Не переключаются передачи на велосипеде - Pk-shturm.ru

Не переключаются передачи на велосипеде

Не переключаются передачи на велосипеде

12 км для велосипеда расстояние?
Я правильно понял, вы хотите обойтись вообще без расходов, не потратить время на изучение матчасти, и что бы все работало как часы. так не бывает.

1) стоит для себя хорошо определить,- обслуживаете ли вы сами велосипед, или же будет это делать мастера.
2) если сами, — то Вам дали нормальные ссылки. стоит не поленится и их изучить. Кроме того в интернете предостаточно информации про настройку переключателей скоростей на велосипеде. вы не первый и даже не тысячный человек, у которого подобная проблема. пользуйтесь поиском.

Тратить деньги, тратить время на получение знаний, или ( в случае красивых девушек ) работать телом. Ваш выбор ?

PS.
чем использовать кучу незнакомых слов невпопад, лучше их неиспользовать вообще.. Слово суппорта в веломире практически не применяется. Каретка, — ето не то что вы называете, а узел подшипников, что удерживает ось шатунов в раме (в шатуны вворачиваются педали). Передачи в веломире как правило называют скоростями, а механизм переброса цепи: перекидка задняя и перекидка передняя, или же переключатель скоростей. Рычаг переключения скоростей как правило называют манеткой. ну и т.д.

Re: Не переключает на 1 передачу

Re: Не переключает на 1 передачу

Re: Не переключает на 1 передачу

Не ломайте мозг топикстартеру
Трос как раз нужно натягивать и делается это методом выкручивания этих самых «болтов» против часовой стрелки.

to: UAScreen
Лучше перейди по ссылкам, почитай, попрактикуйся и все получится.

Re: Не переключает на 1 передачу

если уж пошла такая пьянка, — я б советовал решать проблемы поетапно, локализуя проблемы. Сначала вообще сбросить рубашку тросика ( оплетка троса тяги переключения скоростей ) с бонок ( упоры на раме ) и толкать перекидку сугубо руками. Чем проверить, есть ли полный ход перекидки на весь диапазон звезд. Если нет, — разбираться почему его нет.

более того, хочу напомнить. Любой новый велосипед ( я ведь верно понял, велосипед новый ? ) находится на гарантии. Частью гарантийных обязательств есть проведение нулевого Т.О. где должны быть устранены все проблемы что возникли с начала эксплуатации велосипеда.

P.S. и профиль заполнить тоже не лишнее.

Re: Не переключает на 1 передачу

Не ломайте мозг топикстартеру
Трос как раз нужно натягивать и делается это методом выкручивания этих самых «болтов» против часовой стрелки.

to: UAScreen
Лучше перейди по ссылкам, почитай, попрактикуйся и все получится.

Re: Не переключает на 1 передачу

Если велик новый, то настроено не верно было или трос просто «обкатался» и растянулся в норм состояние.

А если велик брал б/у то проблема в заднем переключателе, а именно в направляющем ролике (который выше — ближе к звездам). (или опять таки, криво настроен)
Натяни петуха вниз, так, что бы цепь была ослаблена и пошатай верхнее колесико (влево, право), если есть люфт, очень жесткий люфт — нужно менять ролик.

У меня такая же самая ситуация с шимано асера (шлаковая перекидушка), тупо днище.
Там этот направляющий ролик да же без железной сердцевины (про подшипник молчу), просто это пластиковое колесико згрызается об болт и железные «пыльники». И никакая там смазка не спасает. Инфа 100%.
В натягивающем ролике они хоть додумались поставить вставку из метала, хотя как по мне, надо было наоборот или не жлобить и добавить к цене 2-3у.е. и тоже поставить железку.

Так вот.
Когда купил байк, активно откатал неделю, дальше подтянул все тросы, перекидашки настроил. Как часы работало все 852км.
То, что колесико начало люфтить, заметил еще на 300километре. Но на работе это не сказывалось. А вчера выехал в лес покататцо, и понял, что вот она долгожданная «критическая точка»

Задние передачи толково не закидывает и не сбрасывает из-за того, что направляющее колесо из-за люфта (лево-право относительно горизонта) просто не может адекватно отодвинуть цепь. Оно перекашивается и все. Такие дела.

Не переключаются скорости на велосипеде

Компоненты трансмиссии нужно всегда поддерживать в хорошем состоянии, своевременно смазывать цепь, настраивать переключатели и выявлять неисправности. По мере накручивания километров на велосипеде отдельные детали изнашиваются, и если вовремя не производить техническое обслуживание, деталь может и вовсе прийти в негодность. В нашей статье мы рассмотрим наиболее частую проблему, которая связана с переключателями скоростей.

От чего всё зависит и что делать

Велосипеды для начинающих оборудованы самой дешевой трансмиссией, а передачи на них слабо переключаются и заедают. Опытный велосипедист быстро сможет определить уровень трансмиссии. Речь о том, то нестройная ее работа не всегда связана с классом, а больше зависит от настройки и состояния. Попробуем перечислить большинство вызывающих подобные проблемы факторов.

Нужно понимать, что скорость переключается только при движении цепи вперёд. Если вы дёрнули манетку, то надо прокрутить педаль, чтобы цепь перекинулась с одной звезды на другую. Если при переключении издаются щёлкающие или любые другие посторонние звуки, нужно произвести настройку перекидки.

Основные причины неточности переключения:

  • Трос перекидки порвался, растянулся или находится на грани разрыва.
  • Сам переключатель сломался или пружина в нём износилась.
  • Зубцы роликов сточились.
  • Необходимо провести регулировку переключателя.
  • Цепь или кассета износилась.
  • В цепь попало много грязи.

Тросики и рубашки

Такая проблема чаще всего возникает у начинающих велосипедистов. Достаточно пощелкать манеткой или и вовсе извлечь тросик из рубашки и осмотреть его на предмет загрязнений. Помимо этого, трос может быть где-то расплетен, что в значительной степени негативно повлияет на переключение.

В случае обнаружения подобного дефекта стоит сходить в магазин за новым тросиком. Конец троса должен быть оснащен алюминиевым колпачком, который служит защитой от распушения. Пассатижи помогут избавиться от него при необходимости, открутить болты и тросики с переключателя.

Деформированный кронштейн заднего переключателя

Бывают ситуации, когда вроде бы идеально налаженный задний переключатель работает со сбоями, несмотря на новые тросики и рубашки. Причина может заключаться в том, что при транспортировке велосипед где-то был зажат, и кронштейн немного погнулся. Если не получается наладить четкое переключение скоростей, то стоит снять петух и положить его на стол. Кривой? Нужно исправлять. Но важно не переусердствовать, поскольку алюминий покрывается трещинами.

Как вариант — установить обратно на велосипед и попытаться выправить руками. Идеально было бы исправлять кривизну особой машинкой, но если под рукой такой нет, пригодятся дедовские способы. Ещё один вариант — найти подобный искривленному в веломагазине и заменить.

Гнутый петух

Иногда бывает, что вроде бы идеально настроенный задний переключатель работает нечетко, несмотря на свежие тросики и рубашки. Причина может быть в том, что при транспортировке велосипед где-то зажало, и петух чуть-чуть погнуло. Если вы не можете добиться четкого переключения скоростей, то снимите петух и положите его на стол.

Если он немного кривой, то нужно выгибать. Не перестарайтесь, алюминий может дать микротрещины. Как именно его гнуть — не буду советовать. Я это делаю кустарным способом — ставлю на велосипед и тяну руками. В идеале — нужно править специальной машинкой, которая учитывает даже асимметричность дропаутов.

Люфт заднего переключателя

Подвигайте задний переключатель на себя-от себя, держась там, куда входит трос. В идеале люфта не должно быть вообще, но небольшой свободный ход не представляет собой ничего криминального, особенно на начальных группах трансмиссии.

В процессе эксплуатации этот люфт имеет свойство увеличиваться, и тогда начинаются задержки в переключении, нечеткость и тд. Если с тросами и петухом всё в порядке, то при точной настройки можно побороть негативный эффект люфта.

Чтобы не допустить поломки, нужно уметь правильно переключать скорости.

Как правильно переключать скорости?

Кстати, рекомендуем:

Правильное переключение скоростей позволяет кататься легче и комфортнее при меньших усилиях, а так же увеличит срок службы всех элементов трансмиссии велосипеда. Мы подготовили несколько правил и рекомендаций, как правильно переключать скорости на велосипеде:

  • Переключать скорости можно только в движении, то есть во время вращения педалей.
  • Для корректного и плавного переключения при переключении передачи необходимо ослабить нагрузку на педали.
  • Переключение скоростей должно происходить последовательно, не нужно перескакивать сразу через несколько скоростей.
  • При подъеме в гору не стоит перекидывать цепь между передними звёздами, а между задними звездами вполне допустимо. Если впереди горка, то лучше переключить скорость перед тем, как вы на нее въедете.
  • Если после переключения скоростей слышны посторонние звуки, значит, переключение не произошло и необходимо дожать рычаг шифтера.
Читайте также  Серф шри ланка

Если диагностика неисправности и регулировка проведена правильно, в соответствии с алгоритмом, её хватает на долгое время. Зачастую на практике ограничиваются настройкой заднего переключателя. Своевременное устранение нарушений в системе позволит трансмиссии прослужить долго без сбоев. Чтобы сократить скорость износа, необходимо правильно использовать систему скоростей.

Заклинивание передач в планетарной втулке Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41) — решение проблемы

Всем привет! В этот раз хочу рассказать вам, с какой проблемой в работе планетарки я столкнулся и как мне удалось её решить. Если вы читали мой дневник планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3, то знаете, что на ней я отъездил уже более 19 000 километров. И вот, в последнее время появилась небольшая неприятность. Периодически планетарка как бы заклинивала, заедала, переставали переключаться передачи. Поначалу сей факт являлся лишь досадной мелочью, ведь вскоре после заклинивания втулка самостийно возвращалась к нормальной работе, вновь позволяя переключать передачи. Ну и как это обычно бывает, в один прекрасный день, когда ничего не предвещало, произошло очередное, уже привычное заклинивание. С той только разницей, что на этот раз втулка сама не расклинивала. Пришлось ехать на первой, понижающей передаче, всю дорогу до дома. Такой расклад заставил задуматься: что можно сделать для устранения неисправности?

Прежде чем описывать то, что я сделал для устранения заедания, хочу описать симптомы, дабы можно было в точности сию проблему идентифицировать. Итак, симптомы заклинивания: втулка перестаёт переключаться с первой (понижающей) передачи на вторую и третью. При этом манеткой возможно выбрать вторую передачу, хоть и достаточно туго, но манетка всё же срабатывает, при этом переключение передачи на вторую не осуществляется. Вместо этого шток сдвигается на некоторое расстояние и окончательно упирается, не давая возможности перевести манетку в положение третьей передачи. Впрочем, прилагая большое усилие, можно установить на манетке третью передачу, хотя переключение во втулке по прежнему не происходит. Вне зависимости от выбранной шифтером передачи, во время заклинивания втулка продолжает работать на первой передаче. Однако в её работе кое что изменяется, при вращении педалей появляется стрекотание собачек, которого при нормальном функционировании планетарки быть не должно. Как правило, подобное заедание передач происходит после проезжания кочек и бордюров, то есть при значительной встряске. И только если в этот момент втулка работала на первой передаче.

Что ж, проблема озвучена, давайте перейдём к её решению. Первым делом я конечно же разобрал втулку. Я делал это уже несколько раз, когда выполнял её обслуживание. Далее, опытным путём, я установил, что свободному перемещению штока мешают две большие собачки, расположенные на детали, через которую звёздочка передаёт вращательное усилие на механизм втулки. Всего на этой детали размещается 4 собачки, две из которых более крупные. Опытным путём мне удалось установить, что в моём случае именно они препятствуют свободному передвижению штока. Нужная собачка отмечена красным на Фото №1. С противоположной стороны находится ещё одна точно такая же собачка.

После я снял эти собачки. Расположены они на двух небольших осях, так что для того, чтобы это сделать, нужно эти оси извлечь. Осуществить это можно тонкой плоской отвёрткой. Нужно вставить отвёртку в зазор сбоку от собачки и оперируя отвёрткой, как рычагом, выдвинуть оси наружу — Фото №2. Для того, чтобы это было возможно, необходимо с помощью штока сдвинуть муфту, препятствующую извлечению осей.

Для чего я снимал собачки? Чтобы установить на ось, на которой они находятся, шайбу. Что это дало: уменьшение люфта собачек, увеличение прижимной силы возвратных пружин каждой из собачек. Шайбы были установлены сразу за пружиной, место установки наиболее наглядно отмечено на фото №3:

Если быть точнее, то это не совсем шайба, а шайба-гровер (фото №4) со сведёнными концами, дабы она была плоской. Подбор шайб осуществлялся опытным путём таким образом, чтобы они не мешали работе механизма втулки.

После втулка была собрана, но в её конструкцию я добавил ещё одну шайбу. Она была установлена сразу перед стопорной шайбой, которая удерживает внутренний узел в сборе. Что это дало: уменьшение люфта планетарного механизма. Место установки шайбы показано на фото №5:

Так выглядит шайба, установленная на оси втулки:

Примерные размеры установленных шайб я зафиксировал на фото №7. Почему примерные? Дело в том, что я не догадался сфотографировать шайбы перед их установкой. Поэтому я не уверен в том, что на фото точно такие же шайбы, которые были мною использованы. Толщину шайб точно указать не могу, да и думаю, что необходимая толщина будет зависеть от степени износа элементов втулки и должна подбираться опытным путём.

После сборки втулка была обкатана. В настоящее время, с того момента как я выполнил ремонт, втулка «прошла» несколько сотен километров. Ни единого заедания с тех пор не было, что свидетельствует о полном устранении проблемы.

В завершение хочу предупредить. Если у вас аналогичная проблема и вы захотите повторить манипуляции, описанные мною в этой статье, то имейте в виду, что моя втулка уже отъездила более 19 тысяч километров. Это существенный пробег, при котором уже проявляется износ. Если ваша втулка откатала всего несколько тысяч километров или даже меньше, то скорее всего мой способ вам не поможет, проблема кроется в другом. Но всё это исключительно мои предположения. Моё дело предупредить и объяснить, ваше дело решать, что с этим делать.

На этом всё, надеюсь, что мне удалось понятно и доступно описать выполненные мною работы и изложенная информация кому-нибудь да поможет. Всем удачной дороги и исправных планетарок!

Плохо переключаются передачи на мотоцикле Stels SB 200.

Толчки и рывки автомата

Почему не включаются передачи на заведенном двигателе? Тут все зависит от того, можно ли включить скорость на заглушенном моторе. Если скорость не включается полностью, то скорее всего проблема в синхронизаторах. Также может быть проблема с шестернями. Но установить причину можно только разобрав коробку.

Если скорость не включается при заведенном двигателе, то проблема в сцеплении. Причин тут может быть две:

  • Нехватка масла;
  • Неполное включение сцепления;
  • Отсутствие жидкости в гидросистеме привода;

Определить причину более точно можно лишь сняв коробку. Чаще всего проблема кроется в корзине сцепления. Жидкость можно проверить, просто заглянув в расширительный бачок. Относится это только к моделям, имеющим гидропривод сцепления.


Самостоятельная диагностика

АКПП может не переключать передачи по тому, что наблюдается недостаток масла в автомате. Поэтому я не советую торопиться ехать в сервис-центр, чтобы решить эту проблему. В начале проведите самостоятельную диагностику.

Пинки, рывки и сброс передачи

Не включается скорость, автомат пинается и не желает переключать скорости, буксует по одной причине – масляное голодание. Недостаток масла проявляется, когда вы долго не заглядываете внутрь бака автомата. Трансмиссионная жидкость имеет свойство сгущаться, испаряться, если вовремя не менять ее и не проверять уровень.

Потеря свойств масла

Следующая таблица показывает причину частых пинков и рывков автомата при переключении скоростей:

Причина Проблема
Густое или жидкое масло, потеря свойств трансмиссионной жидкости Теряется эффективная передача крутящего момента колесам, АКПП переключает скорости медленно
Нехватка давления в автомате, остановка фрикционных дисков, зажим их из-за стружки, вставшей между зубьями Задумчивость между переключениями, пинки, рывки
Сгоревшие фрикционные диски Не переключает передачи, автомобиль продолжает движение при установке кулисы передачи на «Нейтраль»
Поломка масляного насоса гидротрансформатора, сгоревшие соленоиды, банальное загрязнение гидроблока Машина встает в аварийный режим, не двигается, не переключает скорости
Глючит электронный блок управления, перегрызана проводка мелкими грызунами Аварийный режим, работает нормально после сброса ошибок с ЭБУ, потом снова встает в аварийку, сбрасывает передачи, не желает переключать скорость
Читайте также  Размер рамы горного велосипеда

Читать
Ремонт своими руками АКПП BTR M11

Внимание! Диагностика проводится с помощью компьютерного оборудования с установленной программой по проверке ошибок АКПП. Если нет такого оборудования, лучше всего обратиться в сервис-центр.

Не всегда пинки и рывки проявляются из-за поломки какой-то составной части автомата. Например, зимой при минус двадцати, если вы чувствуете, что автомат пинается или не переключает скорость, то возможно, что масло не прогрето до необходимой температуры. Синтетические жидкости слишком вязкие. Поэтому первое время вы будете ощущать подергивания автомобиля.

Излечивается только долговременным прогревом автомата. Старайтесь в первые десять минут после начала движения ехать медленно. Автомату нужна температура выше 70 градусов по Цельсию, чтобы масло стало достаточно жидким и регулировало давление в клапанах. Переключайте передачи, нажав на педаль тормоза, чтобы разогнать масло.

Звуки из коробки передач

Если не включаются режимы в коробке автомат, слышны шумы, идет вибрация по корпусу автомобиля, то проблемы могут быть с гидротрансформатором. Неисправность ГДТ начинается с еле заметного гула и вибрации, постепенно переходящего в скрежет и лязгание. Затем автомат встает в аварийное состояние, не переключает скорость.

Вибрация, скрежет и другие звуки

Проблемы, симптомами которого является шум и скрежет:

  • нарушена герметичность маслонасоса;
  • износ шестеренок маслонасоса;
  • нарушено зацепление шестерен насосного колеса;
  • низкий уровень смазывающего средства в гидротрансформаторе. Возможна утечка из-за негерметично сваренного шва после ремонта «бублика».

Повреждение лопастей масляного колеса или турбины ведет к появлению вибрации или различных звуков. Если проблемы с упорными подшипниками, то звук будет нарастать при переводе кулисы передач в режим «R». Автомат перестанет переключать передачи

Внимание! Звуки и вибрации проявляются при повреждении маховика мотора, к которому крепится гидротрансформатор.

Запах горелого

Запах горелого масла появляется при проверке уровня смазывающего средства. Обратите внимание на качество и цвет жидкости в автоматической коробке. Автомат после того, как жидкость потеряет все свои свойства от перегрева, может работать еще долго. Но несвоевременное обращение в сервис-центр приведет к скорому капитальному ремонту АКПП.

Какая АКПП самая надежная и лучшая, рейтинг автоматических коробок

Горелое масло

Напишите в комментариях, как часто меняете смазывающее средство в автомате?

Нехватка масла

Чаще всего при такой проблеме передачи все же будут включаться, но при этом будет слышен неприятный металлический скрежет. При практически «сухой» коробке переключиться просто невозможно. Связано это с невозможностью зацепления шестерен друг за друга. Также без смазки не могут работать синхронизаторы.

При появлении такой проблемы следует проверить уровень масла в коробке. Также ее внимательно осматривают на предмет потеков. При необходимости поврежденные прокладки и уплотнители заменяются. Заодно желательно поменять сальники в хвостовике и на первичном валу. После этого залейте масло. Смазку следует выбирать с учетом пожеланий производителя. Нельзя смешивать марки разных производителей.

Износ фрикционов Тормозная лента Низкий уровень масла Износ вилки Мехатроник DSG ГДТ АКПП Гидроплита Регулировка дроссельного клапана

Корзина

Если включаются передачи на заведенном двигателе, но скрежета не слышно. Скорее всего, проблема в корзине. При этом сцепление не включается до конца. Многие водители предпочитают в таком случае полностью заменить корзину, но далеко не всегда это необходимо. Для уточнения причины в любом случае придется снять коробку.

Для начала следует проверить выжимной подшипник. Он должен свободно ходить по первичному валу. Если он заклинен или в некоторых местах двигается с трудом причина в нем. Неисправный подшипник не дает до конца включиться сцеплению. Решается такая проблема заменой проблемной детали.

Другая причина это высокий износ диска. Для определения его состояния необходимо разобрать корзину и оценить его состояние визуально. На фрикционных накладках не должно быть видно клепок, также на них не должно наблюдаться нагара. Если есть хоть один из таких признаков, то следует поставить новый диск. Скорее всего, проблема с включением передач будет решена.

Несколько сложнее определить неисправность корзины. Со временем уровень износа лепестков становится запредельным. В итоге они становятся восприимчивы к высокой температуре. Нагревшись, такая корзина не может полностью отвести прижимной диск.

В некоторых случаях достаточно визуально посмотреть на корзину. Лепестки будут несколько искривлены, также на них будут следы перегрева или повреждений. Другой способ диагностики, доступный в любом гараже, установка на машину заведомо рабочей детали. Если автомобиль начал работать, так как надо, причина была в корзине.

Гидроусилитель. В таком случае проблема может проявляться периодически. Чаще всего в движении. Связано это нехваткой в системе жидкости и/или наличия там воздуха. Определить это можно визуально, просто заглянув в бачок. При выявлении утечки жидкости следует проверить все компоненты привода. Обязательно осматриваются трубки, шланги, выжимной цилиндр. Все выявленные места утечек устраняются. После чего следует прокачать систему.

Сборка сцепления

. Установка всех деталей сцепления на автомобиль серьезная задача. Важно собирать все в нужной последовательности. Все резьбовые соединения необходимо протягивать с определенным моментом силы. Перед установкой коробки сцепление центрируется. Для этого используется специальное приспособление, но можно использовать и первичный вал, снятый со старой коробки.

Работа в ручном режиме (MANUAL)

В режиме (MANUAL) на дисплей выводится номер включенной передачи. В этом режиме выбор передач остается за водителем. Он переключает передачи, когда считает нужным. Управлять переключением передач можно с помощью следующих органов управления: — рычага А (рис. 6), установленного на туннеле пола; — кнопок (рис. 7), расположенных на рулевом колесе, если автомобиль движется со скоростью не менее 3 км/час. Чтобы включить переключение передач в ручном режиме: — когда коробка передач работает в режиме AUTO, нажмите кнопку AUTO (А-рис. 5), чтобы выключить автоматический режим.

При переключении передач нет необходимости отпускать педаль акселератора, поскольку система Selespeed самостоятельно управляет работой двигателя, а именно: — уменьшает и затем увеличивает крутящий момент; — обеспечивает для нового передаточного числа оптимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя. При переключении на более низкую передачу частота вращения ко-ленвала автоматически увеличивается, чтобы она соответствовала новому передаточному числу коробки передач. Команда на включение нейтральной (N) передачи исполняется только в том случае, если скорость автомобиля ниже 40 км/час. Команда на включение задней (R) передачи исполняется только в том случае, если автомобиль остановлен.

При нажатии педали газа, сопровождающемся ростом частоты вращения коленвала двигателя, переключение передач ускоряется.

Ручной режим работы системы предусматривает некоторые автоматические действия, облегчающие управление автомобилем: — при снижении скорости автоматически выключается сцепление и понижается передача, с тем чтобы автомобиль был готов к возобновлению ускорения; если же автомобиль остановится, автоматически включится первая (1) передача; — не выполняются команды на переключение передач, выполнение которых может привести к повышению или понижению частоты вращения коленчатого вала двигателя до значений, лежащих вне допустимых пределов; — если при достижении максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала автомобиль продолжает двигаться с ускорением (проти-вопробуксовочная система ASR или электронная система стабилизации траектории ESP не включаются), система Selespeed автоматически переключает передачу на более высокую; если по причине достижения максимально допустимой частоты вращения коленвала двигателя включаются системы ASR и ESP, переключение передач блокируется; — если включение передачи затруднено, система сначала пытается повторно включить требуемую передачу, а затем, если это не удается, автоматически включает следующую более высокую, чтобы автомобиль не остался на «нейтрали».

Прежде чем давать команду на новое переключение передач, рекомендуется подождать, пока будет завершено предыдущее, чтобы коробке не приходилось переключать передачи по несколько раз подряд.

Не переключаются передачи на велосипеде

    >> [FREE] >>> —> >> [FREE] >>> —>

Причина плохого переключения передач

Причины плохого переключения передач:
1. Иногда причина в том, что трансмиссия находится в ужасном состоянии. Нужно осмотреть как открытые, так и скрытые участки тросов. Алгоритм действий:
• освободить трос в месте крепления к заднему переключателю, открутив болт;
• освободить рубашку и снять её с троса;
• второй конец троса оставить в манетке;
• убедиться, что на тросе нет задиров, нитей, потертостей;
• протереть трос с WD-40 (не использовать густые смазки);
• закрепить трос, отрегулировать.
2. Причиной может быть и гнутый петух (неаккуратная транспортировка, удар). Необходимо его выравнивание. Однако это нужно делать предельно осторожно, т.к. петух алюминиевый и в нем возможны микротрещины;
3. При эксплуатации велосипеда в месте вхождения троса происходит задержка при переключении на другую звезду.
Более опытные велосипедисты определяют причины сбоя на слух по определенным звукам, лишним шумам.
О горном велосипеде: Причина плохого переключения передач

Читайте также  Крепеж для велосипеда на стену

Основные неисправности трансмиссии
Шумит цепь при езде:
• скрип, похожий на тихий шелест – причина в том, что в звенья цепи набилась грязь или смазка высохла. Действия при этом:
1. при незначительном загрязнении протереть тканью, смоченной WD-40;
2. если загрязнение значительное, и цепь долго не чистили, то снимаем цепь полностью и погружаем в растворитель на некоторое время;
3. производим качественную смазку каждого звена.
• хорошо слышимый металлический звук – цепь задевает переднюю рамку скоростей. Действия: избегать использования «косых» сочетаний передач;
• звук похожий на металлический скрежет – причина в том, что зубцы звездочки и цепь не совпадают. Действия: необходимо настроить задний переключатель скоростей. Для этого:
1. найти место входа тросика на заднем переключателе;
2. выставить ролик при помощи регулировочной крутилки под зубья звезды;
3. аккуратно вращать регулировку на манетке во время езды, пока не исчезнет неприятный звук.

Прокручивание педалей во время езды (независимо от нагрузок):
• износ втулок – если задняя и передняя звезды крутятся одновременно с цепью, при этом велосипед не двигается. Действия: ремонт или полная замена втулок (при отсутствии навыков и специальных инструментов обратиться к специалисту);
• загустение смазки – воздействие низких температур. Действия:
1. на зимний сезон убирать/менять смазку;
2. заменить смазку на менее густую.
• изношенность кассеты или ведущей звезды вследствие растягивания цепи, недостаточность сцепления с расточенными зубьями звезды. Действия:
1. поменять соотношение скоростей, используемые при езде передачи, которые ранее не использовались (полумера);
2. предпочтительно менять одновременно и кассету, и ведущую звезду;
• наличие свободного хода (люфта) может указывать на то, что в каретке рассыпался подшипник, из-за чего велосипед при движении скрипит или стучит. Действия:
1. в недорогих моделях – замена каретки полностью;
2. в профессиональных велосипедах подшипники легко заменить;
• слабое крепление оси каретки с шатунами приводит к возникновению различных посторонних звуков и стуку в педалях. Действия: при помощи резьбового фиксатора затянуть болты.
О горном велосипеде: Причина плохого переключения передач

Посторонние звуки, в которых не участвует ходовая часть
Множество механизмов, не относящихся к ходовой части (сиденье, подшипники в педалях, рулевая колонка, и т.д.) являются причиной звуков, которые можно принять за неисправность ходовой части. Действия: обнаружить причины звуков и устранить.

Переключение скоростей выполняется с дожимом манетки
Когда переключатели передач настроены неправильно, лапка, при помощи которой происходит переключение скоростей, не достает до необходимой звезды, что приводит к натягиванию её силой. Действия:
1. чтобы не выжимать триггер манетки на максимум, нужно настроить задний и передний переключатели;
2. выровнять регулировочным болтом плоскость звездочки и ролика;
3. следить за положением ограничителей H и L.

Независимо от того, как велосипедист катается, будь это просто езда или скоростные гонки, износ деталей неизбежен, что безусловно сказывается на трансмиссии. Можно увеличить срок эксплуатации, правильно ухаживая за велосипедом: путём своевременного и правильного смазывания трущихся деталей и их очистки. Но износ зависит и от неправильных настроек, поскольку изъяны в настройках значительно ускоряют процессы приведения компонентов в негодность. Причин неисправностей сотни, а каждый случай индивидуален. От того, насколько правильно вы переключаете передачи, зависит длительность службы вашего велосипеда и здоровье ваших ног.
О горном велосипеде: Причина плохого переключения передач

Самая распространённая ошибка — слишком тяжелая передача. Необходимо следить за каденсом (частотой педалирования), чтобы не «убить» колени. Опытные велосипедисты на тренировках отрабатывают педалирование с определённой частотой, тем самым работая в постоянном ритме и с постоянной нагрузкой, что бережёт их силы и ноги.

Недопустимо кривое положение цепи, приводящее к её быстрому износу и порой слету. Лучшее положение цепи при переходе с передней звезды на заднюю – с минимальным перекосом. Переключение под нагрузкой нежелательно, поскольку иногда приводит к разрыву цепи. Необходимо заранее оценить ситуацию и сделать переключение передачи раньше, при этом при переключении свести нагрузку на педали до минимума. Закусывания цепи могут быть вызваны неверной сборкой или настройкой, а также грязь и зацепки на звезде тоже могут стать причиной. Велосипедист должен плавно переключать передачи и постоянно следить за этим. Проскакивание цепи случается, если цепь не притерта к кассете. Только после 200 км пробега новая цепь и походившая кассета могут взаимодействовать безупречно.

Итак, если вы новичок, уделяйте внимание следующим моментам:
• равномерному педалированию, добивайтесь одинаковой частоты;
• научитесь работать как передним, так и задним переключателями передач;
• выбирайте передачу заранее в зависимости от совершаемого манёвра;
• если вы тормозите перед тем, как ускориться, выбирайте передачу полегче;
• следите за техническим состоянием узлов велосипеда (своевременно меняйте тросики, ролики, переключатели, элементы привода).
О горном велосипеде: Причина плохого переключения передач

Устранение неисправностей
Как можно продлить жизнь кассеты с цепью и не прибегать к радикальному варианту – замене? Алгоритм действий:
• снимаем цепь, распределяем и замеряем её длину;
• по степени износа определяем проблему:
1. размер до 306.4 мм – износ незначителен, цепь пригодна, проблема в звёздах;
2. размер до 308 мм – показывает средний износ цепи;
3. свыше 308 мм – цепь непригодна к эксплуатации.
• начинаем замену при среднем износе, наилучшее решение – замена вместе с кассетой;
• возможно укорачивание цепи на 2-3 звена с помощью выжимки;
• установка успокоителей цепи (состоящих из ролика и дисков)

Регулировка переключателей на новом велосипеде
Проблема ненастроенных переключателей характерна не только для велосипедов с изношенными переключателями, она вполне присуща новым велосипедам. Перед эксплуатацией необходима настройка передач.

Схема по которой производят регулировку переключателей:
• добиться оптимального натяжения тросиков;
• по малой и большой звёздам регулируются крайние положения;
• затем проверяется переключение между скоростями;
• чтобы компенсировать провисание цепи – выставляют правильное положение натяжителя (расположение переключателя под кассетой);
О горном велосипеде: Причина плохого переключения передач

Для настройки заднего переключателя существует алгоритм:
• после ослабления винта вынимаем тросик;
• помещаем цепь в положение 1:1 после установки на малую звезду спереди и большую сзади;
• необходимо достичь совпадения направляющего ролика переключателя с большей звездой кассеты посредством вращения винта L;
• установливаем тросик и фиксируем его;
• выставляем цепь на малую звезду сзади и самую большую спереди посредством вращения педалей;
• с помощью болта H добиваемся положения направляющего ролика прямо под активной звездочкой;
• правильное положение ролика – примерно в 5 мм от звезды. Положение цепи 1:1. После настройки обязательно провести испытание результатов регулировки на практике.

Если регулировка проведена правильно, в соответствии с алгоритмом, её хватает на долгое время. Зачастую на практике ограничиваются настройкой заднего переключателя. Своевременное устранение нарушений в системе позволит трансмиссии прослужить долго без сбоев. Чтобы сократить скорость износа, необходимо правильно использовать систему скоростей.

Одной из причин плохого переключения передач может быть несмазанная или грязная цепь. Делимся с вами видео о правильных способах очистки цепи.

Если же дело в заднем переключателе, у нас припасена отличная статья по его настройке: Как настроить задний переключатель

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: