Почему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке - Pk-shturm.ru

Почему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке

Что делать, если проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке?

В процессе скоростной езды, занятий гонками по пересеченной местности и даже на расслабленных велопрогулках движущиеся части велосипеда испытывают высокую механическую нагрузку. Они активно трутся друг об друга, что со временем сказывается на состоянии металла даже при регулярной чистке и смазке байка. Износ деталей трансмиссии приводит к тому, что проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке. С этим сталкивается каждый велосипедист, и каждый должен знать, что делать в такой ситуации.

Причины неисправности

Проблема случается, когда нагрузка на трансмиссию велосипеда максимальна — при движении в гору или при переключении передачи. Происходит это по нескольким причинам:

  • неисправность переключателя скоростей или неправильное его использование;
  • износ звезд на кассете или у педалей; ;
  • комплексный износ системы переключения передач.

Рассмотрим подробно проблему проскакивания цепи на велосипеде.

Ремонт велосипеда

Если цепь проскакивает на велосипеде со скоростями, в первую очередь нужно убедиться в правильности регулировки переключателя передач. Байк переворачивается и ставится на седло, затем следует раскрутить педали руками и попереключать скорости.
[attention type=red]Совет! Требуется обратить внимание на то, как цепь перескакивает между звездами, не попадает ли она в промежутки между ними.[/attention] Ежели неполадка встречается на синглспиде, проблему следует искать в износе деталей.
Чаще всего изнашивается сразу вся трансмиссия — в случаях, если ее элементы не заменялись по отдельности. Скорость износа увеличивается, если детали загрязнены абразивными материалами — например, песком.

Нагрузка на цепь велосипеда

Определить, почему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке, можно, оценив состояние цепи. Степень износа основывается на увеличении ее длины. Изначально она варьируется в зависимости от типа байка и количества звеньев, но порядок действий при определении износа одинаков, так как длина одного звена всегда равняется 12,7 мм, или 1/2 дюйма. Можно измерить линейкой отдельный участок— достаточно 20 звеньев. В хорошем состоянии длина его должна составлять 20*12,7=254 мм. Если она на 3–4 мм больше, значит, степень износа достаточна серьезна, чтобы требовалась замена.

Растягивание звеньев приводит к ускорению износа маленьких звезд, из-за чего скорости начинают хуже переключаться, особенно при переходе от больших звезд к мелким. А со временем кассета и вовсе может выйти из строя, из-за чего ее придется снять и заменить. Оценить степень истертости зубьев звездочек можно на глаз, сравнив используемую деталь с новой, имеющей аналогичный диаметр.

Растягивание звеньев

Думая, почему проскакивает цепь на скоростном велосипеде, многие не учитывают свою технику переключения передач — неправильное использование переключателя тоже может быть причиной быстрого износа трансмиссии. Нужно знать несколько правил:

  1. Нумерация звезд у педалей идет от меньшей к большей, в кассете — наоборот.
  2. Нужно включать меньшую передачу спереди и большую сзади и наоборот, то есть сочетать звезды, разные по размеру, чтобы не допускать перекоса.
  3. На каждую переднюю звезду приходится несколько задних.

Устранение неисправности

Итак, что делать, если проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке? Самый простой вариант — полностью заменить трансмиссию. Однако делать это не обязательно, можно определить наиболее изношенную часть системы и починить только ее.

Ремонт и уход за велосипедом.

Менять звезды приходится только в крайних случаях. Однако это — временное решение. Следует заняться устранением причины неисправности — заменить, укоротить цепь или отрегулировать переключатель.

В зависимости от степени износа детали применяются следующие способы ремонта:

  • полная замена — в этом случае проскоки могут по началу случаться даже чаще, но со временем детали притрутся, и неполадка устранится (при этом нужно не забывать смазывать узел, чтобы он не работал на износ);
  • укорочение — несколько звеньев снимается при помощи выжимки;
  • использование успокоителя — устройства, которое увеличивает натяжение цепи при помощи роликов, не давая ей соскакивать со звездочек.

Видео

Самым сложным в устранении неисправности будет работа с цепью — если на ней нет специального замка, проблемой может быть даже снятие ее с велосипеда. В видео подробно объяснено, как разъединить и удалить лишние звенья.

Что влияет на износ трансмиссии велосипеда

Учитывая цены на велосипедные расходники, никто не отказался бы продлить жизнь цепи, кассеты или передних звезд. Если следить и ухаживать за трансмиссией, то срок службы можно немного (или много) увеличить.

Азы для начинающих — в первую очередь износу подвержена цепь: она «вытягивается». Для того, чтобы велоцепь могла переходить со скорости на скорость, звено сконструировано таким образом, чтобы обеспечить изгиб, в этом слабое место, в отличие от односкоростных велоцепей

Каждая ось (пин) растачивает своё посадочное место на доли миллиметра, и растянувшаяся цепь уже не может идеально встать на зубец звезды кассеты или системы.

В результате оси (пины) растачивают профиль звезды, после чего цепь может начать перескакивать на другую звезду под нагрузкой, слетать с передних звезд, передачи переключаются нечетко. Вывод — первое, за чем нужно следить — это цепь.

Причины повышенного износа

1. Работа цепи с перекосом. На мой взгляд, это один из основных факторов, которые могут «убить» вашу трансмиссию в кратчайшие сроки.

Так как на многоскоростном велосипеде есть две-три звезды спереди и 8-11 сзади, то чтобы достать крайние положения, цепи придется сильно изогнуться. Такая работа очень быстро вытянет её, и в свою очередь, она начнет «сжирать» звезды трансмиссии.

velocep-2

На картинке выше указано красным неправильное положение, нужно стараться ездить на передачах, позволяющих держать цепь без сильных перекосов. Читайте более подробно о том, как правильно переключать скорости на велосипеде.

2. Грязь и смазка. Это второй кит, на котором держится долгая и счастливая жизнь кассеты и цепи на байке. Если на шоссейнике это не такая уж острая проблема, то для МТБ чистота — это в прямом смысле залог здоровья.

Из-за конструктивных особенностей звеньей многоскоростной цепи, набившаяся внутрь грязь служит абразивом, который ускоряет расточку осями звеньев своих посадочных мест , а следовательно — износ всей трансмисии.

Если катаете по лесу, то лучше всего купить машинку для мойки цепи, тогда можно будет быстро удалить грязь после каждой покатушки.

Смазка велоцепи — это совершенно отдельный разговор, нескончаемая война мнений. Лично я придерживаюсь той позиции, что нужно смазывать именно велосипедной смазкой, а не первой попавшейся под руку в гараже.

Я не буду спорить с тем, что продажа велосмазок — это маркетинг в чистом виде, и в этих смазках нет ничего чудодейственного. Если вы разбираетесь в смазочных материалах, то сможете найти в автомагазине нужный аналог.

С другой стороны, производитель (точнее тот, кто разливает по маленьким пузырькам и продает под своим брендом) уже подобрал смазку нужной вязкости, и учитывая, что пузырька стоимостью 5 долларов хватает на целый сезон, я не вижу смысла на этом экономить.

Ни в коем случае не смазывайте цепь маслами для бензопил, швейных машинок и т.п. Велосипед работает в совершенно иных условиях: вода, грязь, песок, глина. Вязкая смазка будет цеплять грязь, ускоряя износ цепи, а жидкая, наоборот, быстро испарится, оставив звенья работать насухую. Смазка нужна правильная.

Что касается конкретного бренда, то раньше я пользовался Pedro’s, но с прошлого сезона перешел на экологическую Green Oil, чем вполне удовлетворен.

3. Качество самих цепей. Этот пункт тоже весьма спорный, потому что все хвалят то, чем пользуются. Но факт остается фактом — ни Shimano, ни SRAM, ни KMC не были замечены в производстве цепей с высоким ресурсом.

В зависимости от условий катания, велоцепи этих брендов ходят по 1000-2000 км до критического растяжения (подробнее читать про то, как узнать, насколько растянулась велосипедная цепь), а это, на мой взгляд, крайне мало.

Многие велосипедисты перешли на вот эти легендарные цепи Campagnolo, которые совместимы с шимановскими или срамовскими кассетами, и ходят до десяти тысяч километров.

4. Усилие на педалях. При силовом педалировании (большое усилие на педалях, высокая передача) трансмиссия изнашивается быстрее. Если вы хотите по быстрому «убить» расходники, то сочетайте езду по грязному лесу в горку стоя (танцовщицей) с «перекошенными» передачами, и буквально за несколько сотен километров цепь растянется до критического значения.

Если ваша цель противоположна, то постарайтесь педалировать, поддерживая достаточно высокий каденс, чтобы на цепь не передавалась повышенная нагрузка.

Влияет ли большой вес велосипедиста на износ трансмиссии

Заодно я хотел бы обсудить с аудиторией интересный вопрос, который поднял вчера в комментариях читатель Сергей — он считает, что износ трансмиссии напрямую зависит от веса катальца. Наша дискуссия шла относительно людей с избыточным весом, то есть о езде без спортивных амбиций.

Мой опыт говорит о другом — цепь растягивает не вес ездока, а именно усилие на педалях, и нет прямой связи между весом и этим усилием (если не брать в учет езду стоя, но тяжелые катальцы редко прибегают к этому приему).

Читайте также  Как отрегулировать переключатель скоростей на велосипеде

Я поясню, что имею в виду. Нормальный велосипедист стремится к тому, чтобы обеспечить примерно одинаковое усилие на педалях, несмотря на условия (скорость, рельеф, ветер), чтобы не подвергать лишним нагрузкам коленные суставы.

Назовем усилие, которое выдает каталец на педалях — N. Подбирая каденс и правильную передачу, это усилие будет всю дорогу примерно одинаковым. Возьмем двух велосипедистов, один с весом 70 кг, другой — 140.

Чтобы заехать в горку, казалось бы, более тяжелый каталец должен выдать вдвое большее усилие на педалях, но если у него нет цели приехать наверх с той же скоростью, что и его легкий коллега, то он просто подберет низкую передачу, и без особых усилий заедет на вершину, просто в два раза медленнее.

Усилие на педалях зависит больше от мощности мышц, чем от физического веса, это я замечал не раз, когда катался с продвинутыми велоспортсменами-любителями. Они, будучи легче меня, могут «заломить» в горку с такой скоростью, что я не смогу продавить на этой же передаче, даже если встану «танцовщицей» — просто не хватает мощи.

Посему делаю вывод — спортсмен с силовым педалированием ушатает трансмиссию гораздо быстрее, чем тяжеловес. Друзья, что вы скажете на этот счет? Изнашиваются ли цепи и звезды под тяжелыми велосипедистами быстрее?

Читать также:

  • Как обслуживать велосипедную цепь
  • Инструмент для ремонта велосипеда
  • Велосипед для тяжелого человека

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

» Но факт остается фактом — ни Shimano, ни SRAM, ни KMC не были замечены в производстве цепей с высоким ресурсом.»
Цепи Campagnolo в помощь. 3-4 тысячи без заметного удлиннения. Ресурс еще больше.
По поводу веса и усилия — чем больше вес, тем большее усилие нужно приложить, чтобы набрать одну и ту же скорость за одно и то же время, скажем. Это обычная физика. Да, спортсмен тоже ушатывает цепь, поскольку он разгоняет вел быстрее, лезет в сумасшедшие горки и.т.д, а тяжеловес двигает свою тушку с большим усилием на педалях. Посему, Виктор, ты прав, что растяжение зависит от усилия, но не прав, что вес на это усилие не влияет. Образно говоря, эти вещи в прямой зависимости.

Ты не прав. К примеру, есть велосипедист весов 70 кг, он прикладывает для движения при скорости в 20 км/ч, скажем, энергию в 100 джоулей. Этот же велосипедист, но с рюкзаком в 40 кг будет прикладывать на педали большее усилие, скажем, в 200 дж.

То есть вес прямо влияет на износ, т.к энергии на перемещение закрачивается больше. Так и двигатель машины при постоянной полной загрузке изнашивается быстрее, чем двигатель пустой

Здравствуйте Виктор. Хочу попросить у Вас разрешения публикации Ваших статей на ресурсе http://alkatrion.com. Разумеется со ссылкой на Ваш сайт. Заранее благодарен. Иван.

Много лишних умозаключений, а по сути все просто — чтобы переместить более тяжелый объект на определенное расстояние, надо выполнить бОльшую работу. Все усилия по выполнению этой работы проходят через трансмиссию.
Тут конечно можно фантазировать, как нивелировать это увеличенное воздействие на трансмиссию — поменять передачу или увеличить время выполнения работы, но какой в этом смысл в данной теме? Если брать 2 человек с одинаковым уровнем подготовки и одинаковым стилем катания, то у более тяжелого трансмиссия будет изнашиваться быстрее.

Zecht,
ключевое слово «при скорости в 20 км/ч», Виктор как раз пишет о разной скорости и равном усилии на педали, а при равном усилии скорее всего цепь одинаково и изнашивается. А вот подшипники уже вопрос

большой предмет толкать также тяжело как и быстро толкать маленький
космонавты говорят что несмотря на невесомость вес имеет значение

Сергей, нет, тут нужно разговор везти именно при прочих равных, отличается только вес велосипедиста. Иначе ноль цена такому мысленному эксперименту.

sinvb66, потому что вес и масса — это разные вещи.

Добавлю немного информации из собственного опыта. Трансмиссия как система в простейшем виде состоит из двух частей: цепь и звездочки. Износ представляет собой — растягивание цепи и проточка зубьев звездочек, в результате чего звенья перестают попадать в проточенные зубья, что проявляется в проскакивании цепи при педалировании рывками. Поэтому нужно в первую очередь исключить звездочки низкого качества из всей этой системы! Желательно выбирать кассету на 8 максимум 9 звездочек и с толстыми зубьями. Кассеты с большим количеством зубьев — это спортивные, там где нужен легкий вес и результат. Для обычного велосипедиста, а не фетишиста, 9 зубьев предостаточно. Шимано со своей системой бесшумного переключения суперглайд типо стачивается быстро, но зато переключения на новой кассете тихие и мягкие. Спрашивается зачем они мне? Я лучше буду ездить на кассете которая стачивается дольше. Мы с моим знакомым тренировались ездили по одинаковым маршрутам, только у него пробег был еще на 1000 км больше и кассета sunrace с тостыми зубьями, в итоге у меня зубья кассеты от шимано значительно стерлись примерно на 4000 км и переключения стали заметно хуже. У него же все как с завода, поменяли цепь и ничего не перескакивало. У меня же пришлось подтачивать зубья и ждать пока цепь немного подрастянется. Вывод — нужно покупать кассету с толстыми зубьями, желательно никелированную, на ней меньше держится грязь. Все облегченные кассеты бюджетного класса очень ненадежные и быстро стираются. Цепь — было замечено что может заметно растянуться или по другому проточить щтифты цепи если не смазывать ее и ездить на сухую, цепь нужно мазать обязательно, и не просто так а сначала вымыть грязь и потом мазать. Либо не мазать вообще, так она спокойно проходит 1000-2000 километров, но при этом может начать издавать неприятные звуки, если они вас не напрягают то и нет смысла мазать. Потом выкидываешь цепь и ставишь новую. Если за цепью следить и мазать, то даже самая дешевая проходит с хорошей кассетой 5000-6000тыс. Если кассета мягкая, то она будет провоцировать растяжение цепи, так как проточенные верхушки зубьев действуют как растяжители, цепь проваливается в ямки и растягивается именно в этот момент. Вывод плохая кассета — быстро ушатает и себя и цепь. Лучше купить кассету классом повыше, зато экономия будет в 2-3 раза. По поводу веса — считаю что он влияет определенную роль на износ трансмиссии. Также важно как своевременно переключаешь передачи, соответственно в итоге давишь на педали. На практике тяжелому человеку придется сделать больше оборотов для выполнения одной и той же работы, вот на этом и будет основываться износ. При одном и том же усилии на педали для перемещения легкого человека на 1км нужно например будет сделать 100 оборотов, а для того кто тяжелее в два раза 120 или 150, это и будет основой повышенного износа. При этом работы будет выполнено больше.

Усилие на педали и, соответственно, износ напрямую зависят не от скорости, а от ускорения. F = m*a. При силовом педалировании эта составляющая больше, тем более она возрастает (в прямой пропорции к весу катальца!), когда он разгоняется, привстав из седла.

При подъёме в гору всегда присутствует проекция силы тяжести, то есть ускорение свободного падения. Это суммарный вес байка, ездока и груза, умноженный на коэффициент, зависящий от градиента подъёма. В этом случае зависимость от веса такая же (близкая к линейной), как и при разгоне. И, как результат, повышается износ.

Если брать усреднённое катание по средне-пересечённому рельефу, то как раз и получаем ту зависимость износа от веса, что я наблюдаю на практике. С поправками на то, в каком месте вела или за велом находится груз.

Почему проскакивает цепь на велосипеде?

Почему проскакивает цепь на велосипеде?
Содержание

  • Обстоятельства проскоков цепи через звезды
  • Как возможно устранить неисправность
  • Регулировка тумблеров на новом велосипеде
  • Комментарии

Любое катание на велике, будь это гонка на скорость либо несложная покатушка, оказывает значительное влияние на трансмиссию.В ходе езды звёзды и цепь испытывают большое трение приятель о приятеля, в следствии чего со временем приходят в негодность.

Для увеличения силы срока и снижения трения работы трансмиссии нужна очистка и своевременная смазка от грязи. Но кроме того при верном уходе велосипедист может столкнуться с проблемой износа, в то время, когда проскакивает цепь, передачи не хорошо переключаются либо теряется зацепление звеньев за зубья звездочек.

Читайте также  Размеры покрышек для велосипеда таблица

Обстоятельства проскоков цепи через звезды

Неполадки «нехорошего поведения» трансмиссии проявляются при нагрузке: давлении на педали при переключении передач. Особенно ярко выражено проскальзывание при перемещении в гору, в то время, когда эта нагрузка велика. Эта закономерность одинаково честна и для синглспида, и для скоростного велосипеда.

Разберемся, что помогает тому предпосылкой, и возможно ли это исправить.

Обстоятельства, по которым происходит срыв звеньев цепи со звезд, несложны и прозрачны:

  • удлинение звеньев благодаря износа;
  • источены зубья задних и передних звездочек;
  • оба фактора в один момент.

Последний вариант видится значительно чаще, в случае если цепь либо кассета ранее не изменялись по отдельности.

Показателем износа цепи есть ее протяженность. Стандартная величина образовывает 304, 8 мм. Растягивание ведет к тому, что посильнее стачиваются зубчики сперва малых, а после этого громадных звезд, почему эффективность переключения передач на скоростном велосипеде в разы падает.

Особенно заметно удлинение скажется на переходе от низших к высшим скоростям.

В случае если расстояние между роликами цепи возрастает, то ширина звездочных зубьев значительно уменьшается. Подметить выработку возможно легко собственными глазами. Для вычисления степени сточки сравниваются толщины зубьев изношенной и новой звезды однообразных размеров.

И, наконец, еще одна обстоятельство, из-за чего трансмиссия скоро изнашивается – это неправильное переключение передач. Для простоты запомним раз и окончательно:

  1. Спереди звезды отсчитываются от самой маленькой.
  2. Нумерация на задней кассете начинается от самой громадной звездочки.
  3. Нужно сочетать высшие передачи с высшими (громадные звезды спереди и мелкие позади), и напротив.
  4. Так как на передней кассете звездочек меньше, на каждую из них приходится пара звезд на задней кассете. Для стандартной совокупности 3Х8:

Верное применение совокупности переключения передач разрешает избежать чрезмерного перекоса цепи, в результате которого подробности испытывали бы большой износ.

Так пользоваться передачами запрещено
Как возможно устранить неисправность

В этом разделе разглядим обстановку, в то время, когда цепь начинает проворачиваться либо слетать, тумблеры с натяжителем настроены верно. Как уже узнали, неприятность позвана всего лишь износом. Радикальный вариант – поменять кассеты вместе с цепью.

Но имеется и более щадящие варианты, каковые разрешат совокупности послужить ещё.

Итак, снимаем цепь с велосипеда, распрямляем и замеряем ее длину. По размерам возможно делать выводы о ее износе:

  • до 306.4 – незначительное удлинение, неприятность лишь в звездах;
  • до 308 мм – средний износ.
  • более чем 308 мм – полная непригодность к эксплуатации.

По окончании замеров необходимо осмотреть заднюю кассеты и переднюю. При растяжении цепи до 307.9 мм износ, вероятнее, проявится на мелких и средних задних звездочках. Их возможно заменить раздельно, без приобретения новой кассеты.

Измерение нужно проводить штангенциркулем

Замена рекомендуется на среднем износе, действительно, сначала проскок и неточность переброса смогут лишь усугубиться. Это связано с несоответствием расстояний между шириной зубьев и роликами. Со временем компоненты трансмиссии притрутся друг к другу.

Растяжение более чем 308 мм уже не дает нормально ездить на велосипеде. Цепь всегда проскальзывает и болтается, может застревать в пространстве между звездочками. Верное ответ – поменять ее вместе с кассетой.

Кроме этого возможно укоротить на два-три звена посредством выжимки.

А имеется ли другой вариант? Да, он существует, и это успокоитель цепи. По большому счету, эти приспособления употребляются в целях безопасности в велоспорте, в то время, когда громадна возможность слета цепи со звезд.

Но с их помощью возможно и максимально продолжить время катания с изношенными подробностями.

Успокоители складываются из диска (рокринг) и роликов. Имеется и безроликовые модели, где цепь «успокаивается» лишь рамкой. Модификации с двумя роликами употребляются для скоростных велосипедов, где любой из них соответствует двум передним звездам.

Регулировка тумблеров на новом велосипеде

неточные переключения и Проскоки передач при обычном износе говорят о расстроенных тумблерах. Эта неприятность в большинстве случаев свойственна новому велосипеду, и, в случае если звёздочки и цепь были сравнительно не так давно заменены.

Настройка заднего тумблера на велосипеде?

Неспециализированная схема регулировки тумблеров:

  • выставить оптимальное натяжение тросиков;
  • отрегулировать движение по низшим передачам;
  • настройка хода цепи по высшим звездам.

Для задней совокупности звезд еще необходимо выставить верное положение натяжителя, которое будет компенсировать провисание цепи.

Настройка заднего тумблера на велосипеде:

  1. Ослабить винт и вынуть тросик привода.
  2. Установить низшие передачи, поместив цепь в положение 1:1.
  3. Вращением винта L достигается совпадение направляющего ролика со звездой.
  4. Установить трос в тумблер.
  5. Вращая педали, выставить высшие передачи: цепь на малой звездочке позади и самой большой спереди.
  6. Посредством винта H добиться активной звёздочки и совпадения ролика в одной плоскости.
  7. Верное положение натяжителя – 5 мм от низшей звезды в положении цепи 1:1.

Верное положение в настройке низших передач (подобная регулировка по винту H)

Подобно регулируется передний тумблер по схеме: настройка ограничений по L – регулировка высших передач по H – настройка натяжения приводного троса. Но, сперва необходимо проверить совпадения ролика тумблера с плоскостью крайних звезд. Быть может, достаточно будет лишь настройки заднего тумблера.

И само собой разумеется, проверка работы трансмиссии, например, натяжения цепи, на практике.

В принципе, регулировки тумблеров хватает надолго. Верное применение совокупности скоростей окажет помощь уменьшить скорость износа, а своевременное устранение негативных факторов разрешит трансмиссии прослужить максимально продолжительно.

Форум на Бироте

Proteus , ну на "ты", дак на "ты". Этот форум сначала мне очень понравился, вот типа, серьезные дяди, на серьезных лясопедах, говорят серьезные вещи. А чем больше я е читаю — тем больше флуда вижу. Есть несколько увлекательных тем, а остальное все сводится ко флуду.

Про раму я спрашивал — ибо на самом деле не знал, что делать, тут сидит куча опытного народу, которые могут что-то дельное подсказать. А теперь по пунктам:

1). Юзаю замки, пиновать цепи терпеть не могу
2). Переключать пожалуй умею) Ибо перед тем как сесть на МТБ прочел пару умных книжёнок.
3). Биение около 1 мм присутсвует, но это я смотрю не только на дешевых системах
4). Спрашивал у многих, кто поумнее, и меня и тебя, крутят, долго думают. и. разводят руками.
5). Раму ХТС брать не стал — взял более дубовую — Юкон у нее стенки потолще и предельный вес райдера побольше.

Zin , цепь менял — только хуже переключать стало — закусывало также.

Re: Почему "закусывает" цепь?

Сообщение умелец » 15 ноя 2009, 20:18

Re: Почему "закусывает" цепь?

Сообщение Tilbert » 16 ноя 2009, 10:35

При таком замесе ваще не удивительно, что что-то "закусывает". Чейнлайн смотрите.. Если между системой и рамой цепь улетает, то перекл, но если между пером и звездой системы петлей идет, я бы линию цепи ковырял.

Re: Почему "закусывает" цепь?

Сообщение Druon » 16 ноя 2009, 12:16

NeSchumaher,
сделайте фото переднего переключателя:
1. вид с боку, цепь на большой звезде
2. вид сверху, цепь на большой звезде
3. вид сверху, цепь на маленькой звезде

и выложите здесь, в первую очередь настройку переключателя смотреть надо.

Re: Почему "закусывает" цепь?

Сообщение Коляскин » 16 ноя 2009, 16:31

18000км.
Других причин нет.тема эта уже обсосана со всех углов на веломании.Переключатели не при чем.Если есть тяга к более глубокому познанию проблемы сними звезду и разгяди форму зуба старой и новой звезды при хорошем освещении.

Re: Почему "закусывает" цепь?

Сообщение Tilbert » 16 ноя 2009, 18:26

18000км. Других причин нет.

Re: Почему "закусывает" цепь?

Сообщение Коляскин » 16 ноя 2009, 20:53

Re: Почему "закусывает" цепь?

Под «закусыванием» всегда понимается любая ситуация, когда цепь заклинивает между пером и звездой, а происходить это может из-за очень большого количества причин, да еще в разных дозах и сочетаниях. Вот я тоже недавно думал, что могу перечислить практически все причины закусывания, но опыт с 22-й звездой Truvativ подкинул еще один анамнез

Я бы выделил следующие причины закусывания (пункты в списке расположил в соответствии со значимостью той или иной причины, но это ранжирование достаточно условно и может меняться):

1. плохие/неподходящие звезды (даже с нулевым пробегом):
— зубья слишком толстые (например, используется восьмискоростная система с девятискоростной цепью – риск «залипания» цепи и ухода в «закус» значительно возрастает),
— зубья не имеют фрезеровки,
— пины-зацепы для ускорения заброски цепи слишком сильно выступают/имеют неудачную конфигурацию
— неудачная конфигурация профиля для закидывания цепи на тыльной стороне звезды
— значительное биение звезды (в свою очередь, тоже имеет массу собственных причин возникновения)
— материал звезды

2. изношенные звезды:
— стандартный износ зубьев звезды с образованием заусенцев и стачиванием передней стороны зубьев,
— поврежденные/погнутые зубья,
— задиры и повреждения профиля для закидывания цепи на тыльной стороне звезды
— значительное биение звезды вследствие ее повреждения

Читайте также  Сколько калорий сжигает катание на велосипеде

3. цепь
— поврежденная в процессе предыдущих закусываний цепь (например, одно из звеньев может иметь едва заметный «винт», и этого будет уже достаточно, чтобы в сочетании с остальными причинами привести к «закусыванию»)
— слишком короткая цепь,
— слишком длинная цепь,
— новая, еще не приработавшаяся цепь на старых звездах (даже без видимых следов износа)
— цепь в новой липкой консервационной смазке
— подклинивающее из-за неправильной склепки звено (для меня не актуально, так как пользуюсь замками)

4. Неоптимальный чейнлайн:
— слишком короткий кареточный вал (при переключении на 22-ю звезду цепь в большинстве положений на кассете находится в чрезмерном перекосе, что приводит к «залипанию» на 32-й звезде и «закусу»)
— слишком длинный кареточный вал (закусывания как такового не будет по причине достаточного зазора между системой и пером, но «залипания» цепи при переключении будут иметь место)
— неудачная конфигурация нижних перьев рамы – при оптимальном чейнлайне слишком малый зазор между пером и звездами системы (пока все новое, не изношенное и эксплуатируется в тепличных условиях – проблем не будет; как только случится критический износ, повреждения элементов трансмиссии или просто экстремально грязные условия с жесткими переключениями – произойдет «закусывание» с неизменным повреждением пера)

5. Неправильная настройка переднего переключателя (у меня по этой причине проблем с закусыванием не было, но теоретически и практически можно сделать такие «кривые» настройки переднего переключателя, которые значительно усугубят проблему «закусывания»)

6. Переключения за гранью технических возможностей трансмиссии (например, на трассе, где я катаюсь, есть несколько связок, для быстрейшего прохождения которых желательно подкатывать к основанию подъема и заезжать его первую треть на 32-й звезде, а остальные 2/3 подъема очень крутые и требуют передачи 22-34, соответственно, такие переключения даже при идеальном состоянии трансмиссии в некоторых случаях могут приводить к закусываниям – приходится видоизменять тактику и заезжать первую часть торчка на 22-й звезде с большим перекосом на кассете, а затем быстро и плавно к концу подъема накидывать цепь до 34-й звезды кассеты – в любом случае это лучше, чем словить заклинивание, переключаясь спереди)

Вообще, как показывает практика, на 100% от закусывания очень сложно застраховаться (один из рецептов — двухподвес со свингармом Гирвина, где нижние перья отсутствуют как таковые), поэтому к нему надо быть готовым и минимизировать последствия. У меня на всех велосипедах (где, естественно, есть в том или ином виде нижние перья) в обязательном порядке на нижнее перо установлена самодельная защита от закусывания (из толстой жесткой резины или из алюминиевого уголка). Считаю такой аксессуар просто обязательным – даже пару раз слегка попиленное цепью перо меня не радует

Почему проскакивает цепь на велосипеде?

Любое катание на велике, будь это гонка на скорость или простая покатушка, оказывает существенное влияние на трансмиссию. В процессе езды цепь и звезды испытывают значительное трение друг о друга, в результате чего со временем приходят в негодность.

Для снижения силы трения и увеличения срока службы трансмиссии необходима своевременная смазка и очистка от грязи. Однако даже при правильном уходе велосипедист может столкнуться с проблемой износа, когда проскакивает цепь, передачи плохо переключаются или теряется зацепление звеньев за зубья звездочек.

Причины проскоков цепи через звезды

Неполадки «плохого поведения» трансмиссии проявляются при нагрузке: давлении на педали при переключении передач. Особенно ярко выражено проскальзывание при движении в гору, когда эта нагрузка максимальна. Эта закономерность одинаково справедлива и для синглспида, и для скоростного велосипеда. Разберемся, что служит тому предпосылкой, и можно ли это исправить.

Причины, по которым происходит срыв звеньев цепи со звезд, просты и прозрачны:

  • удлинение звеньев вследствие износа;
  • источены зубья задних и передних звездочек;
  • оба фактора одновременно.

Последний вариант встречается чаще всего, если цепь или кассета ранее не менялись по отдельности.

Показателем износа цепи является ее длина. Стандартная величина составляет 304, 8 мм. Растягивание ведет к тому, что сильнее стачиваются зубчики сначала малых, а затем больших звезд, из-за чего эффективность переключения передач на скоростном велосипеде в разы падает. Особенно заметно удлинение скажется на переходе от низших к высшим скоростям.

Если расстояние между роликами цепи увеличивается, то ширина звездочных зубьев уменьшается. Заметить выработку можно легко своими глазами. Для вычисления степени сточки сравниваются толщины зубьев изношенной и новой звезды одинаковых размеров.

И, наконец, еще одна причина, почему трансмиссия быстро изнашивается – это неправильное переключение передач. Для простоты запомним раз и навсегда:

  1. Спереди звезды отсчитываются от самой маленькой.
  2. Нумерация на задней кассете начинается от самой большой звездочки.
  3. Необходимо сочетать высшие передачи с высшими (большие звезды спереди и маленькие сзади), и наоборот.
  4. Так как на передней кассете звездочек меньше, на каждую из них приходится несколько звезд на задней кассете. Для стандартной системы 3Х8:

Правильное использование системы переключения передач позволяет избежать чрезмерного перекоса цепи, из-за которого детали испытывали бы колоссальный износ.

неправильное использование передач

Так пользоваться передачами нельзя

Как можно устранить неисправность

В этом разделе рассмотрим ситуацию, когда цепь начинает проворачиваться или слетать, переключатели с натяжителем настроены правильно. Как уже выяснили, проблема вызвана всего лишь износом. Радикальный вариант – поменять кассеты вместе с цепью. Но есть и более щадящие варианты, которые позволят системе послужить ещё.

Итак, снимаем цепь с велосипеда, распрямляем и замеряем ее длину. По размерам можно судить о ее износе:

  • до 306.4 – незначительное удлинение, проблема только в звездах;
  • до 308 мм – средний износ.
  • свыше 308 мм – полная непригодность к эксплуатации.

После замеров нужно осмотреть переднюю и заднюю кассеты. При растяжении цепи до 307.9 мм износ, скорее всего, проявится на маленьких и средних задних звездочках. Их можно заменить отдельно, без покупки новой кассеты.

измерение цепи

Измерение желательно проводить штангенциркулем

Замена рекомендуется на среднем износе, правда, поначалу неточность переброса и проскок могут только усугубиться. Это связано с несоответствием расстояний между роликами и шириной зубьев. Со временем компоненты трансмиссии притрутся друг к другу.

Растяжение свыше 308 мм уже не дает спокойно ездить на велосипеде. Цепь постоянно проскальзывает и болтается, может застревать в пространстве между звездочками. Правильное решение – менять ее вместе с кассетой. Также можно укоротить на два-три звена с помощью выжимки.

А есть ли альтернативный вариант? Да, он существует, и это успокоитель цепи. Вообще, эти приспособления используются в целях безопасности в велоспорте, когда велика вероятность слета цепи со звезд. Но с их помощью можно и максимально продлить время катания с изношенными деталями.

Роликовый успокоитель

Роликовый успокоитель

Успокоители состоят из диска (рокринг) и роликов. Есть и безроликовые модели, где цепь «успокаивается» только рамкой. Модификации с двумя роликами используются для скоростных велосипедов, где каждый из них соответствует двум передним звездам.

Регулировка переключателей на новом велосипеде

Проскоки и неточные переключения передач при нормальном износе говорят о расстроенных переключателях. Эта проблема обычно присуща новому велосипеду, а также, если цепь и звездочки были недавно заменены.

Общая схема регулировки переключателей:

  • выставить оптимальное натяжение тросиков;
  • отрегулировать ход по низшим передачам;
  • настройка хода цепи по высшим звездам.

Для задней системы звезд еще нужно выставить правильное положение натяжителя, которое будет компенсировать провисание цепи.
Настройка заднего переключателя на велосипеде:

  1. Ослабить винт и вынуть тросик привода.
  2. Установить низшие передачи, поместив цепь в положение 1:1.
  3. Вращением винта L достигается совпадение направляющего ролика со звездой.
  4. Установить трос в переключатель.
  5. Вращая педали, выставить высшие передачи: цепь на малой звездочке сзади и самой большой спереди.
  6. С помощью винта H добиться совпадения ролика и активной звездочки в одной плоскости.
  7. Правильное положение натяжителя – 5 мм от низшей звезды в положении цепи 1:1.

правильная настройка передач

Правильное положение в настройке низших передач (аналогичная регулировка по винту H)

Аналогично регулируется передний переключатель по схеме: настройка ограничений по L – регулировка высших передач по H – настройка натяжения приводного троса. Впрочем, сначала нужно проверить совпадения ролика переключателя с плоскостью крайних звезд. Возможно, достаточно будет только настройки заднего переключателя. И конечно, проверка работы трансмиссии, в частности, натяжения цепи, на практике.

В принципе, регулировки переключателей хватает на долгое время. Правильное использование системы скоростей поможет уменьшить скорость износа, а своевременное устранение негативных факторов позволит трансмиссии прослужить максимально долго.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: