Разбор вилки велосипеда

Как подключить вилку к проводу: евровилка и старая вилка

У каждого современного человека дома и на работе насчитывается более десяти электрических приборов, которые значительно упрощают жизнь и делают ее более комфортной. Чтобы устройства функционировали, их требуется подключать к электрической сети. Для этой цели были изобретены и изготовлены разные модификации электроизделий, они обеспечивают непрерывную передачу тока на силовые агрегаты бытового прибора.

Виды электрических вилок

Прежде чем выяснить, как собрать вилку розетки, нужно ознакомиться с их разновидностями. По своей конструктивной особенности электрические вилки мало чем отличаются друг от друга. Основное их отличие может быть в оформлении и строении. Самыми распространенными разновидностями, которые часто монтируют в быту, являются следующие модели:

  • без заземления;
  • разборные модели;
  • с заземлением;
  • неразборные модификации;
  • евростандарт;
  • обычного типа.

Разборные модели самые востребованные, обусловлено этой высокой функциональностью и возможностью при необходимости заменить электрическую вилку. У неразборных моделей корпус литой, поэтому разобрать его не представляется возможным. Во время ремонта провода требуется обрезать у основания.

Все чаще в российских домах устанавливают розетки европейского образца. Чтобы обеспечить надежное соединение и непрерывную подачу тока, требуется вилка соответствующего стандарта.

Однако отличаются вилки не только по конструктивным особенностям. В настоящее время на отечественном рынке выпускается вилки двух видов со шнурами типа С по ГОСТу. На неразборном корпусе каждого изделия должна быть маркировка, в которой перечислены все технические характеристики – допустимые показатели напряжения питающей сети, величина допустимого тока.

  • С5 – аналог вилок европейского образца СЕЕ 7-16, имеют круглый штырь диаметром 4 мм, который сводится к свободным концам, длина изоляции 10 мм от корпуса. Вилка предназначена для тока нагрузки не более 6 А, не оснащена заземляющим контактом.
  • С6 – также аналог вилок европейского образца СЕЕ 7-17, оснащены круглым штырем диаметром 4,8 мм, встречаются модификации с заземляющим и без заземляющего контакта, вилка рассчитана на силу тока не более 10 А.

В России эксплуатируется большое количество приборов со шнурами, которые оснащены разборными вилками типа С1-В с круглым штырем диаметром 4 мм, рассчитан на ток нагрузки до 6 А, заземляющий контакт отсутствует.

Конструктивные особенности

Устройство электрических вилок делится на несколько видов. С техническими характеристиками, преимуществами и недостатками каждой нужно ознакомиться более детально.

Устройство неразборной вилки

Конструктивные особенности неразборных модификаций везде одинаковые. Штыри установлены с интервалом в 19 мм в планку, изготовленную из пластмассы, в нее запрессованы проводники. Планка оснащена двумя выступами, задача которых – обвод провода. Обвод важен тем, что исключает вероятность обрыва шнура вилки, если к нему была приложена значительная сила.

Провод и штыри заливают расплавленной пластмассой. Это обеспечивается высокую степень герметичности корпуса с надежно зафиксированным в нем сетевым шнуром.

Устройство разборной трехполюсной конструкции

Еще не так давно для подключения электрических приборов использовались только разборные конструкции. Сегодня их использует все еще большое количество россиян. Без такой детали не обойтись, если потребуется заменить литой механизм, который вышел из строя. Преимущество такой вилки заключается в ремонтопригодности и возможности использовать ее многократно. Ее без особых усилий можно демонтировать и установить на другой шнур.

Устройство конструкции типа С1-В

Эта конструкция невероятно проста в своем исполнении. Она состоит из двух половин пластмассового корпуса, двух штырей из латуни, крепежных деталей и прижимной планки.

Конструктивные особенности разборной конструкции типа С6

Конструкция тоже не отличается особой сложностью. Модификации бывают с заземляющим контактом и без. Рассчитаны на эксплуатацию приборов мощностью не более 220 Вт. Штыри изготовлены из латуни, на них напрессованы контактные площадки с резьбой для прикручивания проводов. Штыри крепятся к основанию вилки. В корпусе дополнительно может устанавливаться заземляющий контакт, который имеет форму полосы из латуни. Также имеется планка для надежного крепления провода с пластиковой прокладкой.

Как поменять вилку на проводе

Починить вилку для розетки несложно, однако во время выполнения работ очень важно следить за соблюдением техники личной безопасности.

Как разобрать вилку электрическую типа С1-В

Требуется подготовить концы проводов к подключению. Для этого обрезается шнур с интервалом не более 5 см от вилки. Если вилка из-за ненадежного соединения перегревалась, как правило, изоляция в этих местах становится жесткой и подлежит замене. На концах провода формируются колечки. После этого на винты устанавливаются пружинные гроверы и плоские шайбы. Теперь эту конструкцию можно вставлять в винты.

Винт требуется вкрутить в штырь до самого упора. Аналогичным образом провод подсоединяется ко второму штырю. Монтируются они выступами в корпусе в специальные углубления. На провод накладывают планку и с помощью двух винтов прижимают к корпусу. Если изоляция тонкая, чтобы предотвратить ее протирание в месте выхода из конструкции, рекомендуется поверх изоляционного слоя надевать полихлорвиниловую трубку или резиновую.

В завершение соединяют половинки корпуса и стягивают их гайкой с винтом. Если двум половинка провода мешают плотно соприкоснуться, их нужно отодвинуть.

Как подключить к проводу трехполюсную вилку С6

Подготовка провода к подключению осуществляется аналогичным способом, что и в предыдущем разделе. Технология сборки такая же.

Если в комплекте отсутствуют вилки гроверов, их обязательно следует установить. Провод желто-зеленого окраса можно подсоединять исключительно к заземляющему контакту. Как правило, он расположен посередине между контактными площадками штырей.

В двухполюсном шнуре не предусмотрен контакт заземления, следовательно, в вилке это место останется свободным.

Особенности замены разных видов электрических вилок

Замена конструкции европейского образца

Как правило, необходимость в замене возникает, когда была нарушена целостность одного из штырьков. Технология достаточно простая:

  1. Замена начинается с демонтажа старой евровилки и удаления внешней оболочки с провода. От конца удаляется не менее 5 см.
  2. Каждая жила провода зачищается приблизительно на 15 мм. Этой длины будет достаточно для подключения проводов в конструкции европейского образца.
  3. Все оголенные жилы обрезаются таким образом, чтобы длина оголенных проводов была не более 10 мм. Этого достаточно, чтобы заменить вилку новой самостоятельно.
  4. Для обеспечения надежного контакта требуется с помощью плоскогубцев подогнуть концы проводов.
  5. Следующий этап — правильное подключение проводов. Большинство шнуров оснащено тремя проводами. Коричневый – фаза, желтый или зеленый – заземление, синий – ноль.
  6. Чтобы вилка не шаталась, ее нужно хорошо зафиксировать, зажав провод пластиковой перемычкой.
  7. Завершающий этап – собрать рабочий механизм и проверить его работоспособность.

Устройство евровилки достаточно простое, однако во время выполнения работ нужно проявлять осторожность.

Замена старой электровилки советского образца

Старая электрическая вилка имеет еще более простую конструкцию в сравнении с предыдущим аналогом. Алгоритм замены в данном случае немного отличается. Основные этапы, из которых состоит замена:

  1. Демонтируется старый корпус и разбирается.
  2. Как и в предыдущем случае оголяются провода. Концы зачищаются на 15 мм.
  3. В данном случае заземление отсутствует, поэтому подсоединить нужно всего два провода. При подключении важно следить за полярностью.

Завершающий этап – сборка уже готовой электровилки.

Замена штепсельных вилок

Штепсельная вилка — это электрический соединитель, вместе с которым обеспечивается и штепсельное соединение. С его помощью удается быстро подключить и отключить электрический прибор, применяя разные разъемные контакты.

Для замены штепсельной конструкции потребуется следующий рабочий инвентарь: крестовидная и плоская маленькие отвертки, стриппер, поделочный нож и новая вилка. Технология замены следующая:

  1. Вывернуть винт, задача которого была обеспечить надежное соединение половинок механизма, разобрать его.
  2. С помощью стриппера удалить около 5 см верхней оболочки кабеля. Если вилка оснащена предохранителем, требуется его правильно подобрать, например, красный трехамперный мощностью от 720 до 3000 Ватт.
  3. С концов провода снимается около 12-15 мм оплетки. Проволочки скручиваются пальцами, чтобы конец стал аккуратным и гладким. Вилка разъединяется и в нее вкладывается кабель. Конец последнего надежно фиксируется с помощью пластикового зажима.

Большинство штепсельных модификаций оснащено специальными металлическими гнездами, куда должен вставляться оголенный конец провода. Затягивается он миниатюрным винтом.

Адаптация вилок

Достаточно часто встречаются электрические приборы, вилки которых не подходят для отечественных розеток. В этом случае решение проблемы одно – подключение устройства через специальный переходник – адаптер.

Адаптация трехполюсной конструкции типа IEC 60906-1

Расстояние между штырями у такой конфигурации составляет 19 мм, диаметр каждого штыря 4 мм, как и у типа С5. Но в отличие от последних, они оснащены дополнительным штырем заземления, который не позволит вставить вилку в розетку.

Для решения проблемы конструкцию зажимают в тиски и осторожно, чтобы не повредить нужные штыри, третий спиливают ножовкой по металлу. Отсутствие заземляющего штыря позволит беспрепятственно подключить устройство к розетке.

Адаптация английской модели ВS 13-63

Такие евровилки также имеют три штыря, но плоской формы. Два из них находятся на одной горизонтальной линии, они предназначены для подачи питающего напряжения, а третий для правильного подключения и заземления.

Ширина каждого штыря составляет 6,5 мм. Интервал между внутренними плоскостями – 16 мм, как и у типа С5. Чтобы механизм можно было использовать, потребуется уменьшить ширину штырей на 2,5 мм и удалить заземление. Лишний удаляется ножовкой по металлу, с ее помощью и стачиваются остальные штыри. На этом адаптация заканчивается, вилку можно использовать в домашних условиях.

Как впихнуть невпихуемое или заметки по установке карбоновой вилки (Страница 1 из 2)

Итак, будучи сегодня в хорошем расположении духа, хочу поделится своим опытом по выбору и установке ригидной карбоновой вилки на MTB. Возможно кому-то это окажется полезным, поможет определится и удержит от ошибок.

Всё началось с навязчивой идеи эксплуатировать велик зимой. Но работа плюшевой вилки от RS в условиях наших суровых морозов вызывала опасения. Да, они вроде работают. Но износ всяких резинок и прочей технической части явно выше, чем в тёплое время. Также, воздушки зимой имеют дурную привычку сдуваться — резиновые уплотнители дубеют на морозе. Что мне совсем не нравилось В общем, решено было поставить вилку, не требующую к себе особого внимания — хромолевую или карбоновую ригидку. Алюминиевые варианты были сразу отброшены, из-за плохого поглощения вибраций этим материалом, что в случае с вилкой, очень даже важно Хорошие отзывы в плане гашения вибраций я слышал только про хромолевые (хром-молибденовая сталь) и карбоновые (углеволокно) экземпляры. Также, решено было, заменить старую насыпную рулевую на новую, чтоб как у людей и на промах Мне казалось, что езда по зимним буеракам будет создавать высокие нагрузки на рулевую и старая может не выдержать.

Читайте также  Установка на велосипед двигателя

Объект установки — Mongoose Tyax Comp 2012, рулевой стакан обычный ZeroStack, прямой, без конуса. Вилка — RS Reba 100 мм хода. При выборе и замене вилки, очень хотелось сохранить или, по крайней мере, не слишком завалить прежнюю геометрию велосипеда. Особенно не хотелось слишком просаживать кареточный узел, так как зимой предполагались торосы, снежные перекаты и прочие прелести, хотелось быть повыше В общем, я решил постараться выдержать такую же геометрию, как с заблокированной 100 мм воздушкой от RS, без учёта сэга. Основной параметр, который необходимо измерить — расстояние от оси дропаутов вилки до короны (прямо до площадки установки опорного кольца). Это расстояние также называется axle-to-crown. В моей RS Reba это расстояние составило 474 мм.

Искать такую вилку было решено в дружественной нам КНР Да, это значительно дешевле, хотя есть риски. В общем, я решил рискнуть. После того, как с параметрами было определено — я отправился на просторы Китайских интернет-барахолок. Хочу сказать, что вариантов хромолевых вилок оказалось не много, также не всё было понятно и с их размерами, поэтому вскоре я начал искать карбоновые образцы. Вариантов оказалось просто море! Ощущение было, что каждый китаец просто обязан в жизни сделать 3 вещи: кеды, джинсы и карбоновую вилку Как вам, например, карбоновая ригидка под 15 мм ось из поднебесной?
http://trueimages.ru/img/8b/d8/6811f475.jpg

Но с ними было не всё так просто. размеры этих вилок порой были непонятны и, дабы не пролететь, в море вариантов рассматривались только те, к которым прилагались чертежи с размерами, например такими

http://trueimages.ru/thumb/85/6b/8811f475.png http://trueimages.ru/thumb/86/81/a811f475.png

Но вылезла новая проблема — понравившиеся мне по цене и геометрии варианты все, как на зло, были с коническим штоком! Это был конкретный заговор — все вилки с прямым штоком были или явно низковаты, или не было чертежей. В общем, под обычный прямой шток я не смог ничего найти. Тогда я вспомнил, что существуют на свете переходные рулевые чашки.

Изучил продукцию небезызвестных товарищей из конторы Hope
http://trueimages.ru/thumb/6d/f6/ea01f475.png
И не менее небезызвестных товарищей из Nukeproof
http://trueimages.ru/thumb/d7/4f/1b01f475.png
Нужные мне чашки были и у тех и у других. Они запрессовываются в нижнюю часть стакана рулевой и позволяют впихнуть снизу вилку с 1,5'' конусом и штоком 1/1.8'' сверху. Из минусов — это чашка с внешним подшипником, соответственно рулевая поднимется ещё на высоту чашки — 13 мм. У Hope это нижняя чашка EC44-40 Type H http://trueimages.ru/img/1b/55/d811f475.pngУ Nukeproof это EX-44-40-B5 http://trueimages.ru/img/32/32/2911f475.png
Было решено заказать чашки от Nukeproof, так как это круто, стильно и дешевле, чем от Hope А чтобы было красиво и параллельно, я разорился ещё на такую верхнюю чашку http://trueimages.ru/img/70/2e/6911f475.png
Также к чашке EX-44-40-B5 можно заказать кольцо Nukeproof Reducer Crown, что позволяет установить в неё вилку с обычным, прямым штоком, при необходимости. Это показалось мне тогда хорошей идеей
http://trueimages.ru/img/9f/1e/4911f475.png
Соответственно, была заказана китайкарбоновая вилка с геометрией под 27,5 (подходила в целом по чертежу, а стоила почему-то дешевле, чем аналог под 26'') axle-to-crown 470 мм и коническим штоком.

Настал день Д и час Х — вилка и рулевая оказались у меня в руках. Вилка пришла достаточно хорошо упакованной — вся вкруг замотана мягкой лентой из полипропилена, упакована в коробку без опозновательных знаков — в общем, настоящий, китайский noname в лучших традициях Она оказалась настолько лёгкой, что думалось: "Китайцы, злодеи, прислали пустую коробку". Вообще, первые мысли были, ну её в болото, этот макет фанерный, убьюсь ещё на нём Но отступать некуда — надо ставить
http://trueimages.ru/img/74/97/6711f475.jpg
Нашёл какую-то точку на покрытии.
http://trueimages.ru/img/ff/ba/9711f475.jpg
Дропауты вроде сносно сделаны.
http://trueimages.ru/img/74/32/b711f475.jpg
Корона
http://trueimages.ru/img/01/89/e711f475.jpg
В шток глубоко заколочена какая-то китайская газета, достать не выходит — срослась с карбоном, видимо часть конструкции, пускай остается
http://trueimages.ru/img/aa/9c/4811f475.jpg

В целом, качество изготовления вилки оказалось вполне сносное. А вот примерка рулевой очень разочаровала! Оказалось, что посадочная часть чашки EX-44-40-B5 от Nukeproof просто огромная, аж 14,8 мм против стандартной посадочной глубины 8,3 мм в стакане ZeroStack. Это сделано, по заверениям Nukeproof, дабы несчастную чашку точно не вырвало при экстремальных нагрузках. только вот такие стаканы ещё поискать надо. Почему-то в Hope не считают, что надо так извращаться и их EC44-40 Type H вполне стандартной глубины. И как я сразу этого не заметил. Вот уж верно говорят про 7 раз отмерь. В общем, в тот день я долго проклинал Nukeproof И неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы свою помощь не предложил мне камрад JADEL, за что ему неимоверное спасибо, респект и положительная репутация Посмотрев вместе на чудо-чашку от Nukeproof мы не смогли найти принципиальных отличий у неё от аналогичной Hope. Сергей проделал над проклятой чашкой несколько манипуляций на электронаждаке c периодическими маканиями её в грязный снег и чудо-чашка стала в размер с её аналогом от конкурирующей фирмы. Как там обычно пишут в рекламе, "обработано лазером на станке с ЧПУ", ну, почти
Далее, в мастерской у камрада Nick_NeoCOM была произведена установка рулевой — всё отлично встало на свои места.

Переходим к установке — у вилки оказался ещё один неожиданный сюрприз — карбоновый шток. С ним, как оказалось, тоже не всё так просто Всё-таки для себя я решил, что если за весом не гоняться, лучше брать алюминиевый шток, но тут уже было поздно что-то менять. Во-первых, для установки вилки с карбоновым штоком нам понадобится вот такой распорный, анкерный якорь (обычный, забивной, лепестковый с карбоном использовать нельзя) — и пусть он будет подлиннее, у меня из 3 секций — цепляется покрепче (на мой взгляд).
http://trueimages.ru/img/0e/ba/c611f475.jpg
http://trueimages.ru/img/87/b4/3711f475.jpg
Во-вторых, шток надо отпиливать с учётом, что верхняя часть анкерного якоря прибавит ему 2-3 мм высоты.
И в третьих, понадобится ещё одна вещь, ведь сюрпризы на этом не закончились Забегу немного вперёд — в первую же покатушку на новой вилке, возвращаюсь обратно домой. Зима, вечер, морозец, но большого ледяного наката ещё нет на дороге. Спускаюсь по Калинина к Пионерской. скорость большая. под 50, и чувствую, что-то не так. равновесие уплывает как-то странно, как будто руль живет своей жизнью. Чуть не убрался было, остановился, думал втулка чтоли залюфтила, а оказалось, что вынос гуляет на штоке! В общем, этот карбон, штука, как оказалось, скользкая И алюминиевые детальки на нём могут очень даже неплохо скользить. И, если такое явление наблюдается, необходимо использовать спецпасту для соединения карбоновых деталей, усиливающую сцепление таковых. Например эту
Увидав цену этой баночки в 1,5 килорубля в триал-спорте меня стала душить жаба. И благодаря подсказке опытных камрадов и гугла найдено более доступное решение — зубная паста. Главное брать обычную, без наворотов. Я вот решил использовать какую-то с ментолом
http://trueimages.ru/img/21/d6/8911f475.jpg
Наносим небольшое количество пасты тонким, равномерным слоем на внутреннюю часть штока, устанавливаем якорь, затягиваем аккуратно, контролируя усилие.
http://trueimages.ru/img/ef/b6/e911f475.jpg
Я в первый раз затягивал на 6 нМ, потом на 10 нМ. Потом, при последующих протяжках, от руки ещё сильнее затягивал — ничего так и не сломалось Прочная штука оказался этот карбон, но в любом случае — будьте осторожны! Без фанатизма.
http://trueimages.ru/img/64/70/f811f475.jpg
Наносим небольшое количество пасты тонким, равномерным слоем на внутреннюю часть выноса — на фото первый опыт, нанесено слишком много и лучше наносить всёж не на шток, а на вынос — тогда, при надевании выноса, паста не будет соскребаться вниз, залепляя проставочные кольца и рулевую, создавая помехи потом, при регулировке рулевой.
http://trueimages.ru/img/92/ea/b911f475.jpg
И вот, наконец, после стольких мучений, всё установлено! В целом, цель достигнута, вилка стоит хорошо, геометрия, в целом, сохранена. Рулёжка всёж стала острее почему-то, но я быстро к этому привык и сейчас уже не ощущаю. НО и это ещё не всё! После первых покатушек в рулевой стали время от времени появлялятся люфты! Несолько раз рулевую приходилось подтягивать. Наверное, в общем зачёте, я сделал 5 хороших протяжек, и вот они, наконец, перестали появляться. В общем, я ещё больше укрепился в мысли, что эти карбоновые штоки. капризные. в общем
http://trueimages.ru/img/bc/14/1a11f475.jpg
Несколько слов про ощущения. Сначала было страшновато — боялся, что этот макет внезапно разлетится на зубочистки Но удивительно — прочная штука этот карбон, ничего не разлетелось, даже при езде по очень негуманным снежным торосам с сильной долбёжкой в колесо. Также видали мы и дропы с 30 сантиметров примерно (с посадкой на 2 колеса) — всё без нареканий. В общем, со всеми туристическими задачами справляется. Перед велосипеда, конечно, очень сильно разгрузился, что даёт возможность легко забрасывать переднее колёсо куда-нибудь и вообще положительно сказывается на гашении выбраций.
http://s50.radikal.ru/i130/1602/39/619d74204497.jpg
Конечно, это не плюшевая вилка, в бордюры и камни втыкаться нельзя, руль зажимать нельзя — нужно немного привыкнуть и поменять манеру вождения. Но в целом она хороша! Достаточно хорошо гасятся вибрации от всякой мелочи и "стиральных" досок, по ровному так вообще катить — одно удовольствие! Рулевая тоже продолжает радовать меня своей прочностью и мягким ходом. С момента установки вилка прошла уже больше 1000 км. — конец осени, зиму и весну. Полёт нормальный и я настолько успел к ней привыкнуть, что менять на плюшевую уже не собираюсь. Теперь мой Mongoose окончательно стал повседневно-туристическим велосипедом Этим завершаю свой очерк, надеюсь он окажется хоть немного полезным кому-нибудь на скользком пути велофетишизма

Читайте также  Какая смазка лучше для велосипеда

P.S. Выражаю благодарности камрадам azor, Podkovirov_Alex — за советы, терпение и варианты; JADEL и Nick_NeoCOM — за техническую часть. Без вас всех эта инсталляция могла и не состояться

P.S.2 Вот тут ещё один очень неплохой очерк об установке карбоновых вилок http://mysku.ru/blog/aliexpress/29887.html
Жаль, что попался он мне уже после того, как я проделал всё это сам

Олимпик -> Велта-Кама -> Mongoose Tyax Comp 2012 | Charge DUSTER | LKLM 318 (RIP) | Tsunami Blazer 700c

Как подключить вилку к проводу: евровилка и старая вилка

У каждого современного человека дома и на работе насчитывается более десяти электрических приборов, которые значительно упрощают жизнь и делают ее более комфортной. Чтобы устройства функционировали, их требуется подключать к электрической сети. Для этой цели были изобретены и изготовлены разные модификации электроизделий, они обеспечивают непрерывную передачу тока на силовые агрегаты бытового прибора.

Виды электрических вилок

Как подключить вилку к проводу: евровилка и старая вилкаЭлектрическая вилка евростандарта

Прежде чем выяснить, как собрать вилку розетки, нужно ознакомиться с их разновидностями. По своей конструктивной особенности электрические вилки мало чем отличаются друг от друга. Основное их отличие может быть в оформлении и строении. Самыми распространенными разновидностями, которые часто монтируют в быту, являются следующие модели:

  • без заземления;
  • разборные модели;
  • с заземлением;
  • неразборные модификации;
  • евростандарт;
  • обычного типа.

Разборные модели самые востребованные, обусловлено этой высокой функциональностью и возможностью при необходимости заменить электрическую вилку. У неразборных моделей корпус литой, поэтому разобрать его не представляется возможным. Во время ремонта провода требуется обрезать у основания.

Все чаще в российских домах устанавливают розетки европейского образца. Чтобы обеспечить надежное соединение и непрерывную подачу тока, требуется вилка соответствующего стандарта.

Каждый электрический прибор – это потенциальная угроза здоровью и жизни человека. Чтобы предотвратить возможное поражение, вилки обязательно оснащаются заземлением, которое гарантирует безопасность при эксплуатации. Как подключить вилку к проводу: евровилка и старая вилкаУгловая евровилка CEE 7/16

Однако отличаются вилки не только по конструктивным особенностям. В настоящее время на отечественном рынке выпускается вилки двух видов со шнурами типа С по ГОСТу. На неразборном корпусе каждого изделия должна быть маркировка, в которой перечислены все технические характеристики – допустимые показатели напряжения питающей сети, величина допустимого тока.

  • С5 – аналог вилок европейского образца СЕЕ 7-16, имеют круглый штырь диаметром 4 мм, который сводится к свободным концам, длина изоляции 10 мм от корпуса. Вилка предназначена для тока нагрузки не более 6 А, не оснащена заземляющим контактом.
  • С6 – также аналог вилок европейского образца СЕЕ 7-17, оснащены круглым штырем диаметром 4,8 мм, встречаются модификации с заземляющим и без заземляющего контакта, вилка рассчитана на силу тока не более 10 А.

В России эксплуатируется большое количество приборов со шнурами, которые оснащены разборными вилками типа С1-В с круглым штырем диаметром 4 мм, рассчитан на ток нагрузки до 6 А, заземляющий контакт отсутствует.

Конструктивные особенности

Устройство электрических вилок делится на несколько видов. С техническими характеристиками, преимуществами и недостатками каждой нужно ознакомиться более детально.

Устройство неразборной вилки

Как подключить вилку к проводу: евровилка и старая вилкаМонолитная вилка

Конструктивные особенности неразборных модификаций везде одинаковые. Штыри установлены с интервалом в 19 мм в планку, изготовленную из пластмассы, в нее запрессованы проводники. Планка оснащена двумя выступами, задача которых – обвод провода. Обвод важен тем, что исключает вероятность обрыва шнура вилки, если к нему была приложена значительная сила.

Провод и штыри заливают расплавленной пластмассой. Это обеспечивается высокую степень герметичности корпуса с надежно зафиксированным в нем сетевым шнуром.

Устройство разборной трехполюсной конструкции

Еще не так давно для подключения электрических приборов использовались только разборные конструкции. Сегодня их использует все еще большое количество россиян. Без такой детали не обойтись, если потребуется заменить литой механизм, который вышел из строя. Преимущество такой вилки заключается в ремонтопригодности и возможности использовать ее многократно. Ее без особых усилий можно демонтировать и установить на другой шнур.

Устройство конструкции типа С1-В

Эта конструкция невероятно проста в своем исполнении. Она состоит из двух половин пластмассового корпуса, двух штырей из латуни, крепежных деталей и прижимной планки.

Конструктивные особенности разборной конструкции типа С6

Конструкция тоже не отличается особой сложностью. Модификации бывают с заземляющим контактом и без. Рассчитаны на эксплуатацию приборов мощностью не более 220 Вт. Штыри изготовлены из латуни, на них напрессованы контактные площадки с резьбой для прикручивания проводов. Штыри крепятся к основанию вилки. В корпусе дополнительно может устанавливаться заземляющий контакт, который имеет форму полосы из латуни. Также имеется планка для надежного крепления провода с пластиковой прокладкой.

Как поменять вилку на проводе

Починить вилку для розетки несложно, однако во время выполнения работ очень важно следить за соблюдением техники личной безопасности.

Как разобрать вилку электрическую типа С1-В

Требуется подготовить концы проводов к подключению. Для этого обрезается шнур с интервалом не более 5 см от вилки. Если вилка из-за ненадежного соединения перегревалась, как правило, изоляция в этих местах становится жесткой и подлежит замене. На концах провода формируются колечки. После этого на винты устанавливаются пружинные гроверы и плоские шайбы. Теперь эту конструкцию можно вставлять в винты.

Винт требуется вкрутить в штырь до самого упора. Аналогичным образом провод подсоединяется ко второму штырю. Монтируются они выступами в корпусе в специальные углубления. На провод накладывают планку и с помощью двух винтов прижимают к корпусу. Если изоляция тонкая, чтобы предотвратить ее протирание в месте выхода из конструкции, рекомендуется поверх изоляционного слоя надевать полихлорвиниловую трубку или резиновую.

Как подключить вилку к проводу: евровилка и старая вилкаЗамена электровилки типа С1-В

В завершение соединяют половинки корпуса и стягивают их гайкой с винтом. Если двум половинка провода мешают плотно соприкоснуться, их нужно отодвинуть.

Как подключить к проводу трехполюсную вилку С6

Подготовка провода к подключению осуществляется аналогичным способом, что и в предыдущем разделе. Технология сборки такая же.

Если в комплекте отсутствуют вилки гроверов, их обязательно следует установить. Провод желто-зеленого окраса можно подсоединять исключительно к заземляющему контакту. Как правило, он расположен посередине между контактными площадками штырей.

В двухполюсном шнуре не предусмотрен контакт заземления, следовательно, в вилке это место останется свободным.

Особенности замены разных видов электрических вилок

Замена конструкции европейского образца

Как подключить вилку к проводу: евровилка и старая вилкаЭтапы замены электрической вилки европейского образа

Как правило, необходимость в замене возникает, когда была нарушена целостность одного из штырьков. Технология достаточно простая:

  1. Замена начинается с демонтажа старой евровилки и удаления внешней оболочки с провода. От конца удаляется не менее 5 см.
  2. Каждая жила провода зачищается приблизительно на 15 мм. Этой длины будет достаточно для подключения проводов в конструкции европейского образца.
  3. Все оголенные жилы обрезаются таким образом, чтобы длина оголенных проводов была не более 10 мм. Этого достаточно, чтобы заменить вилку новой самостоятельно.
  4. Для обеспечения надежного контакта требуется с помощью плоскогубцев подогнуть концы проводов.
  5. Следующий этап – правильное подключение проводов. Большинство шнуров оснащено тремя проводами. Коричневый – фаза, желтый или зеленый – заземление, синий – ноль.
  6. Чтобы вилка не шаталась, ее нужно хорошо зафиксировать, зажав провод пластиковой перемычкой.
  7. Завершающий этап – собрать рабочий механизм и проверить его работоспособность.

Устройство евровилки достаточно простое, однако во время выполнения работ нужно проявлять осторожность.

Замена старой электровилки советского образца

Как подключить вилку к проводу: евровилка и старая вилкаОдна из наиболее распространённых в СССР конструкций вилок, рассчитана на 220В

Старая электрическая вилка имеет еще более простую конструкцию в сравнении с предыдущим аналогом. Алгоритм замены в данном случае немного отличается. Основные этапы, из которых состоит замена:

  1. Демонтируется старый корпус и разбирается.
  2. Как и в предыдущем случае оголяются провода. Концы зачищаются на 15 мм.
  3. В данном случае заземление отсутствует, поэтому подсоединить нужно всего два провода. При подключении важно следить за полярностью.

Завершающий этап – сборка уже готовой электровилки.

Замена штепсельных вилок

Штепсельная вилка – это электрический соединитель, вместе с которым обеспечивается и штепсельное соединение. С его помощью удается быстро подключить и отключить электрический прибор, применяя разные разъемные контакты.

Для замены штепсельной конструкции потребуется следующий рабочий инвентарь: крестовидная и плоская маленькие отвертки, стриппер, поделочный нож и новая вилка. Технология замены следующая:

  1. Вывернуть винт, задача которого была обеспечить надежное соединение половинок механизма, разобрать его.
  2. С помощью стриппера удалить около 5 см верхней оболочки кабеля. Если вилка оснащена предохранителем, требуется его правильно подобрать, например, красный трехамперный мощностью от 720 до 3000 Ватт.
  3. С концов провода снимается около 12-15 мм оплетки. Проволочки скручиваются пальцами, чтобы конец стал аккуратным и гладким. Вилка разъединяется и в нее вкладывается кабель. Конец последнего надежно фиксируется с помощью пластикового зажима.

Большинство штепсельных модификаций оснащено специальными металлическими гнездами, куда должен вставляться оголенный конец провода. Затягивается он миниатюрным винтом.

Адаптация вилок

Достаточно часто встречаются электрические приборы, вилки которых не подходят для отечественных розеток. В этом случае решение проблемы одно – подключение устройства через специальный переходник – адаптер.

Адаптация трехполюсной конструкции типа IEC 60906-1

Как подключить вилку к проводу: евровилка и старая вилкаПоляризованная электрическая вилка IEC 60906-1

Расстояние между штырями у такой конфигурации составляет 19 мм, диаметр каждого штыря 4 мм, как и у типа С5. Но в отличие от последних, они оснащены дополнительным штырем заземления, который не позволит вставить вилку в розетку.

Читайте также  Почему прокручивается задняя втулка на велосипеде

Для решения проблемы конструкцию зажимают в тиски и осторожно, чтобы не повредить нужные штыри, третий спиливают ножовкой по металлу. Отсутствие заземляющего штыря позволит беспрепятственно подключить устройство к розетке.

Адаптация английской модели ВS 13-63

Такие евровилки также имеют три штыря, но плоской формы. Два из них находятся на одной горизонтальной линии, они предназначены для подачи питающего напряжения, а третий для правильного подключения и заземления.

Ширина каждого штыря составляет 6,5 мм. Интервал между внутренними плоскостями – 16 мм, как и у типа С5. Чтобы механизм можно было использовать, потребуется уменьшить ширину штырей на 2,5 мм и удалить заземление. Лишний удаляется ножовкой по металлу, с ее помощью и стачиваются остальные штыри. На этом адаптация заканчивается, вилку можно использовать в домашних условиях.

Значение слова «вилка»

3. Воен. Совокупность двух прицелов, при одном из которых получается недолет, при другом — перелет снарядов относительно цели. Захватить цель в вилку.Почти у самых окопов их накрыла вилка. Одна мина разорвалась впереди, другая — сзади. Симонов, Третий адъютант.

4. Положение в шахматной игре, при котором одна фигура угрожает одновременно двум или нескольким фигурам.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

  • Слово Ви́лка имеет несколько значений. Любое из них указывает на предмет или явление, внешне или по сути напоминающее столовую вилку:

Вилка — столовый прибор.

Вилка — пахиметр (толстомер).

Вилка — часть штепсельного соединения.

Вилка — двойная возможность нанесения удара в шахматах.

Вилка — создание одним ходом двух матовых угроз в рэндзю.

Велосипедная вилка — часть велосипеда.

Вилка — фигура в городках.

Вилка — разделение программного проекта на два независимых.

Вилкой называют ситуацию, когда по результатам измерений искомая величина находится в некоторых пределах. В частности:

Вилка — в фотографии автоматическая серия из трёх и более фотографий одного сюжета, сделанных с различными экспозициями (экспозиционная вилка), или, реже, с изменением какого-либо другого параметра съёмки (например, брекетинг баланса белого).

Вилка — приём пристрелки в артиллерии, при котором выполняется два таких выстрела, что при одном из них снаряд немного перелетает цель, а при втором — немного не долетает.

Метод вилки — метод численного решения нелинейных уравнений.

Букмекерская вилка— возможность сделать ставки на все возможные результаты состязания в разных букмекерских конторах.

Вилкой также называют любую ситуацию с возможностью выбора, например, (раз)вилка на дороге — разделение одной дороги на несколько; и прочее.

Вилка Мортона — дилемма, описывающее ситуацию выбора между двумя одинаково неприятными альтернативами

ВИ’ЛКА, и, ж. 1. Предмет из столового прибора в виде ручки с двумя, тремя или четырьмя зубьями, к-рым берут и кладут в рот куски пищи. 2. В различных областях техники — орудие, приспособление или какое-н. устройство в форме вил, с раздвоенным концом. Штепсельная в. 3. В шахматной игре — положение, при к-ром пешка угрожает сразу двум фигурам.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ви́лка

1. принадлежность столового прибора; закреплённый на длинной ручке ряд острых зубьев, предназначенных для накалывания кусков пищи ◆ Старуха пошла копаться и принесла тарелку, салфетку накрахмаленную до того, что дыбилась, как засохшая кора, потом нож с пожелтевшею костяною колодочкою, тоненький, как перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол. Гоголь, «Мёртвые души», 1852 г. ◆ Ситников с неудовольствием навертел на вилку макарон. Дорошевич, «Рим» (цитата из Викитеки)

2. техн. устройство, в конструкции которого имеется разветвление ◆ Он осмотрел свой велосипед и увидел, что вилка переднего колеса безнадёжно погнута.

3. эл.-техн. радиоэл. разъём на конце провода с двумя или несколькими наружными контактами для подключения электротехнических и электронных устройств к источнику питания или сигнала ◆ Штепсельная вилка. ◆ Не говоря ни слова, он выдернул вилку из розетки. Дарья Донцова, «Доллары царя Гороха», 2004 г. (цитата из НКРЯ)

4. шахм. позиция в шахматах, в которой одна фигура угрожает одновременно двум или нескольким фигурам противника, выигрывая одну из них следующим ходом ◆ Одним из наиболее частых «зевков» начинающих шахматистов является потеря ладьи или качества при ходе конём противника на незащищённое поле c7 (c2) с вилкой на короля и ладью.

5. военн. артиллерийский приём определения расстояния до объекта с помощью двух выстрелов — с заведомым недолётом и перелётом ◆ Над башней танка провыл снаряд и позади вскинулся черный столб земли; второй снаряд ударил впереди, и в груди Агеева похолодело: «В вилку взяли, следующий снаряд будет наш…» Владимир Возовиков, Владимир Крохмалюк, «В захваченном танке»

6. спорт. ситуация, когда за счёт соответствующего распределения ставок в нескольких букмекерских конторах можно выиграть при любом исходе спортивного соревнования

7. перен. разница, расхождение между минимумом и максимумом чего-либо, в чём-либо ◆ Вилка зарплаты. ◆ Мы ввели новый платеж за право поиска и разведку полезных ископаемых и установили вилку от 120 до 360 рублей за квадратный километр Виталий Караганов, «Стране давно нужна энергетическая стратегия» // «Известия», 2002 г. (цитата из НКРЯ)

ВИЛКА УРАЛ

Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь
пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые
качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить
инструмент для поглощения пищи.

Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику,
ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить
амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле
деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом
тормоза, а для модели «Соло» — и переднее крыло. И приступим.

1. Ключем на «на 36» открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с
пружиной, ослабьте ключом «на 13» контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.

2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с
верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.

3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом.
Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его
на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь
поставьте наконечник «вверх ногами» и оставьте в таком положении на 10 минут — чтобы полностью вытек керосин.

Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном
порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, — поехали дальше.

4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника
вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении
не должен быть значительным — в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите
с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.

Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но
некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в
нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки
трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней
траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник
пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника.
Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника,
периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как
только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать.
Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками
на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот «хитрый» зазор, действуйте следующим образом: накрутите
контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку
до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении,
зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.

б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE — 10W. В простейшем случае
это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно
быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.

И в заключение. Течь масла из передней вилки,
особенно на плохих дорогах, — «фамильная черта» всех «Уралов». Замена сальников устраняет ее ненадолго.
В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь
к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит,
разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: