Не работают тормоза на велосипеде

Торможение на велосипеде

Во время торможения при езде на велосипеде, главное сохранять равновесие. Торможение не менее важный момент, чем сама езда, а скорей всего самый важный, потому что от этого зависит здоровье велосипедиста.

Устойчивость велосипеда при торможении

Торможение на велосипедеЕсли знать теорию поведения велосипеда в момент торможения можно намного уменьшить количество синяков и шишек (к сожалению без этого всё равно не обойтись).

Что такое торможение?

С определением всё понятно. В энциклопедиях написано, что “тормозить – это замедлять движение с помощью тормоза”. Но ведь вся штука заключается в том, что обычно всех не очень интересует чем замедлять (хотя и об этом надо бы упомянуть), Обычно всех интересует, как замедлять движение (давишь на рычаг и всё), а не чем его замедлять в определённой конкретной ситуации на дороге.

Можно попытаться расписать много теоретических советов на все возможные ситуации на дороге, но всегда есть исключения из правил и рано или поздно велосипедист оказывается в той ситуации, когда рекомендаций не хватает. Самое главное, чтобы торможение при езде на велосипеде было доведено до автоматизма, ведь в экстренных случаях размышлять как сделать правильно и вспоминать теорию просто нет времени.

Принять правильное решение помогает интуиция, но также надо знать некоторые теоретические правила поведения велосипеда в момент торможения.

Использование переднего тормоза велосипеда

Торможение на велосипедеМаксимально эффективное торможение происходит тогда, когда передний тормоз действует так сильно, что заднее колесо велосипеда оказывается в таком положении, что готово оторваться от земли. В этом случае, даже небольшое нажатие на задний тормоз может привести к заносу задней части велосипеда.

На обычном велосипеде, чтобы чувствовать себя уверенней при езде по улицам города, можно попрактиковать применение переднего тормоза на площадке, где нет другого транспорта или препятствий, то есть по любому безопасному пространству. При торможении зажимайте оба тормоза, но намного большие усилия прикладывайте к переднему. При этом надо продолжать педалировать, тогда ваши ноги сразу сообщат о том, что начался процесс заноса заднего колеса. Тренироваться прийдется много и долго, пока вы не начнете чувствовать тот момент, когда передний тормоз действует на грани отрыва заднего колеса.

Использование заднего тормоза на велосипеде

Торможение на велосипедеКак правило в 95% случаев опытные велосипедисты при торможении используют только один передний тормоз велосипеда. Но, очень часто возникают ситуации, когда использовать задний тормоз велосипеда все-же предпочтительней.

Если дорожное полотно представляет собой сухую хорошую поверхность, то практически невозможно возникновение ситуации при торможении, когда переднее колесо может уйти в занос. А вот на скользком покрытии такая ситуация наиболее вероятна. Когда такое происходит, то почти нет возможности вывести из заноса переднее колесо. Риск падения и получение травмы очень велик, поэтому в таком случае контролировать скорость велосипеда предпочтительней с помощью заднего тормоза.

Одновременное использование переднего и заднего тормоза

Одновременное использование переднего и заднего тормоза на велосипеде не рекомендуется. Как известно при резком торможении передний тормоз наиболее эффективен, чем задний. Однако, как и во всем, здесь есть исключения.

Если передний тормоз не создает достаточно мощное усилие, чтобы обеспечить полноценное торможение, то задним тормозом можно помогать переднему, но все же лучше передний тормоз быстрей отремонтировать.

При езде в мокрую погоду из-за влаги на ободах эффективность тормозов v-brake уменьшается, поэтому совместное использование переднего и заднего тормозов сможет намного уменьшить тормозной путь.

Если крепления колодок передних тормозов имеют люфт, из-за чего также уменьшается эффективность торможения, дополнительно можно притормаживать задним тормозом. Опять же, необходимо как можно быстрей отремонтировать передний тормоз.

Остановка на велосипеде

Торможение на велосипедеОстановка на велосипеде для большинства велосипедистов не является сложным приемом, но у многих вырабатываются вредные привычки и навыки, которые неприемлемы, когда надо остановить велосипед и от них необходимо избавляться, а также существуют хорошие и полезные приемы, которые надо знать.

На велосипеде со стандартной системой передач, она работает только когда происходит движение цепи. Важным моментом является взять за привычку перед торможением переключаться на более нижнюю (ближайшую) передачу, в таком случае у вас будет заранее удачно подобранная передача, чтобы возобновить движение. Как правило передний переключатель ставят на среднюю звезду, а задний переключатель переключают на большую звездочку.

В экстренных ситуациях вы конечно не думаете о передачах, а только тормозите, но в обычной спокойной обстановке торможения можно научиться автоматически переходить на передачи для последующего старта.

Выбор стороны тормоза на велосипеде

Торможение на велосипедеСуществует много разногласий в плане, с какой стороны на руле размещать рычаги управления тормозами. Одни велосипедисты считают, что на стороне сильной правой руки (у правши) надо размещать рычаг менее эффективного заднего тормоза. На мотоциклах всегда справа находится рычаг управления передним тормозом. Поэтому, велосипедисты, которые одновременно являются и мотоциклистами предпочитают именно такое расположение.

Выбор стороны тормоза на велосипеде также зависит от того, какие стандарты присущи отдельной стране. В странах, где принято правостороннее движение передний тормоз управляется рычагом слева. А в тех регионах, где левостороннее движение, наоборот. В Европейском Союзе это является стандартом, хотя в Европе только Ирландия и Великобритания имеют левостороннее движение.

ABS для велосипеда Slidepad

Торможение на велосипедеСистема торможения Slidepad была признана ISPO, как один из лучших стартапов в велосипедной индустрии. Была разработана в г. Пало-Альто, штат Калифорния.

Slidepad является интеллектуальной системой распределения тормозного усилия между передним и задним тормозом. Система исправляет ошибки, которые совершает велосипедист при экстренном или обычном торможении и хорошо подходит особенно для начинающих с небольшим опытом вождения.

Предотвращает блокировку колес велосипеда, при котором чаще всего происходит падение и получение травмы. Интегрируется с v-brake тормозами и имеет однорычажную систему управления тормозами. То есть один рычаг – два тормоза.

Проваливается ручка гидравлического тормоза

У меня стоят тормоза Avid Elixir 5. Недавно на одном из тормозов ручка начала проваливаться, но когда подкачаешь раз пять — работает нормально до следующего нажатия (если подождать несколько секунд — уже опять проваливается). Причём, когда она нормально нажимается (колодки схватывают диск), то можно нажать посильнее и тогда она снова проваливается. Посмотрел по всей гидролинии, калиперу, ручке — нигде тормозуха не течёт, калипер сухой с внешней стороны и со стороны колодок (Хотя, не факт). Попробовал прокачать: с пластмассовой вставкой всё хорошо, но стоит поставить колодки с диском — снова проваливается. Можно, конечно подумать, что колодки стёрлись (честно говоря, это была первая мысль), но при визуальном рассмотрении, они ещё в нормальном состоянии.

Я теряюсь в догадках…

У меня тоже такое бывает.Но на моем тормоза от Шимано,работ.,н минералке.Так вот,на них провал случается если в гидролинию попадает хоть чуть воздуха,например,когда вел переворачиваешь с какой-то целью.Если в бачке маловато масла,то воздух как раз и попадает в гидролинию,лечится только прокачкой.Но у тебя тормозуха и природа явления м.б.другой.В других случаях такого нет,даже если стерты колодки,ибо клипер подстраивается под колодку.

Читайте также  Колесо велосипеда из чего состоит

я вот тут на такую тему наткнулся. Но, разобрать ручку до конца не могу за неимением инструмента. завтра пойду куплю круглогубцы — посмотрим. Может дело в порванной прокладке

я вот тут на такую тему наткнулся. Но, разобрать ручку до конца не могу за неимением инструмента. завтра пойду куплю круглогубцы — посмотрим. Может дело в порванной прокладке

Это фигова! Придётся колхозить из чего бог послал, ибо оригинальных прокладок и шайб не имеется

Не знай как в эликсирах, у меня на джусях похожая проблема решилась покупкой вот такого набора для ручек

Хотя у тебя тормоза вроде новые, не должны были так быстро износится

да, Камиль. мне по большому счёту тоже такой набор нужен. Но, к сожалению для модели 2013 года таких нет. Или я искать не умею.

Вообще, сам не понимаю, почему они так быстро вышли из строя. Дело было так. Я приехал с этапа, снял колесо, закинул велик в машину. Когда был дома — установил колесо на место, тут и обнаружил, что ручка уже не держит давление.

таки механика рулит для наших целей)

Продолжаю ох…ть, товарищи.

Вот такая приключилась история: Вчера решил поменять тормозные колодки. Перевернул лисапед вверх колёсами, открутил колесо, вынул, отложил в сторону. Далее дело было так. Вынул гайку, которая держит колодки, вынул колодки, посмотрел… Вроде всё норм. Вставил их обратно вместе с гайкой. Поставил колесо, прикрутил, перевернул велик, нажал на тормозную ручку и… она провалилась до грипсы (до переворачивания ручка была пипец тугая — двигалась максимум на сантиметр-полтора) :shock:

Немного технических данных:

  • тормоза Avid Elixir 5
  • ручку проверил, там с прокладками всё норм — не травит… (В общем, проблема явно в калипере)

воздух хватануло, не?

Вероятно, да. Но, откуда?… я ж ничего не жал даже

мои пять копеек… не претендую на суперопытность, но… Я неделю гемороился со своей гидрой Тектро 300. Прокачивал и прокачивал несколько дней по вечерам. все равно, если перевернуть вел ручка проваливалась :o , после “поработать ручкой” начинали схватывать… Посмотрев кучу мануалов решил сделать конкретно — поставил ручку горизонтально, открутил крышку и налил тупо масла в емкость и закрутил(этого нет в видео от Тектро). Все заработало и в любом положении велика :) … заодно посмарел что в емкости ручки, не стал сливать масло чтобы все разглядеть, но увидал примерно как оно работает — если нажать ручку со снятой крышкой в середине емкости выбрасывается фонтанчик масла вверх. Видимо таким образом при работе ручки выдавливается воздух из гидролинии в емкость… Вощем, мне кажется воздух там у тебя… Думаю если бы у тебя гидролиния пробита была, тебе бы тормазов хватило на пару нажатий, мне кажется давление там не хилое появляется… ps — мне гидра оч нравится пока :D

Так понимаю, есть вероятность, что в ручке был воздух и при переворачивании этот воздух ушёл в гидролинию. Вопрос: как прокачать так, чтоб воздуха не было? Или это зависит от случая? Второй тормоз западать же не начал после переворачивания…. Прокачивал их одинаково, расположив ручку выше калипера, а дырку на ручке, куда шприц пристыковываю — выше ручки.

Кстати. На выходных ездил в ПВД, вешал велик в электроне… Ну, получается, ручка внизу висела, раз калипер наверху. после всё работало. Мистика

мне кажется устройство ручки таково что, бачек используется как отстойник для воздуха… я чтобы избавиться от воздуха сперва прокачал гидролинию по инструкции — из калипера в ручку, потом открутил крышку бачка на ручке, долил масла с горкой и поставил крышку обратно. Когда крышку открутил, поработал ручкой(вроде бы, чета уже забыл последовательность), получился фантанчик масла(аккуратнее)… Там вроде как в бачке самом давление не вознивает, при открученной крышке тормаза работают(вродебы, могу ошибиться. тк разбирал только раз и у меня волшебно зарабоало, пока разбирать не хочется). Как я понял когда ручку отпеускаешь, в крайней стадии движения емкость ручки сообщается с гидролинией, когда ручку нажимаешь сообщение с емкостью перекрывается движением поршня… Масло не сливал, могу ошибаться, так — догатка :)

а как теоретически из ручки может попасть воздух в гидролинию?
у меня ванночка для масла в ручке закрывается резиновой прокладкой, которая в свою очередь закрывается металлической пластинкой и эта пластинка намертво привинчивается — т.е. воздуху туда ну ваще никак не зайти…

есть еще какие-то лазейки для воздуха?
просто на днях прокачивал тормоз, сверху вниз. прокачал объемов 5 наверн — все равно откуда-то появляется воздух. или обязательно надо качать снизу вверх, типо так надежнее?

ничего нигде не вытекает, откуда берется воздух — непонятно. походу, руки у меня кривые? :)

а как теоретически из ручки может попасть воздух в гидролинию?
у меня ванночка для масла в ручке закрывается резиновой прокладкой, которая в свою очередь закрывается металлической пластинкой и эта пластинка намертво привинчивается — т.е. воздуху туда ну ваще никак не зайти…

есть еще какие-то лазейки для воздуха?
просто на днях прокачивал тормоз, сверху вниз. прокачал объемов 5 наверн — все равно откуда-то появляется воздух. или обязательно надо качать снизу вверх, типо так надежнее?

говорят что нельзя из ручки в калипер качать — воздух в калипере, тормаза ваще могут отказать… во всех мануалах из калипера в ручку гонят воздух, чтобы в первую очереть прокачать калипер. ну, и воздух вверх же поднимается по идее. мне кажется у тебя воздух в системе был всегда просто не проявлялся

ну, у меня нет ванночки с крышкой. у меня внутри ручки эта ванночка так называемая… так что долить не получится

еще есть говорят, крайний вариант — снимают тормозную систему подвешивают вертикально и прокачивают… наверное еще полезно встряхивать)… я снимал калипер с гидролинией, встряхивал когда прокачивал)

еще есть говорят, крайний вариант — снимают тормозную систему подвешивают вертикально и прокачивают… наверное еще полезно встряхивать)… я снимал калипер с гидролинией, встряхивал когда прокачивал)

я так и делал последний раз. Передний норм прокачался, а задний нет, как видим

наверное тады нада еще прокачивать до победного, еще говорят что задний сложнее прокачать, тк длиннее… я тоже с задним парился… ну, еще — когда в шприц набирал масло, потом отстаивал его немного, тк пузырится как-то

Думаю, это дефект какой-то имеется, всё же… Раньше тоже гидравлика стояла Avid Elixir 1. Подобных проблем вообще не возникало. Решил поставить модель классом выше — проблемы классом выше. Получите, распишитесь 8)

Так понимаю, есть вероятность, что в ручке был воздух и при переворачивании этот воздух ушёл в гидролинию. Вопрос: как прокачать так, чтоб воздуха не было? Или это зависит от случая? Второй тормоз западать же не начал после переворачивания…. Прокачивал их одинаково, расположив ручку выше калипера, а дырку на ручке, куда шприц пристыковываю — выше ручки.

я тормоз Инны элексир 1 прокачивал 5 раз подряд, и то воздух каждый раз выходил, правда я до этого я калипер целиком разбирал)))

Читайте также  Как установить задний переключатель на велосипед

Почему педаль тормоза проваливается на работающем двигателе

проваливается педаль тормоза на работающем двигателе

Иногда следует еще одно дополнение, суть которого сводится к нестабильному (периодическому) проявлению неисправности. Например, отклонения в работе тормозной системе наблюдаются только на маленькой или большой скорости. Нередко проявление симптомов привязывают к погоде и времени простаивания транспортного средства. Так, провалы временно пропадают с приходом морозов или после длительной стоянки. И наоборот, с наступлением тепла ситуация ухудшается и по мере приближения жары становится только хуже.

Важен и характер проявления дефекта. Например, неважное торможение наблюдается только после первого нажатия на педаль. Со второго нажатия ситуация стабилизируется и все приходит в норму. Может быть и так, что педаль медленно уходит в пол постоянно и характер дефекта не зависит от количества последовательных нажатий.

проваливается педаль тормоза жидкость не уходит

Что может привести к тому, что педаль тормоза будет проваливаться

Первым делом автолюбители смотрят в сторону тормозной жидкости. Жидкость не должна уходить, не допускаются и подтеки на стыках соединений магистралей и суппортах. С этим обычно все в порядке, поэтому состав обычно полностью заменяют на новый, попутно выгоняя воздух из системы. Следующий подозреваемый – главный тормозной цилиндр.

Нередко водители с недоверием смотрят в сторону вакуумного усилителя тормозов. Проверить ВУТ проще простого: перед запуском двигателя зажмите педаль тормоза. Если после пуска мотора педаль тут же стала мягче и с легкостью пошла вниз, то вакуумный усилитель тормозов исправен. Продолжая разговор о ВУТ отметим, что в ряде случаев в дополнение к новому усилителю устанавливают свежий патрубок с новым обратным клапаном, который соединяет ВУТ с впускным коллектором мотора.

К провалам педали тормоза также приводят некондиционные шланги, соединяющие суппорта с тормозными магистралями. При нажатии на педаль бракованный шланг может вздуваться, отчего педаль будет уходить вниз, а толкового замедления не будет.

В список причин иногда добавляют колодки и тормозные диски. Однако их замена не устраняет обсуждаемую неисправность. Итого выделяют три основных узла, неполадки в которых приводят к тому, что педаль тормоза проваливается:

  • Дефектный ГТЦ.
  • Завоздушенный блок АБС.
  • Проблемы с суппортами.

педаль тормоза проваливается в пол

Что делать, если педаль тормоза проваливается на работающем двигателе

Сперва необходимо определить, как часто проявляется неисправность. Если педаль тормоза падает в пол постоянно, то дело в ГТЦ или АБС. Ежели дефект проявляется периодически и в это время тормоза начинают работать отлично только со второго нажатия, то дело в суппортах.

Гидроблок АБС

Отклонения в работе гидроблока обычно возникают по причине попадания воздуха внутрь камер насоса. Это приводит к тому, что антиблокировочная система работает не в каждом контуре тормозной системы, да и отдача во время ее срабатывания достаточно слаба.

Воздух просачивается в рабочие камеры не обязательно по причине неправильной прокачки тормозных магистралей. В качестве предлога справедливо рассмотреть коррозию плунжерной пары из-за наличия воды внутри гидроблока. А ещё поршни могут закиснуть и попросту не срабатывать.

при нажатии на тормоз педаль проваливается

Чтобы удостоверится, что дело действительно в блоке АБС, потребуется диагностика:

  • С помощью тестового оборудования Pyren на СТО. Производится тест насоса и каждой тормозной магистрали с нажатием на педаль. Если педаль тормоза на одном из контуров начнет проваливаться, и отдача будет уменьшаться, то дело в гидроблоке АБС.
  • Своими силами на полигоне. Необходимо выполнить пару торможений юзом. Если после теста педаль тормоза вовсе провалилась в пол, то блок АБС неисправен.

Итак, педаль тормоза проваливается на работающем двигателе постоянно. Слово «постоянно» верным образом указывает на неполадки с ГТЦ. Узел этот, как правило, стоит недешево. Поэтому рационально попытаться произвести гидроцилиндру ревизию. Тем более, что в большинстве случаев неисправность возникает из-за некачественных манжет.

Ревизия суппортов

Итак, педаль иногда проваливается в пол при работающем двигателе. Первым делом необходимо осмотреть суппорта на предмет свободного хода поршней и направляющих пальцев. Подклинивания и прочие отклонения не допускаются. Ход как поршня, так и самого суппорта должен быть плавным и уверенным.

Отклонения могут иметь различную природу. Например, верхняя направляющая может клинить, а нижняя – нет. При задействовании тормозов происходит перекос суппорта и, как следствие, неравномерный прижим колодок. О проблемах с направляющими пальцами легко судить по состоянию тормозных дисков:

  1. После езды диск горячий, а при движении руль тянет в одну из сторон. Это верный признак того, что пальцы заклинили.
  2. Одна сторона диска ржавая, а другая – нет. Имеет место перекос суппорта.

на заведенную проваливается педаль тормоза

Поршень суппорта может клинить от некачественного уплотнения или коррозии металла. Любителям противоскрипных смазок стоит почаще обращать внимание на состояние резинок гидроцилиндров. Смазка может затвердеть и повредить уплотнение, отчего поршень будет заедать, а педаль тормоза то проваливаться, то нет.

Отдельного внимания заслуживает скоба крепления суппорта. Искривления и различные трещины автоматом приводят к провалам педали. Осматривать деталь необходимо внимательно. Пример тому следующий случай: один из владельцев заметил, что в скобе образовалась раковина и когда в нее попадала вода, на морозе деталь искривлялась и наблюдались отклонения в работе тормозной системы.

Примечательно, что проверять и ремонтировать необходимо сразу пару колес. Если на оси одна из сторон будет с подклинивающими тормозами, а вторая – нет, то педаль так и будет проваливаться.

Почему педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль тормоза стала твёрдой, причину нужно обнаружить (самостоятельно или в автосервисе) и устранить. Если не сделать этого вовремя, ездить станет некомфортно и небезопасно.

Почему педаль тормоза становится твёрдой

Педали в машине

Причина может крыться в вакуумном усилителе тормозов (ВУТ) – устройстве, которое использует разреженный воздух для повышения эффективности нажатия на педаль. Здесь возможно несколько проблем:

  • неисправность концевика;
  • поломка обратного клапана;
  • загрязнение фильтра, очищающего воздух;
  • попадание топлива в камеру ВУТ;
  • повреждение диафрагмы;
  • износ и деформация шланга, который используется для соединения ВУТ и впускного коллектора;
  • ослабление шланга в районе штуцера.

Ещё одна причина, по которой педаль становится твёрдой, – использование некачественной тормозной жидкости. Многие полагают, что её свойства не меняются по причине движения в замкнутом пространстве, но это не так. Когда человек нажимает на педаль, воздух попадает в компенсационные отверстия вместе с содержащейся в нём влагой. Со временем температура кипения увеличивается, вязкость при низких температурах повышается. Применение тормозной жидкости, которая стала негодной, чревато коррозией внутренних деталей, образованием паровых пробок и медленным откликом автомобиля при нажатии педали.

Иногда неисправность возникает из-за цилиндров. Например, при попадании посторонних жидкостей и разбухании уплотнительных колец.

Самостоятельная диагностика

ВУТ

Если тормозная система разгерметизировалась, внутрь впускного коллектора попадают воздушные массы, и работа мотора становится неустойчивой. В таких случаях автолюбители говорят, что двигатель «троит» (один из цилиндров отказывает, а оставшиеся работают за него). Это сопровождается сильными вибрациями, заметной потерей мощности, пропусками зажигания и хлопками в выпускной системе. Ещё одним признаком того, что ВУТ вышел из строя, является шипящий звук, возникающий при нажатии на педаль.

Читайте также  Нужны ли документы на велосипед

Если проблема кроется в усилителе, поломку нужно конкретизировать, и сделать это можно разными способами. Один из них — выключить двигатель, подождать пару минут и надавить на педаль. Если она останется твёрдой, значит, вышел из строя обратный клапан. Если педаль будет жёсткой после долгого простоя либо нескольких нажатий, проблему нужно искать в диафрагме усилителя.

Возможен и другой метод диагностики ВУТ. Первое, что нужно сделать, – нажать несколько раз на педаль, не запуская двигатель. После этого следует зажать тормоз и повернуть ключ зажигания. Если педаль начнёт плавно опускаться, значит, усилитель работает.

Видео: Способы диагностики ВУТ

Что делать, если педаль тормоза стала твёрдой

Вакуумный усилитель тормозов

Если педаль стала жёсткой, необходимо установить причину и устранить её. Загрязнённый воздушный фильтр подлежит чистке, а неисправные концевики, клапаны и шланги — замене. Обычно этого хватает для того, чтобы система заработала. Если в ходе диагностики выяснилось, что повреждена диафрагма, менять придётся весь усилитель.

Если проблема кроется в тормозных цилиндрах, проводится их ремонт, включающий замену уплотнителей и манжет. В некоторых случаях старые детали снимают, а на их место устанавливают новые.

Можно ли что-то сделать сразу

Машины

Лучшее, что можно сделать при подозрении на поломку вакуумного усилителя или износ его элементов, – доехать до ближайшего автосервиса или самостоятельно заменить повреждённые детали.

Если есть предположения, что всему виной некачественная тормозная жидкость, её нужно заменить. При этом необходимо полностью откачать старую, а на её место влить новую. В противном случае ситуация улучшится незначительно.

Другое

Тормозная жидкость

Для регулярной проверки тормозной жидкости лучше купить электронный тестер, измеряющий температуру кипения. Если она превышает +175°C, значит, жидкость недавно меняли. Если варьируется от +165 до +175°C, свойства ухудшились, но использовать её по-прежнему можно. Менять жидкость нужно, если она была залита более 2 лет назад или температура её кипения опустилась ниже +165°C.

Видео: Замена тормозной жидкости

Отзывы

Твердая педаль — отказ вакуумного насоса или вакуумного усилителя или негерметичность вакуумного шланга. Либо клин главного цилиндра.

avgor123

https://www.bmwclub.ru/threads/propadajut-tormoza-tverdaja-pedal.896947/

Была такая проблема у меня, если кому давал поездить на своей машинке — жаловались, что педаль тормоза твердая. Были посылаемы с утверждением, что нормальная, ну сила есть — ума… В итоге при очередном ТО выяснилось, что СН высоковата (бензин). Когда стал разбираться — выяснилось, что в вакуумном усилителе тормозов через износившуюся прокладку подсасывает воздух. При больших оборотах соответственно вакуума хватает, маленьких — потиху давление падает. Замена прокладки проблему решила…

Mirage

https://audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=44405

Долго тоже боролся с такой педалью. Прокачаю-пару дней гуд. Потом опять. Тоже грешил на вакуумщик с главным тормозным. Потом заменил колодки сзади и проблема исчезла.

aleks-tol

https://www.drive2.ru/c/2425257/

Чтобы педаль тормоза хорошо работала, нужно регулярно менять жидкость, смазывать направляющие суппортов, осматривать элементы ВУТ на предмет повреждений.

Основные причины дрожания автомобиля при торможении

Иногда машины трясутся при торможении. И хотя вибрацию во время торможения легко исправить, вы должны помнить, что любая проблема с тормозной системой транспортного средства является проблемой безопасности. Вот что вам нужно знать и делать, если вы заметили, что ваша машина дрожит, когда вы нажимаете педаль тормоза.

Во всем могут быть виноваты шины

Одной из возможных причин дрожания автомобиля при нажатии на педаль тормоза, особенно на высоких скоростях на шоссе или при спуске, являются шины вашего автомобиля. Это первое, что вы должны исследовать, если почувствовали дрожание автомобиля во время торможения. Причем речь идет не о развал-схождении колес (сход-развал). Например, при правильном развал-схождении колес, когда сбита балансировка колес, ваша машина может дрожать не только при торможении, но и при движении со скоростью больше 90 км/час.

Так что не стоит забывать о балансировке колес и периодически заезжать на шиномонтаж для ее проверки. Особенно если вы недавно влетели в глубокую яму на дороге. Дело в том, что время от времени балансировка колес может сбиваться. Например, от удара об ухаб балансировочный грузик, закрепленный на колесе, может слететь. В итоге вращение этого колеса может быть неоцентровано, что приведет к биению руля на скорости, а также к дрожанию машины на дороге при торможении.

Мастер на шиномонтаже может легко и быстро проверить балансировку колес и устранить проблему. Также подобная проблема может наблюдаться при повреждении или износе шины. В этом случае вам придется купить новую покрышку.

Тормоза могут быть виновником биения автомобиля

Возможно, основной причиной автомобильной тряски при торможении, особенно на скорости при движении по шоссе , является сама тормозная система. У большинства автомобилей сегодня спереди, как правило, установлены дисковые тормоза. Сзади, помимо дисковых, также все еще часто встречаются барабанные тормоза (на дешевых авто эконом-класса).

Дисковые тормоза соединены с тормозным суппортом, где зажаты тормозные колодки. Нажимая педаль тормоза, тормозной суппорт прижимает колодки к тормозному диску (очень похоже на то, как работают тормоза на велосипеде). В итоге колесо начинает замедляться, что и останавливает автомобиль. Но, увы, ничто не вечно в этом мире. Логично, что тормозные колодки и тормозные диски со временем изнашиваются от трения, перепадов температуры и т. п.

Это в итоге приводит к неравномерности износа тормозных дисков (поверхность дисков станет неровной). Также на процесс износа тормозных дисков влияет наш стиль вождения. Например, если вы любитель резкого старта со светофора и резкого торможения перед красным светом, вы способствуете не только быстрому износу тормозных колодок, но и сокращаете срок службы тормозных дисков. Особенно опасно резкое и частое торможение при уклонах, так как это вызывает деформацию тормозных дисков.

В итоге из-за неровности дисков при контакте тормозных колодок при нажатии педали тормоза может появиться дрожание автомобиля, которое в основном ощущается в рулевом колесе.

Тут обычно есть два варианта: заменить тормозные диски, что влетит в копеечку, или же отремонтировать диски, отдав их на проточку, если, конечно, их остаточная толщина позволяет это сделать. Но если есть возможность купить новые тормозные диски, то это сделать более предпочтительно. Если хотите сэкономить, проще приобрести неоригинальные диски. В идеале, конечно же, менять тормозные диски вместе с каждой заменой тормозных колодок. Но, увы, подобную роскошь могут позволить себе не все.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: