Подшипники для задней втулки велосипеда

Для «трещоточников»: опорный промоподшипник в трещотку.

Ссылки на две замечательных статьи в рунете, посвященные этой теме.

Я воспользовался этой инфой в начале лета, установив опорный пром в трещотку доработанного фэтбайка, и очень доволен результатом. Благодаря незатратной операции трещотка превращается из дешевого механизма в одновременно и дешевый, и надежный. Как верно заметили участники велофорумов, задействовавшие сию методу, кое в чем она становится даже лучше более дорогой и сложной кассеты. Главное сделать все правильно, и четко понимать, что и зачем делаешь.
Напомню, что сам по себе принцип кассеты еще не означает непременно высокое качество, как и трещотка в принципе еще не = «ашан»: есть и дрянные кассеты на одноразовых орехах, и есть хорошие трещотки; например шимановские делаются весьма достойно, в этом случае есть прямой резон потратить на них немного времени и труда.

Основная суть — в долгожительстве прома, который может пережить массу трещоток, но при этом сохранить одну-единственную штатную ось, сберечь конусы и чашки, которые недолго разбить и продавить, если она согнулась. Кроме того, пром частично разгружает правый насыпной подшипник и одновременно, вместе с позиционирующими шайбами, является барьером на пути грязи к нему. (Что впрочем не мешает поставить с обеих сторон фланцев простейшую грязезащиту, нр такую:

Разбирается «система» с опорным промом без проблем — на этот процесс операция повлияла исчезающе слабо, просто немного иной порядок сборки и разборки.

На всякий случай и чтобы не пересказывать уже сказанное, перепощу сюда свой развернутый коммент с вяломании со всеми подробностями и графическими пояснениями.

Автор статьи на ХТ не раз уточнил: обязательно оставлять контргайку у правого конуса, причем контрить правый конус как можно сильнее. Это важный нюанс, т. к. контргайка гарантированно предотвратит проворот, самозатяжку или ослабление конуса. Т. е. недостаточно просто выкинуть дистанционную втулку и заменить ее пакетом шайб + пром: конус должен контриться отдельно, а не прижиматься через пакет только одной общей гайкой.

Соответственно нужна еще одна, на круг третья контргайка, а где ее взять? В моем случае ось не богомерзкая пустотелая под эксцентрик, а полнотелая 9,5 мм. На нее отлично навинтилась советская плоская контргайка от задней втулки сингла типа «Украина» — там она контрит в шлицах конуса тормозной рычаг. У нее не лыски, а 2 шлица под хз какой ключ, в детстве мы по-лоховски тянули их пассатижами. Вот потому что ключа такого нет, я сделал на ней две лыски под рожковый ключ, а еще немного обточил, чтобы легко проходила по диаметру в барабан трещотки. Ею законтрил конус, а подшипник с шайбами законтрил уже штатной гайкой, которая ранее прижимала к конусу дистанционную втулку.

Считаю так правильнее, потому что спокойнее.

Собственно позиционирующих шайб понадобилось три, одна потолще из магазина метизов под резьбу М10, две самодельных из нержавейки, 1 мм. и 0,5 мм., чтобы точно выставить расстояние от последней (штатной) контргайки до дропа. Т. е. чтобы оно было точно таким как раньше, при наличии дистанционной втулки. Вероятно, это не слишком важно, и регулировка заднего переключателя и тормоза не потребовалась бы, но лучше перебдеть, чем потом тратить лишнее время. Помимо этих шайб понадобилась бы и еще шайба или шайбы, но в моем случае оставшиеся нужные миллиметры выбирает контргайка, переточенная из советской.

Также автор статьи с ХТ верно заметил, что последнюю контргайку, которая между подшипником с шайбами и дропом, не надо сильно тянуть. Кто будет делать, поймет почему. Просто затянуть с некоторым усилием, а правый конус контрить потуже.

После точного подбора толщины пакета шайб+контргайки мне почти не пришлось регулировать задний дисковый тормоз, тем более передачи. Что показательно. («Почти» — потому, что любые тормоза после демонтажа и обратного монтажа колеса, с какой бы целью это ни делалось, приходится немного регулировать всегда, это нормально).

Колесо крутится легко, ничто не клинит-не-цепляет-не-визжит.

Рисунок поможет понять что и как, если описание не совсем понятно.

Уточню на всякий случай важный нюанс: шайбы 6 и 8 должны прижиматься гайкой ТОЛЬКО к внутреннему кольцу прома, но никак не к наружному. Т. е. прочие шайбы могут быть любого разумного и допустимого диаметра, но эти две должны быть строго меньше в диаметре, чем наружный диаметр внешнего кольца промподшипника. При сборке втулки насыпные штатные подшипники сначала регулируются обычным образом и контрятся; потом ставится пром с шайбами позиционирования, потом навинчивается трещотка. В идеале внутреннее кольцо прома должно сидеть на оси плотно, автор статьи с ХТ рекомендует в этом случае использовать например отрезок ленты от рулетки. Но в случае с недорогими втулками этот идеал может быть недостижим по причине небольшого биения трещотки на оси, микроизгиба конца оси, и соотв. перекоса при затяжке гайки, контрящей пром, и тогда при плотной посадке ход колеса уже не будет легким и свободным. Но в принципе это и не суть: если ось 9,5 мм., пусть пром 10х22х6 сидит на ней относительно свободно — все равно изгибы оси при экстремальных нагрузках будут исчисляться ничтожными величинами и будут лежать в пределах упругого сопротивления, т. е. в допустимых. Вектор опоры направлен верно и нагрузка все равно «стремительным домкратом» ляжет на пром.

В моем частном случае в шимановскую трещотку 10х22х6, он же 6900RS, сел просто идеально без каких-либо обточек или расточек, т. е. опора есть, сидит плотно и не болтается, но выдавить можно от руки, просто нажав посильнее на противоположный конец оси после отвинчивания левой контргайки и конуса. Никаких трудностей в плане разборки и сборки узла не наблюдаю: то, что при необходимости снять трещотку надо разбирать всю втулку — дисциплинирует и только на пользу, ибо лишняя пересмазка и коррекция регулировки насыпи никогда не помешает, а раз пришло время снимать трещотку, то пришло оно и для переборки всей втулки. Главное, чтобы пром сидел в трещотке не намертво и его не приходилось бы выколачивать кувалдой — не забываем, что осевые ударные нагрузки этому типу подшипника резко противопоказаны.

дак насколько я помню проблема с трещотками в том что оси гнутся, а не подшипники летят?
есть места, где колёса переспицовывают за 600 ру+ втулка шимано деор хт мне обошлась тыщи в 3 с немецкого сайта, чо ешо для счастья надо.
какие втулки на фэтах, такие же или нет, я не в курсе.

. И да. Впрочем, и подшипники также могут полететь именно из-за гнутой оси.

Устройство и размеры задней втулки велосипеда

Без какой детали невозможно представить велосипед? Неважно, говорим ли мы о спортивном велосипеде премиум класса либо самом простом бюджетным байке, ответ будет однозначен, это колесо. А без чего колесо не будет крутиться? правильно, без втулки. Чем она качественнее, тем выше накатистость велосипеда, непосредственно влияющая на его КПД. Рассмотрим подробнее, как устроена веловтулка.

Читайте также  Сборка велосипеда stels
  • Содержание статьи:

Устройство втулки для велосипеда

Веловтулка – это основная деталь велосипедного колеса. Ее ось зажимается на дропаутах вилки или раме. От нее отходят спицы, соединяющие ее с ободом колеса. За счет подшипников втулка и колесо крутится.

Критерии выбора втулки для велосипеда

На сегодня рынок велосипедных запчастей предлагает нам огромный выбор втулок. Остановимся подробнее на каждом из критериев выбора втулки.

Материал

Втулки производят из алюминия и стали. Алюминиевые являются более дорогими, что объясняется их небольшим весом и устойчивостью к коррозии. На их надежность влияет и способ изготовления: штампованные и литые втулки с безупречно ровной поверхностью прочнее точеных. В то же время детали из стали более доступны по цене, но подвержены коррозии. Кроме того, они имеют внушительный вес.

Расположение на байке

Передняя втулка велосипеда с эксцентриковым зажимом

Передняя втулка с эксцентриковым зажимом .

На переднем колесе байка располагается передняя втулка. Она имеет простейшую конструкцию. Это обусловлено тем, что деталь выполняет единственную функцию – вращение колеса. В обыкновенном велосипеде передняя втулка имеет цилиндрический корпус. На фланцах, расположенных по его торцам, имеются отверстия, в которые вставляются спицы. В корпусе втулки имеются подшипниковые узлы и ось.

Задняя втулка велосипеда

В отличие от передней, задняя втулка, которая находится на заднем же колесе, устроена сложнее. Это объясняется тем, что она, помимо функции вращения, выполняет роль основания под трещотку или кассету. В многоскоростных байках помимо устаревших морально резьбовых втулок, в которых храповый механизм и трещотка навинчиваются на втулку, повсеместно используются усовершенствованные барабанные виды. В этой разновидности деталей храповый механизм является составной частью веловтулки, тогда как кассета по сути является просто набором звезд.

Тип крепления

Колесо держится на байке благодаря тому, что осевые концы веловтулки заведены в отверстия перьев рамы и закреплены впоследствии. Наиболее распространены следующие варианты крепления:

  • эксцентриковые, не требующие дополнительных инструментов для монтажа и демонтажа колеса;
  • гаечные из расчета 2 гайки на одну втулку, наиболее дешевый тип веловтулок для установки и снятия колес в этом случае требуется гаечный ключ.

Шлицевое роторное крепление Shimano Center Lock

Shimano Center Lock .

Что касается горных байков, то на них помимо обыкновенных веловтулок используют и дисковые, рассчитанные на последующий монтаж ротора дисковых тормозов. В настоящее время существует 2 основных стандарта роторного крепления: шлицевое Shimano Center Lock, снабженное стопорным кольцом, и ISO, устанавливаемое с помощью 6 болтов. Качественные mtb велосипеды высокого и среднего ценового сегмента зачастую снабжены веловтулками с двойными контактными либо лабиринтными уплотнениями для минимальной сопротивляемости вращению колеса. Однако. Минусом такого варианта уплотнения является пониженная грязе- и водозащита.

Вид подшипника

Насыпной подшипник для велосипеда

Велосипедные втулки снабжаются подшипниками 2 видов. В первом случае это насыпные подшипники. Они имеют форму конуса, закрепленного на колесной оси, и металлической чашки, входящей в корпус втулки. Между которыми «катаются» подшипники.

Подшипник для велосипедной втулки с пыльником

Подшипник с пыльником .

Составляющими частями второго варианта промподшипника являются внутренняя и внешняя обойма, шарики, сепаратор и пыльник. На каждую втулку приходится по 2 таких подшипника. Пыльник плотно закрывают подшипники, поэтому втулка не нуждается в частом обслуживании. А совершенство конструкции обеспечивает простоту монтажа и замены деталей. Последний вариант веловтулки более универсален. Он подойдет для практически любого варианта езды. Пожалуй, единственным ее изъяном можно назвать дороговизну. Впрочем, и она вполне оправдана высоким качеством и эксплуатационными характеристиками.

Число спиц

Существует прямая зависимость между числом спиц во втулке и надежностью колеса, а также его весом. На рынке велозапчастей сегодня можно встретить втулки на количество спиц от 12 до 48. Наибольшей популярностью у опытных велосипедистов пользуются модели под 32 и 36 спиц.

Фирма-производитель

Передняя велосипедная втулка Shimano Deore LX

Shimano Deore LX .

Shimano по праву считается мировым лидером по производству веловтулок в среднем ценовом сегменте. Основным отличием продукции этой фирмы являются упорно-радиальные подшипники качения и доступная благодаря ним опция регулировки веловтулок в ходе износа и ремонтопригодность. Визитной карточкой веловтулок Shimano является нестандартный способ бесфланцевого закрепления спиц. По мнению большинства велосипедистов, наилучшим отношением стоимость/качество в линейке данного бренда обладает Deore LX. Более бюджетным вариантом для желающих сэкономить будет Alivio. Заднюю втулку этой модели можно приобрести за 15 у. е., а переднюю – за 10 у. е.

Задняя велосипедная втулка Novatec D362

Внимания велолюбителей заслуживают и втулки для байков тайваньской фирмы Novatec. Будучи новичком на рынке велозапчастей, этот бренд, между тем, уверенно завоевывает авторитет благодаря доступной цене и достойному качеству продукции. Под данным брендом выпускаются разнообразные с точки зрения дизайна и функционала веловтулки. В дорогом ценовом сегменте втулки для дорогих спортивных велосипедов производят такие компании, как Chris King, Hope, DT Swiss и Tune.

Уход за веловтулками

Техобслуживание большинства велосипедных втулок заключается в уходе за подшипниками. Входящими в их состав. Их необходимо регулярно смазывать, чистить и регулировать. Чтобы втулка, а соответственно, и велосипед, прослужили вам долгие годы, следует знать такие нюансы ухода.

  1. При попадании влаги втулку нужно перебрать.
  2. Чем в более экстремальных условиях эксплуатируется байк, тем чаще его втулки нуждаются в переборке. Понятно, что детали городского либо шоссейного велосипеда можно перебирать реже, нежели его горного аналога. В первом случае достаточно обслуживания раз на каждые 5000 км (или раз в сезон).
  3. Если в процессе езды появился люфт или другие посторонние звуки, значит, байк нуждается в более частой регулировке. производится только после тщательного очищения втулки от предыдущей.
  4. На срок службы влияет и качество смазочных материалов. Рекомендуется применять пластичные смазки, как ШРУС или Литола в неразбавленном виде во избежание вымывания их из механизмов.
  5. Втулка на радиально-упорных подшипниках разбирается с использованием специальных конусных ключей и съемника кассеты. Если этих инструментов в наличии нет, то лучше всего воспользоваться услугами веломастерской.
  6. Замена спиц в передней веловтулке без дисковых или барабанных тормозов производится в таком порядке. Сначала следует завести спицу сбоку во фланец. Чтобы установить спицу в заднюю втулку, нужно будет дополнительно снять ротор звезды и тормоза с использованием специального инструментария. При использовании бесфланцевых втулок Shimano процесс становится проще. В последнем случае нет нужды снимать детали для замены спиц. Однако, чистить втулку от грязи придется чаще, поскольку она имеет свойство забиваться в прорези корпуса.
  7. Помимо подшипников, пристального внимания заслуживает и сама втулка. Нужно тщательно проверить ее целостность, наличие возможных трещин в месте спицевых отверстий и на корпусе.
  8. При работе с втулками любого класса следует избегать контакта с влагой.

Таким образом, при выборе втулки следует учитывать ее назначение и такие базовые параметры, как материал, крепление, количество спиц и тип подшипника. На работу втулки оказывает влияние как качество уплотнителей, так и вид подшипников. Немаловажным фактором является своевременное техобслуживание, чистка и замена смазки. Детали должны быть изготовлены в соответствии с допусками и техническим условиями, обладать ровной поверхностью, соответствовать размерам друг друга с точностью до миллиметра. Немаловажным критерием является и цена. Если бюджет позволяет, то приобретение дорогой качественной втулки будет правильным капиталовложением в ваш байк на долгие годы.

Читайте также  Рубашка для тросика велосипеда

Втулки подшипниковые

Толстостенные цельные втулки (гладкие цилиндрические или с буртом) выполняют целиком из чугуна, бронзы или из иных антифрикционных сплавов. Втулки биметаллические (цельные или разъемные, гладкие или с буртами) состоят обычно из относительно толстой стальной цилиндрической основы, на внутреннюю поверхность и на торцы которой нанесен тонкий антифрикционный слой. Размеры их, как правило, нормализированы. Смазываются жидкими или пластичными смазочными материалами в зависимости от условий работы. Изготавливаются централизованно. Находят широкое применение в узлах трения машин многих типов.

Втулки подшипниковые цельные

Конструктивные параметры цельных втулок

D=(1,1…1,3)d для тонкостенных втулок

D=(1,2…1,6)d для толстостенных втулок

Втулки подшипниковые разъемные

Тонкостенные разъемные втулки выполняют из специальной биметаллической стальной ленты с тонким антифрикционным (обычно баббитовым) слоем. Устанавливаются втулки в корпусе с небольшим натягом, от проворота удерживаются специальными выступами. Смазываются жидкими маслами, подаваемыми под давлением. Изготовляются централизованно. Применяются в узлах трения двигателей внутреннего сгорания и других машинах.

Сварные штампованные (из биметаллической ленты)

Втулки сварные штампованные (из биметаллической ленты)

Разъёмные

Втулки подшипниковые разъемные

Конструктивные параметры разъёмных втулок

Форма рабочих поверхностей подшипниковых втулок.

Легко- и средненагруженные втулки выполняют с цилиндрическими рабочими поверхностями. Смазочный материал подается с двух сторон в канавки, расположенные посредине втулки в плоскости. перпендикулярной действию нагрузки. Для большей технологичности и улучшения условий поступления масла в рабочую зону маслозаборные канавки выполняют радиусными со слегка скругленными кромками. Тяжелонагруженные втулки имеют цилиндрическую форму рабочих поверхностей и глубокие карманы, у которых для обеспечения надежного жидкостного трения делают на входе и выходе специальные маслозаборные скосы. Кроме обеспечения смазочным материалом рабочей зоны карманы способствуют охлаждению шейки вала, отводя тепло в протекающее масло. Особо тяжелонагруженные подшипники имеют расточку из двух взаимно смещенных в разные стороны центров. Высокооборотные тяжелонагруженные подшипники для подавления самовозбуждающихся колебаний валов имеют «лимонную» расточку, выполняемую из двух взаимно встречносмещенных центров. Смазывание непрерывное под давлением.

Рабочие поверхности высокооборотных паровых турбин («лимонная» расточка)

Рабочие поверхности высокооборотных паровых турбин ("лимонная" расточка)

Номинальный диаметр d ,
мм

Толщина прокладки s ,
мм

Профиль смазочного кармана

Рабочие поверхности тяжелонагруженных подшипников прокатных станов

Рабочие поверхности тяжелонагруженных подшипников прокатных станов

До пуск на d ном

Примечание:

В подшипниках металлорежущих станков растачивание по радиусу r2 может быть заменено тонким шабрением, обеспеспечивающим плавный переход сопрягаемых поверхностей по ширине участка r2 .

Смазочные канавки

Смазочные канавки

Примечание:

Для подшипников, фиксирующих вал в осевом направлении, размер «a» увеличивается вдвое.

Крепление антифрикционных слоев подшипниковых втулок

Антифрикционные слои из бронз и баббитов наносят методом центробежной заливки на предварительно, тщательно очищенные, обезжиренные и лишенные оксидной пленки поверхности втулки. Для более надежного крепления на внутренней поверхности втулок делают кольцевые пазы со скосами, удерживающими антифрикционный слой. Внутреннюю цилиндрическую поверхность втулок выполняют обычно с грубой обработкой (Rz = 40…26 мкм) или даже в виде поверхности с мелкой резьбой. В местах разъема для удержания антифрикционных слоев иногда предусматривают продольные пазы со скосами, как это показано на листе 335. Пластмассовые слои наносят обычно прессованием (рис. 2, в) на тщательно очищенные внутренние поверхности втулок, обработанные с Rz = 40…20 мкм. Возможно крепление антифрикционных пластмассовых слоев с помощью специальных клеев или на посадке (рис. 2, а, б). С целью сохранения размеров и формы отверстий пластмассовых втулок при их нагреве в антифрикционных слоях втулок делают специальные компенсационные продольные пазы для деформирующихся участков втулок.

Подшипники скутера — заднего колеса, редуктора и рулевой колонки

Каждая небольшая деталь в скутере играет важнейшую роль, и потому такой элемент как подшипник станет незаменимым в конструкции скутера. Подшипники могут располагаться в разных частях скутера, а именно в рулевой колонке, колесах и редукторе. Задача подшипников в заднем колесе — обеспечить комфортное движение скутера, создавая правильное вращение колеса. В зависимости от места использования, вышеуказанная деталь может быть следующих видов:

  • игольчатые;
  • шариковые;
  • конические;
  • роликовые;
  • радиальные.

Устройство подшипников в колесе скутера

Подшипник заднего колеса скутера выполняет одну задачу — вращение. Качество и конструкция подшипника должна выдерживать самые сложные нагрузки и стабильно работать в течение всего срока жизни скутера. Вне зависимости от расположения в переднем или заднем колесе, подшипник рано или поздно может получить износ. В таком случае существенно теряется управляемость скутера, пропадает динамика разгона. Особенно заметна неисправность при обгоне, резких маневрах, наборе максимальной скорости. В таких случаях руль начинает водить, сложно управлять скутером, причем состояние резины и других важных элементов нормальные.

Диагностика

  1. Поставить скутер на основную подножку;
  2. Направить скутер так, чтобы заднее колесо было приподнятым;
  3. Покрутить колесо по своему ходу;
  4. Подергать колесо в стороны.

При наличии посторонних звуков, слишком тугом ходе колеса или наличии заметного люфта можно полагать, что подшипники на колесе неисправны. Отличие заднего колеса от переднего в том, что на заднем колесе находиться редуктор, а значит подшипники редуктора скутера придется заменить.

Замена подшипников редуктора скутера

В большинстве моделей скутеров подшипники располагаются в одинаковых места, приведем пример снятия и установки подшипников на Honda Dio. Первым делом следует вытянуть старые подшипники, которые туго запрессованы в корпус редуктора. В большинстве случаев для снятия придется найти съемник.

Очень важно аккуратно проводить снятие старых деталей и не задеть важные части редуктора. На скутере Honda Dio в редукторе установлены три подшипника:

  • на корпусе;
  • на промежуточном валу;
  • на крышке редуктора.

Крайне важно не порвать прокладки на редукторе, в магазинах их найти крайне сложно. В противном случае можно изготовить ее самостоятельно из паранита или плотного картона. Процесс замены проводиться следующими действиями:

  1. Скутер устанавливаем на бок для лучшего доступа к редуктору, при необходимости снимаем пластик;
  2. После проводиться демонтаж старых подшипников;
  3. Установка новых проводиться предварительным нагревом посадочного места, при этом сами подшипники нужно охладить;
  4. Проверяем целостность всех прокладок, при повреждении меняем, делаем самостоятельно или заливаем место прокладки качественным герметиком.
  5. В ближайшие 100-300 км после замены рекомендуется поменять масло в редукторе.

Замена подшипников переднего колеса

На переднем колесе процесс замены куда проще, на большинстве моделей скутеров подшипник расположен на распорной втулке. После снятия колеса и при наличии тормозного диска, достаточно установить и зафиксировать колесо максимально надежно с возможностью вращаться по кругу. Далее нам понадобиться пробойник либо упрощенный аналог — отвертка и молоток. Следующий этап — нанесение точного и сильного удара по пробойнику, расположенному во внутренней стороне втулки. Стучать нужно по всему периметру втулки, чтобы она равномерно выходила с колеса. Вместе со втулкой будет демонтирован подшипник, который и требуется заменить.

Видео

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: