Переспицовка колеса велосипеда своими руками

Сборка и переспицовка колеса

Если взять два велосипеда — один экстра-класса, другой дешевый и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Однако, добыть хорошие колеса не так-то легко. Тот факт, что колесо отбалансировано в момент покупки, отнюдь не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.

Большинство веломехаников не умеют собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

Набор

1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.

2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.

3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.

4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.

5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.

7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:

  • Нарезная часть втулки обращена к работающему;
  • Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;
  • Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:
  • Между спицами три свободных отверстия.

8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.

9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.

10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие.

Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.

11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.

12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.

13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую. При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.

14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.

Предварительное натяжение

15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.

16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3,5 оборота.

17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и ввоpачиваем все ниппеля на полоборота.

18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

Правка восьмерки

19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.

20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.

Правка эллипса

21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.

22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.

23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее — как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей — натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.

24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на пол-оборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.

Зонтик

26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.

28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

Окончательная настройка

29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.

Окончательное натяжение

30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.

31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.

Читайте также  Рама велосипеда и рост таблица

32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручивания. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.

34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!

35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

Прайс-лист

Исправление «восьмёрки», «эллипса», «зонта» с искривлением/смещением от 5 до 10 мм. Выполняется только на демонтированном колесе со снятыми покрышкой, камерой. На колёса от инвалидной коляски скидка 50%

Исправление «восьмёрки», «эллипса», «зонта» с искривлением/смещением более 10 мм. Выполняется только на демонтированном колесе со снятыми покрышкой, камерой. На колёса от инвалидной коляски скидка 50%

Если не нашли подходящее колесо, его можно сделать из комплектующих магазина за небольшую сумму. В эту услугу не входит монтаж покрышки и камеры, задних звезд и тормозного диска. Только изготовление нового колеса

Изготовление колеса из новых комплектующих клиента. В эту услугу не входит монтаж покрышки и камеры, задних звезд и тормозного диска. На колёса от инвалидной коляски скидка 50%

Изготовление колеса из новых и/или старых комплектующих клиента. В эту услугу не входит монтаж покрышки и камеры, задних звезд и тормозного диска. На колёса от инвалидной коляски скидка 50%

Увеличение натяжения спиц с равномерным распределением, с исправлением «восьмёрки», «элипса», «зонта» по тензометру. Это способствует тому, чтобы спицы не рвались. Услуга выполняется при снятых покрышке, камере. На колёса от инвалидной коляски скидка 30%

Только демонтаж спиц с обода и втулки. В цену не включены демонтаж покрышки, камеры, ободной ленты, задних звезд и тормозного диска. Услуга выполняется только на снятом колесе . На колёса от инвалидной коляски скидка 50%

Если спицы в колёсах ослаблены, велосипедист может потерять управление в самый неожиданный момент. Особенно опасно, если при этом на велосипеде ободные тормоза. Увеличение натяжения спиц помогает избавиться от возможных последствий. Услуга выполняется на снятом колесе с демонтированными покрышкой, камерой. На колёса от инвалидной коляски скидка 50%

На колёса от инвалидной коляски скидка 50%

На колёса от инвалидной коляски скидка 50%

Без настройки тормозов и переключения (зачастую настройки не сбиваются). На колёса от инвалидной коляски скидка 50%

Без учёта настроек

Без настройки тормоза (зачастую настройки не сбиваются). На колёса от инвалидной коляски скидка 50%

Без учёта настроек

Без учета переброса резины, звезд и тормозного диска. Без настройки тормозов и переключения (зачастую настройки не сбиваются). На колёса от инвалидной коляски скидка 50%

Цена без переброски резины и/или тормозного диска. Без настройки тормоза (зачастую настройки не сбиваются). На колёса от инвалидной коляски скидка 50%

Цена без переброски задних звезд, резины, тормозного диска. Не включает в себя настройку тормозов и переключения

Цена без учета переброса тормозного диска, покрышки, камеры. Не включает в себя настройку тормоза

Ремонт колёс велосипеда задних, передних

Колёса велосипеда задние и передние, как шины автомобиля – важный элемент, который отвечает не только за наше передвижение, но также за нашу безопасность. Поэтому не стоит экономить на ремонте колес велосипеда, обслуживании своего байка, если вы хотите чувствовать себя за его рулём не только комфортно, но и уверенно в плане безопасности!

DragonBike.by – это не только сайт, где продаются велосипеды, а также аксессуары к ним, но и полноценная мастерская, работа в которой редко в какие моменты прекращается. Ремонт колеса горного велосипеда из-за популярности байков такого типа – одна из главных проблем, с которой к нам обращаются клиенты.

Чаще всего, это классический прокол, который устраняется достаточно оперативно, но бывают и более капризные «пациенты», где за 15 минут не удаётся выяснить причину, и отправляться домой вам придётся, оставив верного друга у нас на диагностику.

Наиболее популярные услуги по ремонту велосипедов от DragonBike:

  • Выравнивание колес. Искривленному ободу придаётся его первоначальная форма круга. Таким образом, исправляются «восьмёрки», «эллипсы» и прочие геометрические фигуры, которые не имеют ничего общего с естественной формой обода.
  • Спицевание. Изготовление колеса, которое может быть из б/у запчастей, запчастей из нашего магазина или ваших.
  • Расспицовка. Процесс, когда с обода и втулки удаляются все спицы.

В мастерской работают только опытные люди, которые неровно дышат к байкам. Именно такая команда и собиралась нами. Ведь только люди с «горящими» глазами и энтузиазмом, который из них льётся способны качественно производить ремонт любых велосипедов! Чтобы передать такую уверенность и вам, на все виды ремонта мы даём официальную гарантию, как и на запчасти, которые приобретаются для технического обслуживания.

Как правильно переспицевать колесо велосипеда

Перед любителями велопокатушек на дальние расстояния неминуемо возникает вопрос: где зарядить фару или фонарь, обезопасив себя на ночной дороге от возможного столкновения? Да и зарядка разрядившейся батареи мобильного телефона в пути актуальна, как никогда. Если при этом есть желание сэкономить на запасных батарейках, то имеет смысл воспользоваться динамо машиной, крепящейся на велосипед. Каков принцип ее действия? Давайте разберемся.

  • Содержание статьи:
  • Виды велосипедных динамо машин
  • Бутылочный генератор
  • Динамо втулка
  • Динамо своими руками
  • Видео. Фара с динамо для велосипеда своими руками

Виды велосипедных динамо машин

Динамо генератор вырабатывает переменный ток. Он проходит через выпрямитель, питая велосипедный фонарь или фару . При этом свет от фары получается равномерный и яркий. Однако, недостатком такого источника питания является мерцание источника света на низкой скорости. Впрочем, эту проблема легко решается при помощи сглаживающего конденсатора. Существует 2 типа велосипедных динамо генераторов.

Бутылочный генератор

Бутылочный динамогенератор на велосипед

Первая велосипедная динамо машина, которая использовалась во времена СССР, имела форму бутылки (отсюда название). Она комплектуется проводами и фарой. Ее монтаж производится на переднее колесо на перья вилки. Такой генератор переменного тока обладал следующими достоинствами.

  1. Универсальность и простота монтажа на различные модели велосипеда.
  2. Регулировка работы динамо машины (режимы включения и выключения).
  3. Бюджетность.

Несмотря на существенные плюсы, «бутылочный» динамо генератор имеет и многочисленные недостатки. Помимо большого веса и ощутимого сопротивления вращению колес нельзя не упомянуть о:

  • тусклом свете фары, работающей от данного источника тока;
  • высоком шуме при работе ротора динамо машины;
  • интенсивном истирании покрышки, которая дополнительно трется о головку динамо машины;
  • уязвимости механизма по отношению к грязи и атмосферным осадкам ввиду плохого сцепления поверхностей и проскальзывания;
  • ненадежной фиксации на вилке колеса, откуда она в любой момент может соскользнуть и попасть в спицы.

Динамо втулка

Динамо втулка на велосипед

Со временем на смену «бутылочному» велогенератору пришла динамо втулка. Этот механизм выполняет одновременно функции втулки для колеса и генератора электричества. Стандартную динамо втулку для байка с выходной мощностью 2 Вт и напряжением 6 В можно приобрести в любом веломагазине. Чем меньше выходная мощность велосипедной динамо втулки, тем более тусклый свет будет у фары вне зависимости от мощности последней.

В состав динамо втулки байка входит магнит в виде кольца с множеством полюсов. Он вращается около катушки, не прикасаясь к статору и ротору. Таким образом, отпадает необходимость герметизации и контроля сцепления. Помимо этого, динамо втулка имеет такие достоинства.

  1. Высокая интенсивность и равномерность потока света.
  2. Отсутствие трения с покрышкой и, соответственно, ее износа.
  3. Бесшумность.

Динамо втулка, безусловно, обладает многими достоинствами. Но и она не идеальна. К изъянам данной конструкции относятся:

  • постоянно включенная фара при движении байка, вследствие чего она интенсивнее эксплуатируется и быстрее выходит из строя;
  • необходимость выпрямления генерируемого динамо втулкой переменного тока;
  • сложность крепления динамо втулки, необходимость переспицовки колес на более короткие спицы.

Динамо своими руками

Велосипедная фара, работающая от динамо втулки, называется динамо фара. Чтобы она не сгорела на большой скорости, на втулку устанавливают полупроводниковый регулятор напряжения. Динамо фару можно купить готовую, а можно и сделать своими руками в такой последовательности.

  1. Нарезать резьбу на корпусе фары (можно сделать из крышки блока питания компьютера).
  2. Припаять к корпусу 2 болта для крепления шестеренок редуктора.
  3. Прикрутить посадочное место фары на винты.
  4. Припаять ручку к ведущей шестерне редуктора.
  5. Вставить смонтированную схему в корпус фары.
  6. Одеть сверху крышку и закрепить.

Выбирая между 2 типами динамо машин велосипеда, следует учитывать такие факторы, как предполагаемый бюджет и опыт. Начинающим велосипедистам имеет смысл начать с недорогих китайских динамо генераторов «бутылочного» типа. При наличии достаточного опыта стоит воспользоваться динамо втулкой. В последнем случае необходимо переспицевать колесо байка.

Езда зимой и шиповка своими руками

В этой статье мы поговорим о шипованой резине и самостоятельной ошиповке велосипедных покрышек в домашних условиях. Сравним эффективность разных способов шиповки с заводскими покрышками, предназначенными для зимней езды.

Читайте также  Скрипит передняя вилка на велосипеде

Вступление

С наступлением зимы большинство велосипедистов прекращают свои выезды и велосипеду только и остается ожидать весеннего потепления. И если препятствие в виде холода можно решить теплой вело- или повседневной одеждой, то когда начинается снег и гололед — езда становится почти невозможной. Мы с вами обсудим это самое «почти».

Не первый год меня не оставляют мысли о том, что неплохо бы прокатится заснеженными тропинками, полюбоваться зимними пейзажами подышать чистым морозным воздухом. И проблемой всегда был страх перед скользкой дорогой, представляющей немалую опасность. Подумывал о зимних покрышках. Но их стоимость всегда останавливала — вкладывать от 700 до 1000 и выше грн. для нескольких выездов крайне нецелесообразно для наших скромных доходов.

В интернете и на форуме часто мелькали ссылки и картинки на самостоятельную шиповку, но то руки не доходили, то лишней пары зубастых покрышек под рукой не было. Наконец, желание покататься по льду и снегу превысило все «но» и я решил заняться вопросом самостоятельной ошиповки велопокрышек вплотную.

С поиском новой информации в сети, анализом попыток велобратьев сделать шипованную резину, у меня постепенно формировался образ идеальной шиповки в домашних условиях.

Самая распространенная, на мой взгляд, ошибка — длинные шипы:

Мне казалось, что повредить покрышку и камеру шляпкой подломившегося шурупа можно запросто. Решил, что таки шипы нужно откусывать или стачивать. Оба эти варианта мне казались крайне трудозатратными. Возможно по этой причине процесс постоянно откладывался.

Но на форуме предложили другой вариант — вместо мебельных шурупов (с пресшайбой), вроде таких

использовать «мушки» — самые маленькие саморезы со сверлом: 3.5 x 9.5. (нижние на фото) Опыт других показывал, что резину рвать они не спешат, да и весят меньше.

Выбор

Шурупы выбраны и в результате недолгих поисков были найдены в «Эпицентре» по цене 60 грн. за 1000 штук. Мне было достаточно 500 и купленные шурупы были поделены на двоих.

Теперь выбираем резину. Основной фактором проекта ошиповки был минимальный размер денежных вложений, чтобы, в случае неудачи, не жалеть о потерянных средствах.

Поспрашивав у форумчан ненужные покрышки и места, где можно купить их недорого новые, мне подвернулся очень привлекательный вариант: пара не сильно убитых (а переднее почти новое) покрышек Tioga Factory DH. Хозяин с радостью и во имя новых исследований расстался с ними за символическую цену 40 грн./штука. Чем интересны покрышки: ширина протектора — 2,3″, большие толстые грунтозацепы, идеально расположенные для шиповки и, вероятно, эффективные в снегу.

Процесс

Шиповка производилась следующим способом:

  1. Сначала шуруповертом сверлим отверстия в шипах снаружи внутрь. Диаметр сверла остался неизвестен, т.к. оно было куплено на рынке у дедушки «на глаз» — что-то около 1 мм.
  2. Изнутри на покрышке видны отверстия, через которые вышло сверло. По этим отверстиям знутри закручиваем шурупы. Как оказалось, боятся того, что они лишний раз проворачиваются в резине не стоит.
  3. Разрезаем старую камеру вдоль изнутри, вырезаем сосок
  4. Вкладываем слегка накачанную камеру в разрезанную и все это засовываем в покрышку и устанавливаем на обод. Накачиваем.

Сначала дело шло из рук вон плохо. На первых порах не было сверла и сверлить приходилось самим саморезом снаружи, от чего натирались пальцы, саморез постоянно вываливался из немагнитной головки крестовой биты. Шурупы часто вылазили не по центру шипа, из-за чего их приходилось перекручивать. Но с первых попыток были вкручены два ряда в заднюю покрышку: 104 шурупа, по 52 на каждый ряд. Решено было, ввиду высоких трудозатрат, оставить сзади два ряда.

Переднее колесо шиповалось уже со сверлом и некоторыми навыками. На 208 шурупов (4 ряда по 52 штуки) ушло немногим больше часа. На радостях решил добавить недостающие 2 ряда и в заднюю покрышку. Результат оправдал всем мои ожидания и подтвердил правильность выбора компонентов — шипы торчали из резины примерно настолько, как и в дорогущих заводских покрышках.

Все фото крупным планом сделаны уже после пробного выезда.

Как я уже писал, внутрь между шляпками шурупов и камерой была вложена еще одна старенькая камера, разрезанная вдоль по внутренней окружности. Вот что на ней оставили шляпки шурупов после тест-драйва.

Похожие отпечатки и на камере. Камера покрыта тальком, которого было полно в разрезанной покрышке.

Если ее накачать, то отпечатки все еще видны. И хотя говорить о том, что ее легко протереть даже через вторую камеру, рано, я бы посоветовал заклеить шляпки чем-то более плотным и не растягивающимся. К сожалению, таких материалов я не нашел и продолжу тестировать имеющиеся.

Так выглядят шляпки шурупов внутри покрышки.

Несмотря на то, что шурупы сидят в резине плотно и покрышка рваться не планирует, я вожу с собой запасную камеру и покрышку, Kenda Small Black 8, которая умеет сворачиваться в небольшой комок.

Шипы на задней покрышке отличаются от передних. В данной модели, напомню: Tioga Factory DH, это было задумано производителем (см. фото покрышек выше). Задняя покрышка мне досталась немного стертой и внутренний ряд шипов торчит на 1-2 мм больше. Не идеально, но, думаю, лучше чем без них.

Давление в камерах было ниже обычного. Проверялось лишь пальцами. По ощущениям около 1,5 АТМ.

Тест-драйв

Проверить в боевых условиях качество проделанной работы со мной вызвались еще 3 человека. Собрались мы в парке Лепорского воскресным утром — покатать по его заснеженным тропинкам, по трассе летнего элиминатора.

У каждого из нас, четверых, были шипованные покрышки. В испытаниях приняли участие:

Tioga Factory DH с «мушками» 9,5 x 3,5

Schwalbe Ice Spiker

Innova 2,35 с толстыми мебельными шурупами с отпиленными остриями и дополнительными «мушками». Ездит ошипованной уже 3й год. Заднее без шипов.

Еще немного подождали новых участников, никого не дождались и испытание началось.

Но сначала расскажу, как я добрался в парк на место сбора, находящийся в полутора километрах от дома.

Выкатил велосипед на лестничную площадку. Он громко цокотел железными шипами по бетону. Аккуратно, стараясь не зацепить стены, спустил велосипед с 3го этажа. Сразу отметил, что покрышки совершенно не упираются в бетон, а скользят по нему. Велосипед сложно прислонить к стене — может упасть.

Улица. Мороз градусов 10-12, наполовину растаявший недавний снег, превратившийся в местах где ходят люди и ездят машины в кашу и замерзший в таком состоянии. Мелкие бугорки внушают серьезные опасения. Не будь шипов по ним бы очень сложно было бы ехать. Но проверим шипы. Приспустил на пару сантиметров седло и в путь!

Первые метры. Страшно. Пытаюсь проверить цепкость покрышек. Вроде не скользят. Торможение — отлично останавливают, немного скользят, но. Как на асфальте, притрушенном песком. Торможение передним — отлично! Вполне эффективно, но повысилась вероятность блокировки с последующим заносом. В общем, постепенно поехал в полную силу. Да, приходится ездить по тротуарам. На дорогу соваться опасно из-за того, что машины куда более устойчивы чем мой велосипед :)

Проезжаю обмерзшие бордюры, пересекаю поперечные глубокие снежно-ледяные колеи. Всё нормально. Велосипед привычно держит покрытие. Т.е. вот совсем хорошо. Пробую ехать стоя в раскачку — никаких проблем! Быстро добираюсь до парка, где меня уже ждут.

Поехали! Немало покатались по парку. Велосипед мало того, что стабильно держится на спуске, забирается в горки без малейших пробуксовок по утоптанному снегу. Детишки, катающиеся на санках и не без труда взбирающиеся на горки по скользким тропинкам с удивлением глядят как мы заезжаем вверх по этим горкам. И даже стоя, даже в раскачку.

На фото видно, как Лёха входит в поворот. С уклоном ,как обычно. Шиповка отлично позволяет контролировать велосипед в таких условиях.

Накатавшись по парку встречаем еще одного участника сегодняшней поездки. У него нет шипов в покрышках и чувствует он себя гораздо менее уверенно. И только опыт нескольких выездов до этого помогает ему не падать каждые 10 метров.

Решаем протестировать торможение. Находим участок с ровной гладкой ледяной коркой.

Результаты лучше смотреть на видео.

Что получилось: торможение только задним колесом неэффективно и тормозной путь довольно длинный. Без шипов затормозить почти невозможно (0:45). Торможение обоими колесами очень эффективно (0:33), но если перед пережать, заднее колесо может заблокироваться и подскользнуться (1:13), что с высокой вероятностью может закончится падением.

После парка поехали вниз к морю. Крутой спуск вдоль ступенек напротив бульвара 50 лет Октября неплохо накинул острых ощущений. Рыхлый подтаявший снег держит покрышки не так уверенно, как лед.

Внизу нас ждали еще двое. Оба без шипов. На мое предложение непременно ехать на лед один из них заметил, что 4 раза уже отметился :) Т.е. упал.

И действительно, ехать против сильного восточного ветра у ребят получалось очень плохо. Ехали медленно, падали, их сносило ветром.

На фото видна полоска от моих шипов. Да, по очень гладкому льду ехать было страшно, но торможение никуда не делось, все также можно ехать стоя.

Что характерно, стоять на этом льду да еще и в ветер очень трудно, а вот ехать на велосипеде ну несравнимо легче. Покрышки держат лед просто изумительно. Да, я стеснялся позволить себе закладывать виражи с наклоном и старался ехать как можно ровнее без резких движений. Поэтому границу возможностей покрышек с самодельными шипами я пока не нашел.

В итоге ребята без шипов и Леха, у которого заднее осталось незашипованным, сдались и выбрались на берег, а мы продолжили путь по льду. Вскоре заехали снизу в район проведения Ляпинских горок, проехались по балке и вернулись в город. Езда по балке, в которой плохо утоптанный снег, особого удовольствия не доставляла и отнимала много энергии. По каким-то причинам разболелось колено. Наверное, несколько обстоятельств наложились друг на друга: повышенные нагрузки, холод, низкая посадка.

Читайте также  Прокручивается цепь на велосипеде

На городских улочках нас ждала замерзшая ледяная каша, потоптанная людьми и раскатанная колесами машин, превратившаяся в опасный бугристый лед с колеями и мелкими ямками. Да, часто колесо срывалось с какого-нибудь бугорочка, но тут же цеплялось шипами и со временем я привык не отвлекаться на такие мелочи. Даже неглубокие — до 2 см — продольные колеи от колес на льду перестал замечать.

Пока ребята ходили в магазин, мне позвонил Денис и напомнил, что мы планировали пофоткать «его прелесть», ставшую интригой на целую неделю :) Вернулся обратно на Восточный. Несколько десятков фото и домой.

Зимняя езда

Несколько замечаний и наблюдений по зимней езде.

Температура утром была 12 градусов и, возможно, несколько поднялась в процессе поездки. Оделся я заметно теплее, чем на 0 градусов, а именно:

  • двое утепленных велоштанов
  • 3 пары носков, одна из которых утепленная, бахилы, летние велотуфли с контактами
  • две пары перчаток, один — вело, вторые — вязаные
  • «зенитка», футболка с рукавами и начесом, термокуртка Nalini, яркая ветровка.
  • на голове два обычных Buff’a, один из которых неоригинальный. Шлем. Очки.

Во всем этом я чувствовал себя очень комфортно. Не мерз даже на ветру. Разве что на море могли подмерзать мизинцы на руках, а на длительных остановках — пальцы ног. Что характерно и не потел от перегрева, хотя еще в парке со множеством подъемов целенаправленно старался не перегреваться. Маски на лицо у меня одного не было, но иногда, при езде против ветра хотелось ее надеть. Считаю, что до 10 градусов мороза она не особо нужна и езда без нее — привычка. С другой стороны при активной езде в парке на подъемах я несколько раз надышался холодным воздухом, но оказалось без последствий.

Заключение

Отличная получилась покатушка. Проехал в общей сложности 26,5 км. А ребята до 50-ти, т.к. ехали из центра.

Покрышки оказались ну очень хороши. Итоговый бюджет составил 110 грн. (80 грн. покрышки, 30 грн. шурупы). Все затраченные усилия не пропали даром и более того превзошли все ожидания. Совместно мы приняли решение, что на льду мои покрышки лучше остальных. Немного отставал Schwalbe Ice Spiker, у которого шипы помельче и не заостренные, а с острыми гранями на цилиндрических выступах. Артему с Kenda Klondike не хватало центральных шипов, а Лехе стоило бы зашиповать и заднюю покрышку, чтобы на подъемы пешком не ходить. Без шипов же и особенно первый раз ездить очень опасно.

В ближайшие выходные попробуем выезд повторить. Но в этот раз придется больше бороться со снегом, которого выпало совсем уж много.

Транцевые колеса для лодки пвх своими руками

Транцевые колеса для лодки пвх своими руками

Лодки

В статье расскажем, как сделать самодельные колеса для лодки пвх своими руками (нднд и пайольной). Вы узнаете самые простые способы изготовления 4 видов лодочных колес — чертежи, размеры и пошаговая инструкция прилагаются.

Основные разновидности

Конструкция всех колес проста и состоит преимущетвено из площадки, стойки и колеса. Площадка крепится к транцу лодки, стойки с колесами фиксируются к ней. Исключение составляют шасси на струбцинах и на шпильках — у них нет площадок.

Принцип работы механизма также прост и позволяет использовать колеса в 2 режимах — рабочем и походном.

Есть несколько модификаций креплений — каждое со своими плюсами и недостатками. Подробнее про них можно почитать в нашей статье Транцевые колеса для лодки пвх: как выбрать и установить, там найдете много полезного про заводские варианты.

В кратце, про основные модификации и принцип их работы.

  • Быстросъемные — площадка жестко крепится к транцу, но сами стойки с колесами можно легко и быстро снять, оставив их в машине (в лагере) или положив в лодку.
  • Полуавтоматические перекидные (откидные) — рабоотают в 2 положениях: рабочем и походном. Чтобы снять с лодки придется скручивать фиксировочный болт со стойки.
  • На пальцах (шпильках) — в транце устанавливаются попарно 4 пальца на которые через отверстия надеваются стойки и фиксируются шпильками (шплинтами).
  • На струбцинах — у стоек наверху присутсвуют струбцины с помощью которых конструкция фиксируется к транцу.

Выбор подходящей конструкции

Помимо различных моделей есть еще варианты колес для пайольных (с жестким полом) лодок и лодок пвх с НДНД (с надувным дном высокого давления). Отличия заключаются в форме стоек (они изогнуты) и в их высоте (они длиннее). Это обусловлено тем, что высота фанеры на транце меньше на нднд лодках, а значит площадку под крепление колес приходится устанавливать на более высоком уровне. Кроме того, надувное дно может выступать за линию транца. В итоге, транцевые колеса для НДНД могут быть немного сложнее в изготовлении чем для пайольной пвх лодки.

Преимущества и недостатки самодельных колес

Основная причина по которой многие задумываются о самостоятельном изготовлении — дороговизна покупных колес. Но нужно понимать, что большая часть стоимости это материалы и время затраченное на производство. Лодочные шасси должны быть прочными и надежными, поэтому на материалах экономить не стоит. Если делать из глины и палок, то результат радовать будет в пределах гаража.

  • Можно сэкономить в случае, если у вас уже есть возможность использовать хорошие материалы и есть инструмент.
  • Если нет денег на хорошие шасси, но они очень нужны, или не хотите «тюнинговать» лодку из-за ее скорой продажи, то можно попытаться сделать самому из подручных средств.
  • Возможность сделать все под свои нужны, по своему вкусу и под конкретную лодку (заманчивый, но недальновидный вариант).
  • Процесс изготовления скрасит томительное ожидание открытия навигации зимой и повысит самооценку.

При самодельном изготовлении можно сэконость 50-60% от магазинной стоимости колес. Время на изготовление при этом начинается от 1 рабочего дня и в этот расчет не входит.

  • Если делать хорошо, то выйдет дорого, трудоемко и достаточно долго, как по материалам, так и по работе.
  • С первого раза вряд ли получится что-то дельное — всегда будет мысль «здесь надо было немного по-дугому».
  • Если в процессе изготовления что-то пойдет не так или вылезут косяки уже в момент эксплуатации, то стоимость «экономии» будет расти пропорционально проблемам.

Как бы грустно это не звучало, но эффективней выбрать из покупных, тем более, что на российском рынке пару достойных производителей с приличным ассортиментом найти можно. Если плюсы еще перевешивают минусы, то перейдем к делу.

Каким критериям должны отвечать колеса

Напрашивается ответ дешевизной, но это не так.

В первую очередь выдерживать нагрузки. Вес складывается из:

  • среднего веса надувной лодки — 30-60 кг;
  • мотор с бензином еще 30-50 кг;
  • учтем минимум вещей на борту: насос, снасти, якоря и прочее +10-20 кг.

Итого получается, что конструкция должна быть рассчитана на вес 70-130 кг. Нагрузка будет распределяться как на металлические элементы, так и на колеса.

Во-вторую, надежность, функциональность и долговечность конструкции. Надо понимать, что в зоне ответственности будет стойка, механизм крепления и площадка. Все это в идеале должно быть выполнено из нержавейки или стального профиля должной толщины. В то время как колеса лучше взять покупные достойного качества.

В-третьих, эстетика и универсальность. Нежелательно делать колеса, которые подойдут только к вашей лодке и мотору. В долгосрочной перспективе это зря потраченные деньги и время. Лодку вы рано или поздно смените, колеса на новую не поставите, а будущий владелец вряд ли испытает должный восторг и трепет перед «колхозом» и при случае заменит, а ваши отправит на помойку с глаз долой. С другой стороны, если делать более менее красиво и с расчетом под многозадачность, то найдутся и ценители «крафтовой» самоделки, которые оценят ее рублем на авито или на рыболовных форумах.

Все вышесказанное относится к хорошим DIY-самоделкам, если надо по-быстрому, здесь и сейчас (а такое бывает сплошь и рядом), то можно «лепить» и не задумываясь о последствиях, которые непременно проявят себя в самый неожиданный момент.

Необходимые материалы и инструменты

Из материалов потребуется:

  1. Колеса от садовых тачек (тележек) с диаметров до 40 см и шириной колеса около 140 мм. От ширины протектора и диаметра колеса будет зависть проходимость по различному грунту и возможность преодолевать небольшие препятствия. Наличие или отсутствие камеры роли не играет. Подшипник тоже не нужен, достаточной металлической втулки, которую можно сделать самостоятельно.
  2. Для стоек потребуется стальная труба или металлический профиль с диаметром/шириной 25-30 мм и толщиной стенки 2-3 мм. Труба будет выглядеть эстетичней, но с профилем будет легче работать.
  3. Площадку можно сделать из того же профиля, что и стойки усилив ее листовой сталью. Многие делают без усиления, но в долгосрочной перспективе это рискованно. Именно на стык площадки с транцем приходится основная нагрузка.
  4. Комплект болтов и гаек.
  5. Герметик при монтаже.
  • болгарка с диском по металлу;
  • сварочный аппарат;
  • шуруповерт;
  • набор ключей;
  • измерительные инструменты.

Как сделать транцевые колеса самостоятельно — пошаговая инструкция по изготовлению

Разберем основные конструкции транцевых колес для нднд и пайольных лодок.

Совет:

— Чем проще конструкция, тем она надежней и легче в изготовлении.
— Не стоит изобретать что-то новое, целесообразно использовать готовые и проверенные временем решения.

Быстросъемные колеса своими руками

Достаточно простой способ изготовления. Внешний вид и функциональность при этом получаются высокими.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: