Регулировка амортизаторов на велосипеде

Настройка заднего амортизатора велосипеда

Настройка заднего амортизатора велосипеда

У большинства амортизаторов есть параметры настройки, которые позволяют вам приспособиться, понять принцип работы, и разобравшись в этих параметрах, вы сможете лучше контролировать скорость и управление.

Посмотрите видео обзор BikeRadar для того, чтобы гарантировать, что оборудование работает на вас, а не против вас. Так же ниже вы можете прочесть инструкцию.

Настройка заднего амортизатора

Есть три главных средства контроля: предварительная нагрузка, отдача и сжатие. Последнее иногда разделяется на медленное и быстрое сжатие на верхних концах амортизатора.

Предварительная нагрузка

Предварительная нагрузка — сопротивление, которое вилка дает против вашего веса. Чем больше ваш вес, тем больше предварительной нагрузки вам нужно. Для амортизатора со спиральной пружиной это обозначает большую или меньшую упругость, но для пневматических амортизаторов — это означает большее давление.

Демпфирование сжатия

Демпфирование сжатия появляется из внутренней части амортизатора и регулирует поток смазки через маленькие отверстия. Демпфирование сжатия влияет на амортизатор только тогда, когда происходит сжатие – оно не затрагивает предварительную нагрузку, но может иметь аналогичный эффект и на заднюю подвеску.

Чем больше прилагается давления, тем сложнее будет рулить. Это хорошо, если вы хотите, чтобы велосипед ехал ровно, без скачков, но отрицательный эффект будет выражаться в ограничении движения (см. ниже). Фактически, локаут подвески — просто чрезвычайно большое количество демпфирования сжатия.

Демпфирование отдачи

Демпфирование отдачи — подобно внутренней системе сжатия и затрагивает амортизатор, когда происходит возвращение к его естественному положению.

Когда вы применяете большее демпфирование отдачи (+), вилка будет возвращаться к ее естественному положению более медленно. Более медленное возвращение – или большее сжатие при отдаче – требуется, если вы чувствуете сопротивление велосипеда, особенно на поворотах или на кочках, но если повторяющиеся подскоки дают ощущение «уплотнения» — нужно меньше демпфирования.

Локаут (Блокировка)

Локаут наиболее распространен, он активно использует систему демпфирования сжатия, чтобы эффективно блокировать работу вилки.

Локаут полезен, когда вы сталкиваетесь с долгими подъемами или ровными поверхностями, где вам может захотеться приложить больше усилий при езде. CTD или подъем, маршрут, спуск- немного более продвинутая форма локаута, которая устанавливается для типа ландшафта, по которому вы едете. CTD -конкретный термин Fox, но у других изготовителей есть сопоставимые системы.

Режим подъема в значительной степени действует как локаут, хотя, как правило, дает большую свободу движения; режим маршрута или езды — это движение с большим сопротивлением, для удобства при езде с более жестким сжатием; в то время как спуск означает, что блокировка полностью активна и потребует меньше демпфирования сжатия во время использования.

Как настроить заднюю подвеску

Перед началом установки необходимо убедиться. что у вас есть все необходимые инструменты.

Лучше всего произвести настройку перед поездкой, но иметь при себе инструменты для дополнительной подгонки во время поездки.

1. Настройка предварительной нагрузки

Хорошо если у вас есть помощник. но вы и самостоятельно можете произвести установку с опорой на стену или твердую поверхность.

Сначала измерьте внутреннюю часть – блестящую деталь, которая движется внутри корпуса. Разделите ее значение на четыре, чтобы получить оптимальный результат.

Для оптимальной работы вам нужнj 25-процентное проседание. Однако некоторые более агрессивные амортизаторы, как на велосипедах для скоростного спуска, могут быть установлены максимум с 30 процентами.

Для оптимальной работы вам нужно 25-процентное проседание

Для оптимальной работы вам нужно 25-процентное проседание

У большинства амортизаторов есть маленькое надувное кольцо или стопор для измерения проседания – если у вашего велосипеда его нет, то можно завязать резинку. Не используйте кабель и конечно не оставляйте ее там; грязь, которую он собирает в сочетании с твердой пластмассой, поцарапает поверхность, а починка будет стоить недешево.

Установите выключатель демпфирования сжатия на «спуск» или в открытое положение, снимите кольцо, мягко установите велосипед и примите положение для езды. Старайтесь не трясти велосипед – вы подбираете постоянный вес.

Тщательно проверьте уровень проседания – как далеко переместилось кольцо. Если проседание больше или меньше четверти длины, настройте psi. Для большинства велосипедистов, использующих воздушные амортизаторы, 150 — 200 фунтов на квадратный дюйм дадут 25-процентное проседание, поэтому если вы не знаете какое давление у вас, уменьшите его до значения 150 фунтов на квадратный дюйм. Затем добавьте или вычтите 25 — 50 фунтов на квадратный дюйм за один раз, пока Вы не достигнете 25-процентного проседания.

Если у вас спиральный амортизатор, вы можете внести незначительные корректировки, используя диски предварительной нагрузки, но, возможно, вам понадобится более или менее упругая спираль, в зависимости от вашего веса – они должны быть доступны в любом хорошем специализированном магазине.

2.Настройка сжатия и демпфирования

В зависимости от вашей модели амортизатора у вас будет выключатель CTD или настройки подвески, а также настройки демпфирования. Если у вас есть CTD, тогда просто настройте его согласно вашему текущему ландшафту; если у вас есть настройки- действуйте следующим образом:

Сначала обратите внимание на то, сколько ‘щелчков’ диапазона у вас в настройках. Чтобы сделать это, полностью прокрутите диск вперед и назад и сосчитайте щелчки.

Если вы не уверены в нужном значении, установите диски на среднее значение. Можно поэкспериментировать, чтобы найти нужное значение.

Довольно редко установка экстремальных значений подходит велосипедистам. поэтому большинство устанавливает промежуточное значение.

Запоминайте маршрут и нужные значения настроек, у вас возникнет ощущение понимания процесса работы подвески.

Тема: регулировка жесткости заднего амортизатора

регулировка жесткости заднего амортизатора

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума

Re: регулировка жесткости заднего амортизатора

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума

Re: регулировка жесткости заднего амортизатора

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума

Re: регулировка жесткости заднего амортизатора

хрен его знает где там регулировки, закрутил его, еще осталось куда покрутить, проверить наличие 10 атмосфер не удалось, у местера компрессор только до 9, никаких других регуляторов не нашел.

P.S. хрен его закрутишь, ключи не подлезает настолько все неудобно сделано (посмотрел у других эндуро мотов стоявших на ремонтах, ни у кого такого узкого места нет), пришлось молотком и металическим брусочком это делать, а за винт качества который невозможно покрутить не сняв карбюратор вообще отдельное спасибо японцам и за не регулируемую иглу тоже спасибо. :-)

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума

Re: регулировка жесткости заднего амортизатора

Практически на всех чекушках надо снимать амморт, чтобы подкрутить. Да и удобней так. Заодно проинспектируешь все.
Если я не ошибаюсь, то на клх стоковый преднатяг пружины 13 см от верхней оси.
Учитывая, что у них аморты одинаковые с ХР, то можно еще так сравнить. Стоковое поджатие пружины у ХР 183 мм(длина поджатой пружины). Допускается поджимать до 175.
Не исключено, что пружина просела со временем. На ХР в свободном состоянии одна должна быть около 190мм.
А еще вопрос насколько сильно мот проседает. Т.к. есть мануал хороший по настройке задней подвески под свой вес.
Вот она, писана для кроссовых мопедов.

Динамическое проседание.
В первую очередь определяем динамическое проседание и регулируем предварительное поджатие пружины заднего амортизатора.

Читайте также  С какой скоростью едет велосипедист в среднем

Замер А: Поставьте мотоцикл на центральную подставку. Заднее колесо не должно касаться пола.
Замеряем высоту от оси колеса до удобной точки на подрамнике (например, задний болт сидения или угол на заднем боковом крыле).
Замер Б: Снимите мотоцикл с подставки на пол и встаньте на подножки в полной экипировке.
Снова замеряйте высоту между теми же точками, что и в первый раз.
Замер А – замер Б = динамическое проседание.
65cc . 70-75mm
85cc . 85-90mm
125-450cc . 100mm

Слишком большое динамическое проседание показывает, что нужно увеличить предварительное поджатие пружины (отдаем контрящую гайку 1 и затягиваем регулировочную гайку 2 по часовой стрелке).
Слишком маленькое динамическое проседание показывает, что нужно уменьшить предварительное поджатие пружины (отдаем контрящую гайку 1 и отпускаем регулировочную гайку 2 против часовой стрелке)

Надо помнить, что это по большей части рекомендации. Ваш стиль езды и потребности, возможно, потребуют других настроек.

Меняя динамическое проседание в пределах +-10мм мы можем настроить подвеску под свои потребности. Так если сделать динамическое проседание 90мм, то улучшим управляемость в поворотах, но слегка пострадает стабильность по прямой при большой скорости. И соответственно наоборот, если сделаем динамическое проседание 110мм, то улучшим управляемость по прямой на скорости, но слегка ухудшиться управляемость в повороте.

Статическое проседание.
После того как вы настроили динамическое проседание приступаем к проверке статического проседания.

Замер В: Мотоцикл снят с центральной подставки стоит на земле. Придавливаем рукой заднюю подвеску и отпускаем.
Снова замеряйте высоту между теми же точками, что и в первый раз.

Размер А – размер В = статическое проседание.
(Должно быть 10-25 мм)

Если статическое проседание больше 25мм, то пружина слишком жесткая для вашего веса (однако, если вы часто ездите с грузом это возможно и хорошо).
Если же замер менее 10мм, то пружина слишком мягкая для вашего веса.

Между «SPORT’ОМ» И «COMFORT’ОМ», или как ездить на регулируемых стойках

По сухому понятию, эти четыре английских буквы не что иное, как регулируемые по жесткости амортизаторы. С чем же их едят и каковы их основные отличия от простых газонаполненных спасателей человеческого тела от наших дорог (кто не догадался, речь идет о стойках)?

Как правильно пользоваться регулировкой

Как бы это смешно и грустно ни звучало, 70% пользователей TEMS даже не представляют, как правильно использовать регулировочное колесико (кнопку), которое находится либо между сидений, либо на панели приборов.

Самая распространенная ошибка – это использование комфортного (мягкого) режима при ухабистой дороге. Ведь сознание так и подталкивает к пониманию: раз Comfort, то на плохой дороге его и надо включать. Но не тут-то было! Режим Comfort не меняет дорогу — он лишь меняет настройку амортизатора на меньшее сопротивление для успокаивания колебаний пружины.

Другими словами, при Comfort машина в движении становится слишком вальяжной и при прохождении кочек и ям происходит чрезмерная раскачка кузова пружиной. Теперь представляете себе, что же происходит с несчастной японской подвеской, когда ей и так тяжело от наших дорог, да еще «добрый» хозяин включает не тот режим поглощения колдобин?
Так как же вразумить регулировочным колесиком пресловутый регулируемый амортизатор для достижения того благоговения и трепета, который закладывался японскими инженерами в эту чудо-систему? Рекомендации просты.

Самый мягкий режим Comfort можно включать только при трогании зимой, когда машина так промерзла на стоянке, что при движении даже кузов начинает скрипеть. Как только полузастывшее масло в стойках потечет через увеличенное отверстие, «дубовость» замерших стоек как рукой снимет! Как вы правильно догадались, отверстие для прохождения масла увеличится именно тогда, когда включится режим Comfort.

Немного проехав на Comfort, переключаемся на один из средних режимов для получения удовольствия от седана бизнес-класса. Теперь разберем, что же там за безымянные черточки остались на регулировочном колесике и как их «объярлычить». Режимы на этих двух безымянных положениях и есть ваши постоянные настройки езды по нормальной дороге.

Посадили людей в салон – включите на отметку, которая ближе к Sport (назовем ее «полуспорт»).

Если едете в гордом одиночестве, то можно переместить ближе к Comfort (назовем этот режим «полукомфорт»). Для вас это должно стать практически постоянным положением.

Остался один «нескушанный» режим – Sport. С чем его едят? Включаем его, когда вдруг душе русского человека захочется быстрой езды или автомобиль попадет колесами на одну из русских бед. И произойдет обыкновенное чудо! Нет, дураки не исчезнут, но машина по-другому начнет воспринимать ухабистую дорогу. Стойки станут жесткими, прекратится неконтролируемая раскачка кузова.

Но советуем не наседать на этот режим. Причины несложны. Во-первых, есть ограничения скорости на дорогах, а во-вторых, легковая машина — не джип и даже не модный кроссовер, запас ее прочности не стремится к бесконечности. При злоупотреблении режимом Sport первым делом выйдут из строя верхние опоры стоек – а их можно использовать только оригинального производства, что, соответственно, опустошит карман. Затем начнут вылетать не справившиеся с нагрузкой сайлентблоки, резинки и тяги стабилизатора. Далее по списку: шаровые, задние плавающие сайлентблоки и т. д. и т. п.

Хотя, если есть желание сделать из подвески музыкальный инструмент, а именно барабанную установку с элементами поросячьего фольклора в виде похрюкивающих верхних опор стоек, то никто вам этого не запретит. Кроме разве спецов техосмотра.

Как правильно ремонтировать стойки

Ну вот, немного разобрались с колесиком – совсем не чертовым и совсем не таким страшным, как его малюют. Но учтите: правильно работать на всех режимах будет только исправная стойка, с не «замученной» пружиной и в ансамбле с работоспособными обрамляющими элементами подвески.

Как показывает горестная практика, машинки, приходящие из Японии, даже «без пробега по СНГ», имеют, как правило, «мертвые» регулируемые стойки. Как бы новый владелец ни пытался их «реанимировать» кручением регулировочного колесика, его манипуляции будут тщетны. Вот поэтому и идет нехорошая молва о регулируемых стойках. Но примите на веру: это всего лишь ограничения информационного поля в отношении TEMS, и это ограничение этой статьей надеюсь немного сократить.

Водители, которые пользуются правильно и, главное, исправной системой регулирования жесткости, начинают понимать, что неспроста ставятся на автомобили бизнес-класса такие системы. Хороший дорогой автомобиль этого заслуживает.

Стоимость новых регулируемых стоек – около 10 тыс. руб. за штукенцию. При выходе из строя одной необходимо менять пару. Не дешева все-таки эта японская «барщина»!

Но не расстраивайтесь, уважаемые владельцы регулируемых стоек, нынешние и потенциальные! Когда стойка выходит из строя, ее основные компоненты остаются вполне жизнеспособными. Для них по шкале износа еще пора детства, после которой следуют еще и отрочество, и зрелость. При грамотном ремонте внутренностей регулируемой стойки можно ограничиться заменой только изношенных частей. После их качественной замены на качественные оригинальные запчасти стойка будет выполнять свои функции так же, как и новая. Но весь фокус в экономии дензнаков – более чем в 2—5 раз (в зависимости от модели авто)!

Читайте также  Как выровнять восьмерку на велосипеде

В нашей «Автомастерской № 1» вполне успешно освоена технология ремонта регулируемых стоек и амортизаторов. Так что кто имеет желание понять, как ощущают себя счастливые автовладельцы на наших бесхитростных дорогах, — милости просим к нам!

Для «продвинутых юзеров» можно настроить стойки на любую жесткость.

С подобным подходом ремонтируются дорогостоящие рычаги с шаровыми, плавающие сайлентблоки и прочие недешевые элементы подвески авто.

Важно!
Принцип ремонта в «Автомастерской № 1» прост. Те элементы, которые можно отремонтировать с качеством, близким к оригинальному заводскому, будут качественно отремонтированы. Если нет возможности ремонта из-за сильного износа или по другим причинам, то будут использованы недорогие, но проверенные дубликатные запчасти. А уж если нет на данную машину хорошего дубликата, тогда будут поставлены оригинальные запчасти.

Настраиваем подвеску велосипеда

Хороший горный велосипед требует правильной настройки подвески, но как настроить подвеску велосипеда?

Нужно понять правильно ли настроена подвеска изначально. Есть самый быстрый способ оценить одновременно и настройки подвески и тех.состояния велосипеда: нужно взять велосипед за седло и вынос, приподнять и отпустить так, чтобы он «шлёпнулся» на землю одновременно обоими колёсами.

При исправных амортизаторах велосипед должен спружинить и встать, если он подскочил, как мяч, значит, настройки нужно менять, так как при езде по неровным поверхностям он может точно так же подпрыгнуть и выбросить вас из седла.

Этот эксперимент позволит вам определить некоторые неисправности, если они есть, и по посторонним звукам — резкому звяканью, скрипам и ударам в подвеске.

Как ещё настроить подвеску велосипеда

Качественные горные модели велосипедов можно протестировать ещё двумя способами.

Первый – легкий разгон и стойка на педалях, так как если бы вы проезжали по кочкам. Когда вы наедете на неровную поверхность, вы не должны ощущать резкого толчка. Если он есть, перебирайте подвеску. Удар от неровности должен быть сглажен демпфером.

Второй – скатитесь на небольшой скорости с бордюра, вам необходимо коснуться асфальта одновременно двумя колёсами. И опять же следите есть ли отскок или скрип подвески. При нормальных настройках ничего подобного быть не должно.

Важным при настройке подвески горного велосипеда является регулировка проседания амортизатора (подвески) – это разность между длиной амортизатора без седока и длиной амортизатора, с велосипедистом.

При настройке главное принять на велосипеде обычное положение, то есть если вы постоянно ездите вниз и стоите на педалях, то расположите центр тяжести в привычном месте. Не убирайте при этом руки с руля и не опирайтесь ногой, это может изменить распределение веса между передним и задним колёсами.

Вам нужен будет помощник, который замерить длину внутренней трубы (оси) между неподвижными пыльниками и упорами.

Если вы обычно активно жмёте на педали по пересечённой местности, то проседание должно находиться в пределах 10-20% от величины максимального хода подвески. Для спортивных и экстремальных велосипедов эта установка гораздо жестче.

Чтобы установить проседание на воздушных амортизаторах, просто подкачайте воздух в основную камеру, если проседает сильно. Если проседание слишком маленькое – снижайте давление. В данном случае важно понимать каково рекомендуемое давление для вашего веса и стиля езды, и очень стараться не превышать его.

Так, к примеру, на пружинно-масляные амортизаторы требуется установка пружин, рассчитанные на вес «среднего» велосипедиста. Поэтому для весовых категорий, отклоняющихся от средних необходимо менять пружину под себя.

В продаже чаще всего встречаются парные пружины для амортизационной вилки. На обе ноги они настраиваются одинаково.

Главное запомните правило: при сильном проседании ног – нужно подкручивать пружину, для её жёсткости. При легком проседании – необходимо открутить и ослабить пружину. На вилке регулировочные ручки находятся сверху, на них есть ограничители. Если не крутить их только руками, ничего не сломаешь. Ограничителей на заднем амортизаторе нет, так что любое неосторожное движение может сломать гайки или пружину. Запомните главное: пружины заднего амортизатора нельзя сжимать больше чем на 10 — 15 мм, иначе это приведет к поломке и покупке новой пружины.

Обычно на дешёвых амортизаторах нет других настроек.При долгой езде по пересечённой местности, не должны возникать покачивания вперёд или назад. Жёсткость, отскок и сжатие передней вилки и заднего амортизатора должны быть идентичны.

На велосипеде с дорогими современными системами демпфирования можно поиграть настройками, в зависимости от предпочитаемого стиля езды.

Амортизатор велосипеда задний: функции, настройка

Задний амортизатор велосипеда — один из элементов подвески байка. Эта деталь может быть пружинной или воздушной, со стабильной платформой или без нее. Безопасность езды, плавность хода, обход препятствий — все это зависит от правильно выбранного и настроенного амортизатора.

Что это

Задний амортизатор велосипеда — это устройство, которое служит для устранения и поглощения толчков, вибраций, ударов при передвижении по неровной дороге. Бездорожье негативно сказывается на велосипедной раме и всей конструкции, поэтому, если велосипедист использует байк для дальних поездок не только по асфальту, желательно дополнительно приобрести задний амортизатор. На двухподвесных велосипедах устанавливаются пружинные или воздушные амортизаторы. У пружинных достаточно большой вес и жесткий ход. Воздушно-масляные отличаются легкостью и плавным ходом.

амортизатор велосипеда задний

Двухподвесные велосипеды — это конструкция с двумя амортизаторами, передним и задним. Передняя вилка является стандартной, а задняя — дополнительной. С помощью этой детали езда на велосипеде становится более комфортной. Если добавить задний амортизатор в конструкцию, она станет тяжелее, изменятся и условия ее эксплуатации. Отлично вписывается эта деталь в горные байки, подходит для спортивного стиля катания.

Для чего нужен

Конструкция велосипеда включает такой элемент, как амортизатор. Благодаря ему можно эксплуатировать байк длительный период времени и не ощущать дискомфорта во время передвижения. Задний амортизатор велосипеда состоит из пружины и демпфлера. Пружины уменьшают ударную нагрузку на раму при движении по неровной дороге на высокой скорости.

скрипит задний амортизатор на велосипеде

Следовательно, велосипедист также не испытывает сильной нагрузки во время езды. Демпферы гасят колебания и стабилизируют положение байка. Эта система является дополнительной, поэтому на некоторых типах амортизаторов отсутствует. Задние пружины устанавливаются на спортивные модели и не используются в шоссейных и дорожных велосипедах. Иногда их монтируют на обычные байки для увеличения комфорта езды.

Как выбрать

Современный задний амортизатор велосипеда имеет большое количество настроек. Выбирают этот компонент с учетом модели транспорта. Чаще всего его используют в горных велосипедах. Амортизатор может быть линейным, это значит, чтобы его сжать, нужно приложить массу усилий. По такому принципу работают все пружинные модели. От качества амортизатора зависит комфорт передвижения, поэтому чем прочнее будет конструкция, тем лучше для велосипеда.

Нагрузка на задний амортизатор всегда большая, поэтому не экономьте на этой детали байка, особенно если занимаетесь велоспортом. Выбирают задний амортизатор по длине. Она составляет от 125 мм до 220 мм. Для крепления элементов используют специальные колпачки и втулки. В прогрессивных амортизаторах (воздушных) для сжатия потребуется возрастающее усилие.

Читайте также  Задние тормоза на велосипед

нужен ли задний амортизатор на велосипеде

При сжатии объем воздушной камеры уменьшается, а давление возрастает. Зная разницу между линейными и прогрессивными элементами, можно подобрать подходящий вариант для своего байка. Важно при выборе амортизатора учитывать конструкцию рамы. Оптимальный вариант — это пружинный тип. Он работает линейно, не утяжеляет его слишком сильно и не делает жестким.

Разновидности

Нужен ли задний амортизатор на велосипеде? В большинстве случаев амортизационные системы устанавливают в передней части, их еще называют «вилкой». Такое устройство гасит удары и колебания в части рамы, на которой крепят переднее колесо. Задний амортизатор считается дополнительным и устанавливается прежде всего в горных моделях. Большая часть нагрузок приходится именно на переднее колесо. Байк с двумя амортизаторами называют двухподвесным. По типу эти элементы бывают пружинными, пружинно-эластомерными, воздушными, масляно-воздушными и масляно-пружинными. Пружина детали обладает такими характеристиками, как жесткость, рекомендованный ход штока, внутренний и внешний диаметр и длина.

настройка заднего амортизатора велосипеда

Настройка

Что делать, если скрипит задний амортизатор на велосипеде? Этот элемент представляет собой сложную конструкцию, поэтому разобраться с первого раза бывает не совсем просто. Чаще всего причинами становятся отсутствие смазки, несоответствие деталей и плохо затянутые болты. Во время регулировки важно учитывать такое понятие, как сег. Это разница в длине между сжатым амортизатором под весом велосипедиста. Сег следует корректно выставить, иначе деталь не будет работать полноценно. Выставляют его в пределах от 23 до 33 % от хода. Если сег большой, подвеска работает мягко, а если маленький — жестко.

На настройку заднего амортизатора велосипеда влияет несколько факторов: предварительная нагрузка, отдача и сжатие. На первом этапе амортизационная вилка будет оказывать сопротивление на вес велосипедиста. Сначала измените процент проседания элемента. Оптимальный вариант — 25 %. Если велосипед предназначен для быстрой езды и спусков с горы — 30 %. У большинства моделей задних амортизаторов есть стопоровое кольцо, которое измеряет уровень проседания.

регулировка заднего амортизатора велосипеда

Регулировка заднего амортизатора велосипеда проводится самостоятельно или при помощи специалиста, независимости от модели байка и стоимости элемента. Пружина амортизатора достаточно упругая и прочная. В спортивных моделях используются дорогие модели задних амортизаторов стоимостью как полноценный байк — от 15 тысяч рублей и выше. Самые простые элементы стоят около 400 рублей. Несмотря на свою бюджетную цену, они сделаны из стали, выдерживают давление до двух тысяч килограммов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: