Плохо тормозят дисковые тормоза на велосипеде

Плохо тормозят дисковые тормоза на велосипеде

В жизни каждого случался такой день, когда тормоза начинали визжать, как обезьянки, и, конечно, если вы таковой не являетесь, подобный звук может испортить вам прогулку на велосипеде — или, что еще хуже, рассказать о вашем местонахождении находящимся поблизости лесникам, которые не так уж дружелюбно относятся к велосипедистам. Прежде, чем вы начнёте сердиться сами или рассердите кого-нибудь, заставить замолчать ваши тормоза, следуя советам Tech Tuesday от Pinkbike.

Мы случайно смазали тормоза смазкой для цепи и, в итоге, были вознаграждены шумом в течение всей следующей поездки. Теперь тормоза работают бесшумно – после ремонта от Tech Tuesday.

Гудят тормоза

Почему дисковые тормоза визжат

Почему тормоза визжат, объяснил мне Уэйн Лимпкин, основатель компании Avid Brakes и знающий абсолютно все о дисковых тормозах. Вот что он сказал:

Во время периода обкатки тормоза не могут работать в полную силу то тех пор, пока немного материала, из которого сделана тормозная колодка, не останется на роторе после их столкновений. Если колодка пробивает этот слой или слой укладывается неравномерно вследствие неправильных интервалов времени торможения в процессе обкатки, то колодка начинает немного подскакивать при попадании на поврежденный участок, а затем ударяется о ротор, и так несколько раз за короткий промежуток времени. Впоследствии появляются колебания, создающие микроскопические серии волн на цикличном тормозном пути. Как только такое произошло, ротор, по сути, становится стальным диском для записи, запрограммированным на визг — и от звука не избавиться, просто сменив колодки. Визг тормозной колодки чаще всего вызван коротким периодом обкатки, а также попаданием на тормозную поверхность таких загрязнений, как смазка цепи или химических очистителей для велосипедов.

Как предотвратить визг до того, как он начался

Уэйн посоветовал, прежде чем отправиться в путь, обкатать дисковые тормоза с помощью серии резких остановок с достаточно высокой скорости. Таким образом, материал колодки останется на тормозной поверхности ротора. Как правило, большинство гонщиков слегка нажимают на тормоза на каждом углу, а также скатываются с небольших горок. Слегка нажимать на новые – лучший способ добиться их визга.

Наконец, вы можете смазывать цепь каплями, а не распылителем, — это сэкономит вам нервы при очистке или замене шумных компонентов заднего тормоза. Смазывая заднюю часть цепи, вы также прибавляете себе проблем с цепью или всем велосипедом. Медленно добавляйте смазку, а затем, прежде чем отправиться в путь, протрите цепь до кристальной чистоты. Если вы используете полироль для велосипедов, вы гарантированно попадете на роторы. Перед поездкой, протрите их чистящим средством для тормозов, нанесённым на свежее полотенце.

Как заставить замолчать скрипящие тормозные диски

Что вам понадобится:

Гудят тормоза

Вам пригодятся специальные полотенца, купленные в магазине, потому что аэрозольный очиститель для тормозов разъест добавочные и пластиковые элементы тканевых или бумажных салфеток, что приведёт только к ухудшению ситуации. При использовании химических веществ не забывайте надеть защиту для глаз. Мы опишем инструменты, необходимые для удаления тормозной колодки Magura. При удалении других типов колодок, необходимые инструменты могут несколько отличаться. Наконец. Мы использовали шлифовальный материал с зернистостью 100, потому что он ускоряет работу, материал с зернистостью в 220 приведет к лучшим результатам. Прежде чем приступить к работе, запомните, что края тормозных дисков, а также спицы могут стать острыми, как ножи. Будьте осторожны.

Шаг 1 — Открутите фиксатор и снимите тормозные колодки с каллипера. Положите колодки и фиксаторы в сухое и чистое место.

Гудят тормоза

Шаг 2 — Снимите колесо и открутите ротор, доставляющий вам беспокойство. Положите винты в сухое и чистое место. На резьбу нанесен специальный материал для фиксации, поэтому на неё не должно попадать масло или смазка.

Гудят тормоза

Шаг 3 — Наденьте перчатки и защитные очки. Очистите ротор большим количеством очистителя для тормозов и затем протрите специальным полотенцем. Повторите как минимум один раз.

Гудят тормоза

ПРИМЕЧАНИЕ: Края тормозных дисков может стать очень острыми. Будьте осторожны!

Шаг 4 — Прикрепите шлифовальную шкурку на шлифовальный блок. Убедитесь в том, что наждачка новая, чтобы вы смогли обработать две части ротора с узкими тормозными путями.

Гудят тормоза

Шаг 5 — Установите ротор на стол и накройте чистым полотенцем, купленным в магазине магазин. Обработайте ротор по кругу, заходя шлифовальным блоком на его поверхность на примерно два дюйма, для того чтобы поверхность оставалось ровной.

Гудят тормоза

Шаг 6 – Большая часть, или даже все, роторы за всю историю их существования надо было обрабатывать с двух сторон. Протрите ротор чистым полотенцем, смоченным очистителем для тормозов, а затем отложите его в сторону на чистое полотенце.

Гудят тормоза

Шаг 7 – Щедро обрызгайте колодки, а затем вытрите их чистым и сухим полотенцем. Повторите еще раз, а затем отложите их в сторону на чистое полотенце.

Гудят тормоза

Шаг 8 – Положите шлифовальную шкурку плоской частью на полотенце и потрите её, слегка надавливая – этого вполне достаточно, чтобы выявить зернистую структуру материала колодок (справа). Сам процесс очистки не займет много времени. Не переусердствуйте на данном этапе, так как вы можете деформировать тормозную поверхность и сокращает срок годности колодки.

Гудят тормоза

Шаг 9 – Установите ротор на втулку . Не снимайте перчаток на протяжении всего процесса сборки, чтобы избежать попадания каких-либо примесей на колодки или ротор.

Гудят тормоза

Шаг 10 — Установите колодки и закрепите фиксатор с крутящим моментом, указанным в спецификации от производителя.

Шаг 11 – Закончив работу, необходимо правильно обкатать тормоза. Обкатайте ваши тормоза, совершив десяток резких, контролируемых остановок со скорости от 15 до 20 миль в час.

Что-то не так с тормозами: 10+ причин и советы экспертов

Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.

Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой». Помните: жидкость нужно регулярно обновлять. Производители рекомендуют это делать не реже чем раз в три года.

Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.

При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.

Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.

Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.

Читайте также  Подседельная сумка для велосипеда своими руками

Иногда биение дисков появляется, когда на раскаленный металл попадает вода из лужи — как говорят, диск «повело». Такой диск проще всего заменить, не связываясь с проточкой. Дело в том, что если диск имеет плохую термостабильность, то при следующем попадании в лужу его поведет опять. Протачивать диски есть смысл только после задира изношенными колодками или при глубокой коррозии.

Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.

Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.

Когда барахлит один из элементов АБС, отключается вся система (на приборной панели загорается соответствующий индикатор неисправности). Эффективность тормозов при рабочем торможении не пострадает, но при резком торможении из-за блокировки колес машину может «закрутить». Так что с визитом на сервис тянуть не стоит.

Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безо­пасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.

Внимание, дорога!

Большое влияние на тормозной путь оказывает дорожное покрытие — как его тип, так и состояние. На новеньком, гладком, еще отпотевающем битумом асфальте машина обычно тормозит хуже, чем на том, который уже изрядно «обрезинен» тысячами проехавших по нему шин. Однако если асфальт совсем старый и утратил связующие компоненты, он может просто начать крошиться под колесами. А каждая крошка — это маленький шарик, по которому шина покатится, как кольцо в шарикоподшипнике. По этой же причине будьте осторожны при торможении и маневрировании на пыльных дорогах.

Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.

Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.

Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.

Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля: как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.

Тормозим правильно

Если требуется остановиться максимально быстро, на автомобилях без АБС нужно стараться тормозить на грани блокировки колес. Как только шины начали скользить по асфальту, эффективность падает. На скользкой дороге следует применять прерывистое торможение — это позволяет не только быстрее остановиться, но и избежать заноса.

На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.

10 проблем с тормозами, о которых должен знать каждый водитель

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Её неисправность или некорректная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законодательно запрещено выезжать на дороги — это чрезвычайно опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляет себя неисправность на конкретно вашей машине: вибрирует ли руль, уводит ли автомобиль в сторону на торможении или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют безотлагательного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, для начала разберёмся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют транспортное средство. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колёсные тормозные цилиндры. Те, в свою очередь, прижимает колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — автомобиль начинает замедляться. Также в систему входит вакуумный усилитель тормозов, позволяющий минимизировать давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили снабжены электронной системой, предотвращающей блокировку колёс на торможении, известной как АБС.

Современные тормозные системы чрезвычайно надёжны, но вовсе не вечны. Многие их элементы относятся к так называемым расходникам и требуют частой замены. Другие нуждаются в периодической ревизии и обслуживании.

10 самых распространённых проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадёжный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки беспроблемно работают в среднем до 40 тысяч км, после чего комплектом меняются на новые. Это связано с конструкцией детали. Колодка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последняя со временем стирается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко она также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основы. Характерный признак неисправности — уменьшение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет на торможении. Это недвусмысленно намекает, что колодки требуют замены.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

Ровно то же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем в два раза дольше колодок. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предельный износ этих деталей указывается производителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду сравнительно честного отъёма денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга. Другие признаки необходимости замены дисков — вибрации на руле при торможении и побежалый цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последний приводит к короблению и ухудшению замедления, а то и вовсе к невозможности корректной работы АБС.

Читайте также  Надувной виндсерфинг с парусом

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит до пола почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это случилось на вашем автомобиле, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механическим стояночным тормозом и сохраняя предельную осторожность. Отыщите место утечки и замените повреждённую трубку или шланг, после чего выполните прокачку системы. Ездить на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заклинивание направляющих суппорта, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие скобы суппортов со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Проявляется это уводом автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Нередко подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Данная проблема сильно влияет на безопасность и нуждается в скорейшем устранении. Особенно опасен увод зимой и в дождливую погоду — он может стать причиной внезапного разворота вашего автомобиля.

5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно отливаются из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте внимательны и не допускайте их перегрева, особенно когда ездите по горным серпантинам или буксируете тяжёлый прицеп. Не рекомендуется форсировать броды с сильно нагретыми дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали — это вибрации на руле при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

6. Слабое замедление

Слабое замедление обычно происходит по причине сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, однако есть и иные причины. Это может быть следствием перегрева и закипания тормозной жидкости. В таком случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может происходить из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменять на новые.

7. Дым и запах гари от тормозов

Администратор Автосервиса / Яндекс.Дзен

Дымок или сильный запах, исходящий от тормозов, — верный признак перегрева и скорого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию окалины на поверхностях, которая мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания на тормозные механизмы технических жидкостей и смазок. Всё это требует незамедлительной ревизии и устранения причины неисправности.

8. Лампочка неисправности на приборной панели

Значок неисправности в тормозной системе загорается на приборной панели, если уровень тормозной жидкости опустился в расширительном бачке до критически низкого уровня. Обычно проблема устраняется доливом жидкости до нормального значения, однако это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или вовсе свидетельствовать о негерметичности магистралей и шлангов. Специальная пиктограмма также зажигается на приборке в случае активации стояночного тормоза.

Тормозит рывками

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Тормозит рывками

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

  • Завоздушивание гидравлической тормозной системы. Данное явление происходит из-за разгерметизации соответствующей системы на шлангах, цилиндрах или в других ее составляющих. Воздух в тормозной системе снижает эффективность ее работы, в том числе иногда возникает и ситуация, когда при торможении машина тормозит рывками. Зачастую перед появлением рывков отмечается общее снижение эффективности тормозной системы. Поэтому рывки — это уже финальный сигнал того, что систему нужно прокачать и добавить в нее тормозную жидкость.
  • Кривизна тормозного/тормозных дисков. Такая ситуация может возникнуть, например, вследствие их резкого охлаждения. В частности, после резкого торможения, когда диск очень горячий, машина заезжает в лужу с холодной водой, вследствии чего происходит резкий перепад температур материала, из которого выполнен тормозной диск. Если он (материал) недостаточно качественный, то существует вероятность того, что изделие может изменить свою геометрическую форму (его может банально «повести»). Особенно такая ситуация актуальна для неоригинальных или попросту дешевых некачественных дисков.

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

  • Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
  • Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

Тормозной диск

Изношенный тормозной диск

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

  • Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
  • Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
  • Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
  • Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
  • Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
  • Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
  • Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
  • Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
  • Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
  • Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
  • Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.
Читайте также  Как разобрать заднюю втулку на велосипеде

Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

Распространенные проблемы с тормозами

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза тогда, когда уже возникла какая-нибудь проблема, следовательно тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не подвергались своевременной инспекции.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, может привести к очень серьезным последствиям. Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки, дефектный компонент должен быть заменен на новый. На автомобиле нельзя ездить до тех пор, пока не будет произведен ремонт, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти на барабанных тормозах, если заклинили регуляторы, компенсирующие нормальный износ рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, однако проблема будет возвращаться по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо почистить регуляторы или заменить их на новые. Также причиной низкой педали тормоза могут быть изношенные тормозные шланги или утечка тормозной жидкости.

Мягкая или «ватная» педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе находятся пузыри воздуха, которые попали туда во время неправильной прокачки тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Необходимо прокачать тормоза в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью лишится тормозов еще до безопасной остановки.

Педаль проваливается в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном тормозном цилиндре или утечкой в гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Указывает на искривление диска — его необходимо заменить или проточить. Рабочие поверхности должны быть плоскими (не более 0,05 мм биения) и должны быть параллельны (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не забывайте о ступичных подшипниках — если они поддаются обслуживанию, то их необходимо почистить, проверить и заново запаковать смазкой. Также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Скребущий шум

Обычно указывает на то, что трется металл о металл и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов). На некоторых колодках для дисковых тормозов установлены специальные металлические индикаторы износа, которые издают такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визжание или писк

Обычно вызвано вибрацией между дисковыми колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумового состава на задние поверхности колодок.

Дребезжание

Обычно вызвано установкой неправильно проточенных дисков.

Прихватывание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызывать «прихватывание» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Также могут прихватывать барабаны или диски с глубокими царапинами, может понадобиться проточка или замена.

Подклинивание тормозов

Может приводить к уводу автомобиля в одну сторону и/или увеличению расхода топлива. Может быть вызвано ослаблением или поломкой пружинок в барабанных тормозах, подклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, подклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заклинившими или замерзшими тросами ручного тормоза. Необходимо проводить переборку суппортов каждые 60000 км (сигналом к такой переборке может служить неравномерный износ внутренней и наружной колодки).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Может вызываться: загрязнением колодок, неправильной регулировкой тормозов, поломкой цилиндра или всего суппорта, подклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по сторонам автомобиля или изношенными ступичными подшипниками.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточность вакуумного усиления может быть вызвана низким значением разрежения в коллекторе, утечкой в вакуумной трубке усилителя тормозов или дефектом самого усилителя. Иногда поломка обратного клапана приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов и это приводит к возникновению жесткой педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы на выключенном двигателе, завести двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «ушла», значит усилитель в порядке. Если же педаль остается жесткой в момент старта двигателя, необходимо уделить внимание усилителю, вакуумной трубке усилителя и обратному клапану.

На автомобилях, оснащенных системой усиления «Hydroboost», жесткая педаль может возникать в результате растяжения ремня гидроусилителя, низкого уровня жидкости, утечек в патрубках гидросистемы или поломки клапанов в самом устройстве Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно критичны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащено системой ABS. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают попадание влаги или образование коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, это означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги значительно снижается точка кипения жидкости, она закипает гораздо раньше и происходит отказ тормозной системы. Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60000 км.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: