи двигателя – довольно надежный элемент, редко выходит из строя. Тем не менее, если слышатся посторонние шумы, необходимо проверить его состояние, а при необходимости – заменить.

Игнорирование этой проблемы приводит к ослаблению и соскоку цепи, что чревато более серьезными поломками в силовом агрегате. Очистку и замену детали вполне реально осуществить собственными силами. Далее рассмотрим особенности и принцип действия этих приспособлений.

Механический натяжитель цепи

В данном случае требуемая величина натяжения достигается при помощи плунжерной пружины. Под ее воздействием рабочий элемент выходит из посадочного отсека и контактирует со специальным башмаком. Нагрузка на него продолжается до момента сопротивления цепи. Это позволяет предотвратить ее провисание и зафиксировать нужное положение посредством стопора.

натяжитель цепи змз

При длительной эксплуатации цепка растягивается и требует повторной корректировки. После откручивания гайки фиксатора плунжера, пружина снова отрегулирует степень провисания. Подобные натяжители цепи имеют значительный минус. Они подвержены засорению мелкими частицами, что увеличивает вероятность заклинивания плунжера. Решить эту проблему можно просто обстучав элемент. В случае повреждения корпуса устройства – его необходимо заменить.

Читайте также  Чем смазывают цепь на велосипеде

По причине относительно трудоемкого обслуживания привода с механической натяжкой цепи, многие автовладельцы переходят на автоматический тип, который самостоятельно корректирует натяжение цепи, исключает заклинивание приспособления.

Автоматическая конструкция

Натяжитель цепи ГРМ такого типа имеет храповик, который в автоматическом режиме контролирует провисание и растяжение передаточного элемента. Узел состоит из корпуса и подпружиненной собачки, расположенной в нем, а также зубчатой планки. Зубцы сделаны с уклоном в одном направлении с шагом в один миллиметр.

Принцип работы такой конструкции заключается в следующем:

  • пружина приспособления воздействует на зубчатую планку с усилием, в зависимости от провисания цепки;
  • планка передает усилие на башмак натяжителя;
  • обратное перемещение исключается благодаря фиксирующей собачке храповика;
  • стопор попадает между зубцами, не давая планке отойти назад.

Такой принцип функционирования заключается в постоянном воздействии пружины на планку с натяжкой цепи, а храповое приспособление не дает ей ослабляться.

натяжитель цепи двигателя

Возможные неисправности и их причины

Если отчетливо заметно усиление шумового сопровождения при работе газораспределительного блока, следует снять и проверить натяжитель цепи ЗМЗ или другого двигателя. Он находится с правой стороны силовой установки. Работает подобный механизм при помощи пружины и давления масла в корпусе, которое зависит от аналогичного показателя в самом моторе.

Причины, приводящие к появлению посторонних звуков при работе цепи ГРМ:

  • некачественная продувка плунжерного приспособления;
  • засорение вентиляционных отверстий;
  • чрезмерный износ плунжера;
  • неправильная корректировка пружины;
  • выход из строя клапана шарикового типа.

Рассмотрим порядок разборки и монтажа данного устройства.

Замена натяжителя цепи

Для того чтобы снять механизм, необходимо отвинтить фиксирующий болт плунжера. Делать это нужно аккуратно, поскольку винт находится под большим давлением, которое дает пружина. Затем требуется демонтировать пружинно-плунжерную начинку. Длина пружины в ненагруженном состоянии должна быть 155,5 миллиметров.

натяжитель цепи грм

На следующем этапе следует проверить устройство. Для этого, плунжер встряхивают, при этом шарик (рабочий элемент) должен перемещаться свободно. Затем проверяют функциональность клапана. При вдувании сжатого воздуха он должен открываться, а после повторения манипуляции с другой стороны – закрываться. Если этого не происходит, нужно клапан достать из посадочной втулки и прочистить оба элемента. Также требуется обратить внимание на чистоту продувной щели.

Монтаж и регулировка

Натяжители цепи механического типа устанавливаются после заполнения рабочей камеры необходимым количеством масла. Плунжер с пружиной и новой прокладкой помещается в посадочное место, после чего проворачивается фиксирующий винт. Край пружины в виде конуса должен быть обращен в сторону замыкающего болта.

После установки необходимо отвинтить крепежные болты головки блока цилиндров, после чего его крышка и прикрытие шестерни распределительного вала снимаются. Перемещать натяжитель следует в обоих направлениях до момента появления возле фиксирующего винта масла и ощущения реального сопротивления передвижению детали. На финишном этапе замыкающий болт затягивается с усилием 35 Нм, ставятся на место крышки ГБЦ и шестерни распредвала.

Установка автоматического устройства

Натяжители цепи газораспределительного механизма автоматического типа имеют схожую конструкцию на большинстве автомобилей. Они продаются с помещенным в корпус рабочим штоком, который фиксируется чекой с торца. Снятие и установка данного устройства производится идентично механическому варианту.

замена натяжителя цепи

После установки приспособления, необходимо кусачками или пассатижами снять фиксирующую чеку. После этого пружина надавит на планку. Затем контрольный болт необходимо вкрутить в торцевую часть корпуса. Он служит для предотвращения выпадения пружины и поставляется в комплекте с основным узлом. Фактически процесс замены натяжителей двигателя аналогичен, независимо от модификации и типа приспособления. Зная последовательность операций, без труда можно выполнить эту работу самостоятельно.

Особенности конструкций натяжителей на отечественных авто

Натяжитель цепи ВАЗ ранних модификаций представляет собой конструкцию с наличием пружины. Современные модели (после седьмой серии) оснащаются гидравлическими устройствами. Шток плунжера приводится в действие от давления, создаваемого маслом. Такой тип является полностью автоматическим, не требующим дополнительного вмешательства для регулировки цепной натяжки.

Эта деталь, как и любая другая, подвержена износу и деформации. При повреждении или засорении, натяжитель следует заменить или отремонтировать. Снимается приспособление по стандартному варианту. В ранних версиях «Жигулей» дополнительно требуется демонтаж трубки подачи масла, расположенной с торца корпуса узла. Чтобы при выполнении операции жидкость не вытекала, отверстие необходимо заблокировать болтом подходящего диаметра или ветошью.

Проверка на пригодность

После снятия детали нужно проверить элемент на засорение. Масло может переносить мелкие частицы и прочие загрязнители, которые негативно влияют на работу рассматриваемого устройства. Чрезмерное их скопление вызывает неустойчивую работу плунжерного штока и его подклинивание.

натяжитель цепи мерседес

Очистить натяжитель можно самостоятельно без особых усилий. Следует поместить деталь в резервуар с бензином на несколько часов, промыть и тщательно высушить ее. При осмотре корпуса нужно обращать внимание на наличие вмятин, трещин и царапин. Аналогично проверяется плунжерный механизм. Если видимых повреждений не выявлено, проводят проверку работоспособности приспособления.

Устройство берется в одну руку, а второй пытаемся переместить плунжерный шток в остове. Он должен двигаться свободно, без заедания. В случае затрудненного перемещения, необходимо повторить процесс промывки. Если это не помогает, деталь подлежит замене. Монтаж элемента производится в обратном снятию порядке.

Что советуют пользователи?

Автолюбители дают разные советы, как усовершенствовать или подобрать натяжитель цепи. «Мерседес» и другие иностранные машины от известных производителей часто оборудуются именно цепной передачей ГРМ. Как правило, приспособление для натяжки цепки в современных автомобилях выполнено с возможностью автоматической корректировки. Это позволяет облегчить обслуживание и ремонт узла, обеспечивая надежность его работы.

Кроме того, при замене натяжителя, пользователи рекомендуют устанавливать шток нового устройства в минимальное положение. Это дает возможность максимально прокачать рабочую камеру, избегая заклинивания и лишнего шума. Это, в свою очередь, способствует корректной регулировке степени натяжения цепи.

механический натяжитель цепи

Завершение

Такая небольшая, но важная деталь, как натяжитель цепи двигателя, является своеобразным предохранителем от ослабления передающего элемента и его соскакивания. Подобные вещи могут привести к серьезным неисправностям силового агрегата. Если на старой модели автомобиля установлен механический вариант, его несложно усовершенствовать, заменив автоматической версией.

Она удобнее тем, что обеспечивает натяжку цепи без дополнительного вмешательства человека, исключает заклинивание штока, проще в разборке и монтаже. По своему принципу работы, все вариации натяжителей цепи ГРМ имеют схожую последовательность. Это же касается замены и ремонта детали.

Как понять, что цепь ГРМ пора менять! ТОП-6 признаков износа цепи ГРМ!

Тема: «Как определить износ цепи ГРМ?» — мне давно интересна, ведь в отличие от ремня, к которому, кстати, тоже не так легко получить доступ, цепь вообще спрятана достаточно глубоко и проверить ее состояние весьма затруднительно.

Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее. Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет. Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Как понять, что цепь ГРМ пора менять?

  1. Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки. Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов.
Читайте также  Что такое найнер велосипед

  1. Второй признак — ошибка на панели приборов. Этот способ диагностики цепи ГРМ, пожалуй, самый простой и удобный. Если блок управления самостоятельно зафиксирует смещение фаз газораспределения, то вас непременно оповестят «страшным» желтым индикатором под названием «Check Engine». Самое главное не затягивать с диагностикой этого «джекичана». Кстати, нарушение фаз — тоже далеко не всегда будет связано с цепью, поэтому необходимо анализировать все косвенные признаки в общем.
  2. Симптом номер «три» — перебои в работе двигателя. Повышенный расход топлива, плавающие обороты, ухудшение динамики, то есть ситуация, когда мотор явно не тянет, все это нередко может свидетельствовать о нарушении фаз газораспределения и растяжении цепи ГРМ. Думаю, не стоит уточнять, что по-отдельности каждый из перечисленных выше симптомов может быть никак не связан с цепью. То есть если увеличился расход топлива это не значит, что вам нужно сразу же лезть проверять цепь ГРМ. Поэтому обязательно учитывайте сопутствующие признаки.

  1. Четвертый пункт — визуальный осмотр. Если вы всерьез подозреваете, что цепь ГРМ не в порядке и требует внимания, придется все-таки ней добираться, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение. После того как вы получите доступ к цепи, вам необходимо сделать достаточно простые манипуляции, позволяющие понять оценить состояние цепь ГРМ. Чтобы оценить степень выработки звеньев или пластин, не снимая цепь со шкивов, возьмите пальцами за звенья или пластины, и пошатайте. Если имеется порядочный люфт или ход — это явный признак солидного износа, поэтому цепь лучше заменить. Если цепь удается приподнять вверх с зубов, то есть одно или несколько звеньев, либо пластин — такую цепь следует немедленно заменить. Возможно, у вас возник вопрос: как можно поднять металлическую цепь вверх, в натянутом состоянии? Отвечаю, если выработка солидная, то люфт будет большим, что позволит приподнимать или двигать отдельные звенья, находящиеся в верхней части шестерни, так как нагрузки в данный момент на них нет. Растянутая цепь будет прилично «люфтить» и приподниматься над зубьями.
  2. Пункт номер «пять» — натяжитель. Нередко чтобы понять, насколько растянута цепь ГРМ, мастера смотрят на шток натяжителя, на то насколько он вышел. Движение натяжителя не бесконечно, и, если шток сильно выдвинут, можно сделать заключение о том, что цепь пора менять. Если этого не сделать, цепь продолжит растягиваться, а натяжитель, достигнув своего максимума больше не сможет создавать необходимое натяжение, в итоге цепь может перескочить на один или несколько зубов.

  1. Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Теперь несколько дельных советов…

Меняя цепь ГРМ, не забудьте о том, что кроме цепи, износу подвержены и другие детали, которые работают с ней «в одной упряжке». Например: натяжитель, успокоитель, приводные звездочки и так далее. Поэтому подходите к этому вопросу комплексно, покупая комплект цепи ГРМ, в который входят все детали подверженные износу.

Через сколько менять цепь ГРМ?

Что касается периодичности замены цепи ГРМ, тут все еще сложнее чем с ремнем. Сейчас уже нету какого-то единого километража, после которого необходимо производить замену, также как и в вопросе с ремнем. Разные производители пишут абсолютно разные числа. Скажу лишь, что диапазон периодичности замены цепи ГРМ стартует с отметки 100 тысяч км пробега, хотя есть не мало тех, кто советует менять цепь уже после 70 тысяч. Есть также немало движков, на которых цепи спокойно живут 150-200 тысяч и больше. Тут, как я уже говорил сложно давать какие-либо советы. Могу посоветовать лишь одно: следуйте рекомендациям производителя, а также регламенту замены, который есть в техничке каждого авто.

У меня все, спасибо за просмотр! Друзья, надеюсь на вашу поддержку, если статья понравилась, ставьте добавляйте в закладки и делитесь с друзьями! Если есть какие-то замечания, или желание дополнить меня, не стесняйтесь, пишите ваш конструктив в комментариях, я всегда искренне рад каждому из них!

Видеоверсия статьи:

Источник: savemotor.ru

Цепь ГРМ BMW N20

BMW был атакован еще одним иском класса двигателя, на этот раз от владельцев транспортных средств, ищущих возмещение за предполагаемый дефект цепи двигателя.

Восемь названных истцов со всей страны говорят, что двигатели N20 и N26 в некоторых моделях автомобилей BMW имеют дефекты, которые могут привести к сбоям в работе и отказу двигателя. Истцы утверждают, что BMW знала об этих дефектах в течение многих лет, но не устранила проблему и не раскрыла ее владельцам и арендаторам BMW.
Истцы оспаривают два конкретных дефекта в цепях двигателя. Первый дефект затрагивает первичную цепь, также известную как цепь ГРМ, которая координирует действие коленчатого вала, распределительных валов и клапанов цилиндров.

По словам истцов, пластиковый направляющий узел для первичной цепи сделан из дефектного поликарбонатного материала, который становится хрупким и ломается, создавая мусор, который оседает в звездочках привода коленчатого вала. Мусор может привести к пропуску первичной цепи, что может привести к рассинхронизации распределительных валов и коленчатого вала и, возможно, повредить или разрушить двигатель.

Второй дефект затрагивает вторичную цепь, которая соединяет масляный насос и узел балансировочного вала с коленчатым валом.

Источники утверждают, что материалы в этой сборке не выдерживают износостойкости с высоким сопротивлением. Этот дефект приводит к преждевременному удлинению цепи, скольжению и повреждению звездочки цепи.

BMW узнала об этих недостатках еще в 2012 году, когда, по словам истцов, компания перепроектировала натяжитель цепи. С тех пор, по словам истцов, компания предприняла несколько дополнительных изменений, которые не решили проблему.

Владельцы затронутых автомобилей BMW подняли проблему в жалобах компании, претензиях по гарантии и отрицательных отзывах клиентов на онлайн-форумах. И все же компания продолжала производить и продавать автомобили с поврежденными двигателями, не сообщая дилерам или покупателям о дефектах, говорится в иске BMW.

В дополнение к этому групповому иску о цепочке двигателей, BMW продолжает сталкиваться с другим иском по поводу предполагаемых дефектов двигателя, поданных в ноябре 2015 года.

В этой претензии истец Дэвид Афзал говорит, что двигатель S65 в автомобилях BMW M3 не получает достаточного количества масла на опорные поверхности вращающегося узла, что подвергает двигатель риску катастрофического отказа.

Требования Афзала превзошли ходатайство об увольнении в июле этого года.

Окружной судья США Мэдлин Кокс Арлео установила, что Афзал адекватно предъявлял иски за мошенничество и нарушения калифорнийских законов о защите прав потребителей.

В действующем действии класса дефектов цепи двигателя истцы стремятся представлять общенациональный класс, который охватывал бы всех лиц в США, которые в настоящее время или ранее владели или арендовали BMW с двигателем N20 или N26, затронутым дефектом цепи. Затронутые транспортные средства включают BMW E84, E89, F10, F25 и F30 с 2012 по 2015 модельный год.

Истцы также предлагают семь подклассов, охватывающих членов класса из каждого из названных истцов в штатах Нью-Джерси, Массачусетс, Техас, Калифорния, Висконсин, Орегон и Нью-Йорк.

Они просят компенсацию за ущерб, включающую в себя установленные законом и тройные убытки, доступные в соответствии с применимыми законами штата. Они также запрашивают постановление суда, требующее от BMW прекращения действия, о котором идет речь, ремонта автомобилей, затронутых дефектами цепи двигателя, и возмещения членам класса их личных расходов, понесенных при устранении дефекта.
В число адвокатов истцов входят адвокаты Брюс Х. Нагель из ТОО «Нагель Райс» и Джозеф Сантоли.

Читайте также  Как надеть цепь на велосипед

Судебный процесс по иску «Дефекты цепи двигателя BMW» — это Williams, et al. v. BMW of North America LLC и др., дело № 2: 17-cv-11567, в окружном суде США по округу Нью-Джерси.

Как натянуть цепь бензопилы Stihl

Как работать с бензопилой Stihl

Перед запуском бензопилы следует полностью подготовить инструмент к эксплуатации. Правильный монтаж цепи и шины, например, гарантируют не только высокое качество реза, но и вашу собственную безопасность.

Процесс подготовки к работе бензопилы Stihl будет зависеть от того, какое устройство натяжения цепи используется в конкретном инструменте. Бывает всего 3 вида:

Система быстрого натяжения

Такой способ позволяет осуществлять монтаж цепи с помощью специального установочного колесика. В данном случае вам не придется использовать дополнительный инструмент.

Для начала следует подготовить рабочее пространство, постелив мягкое покрытие. Это позволит исключить повреждение инструмента или самой поверхности. После этого можно приступать к монтажу цепи, выполняя последовательность действий:

Открыть барашковую гайку и снять крышку.

Повернуть натяжную звездочку до упора вправо.

Наложить цепь поверх шины, начиная с вершины.

Проверить точность местоположения цепи. При этом резец должен располагаться на верхушке и быть обращен вперед.

Цепь с шиной установить на звездочку. Отследить чтобы направляющая шина надвигалась на болт с буртиком.

Установить крышку цепной звездочки на двигательный блок, а затем провернуть гайку до соприкосновения звездочки цепи с корпусом двигателя.

Провернуть зажимной винт по направлению шины. При этом ведущие цепные звенья должны располагаться в выемках шины.

Закрутить барашковую гайку до ее фиксации.

Проверяем цепь на провисание и перетянутость.

Передняя система натяжения

Для правильной установки цепи вам понадобится выполнить несколько стандартных действий:

Выложить на мягкую поверхность: комбинированный ключ, цепь, блок двигателя и шину.

Привести двигательный блок в положение вертикально и открутить все гайки. После этого можно снять крышку цепной звездочки.

Переместить натяжное приспособление влево, чтобы зажимной элемент оказался позади звездочки.

Установить пильную цепь на шину.

Проверить положение зубьев, которые должны направляться вперед. Шину с цепью зафиксировать на звездочке, а затем надвинуть на болты с буртом.

Шину с цепью зафиксировать на звездочке, а затем надвинуть на болты с буртом.

Провернуть зажимной винт вправо.

Проверить звенья, которые должны войти в канавку.

Затянуть все гайки комбинированный ключом.

Проверить не перетянута ли цепь и есть ли на ней провисания.

Система бокового натяжения

В данном случае также понадобится комбинированный ключ для откручивания гаек. Шаги во многом повторяются:

Подготовить рабочую поверхность.

Привести двигательный блок в вертикальное положение при помощи комбинированного ключа.

Провернуть натяжное приспособление до упора влево.

Наложить цепь на шину.

Проверить положение цепи. Резец на верхушке шины должен располагаться впереди.

Установить цепь с шиной на звездочку, надвинув на болт с буртиком.

Надеть крышку на двигательный блок и затянуть гайки.

Провернуть зажимной винт так, чтобы все звенья вошли в канавки.

Затянуть все гайки комбинированным ключом.

Проверить цепь на перетянутость.

Как запустить бензопилу Stihl

Не забывайте при этом использовать средства защиты, которые не только гарантируют вашу безопасность, но и обеспечивают комфортную работу.

Для правильного запуска инструмента нужно соблюдать последовательность определенных шагов:

Активизируйте цепной тормоз, потянув его вперед.

Нажмите на кнопку декомпрессионного клапана и топливного насоса, если они есть у бензопилы.

Опустите вниз до конца комбинированный рычаг, чтобы поставить его в положение холодного запуска.

Установите бензопилу на поверхность таким образом, чтобы режущая часть не касалась земли.

Наступите на заднюю рукоятку и медленно потяните за пусковой тросик до возникновения сопротивления.

Установите комбинированный рычаг в положение полугаза, чтобы открыть дроссель.

Повторно потяните за тросик.

После запуска двигателя коротко нажмите на рычаг газа.

Отпустите цепной тормоз оттянув рукоятку на себя.

Некоторые модели оснащены технологией ErgoStart, которая обеспечивает более легкий запуск. Дополнительная пружина, расположенная между катушкой и коленчатым валом, минимизирует давление сжатия. Благодаря этому нагрузки, возникающие из-за рывков, полностью исключаются. Данная модификация позволяет запускать мотор плавным движением.

Помимо этого, также есть пусковое устройство ElastoStart. Эта технология представляет собой встроенный демпфирующий элемент, который поглощает нагрузку при оттягивании пускового тросика. При дополнительном использовании ручного топливного насоса и декомпрессионного клапана обеспечивается ровный запуск бензопилы Stihl, практически без рывков.

Для обеспечения легкого старта также используется система декомпрессии. Это позволяет увеличить время открытия клапана, что способствует меньшему расходу тепла, снижению давления сжатия и минимизация подкачек. За счет этого значительно сокращается количество необходимых попыток для запуска двигателя и уменьшается тяга тросового привода.

Некоторые бензопилы также оснащены декомпрессионным клапаном и ручным топливным насосом. Обе системы обладают индивидуальными преимуществами.

Декомпрессионный клапан, например, выпускает часть сжатой смеси из цилиндра наружу, снижая усилие тяги пускового тросика. Открывается вручную и автоматически закрывается при первом зажигании.

Ручной насос управляется кнопкой, которая выполнена в виде мягкой крышки. За счет своевременной подкачки топлива вам потребуется намного меньше ходов запуска.

Помимо этого, правильный запуск также подразумевает соблюдение техники безопасности:

  • Следите, чтобы поблизости от места работы не было посторонних лиц.
  • Никогда не работайте в одиночку. В случае надобности ваш напарник сможет оказать вам необходимую помощь.
  • Находитесь на расстоянии не менее 3 м от места заправки.
  • Позаботьтесь о том, чтобы рабочая зона была очищена от возможных препятствий, например, веток и поваленных деревьев. Также следует избегать скользких, обледеневших или неровных поверхностей.

Безопасность

Правильно подобранные средства индивидуальной защиты гарантируют комфорт работы и обеспечивают безопасность.

Для этого вам понадобятся:

  • Каска используется для защиты головы от падающих веток.
  • Наушники, которые оберегают слух от шумов, возникающих при выполнении работ.
  • Специальная маска, ограждающая лицо, защищает от опилок и прочих частиц обрабатываемого материала.
  • Защита рук включает в себя перчатки из прочной кожи. Благодаря им вы убережете свои пальцы от заноз и порезов.
  • Защита ног состоит из плотно прилегающей одежды со специальными вставками. За счет этого можно не бояться порезов во время работы.
  • Защитная обувь выполнена с устойчивой подошвой и стальными носками.

Ваша одежда не должна стеснять движений при выполнении работы. Лучше выбирать облегающие куртки и штаны, чтобы не зацепиться случайно за ветки кустов и деревьев. Также следует исключить из рабочего гардероба: украшения, галстуки и шарфы. Длинные волосы следует убирать под специальную сетку.

Хранение инструмента

Бережный уход за бензопилой гарантирует продолжительность периода эксплуатации, а также безопасное выполнение работы.

Особенно важно обращаться внимание на условия хранения бензопилы после длительных перерывов. Для этого нужно запомнить несколько несложных правил:

  • Всегда полностью опустошайте топливный бак и очищайте его в хорошо проветриваемом месте. После этого запустите бензопилу, чтобы удалить остатки топливной смеси. Это требуется чтобы не допустить слипания мембраны в карбюраторе.
  • После каждого использования бензопилы направляющая шина и цепь снимаются для очистки. Затем их следует опрыскать специальной защитной смазкой.
  • Позаботьтесь о том, чтобы место хранения было сухим. Также оно должно хорошо проветриваться и быть защищенным от атмосферных воздействий. Оставлять инструмент под открытым небом не рекомендуется.
  • Ограждайте бензопилу от длительного воздействия прямых солнечных лучей.
  • Лучше хранить бензоинструмент в месте, которое будет недоступно для детей и посторонних людей. При этом лучше использовать герметичную упаковку, чтобы исключить попадание пыли под корпус.

Таким образом, соблюдая последовательность всех действий, можно обеспечить правильный и безопасный запуск инструмента. Перед началом работы следует внимательно изучить конструкцию бензопилы и прочитать руководство по эксплуатации. При возникновении дополнительных вопросов вы можете обратиться к своему дилеру, который предоставит всю необходимую информацию по конкретной проблеме.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: