Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде

Как прокачать тормоза HAYES?

Тормоза Hayes моделей HFX-9 XC, HFX-9 HD и HFX-MAG являются одной из самых распространенных моделей low-end дисковых тормозов. Причиной тому их низкая цена при минимально приемлемом качестве, а так же популярность в OEM поставках. Их можно увидеть на GT, NORCO, JAMIS и пр. брендах.

Конструкция тормозов данного семейства: двухцилиндровый калипер и мастер-цилиндр с интегрированным расширительным бачком представляют собой литые алюминиевые детали. Гидролинии пластиковые 3-х слойные, включают слой кевлара для повышения прочности. Поставляемые производителем переходники позволяют установить тормоза практически на любые вилки, сами калиперы имеют крепление стандарта PostMount. Ручки выполнены симметрично, что позволяет менять их местами. Рабочее тело — жидкость DOT3/4 на основе полиэтиленгликоля, продается в любом автомагазине.

Слабым местом тормозов является склонность к протечке (сам пока не заметил, но кое-кто из владельцев жалуется), пластиковая крышка расширительного бачка способна отлетать при агрессивной езде или при падениях (а если так не ездить, то зачем диски? %О). Можно приклеить ее скотчем или изолентой.

Когда, собственно, необходима прокачка? Вариантов несколько: вы порвали гидролинию, выдавили пистоны, т.е. тем или иным способом избавились от некоторого количества рабочего тела, или сделали это сознательно, если купили коробочный вариант, и обрезали гидролинии под размер своего байка. Так же эта процедура показана в случае, если тормоза работают нечетко, ручки проваливаются, а на спусках при нагреве начинают блокировать диски.

Собственно, вся процедура описана в мануале, но во-первых, не всем достался этот кладезь мудрости в печатном виде (не входит в состав ОЕМ поставки), а кое-кто не владеет ни одним из языков, на котором он написан.

Термины:

мастер-цилиндр — совмещен с ручкой, нажатием которой поршень, находящийся в мастер-цилиндре создает давление в системе.

калипер — «машинка» тормоза, крепится на раму/вилку, содержит в себе (в данном случае) два пистона, передающих давление из системы на колодки.

пистон — поршень, давящий на колодку.

И так, начинаем.

Понадобятся следующие причиндалы и инструменты:

  1. Флакон для прокачки (можно заменить шприцем на 10-15 кубиков с пластиковым поршнем);
  2. Кусок пластиковой трубки (вполне подойдет капельница);
  3. Любая пластиковая бутылка 0,5л, например от газировки;
  4. Жидкость DOT3/4 (продается в автомагазинах, стоит 30-50 руб за литр);
  5. Тряпки, тряпки и еще раз тряпки;
  6. Набор шестигранников, рожковый ключ пофигу на сколько, важно, чтобы толщина его в рабочей части была аккурат 10мм;
  7. Желательно предохряняться посредством защитных очков и перчаток, т.к. тормозуха штука ядовитая и едкая, и имеет свойство попадать всюду, куда не надо. Одежду тоже наденьте, какую не жалко — пятна от DOT не сводятся.

Снимаем колесо. Вытягиваем колодки. Для этого надо взяться небольшими пассатижами за специальный выступ на колодке, аккуратно вывести ее к середине (т.е. двигать в сторону рабочей поверхности др. колодки), и потянуть вверх. При некоторой ловкости, можно все это сделать и руками. Главное, не переусердствуйте — все делается практически без усилий.

Вставляем между пистонами (поршнями калипера) рожковый ключ. Осторожно! По центру каждого пистона есть шпилька, на которую собственно и крепятся колодки. Ключ НЕ ДОЛЖЕН в нее упираться. Надо, чтобы он упирался в пистоны с обеих сторон, иначе при прокачке пистон перекосит, что крайне нежелательно. Ключ можно зафиксировать в нужной позиции скотчем или шпагатом.

Переводим байк в нормальное положение, т.е. рулем вверх, так, чтобы калипер был внизу, а руль с мастер-цилиндрами — вверху. Ослабляем болты, крепящие тормозную ручку, и поворачиваем ее вертикально вверх. Смысл такой — прокачиваются тормоза снизу вверх, и такое положение гарантирует, что ни один хитрый пузырек воздуха не останется в магистралях. Выковыриваем отверткой пластиковую заглушку на расширительном бачке, и вставляем туда пластиковую трубочку длиной 15-20 см. В комплект для прокачки входит специальный штуцер для приаттачивания трубочки к отверстию в бачке, за неимением такового можно обойтись переходником, сделанным, например из пасты от гелевой ручки. Другой конец трубки свешиваем в бутылку из-под газировки, которая привязана к рулю. В нее будет собираться излишек жидкости. Грипсы обматываем тряпками, дабы не пострадали от едкой тормозухи. К стати, о ее едкости. Она несколько преувеличена, т.е. в мануале утверждается, что разъедает краску. Может и так, но лакокрасочное покрытие моего Атома ничуть от нее не пострадало. Зато надпись HAYES заметно поблекла ))).

Наполняем флакон для прокачки (или заменяющий его шприц) тормозухой, надеваем на него кусок трубки длиной

10 см. Чтобы не слетел, обматываем мягкой проволокой или пружинкой. Надеваем на штуцер для прокачки (он прикрыт резиновой крышечкой, которую надо снять и убрать в надежное место). Байк должен быть расположен так, чтобы упомянутый штуцер располагался вертикально. Нежно сдавливая флакон, вытягиваем пузырьки из трубки. Теперь все готово к прокачке.

Отворачиваем на 1/4 оборота штуцер, и энергичными движениями кисти правой руки ;о) прокачиваем систему. Всего движений надо сделать 5-6. Отпускаем флакон, он расправляется, с удовлетворением наблюдаем всплывающие пузырьки воздуха. Повторяем эти простые движения до тех пор, пока пузырьки не исчезнут. Так мы избавились от воздуха в калипере. На очереди — мастер-цилиндр.

Сжимаем флакон до тех пор, пока из трубки, торчащей из мастер-цилиндра не пойдет жидкость совсем без пузырьков. Удерживая бутылку сжатой, резкими движениями тормозной ручки прокачиваем мастер-цилиндр, пока последний пузырек воздуха не будет изгнан из системы. Не отпуская флакона, закрываем штуцер на калипере. Не перетяните! Алюминиевая резьба очень легко срезается. Надо всего лишь закрыть его, а не затянуть.

Система прокачана. Вытираем следы нашей работы с тормозов, рамы, лица и стен помещения, и ставим на место заглушки мастер-цилиндра, резиновый колпачек на штуцер, колодки. Скорее всего, после прокачки, как бы вы не старались отрегулировать зазоры, тормоза будут нещадно пилить по дискам. Лечится это так: надеваем все ту же трубку длиной 15-20 см на штуцер прокачки калипера, и совсем чуть-чуть его открываем. Жмем на тормоз, чтобы в трубку зашло 4-5 см жидкости. Закрываем штуцер. Проверяем тормоза. Если не помогло, повторяем.

Еще несколько советов:

Регулировать зазоры удобнее, если под байк положить лист белой бумаги — на ее фоне лучше видно, куда следует сдвинуть калипер.

Если вы сподобились свести колодки (нажали на тормоз, когда байк был без колеса) чтобы их развести, можно аккуратно всовывать между ними листки плотного картона (очень хорошо подходят игральные карты) до тех пор, пока они не разойдутся. Чтобы избежать такой напасти, возьмите за правило всегда всовывать между колодками кусочек картона, если снимаете колесо.

Иногда, если новый тормоз ни в какую не хочет ровно устанавливаться, приходится подтачивать адаптер или подкладывать шайбы. Будте внимательны при выборе адаптера: некоторые вилки требуют специфических адаптеров (например, RS Boxxer или Manitou Sherman, вилки с 20мм вставной осью). Лучше всего посмотреть, какой адаптер стоит на байке с такой же вилкой, как у вас.

Если покупаете новые тормоза, берите версию с 8″ диском. Разница в цене и весе невелика, а вот в работе разница весьма ощутима. Правда, есть и недостаток — труднее регулировать зазор колодок, больше шансов, что колодки будут периодически скрипеть по диску.

Регулировка гидравлических тормозов велосипеда и замена колодок

Принцип действия гидравлических тормозов на велосипеде заключается в передаче давления по гидролинии от главного тормозного цилиндра на тормозной цилиндр в калипере, который в свою очередь сдвигает колодки. Тормозная жидкость не сжимается, поэтому такая система более надежна и эффективна, чем механическая.

Читайте также  Как поставить каретку на велосипед

С другой стороны, гидролинии и вся система торможения требуют внимательного отношения и постоянного ухода, а потому ремонт и настройка гидравлических тормозов зачастую кажутся трудновыполнимым делом.

Как самостоятельно все отрегулировать

Регулировка гидравлических тормозов может понадобиться, если вы замечаете при езде посторонние звуки — скрип или шуршание. Убедиться в необходимости настройки поможет простой тест: приподнимите колесо велосипеда и раскрутите. Если колодки задевают за тормозной диск, то вращение колеса быстро прекратится.

Взаимное расположение колодок и ротора должно быть очень точным, т.к. это влияет на работоспособность тормоза. Чтобы проверить положение диска в машинке и положение колодок, поместите белый лист под них и при необходимости направьте на него яркий свет — на таком фоне легче заметить отклонения.

смотрим положение тормозных колодок

Настройка гидравлического тормоза осуществляется следующим образом:

1. Максимально ослабьте крепежные болты калипера, чтобы он мог свободно двигаться в стороны.

ослабление крепежных болтов калипера

2. Зажмите ручку тормоза, чтобы колодки полностью прижались к ротору.

3. Проверьте положение клапанов колодок — они должны располагаться симметрично, на одинаковом расстоянии от ротора. При необходимости немного сдвиньте калипер влево или вправо.

4. Не отпуская ручку тормоза, затяните крепежные болты калипера.

5. Отпустите ручку и проверьте работу тормозов. В идеале колодки должны быть на минимальном расстоянии от тормозного диска, но не касаться его.

6. Если вы заметили, что одна колодка расположена ближе к диску, чем другая, но сам ротор при этом идеально отцентрирован в машинке, проделайте следующую операцию (лучше вдвоем): прижмите диск к более выступающей колодке и поработайте немного тормозом. За счет того, что один клапан работает больше другого, они выровняются, и проблема будет устранена.

регулировка ручки тормоза

Последний штрих — установка положения ручки тормоза относительно руля. Сидя в седле, проверьте, удобно ли вам работать ручкой тормоза, и сможете ли вы быстро нажать на нее в экстренном случае. Если ручка для вас слишком далеко, затяните чуть сильнее регулировочный шестигранник — это приблизит ручку, но одновременно и колодки встанут ближе к ротору. Тут главное — не перестараться и не сделать ход колодок слишком маленьким.

Видео наглядно показывающее весь процесс регулировки:

Замена тормозных колодок

Плохая работа дисковых гидравлических тормозов может быть обусловлена следующими причинами:

  • повреждение или загрязнение гидролинии или попадание внутрь ее воздуха;
  • полное истирание тормозных колодок;
  • загрязнение колодок или диска.

В первом случае требуется замена гидролинии или прокачка гидравлического тормоза, со вторым и третьим случаем разобраться проще.

Во-первых, внимательно осмотрите тормозные колодки. Все производители прописывают их минимальную толщину, при которой эффективность торможения не снижается. Кстати, неравномерность истирания левой и правой колодок говорит о том, что ротор не отцентрирован относительно калипера.

тормозные колодки

По мере истирания колодок клапаны придвигаются ближе к ротору, поэтому перед установкой новых колодок следует их слегка раздвинуть и заново отрегулировать их положение. Вся процедура замены состоит из следующей последовательности шагов:

1. Установите велосипед на ремонтный стенд и снимите колесо.

2. Удалите стопорное кольцо и выкрутите крепежный болт.

удаление стопорного кольца тормоза

3. Вытащите старые колодки по направлению от оси втулки колеса. Запомните расположение возвратной пружины между колодками — она разжимает их после окончания торможения.

4. Тщательно очистите поверхность клапанов и внутренность калипера. Используйте специальную техническую ткань, не оставляющую ворсинок, и мягкий очиститель, например, изопропиловый спирт.

5. При помощи пластикового рычага, например, монтажки для замены камер, вдавите оба клапана в калипер. Чтобы правильно установить клапан, нужно надавливать на его центр, а не на край.

вдавливание клапанов тормоза в калипер

6. Установите между новыми колодками возвратную пружину и вставьте их в машинку.

7. Закрутите крепежный болт и установите стопорное кольцо.

8. Почистите тормозной диск и поставьте на место колесо. Проверьте правильность расположения ротора, колодок и работоспособность всей системы.

Новые колодки могут потребовать период «адаптации», поэтому в первое время обновленными тормозами следует пользоваться аккуратно.

В заключение следует сказать, что всю работу следует проделывать чистыми руками. Также, чтобы тормоза меньше загрязнялись, следует закрывать их при смазке цепи. При комплексном обслуживании велосипеда тормозная система ремонтируется в последнюю очередь.

Гидравлический тормоз и его схема. Гидравлические тормоза на велосипед

У тормозов, как механических, так и гидравлических, вектор действия всего один – остановить транспортное средство. Но имеется целая совокупность вопросов, касающихся обоих типов схем. Стоит более подробно рассмотреть гидравлический тормоз. Его основное отличие от механического состоит в том, что для привода колодок используется гидролиния, а не тросики. В варианте с гидравликой соединение тормозного механизма с ручками происходит напрямую.

Гидравлический тормоз

Принцип работы

Чтобы понять, как работает гидравлический тормоз, необходимо рассмотреть его устройство. Для заполнения гидролинии используется специальное масло или тормозная жидкость, находящаяся под незначительным давлением. Нажатие специальной ручки приводит к вытеснению жидкости из гидравлической системы, в результате чего она оказывает давление на рабочий цилиндр, установленный на вилке или раме велосипеда. В результате этого приводятся в действие тормозные колодки и поршень, что приводит к блокировке колеса.

Все довольно просто. Схема гидравлического тормоза дает наглядное представление о действии всей описанной системы. Работа с таким устройством требует понимания того, что тормозная жидкость характеризуется чрезвычайной токсичностью, что часто становится причиной сильных отравлений. Кроме этого, она способна оказывать пагубное воздействие на пластиковые детали и лакокрасочное покрытие.

Преимущества и недостатки гидравлики

Широкое распространение такой тормозной системы можно объяснить точностью дозирования и высокой скоростью реакции механизма на нажатие ручки. Однако на этом преимущества не заканчиваются, но именно они стали для многих спортсменов решающими в вопросе обращения к гидравлике.

Еще одним важным моментом является отличная выносливость, которой обладают тормоза дисковые гидравлические. Не менее значимой считается точность срабатывания. Система показала себя надежной за долгие годы эксплуатации в автомобилях. Соответствующий уход позволяет сделать так, что гидравлический тормоз, установленный на велосипед, будет намного надежнее в сравнении с механическим. Обостренное чувство силы дозировки дает возможность использовать тормоза максимально точно. Это просто необходимо в экстремальных видах спорта.

Гидравлические тормоза на велосипед

Среди недостатков гидросистемы можно выделить несколько основных. Стоимость такой системы заметно выше в сравнении с механической, поэтому цена велосипеда с гидравликой будет существенной. Такое устройство представляет собой технологичный и весьма сложный узел, который требует в обслуживании навыков и четкого понимания особенностей конструкции. Не у каждого байкера есть необходимые знания для самостоятельной разборки и ремонта гидравлического тормоза.

Бережного к себе отношения требуют такие узлы, как тормозные шланги и трубки. Это весьма уязвимые места, оказывающие непосредственное воздействие на функционирование всей системы. Гидравлические тормоза на велосипед могут оказаться привередливы к качеству масла или тормозной жидкости, поэтому прокачка должна осуществляться после того, как будет сделан продуманный выбор. Довольно часто их используют в паре с традиционными дисковыми. Стоит немного сказать и о них.

Виды дисковых гидравлических тормозов

Отличие дискового тормоза от ободового заключается в том, что торможение осуществляется за счет зажатия диска, который закреплен на ступице довольно жестко специальными колодками, зафиксированными сзади на раме и спереди на перьях вилки. У главного цилиндра используется разная конструкция, поэтому гидравлический тормоз может принадлежать к одному из следующих видов: однопоршневые, двухпоршневые с плавающими или оппозитными поршнями, многопоршневые. В основном используется третья разновидность. Можно повстречать модели, принадлежащие к первому виду, но из-за определенных недостатков их практически полностью заменили вторым и третьим типами. Сложные системы с множеством поршней используются для даунхилла, где решающая роль отведена мощности, а не простоте конструкции.

Читайте также  Насадка для велосипедного насоса

Отличительные характеристики

Если рассматривать гидравлический привод тормозов, то тут уместно отметить возможность использования масла либо специальной жидкости. У каждого из вариантов есть как недостатки, так и достоинства, но пока не существует однозначного мнения по этому поводу. Калипер бывает монолитным, благодаря чему конструкция становится легкой и жесткой, и составным, характеризующимся меньшей ценой, но большей сложностью в плане обслуживания.

Тормоз гидравлический

Дисковый гидравлический тормоз отличается надежностью, но его ремонт довольно сложно произвести в полевых условиях. Правда, выходит из строя он в крайне редких случаях. Существует ряд проблем, сопряженных с тем, что дисковая гидравлика имеет очень небольшой зазор между колодками, а при наличии сильных загрязнений они изнашиваются в разы быстрее. Однако в таком случае механика не может похвастать хоть каким-то преимуществом, так как испорченные колодки невозможно отрегулировать на ходу, а в случае гидравлики это проводится автоматически в процессе износа.

Дисковые тормоза стоят заметно дороже ободных, их нагрузка на втулку при торможении сильно увеличена, хотя этот вопрос можно назвать спорным. Не стоит подробнее углубляться в эту тему, лучше рассказать о производителях, представленных на рынке гидравлических тормозов.

Обзор брендов

Несмотря на то что существует очень много типов тормозных систем, на байках среднего уровня теперь довольно часто встречается тормоз гидравлический. С ростом их популярности можно отметить заметное падение цены. Поэтому вполне возможно, что вы решитесь на переоборудование своего велосипеда под гидравлическую систему тормозов. Примеров тому очень много, но мы приведем только несколько.

Одним из производителей является компания Shimano. Тормоза гидравлические данного бренда представлены в нескольких линейках. Самой последней стала Deore. Ее характеристикой является стабильная работа главного цилиндра, удобные и приятные для использования ручки. Велосипедист может получить истинное удовольствие от того, как вся система четко срабатывает и послушно себя ведет. Картина слегка омрачена дребезжанием самой тормозной ручки. Новая коллекция представлена двумя вариантами крепления ротора: болтовым и шпилевым. В одном комплекте поставляется два вида колодок – металлизированные и прорезиненные. Износ последних протекает максимально быстро. В целом это гидравлический тормоз превосходного качества, который стоит денег, потраченных на его покупку, а именно, 50 долларов.

Задний гидравлический тормоз

Тормоза CLIM 8 CLARK`S характеризуются тем, что покупая приспособление по цене одноцилиндрового тормоза, вы получаете полноценное многоцилиндровое устройство. Однако всем известно, что чудес не бывает, поэтому тут немного настораживает дизайн ручек, но и этот параметр находит своих поклонников. Зато гидравлические шланги получили армирование металлом и кевларом.

Самая интересная конструкция, обладающая шестью цилиндрами, имеется у калипера. Эта система характеризуется таким недостатком, как увеличение массы. Кроме этого, в процессе установки требуется подогнать колодки к дискам максимально тщательно.

Тормоз гидравлический характеризуется тем, что отзывы о нем можно встретить довольно разнообразные. Часто говорят о том, что такая система достаточно привередлива в плане обслуживания. Однако данное утверждение можно назвать спорным. Это совсем не сложно, и вы сами можете убедиться в этом. В обслуживании тормозной системы самой сложной работой является ее прокачка. С такой проблемой сталкивается практически каждый байкер, который использует гидравлику. Вы сами можете оценить, насколько сложна данная процедура.

Признаки неисправности

Самым первым признаком того, что тормоза велосипеда неисправны, является факт их самостоятельного притормаживания. Это можно объяснить тем, что внутри системы оказалось небольшое количество воздуха. Случиться такое могло из-за падения велосипеда, при размыкании гидравлической цепи, а также при низком уровне тормозной жидкости в бачке.

Гидравлический привод тормозов

Так как свойство воздуха сжиматься заметно отличает его от жидкостей, при попадании в систему он может сработать в качестве газовой пружины. В результате этого создается давление жидкости, что активирует тормоза. Задний гидравлический тормоз может заниматься такой самодеятельностью в том случае, если рабочий поршень начал заклинивать. Это может быть вызвано фактом попадания воды в гидравлическую систему. Еще одним моментом, который должен насторожить вас, является утрата упругости тормозной ручки в сравнении с ранним периодом эксплуатации. А если гидравлика вообще не реагирует на вашу команду остановки велосипеда, то решение тут будет только одно – незамедлительная замена всей системы.

Диагностика неисправностей и ремонт

Для понимания того, что конкретно произошло с тормозной системой велосипеда, необходимо провести несколько экспериментов. В первую очередь требуется снять колесо, на котором отмечается данная проблема. Далее вам будет необходимо приложить определенные усилия по очистке тормозной машинки от загрязнений, что проще всего осуществить посредством зубной щетки. Основная задача в этом случае – снять колодки.

Гидравлическая система тормозов

После открытия доступа к рабочим поршням вы должны вдавить их посредством отвертки, а потом плавно нажать на ручку тормоза. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если произошло заклинивание одного из них, то требуется использовать ремкомплект для устранения имеющейся неисправности. Поршневая система должна быть тщательно осмотрена на предмет различных протечек. В случае их наличия можно говорить о сильной изношенности группы цилиндров. Теперь вам потребуется произвести замену поршней или специальных уплотнительных колец на них. В конце нужно тщательно осмотреть всю гидравлическую линию. Хорошим признаком является отсутствие на ней перегибов, вмятин и повреждений иного рода. При их наличии стоит заменить всю гидролинию.

Зачем нужна прокачка?

Если вы нажимаете на ручку тормоза, а она уходит до грипсы, то есть ее ход слишком велик, но колодки при этом не шевелятся либо не достают до тормозного диска, то можно делать выводы о необходимости прокачки. Аналогичная ситуация наблюдается и в том случае, если рычаг имеет слишком легкий ход при нажатии или вовсе проваливается. Когда ручка резко нажимается, а после срабатывания системы не возвращается в исходное положение, тоже требуется прокачать гидравлические тормоза на велосипед.

В этих случаях причиной отказа системы стал воздух, который оказался внутри. В первую очередь требуется отыскать то место, через которое осуществляется пропускание. Следует отметить, что этому может предшествовать повреждение гидроарматуры, ослабление штуцера прокачки на цилиндре, закипание жидкости, что связано с перегревом. Когда вся система будет проверена на предмет утечки жидкости, можно будет приступать к ее починке.

Гидравлический тормоз физика

Если вам требуется прокачать гидравлический тормоз, физика в данном случае говорит о необходимости делать это на горизонтальной ровной поверхности. Колодки нужно развести так, чтобы они не доставали до диска. Далее требуется открутить главный цилиндр, после чего закрепить его горизонтально. У каждой системы особенности прокачки могут различаться, поэтому вам стоит использовать инструкцию, в которой все подробно расписано.

Финальные работы

Далее требуется надеть на болт прокачки кембрик, а потом погрузить его в емкость, чтобы собрать остатки жидкости. После этого нужно открутить крышку расширительного бачка и до максимального уровня заполнить его жидкостью. Следует несколько раз нажать на руку тормоза, но делать это рекомендуется плавно и не спеша. Нажимать требуется до тех пор, пока не появится тугость. Далее, удерживая ручку, следует открутить болт прокачки вместе с кембриком и долить жидкость в расширительный бак. Проводить такую процедуру рекомендуется до тех пор, пока ручка не обреет необходимый уровень жесткости. После этого можно закрутить расширительный бак, а потом убрать все инструменты. Все готово, теперь тормоза полностью прокачаны.

Читайте также  Как выбрать самокат для взрослого

Выводы

Как видите, слухи о сложности прокачки чрезмерно преувеличены. Гидравлическая система тормозов характеризуется тем, что у нее больше преимуществ, чем недостатков. А настоящему байкеру не так сильно важен принцип работы какого-то механизма, а сам факт того, что он имеет возможность свободно передвигаться в пространстве. И дисковые гидравлические тормоза на велосипед позволяют ему это.

Особенности тормозной системы «УРАЛ» с пневматическими тормозами от компании «WABCO»

Качественная тормозная система — важнейшее средство безопасности во время движения транспортного средства. В 1996 году компания WABCO первой представила тормозную систему с электронным управлением (EBS), выпускаемую серийно в больших количествах. Как ведущий производитель в данной области, в данный момент компания WABCO продолжает снабжать системамиABS ведущих производителей грузовиков, прицепов, полуприцепов, а также автобусов.

Электронное управление обеспечивает уменьшение времени реакции и порога чувствительности тормозного цилиндра. В тоже время применение электроники позволяет более точно дозировать тормозной момент. Результат: удобное торможение вне зависимости от загрузки транспортного средства и значительное уменьшение тормозного пути.

Функции, заложенные в систему EBS, обеспечивают устойчивость движения и сохранение управляемости транспортного средства во время торможения. Автоматическое перераспределение тормозных сил между передними и задними осями в зависимости от загрузки происходит благодаря системе «Контроль пробуксовки колес (DSC)». Контроль тяги осуществляется через встроенный противобуксовочный регулятор буксования. Помощь при трогании осуществляется через встроенною противобуксовочную функцию.

С 4го квартала 2012 года на отдельных модификациях автомобилей «УРАЛ» устанавливается новая тормозная система с пневматическим приводом, разработанная совместно с компанией WABCO. В тормозных механизмах вместо колесных гидравлических цилиндров установлены клиновые разжимные механизмы с пневмокамерами, изготавливаемыми на совместном предприятии с WABCO.

В новой тормозной системе применены следующие конструкторские решения, существенно повышающие эффективность торможения и надежность, снижающие трудоемкость обслуживания и номенклатуру запасных частей:

  • в клиновом разжимном механизме встроена автоматическая регулировка зазора между тормозным барабаном и тормозными накладками, благодаря чему исключаются операции контроля и регулировки зазора при эксплуатации автомобиля;
  • вместо применявшегося ранее барабанного трансмиссионного тормоза, смонтированного на раздаточной коробке, функцию стояночного торможения выполняют пружинные энергоаккумуляторы, не требующие регулировок;
  • применение клинового разжимного механизма, в отличие от механизма с S-образным кулаком, позволило разместить пневматические камеры сверху над балкой моста, что исключает риск их повреждения даже в условиях экстремального бездорожья.

На автомобили Урал-4320 и их модификации капотной компоновки с двигателем ЯМЗ-6565 новая пневматическая тормозная система устанавливается в штатной комплектации, на автомобили «Урал» с двигателем ЯМЗ-536 и их модификации — опционно по требованию покупателя. Отличительным признаком наличия пневмотормозов является наличие букв «ПН» после кода вариантного исполнения, например, Урал-44202-0003511-80ПН.

В новой пневматической тормозной системе изменяются конструкция и размеры следующих деталей тормозного механизма:

  • суппорт;
  • колодки;
  • ось колодки;
  • накладка оси и дополнительно устанавливаются тормозной цилиндр (механизм) с распорно-клиновым разжимом и тормозные камеры (см. рис.1).

1- клиновой механизм, 2- суппорт тормоза, 3- камера тормозная с энергоаккумулятором
Рис. 1 Средний мост с тормозной камерой

Схема работы распорно-клинового механизма
Рис. 2 Суппорт тормоза с клиновым механизмом в сборе

Основным элементом, которому необходимо уделять внимание – это клиновой механизм (тормозной цилиндр). Необходимо своевременно производить его регулировку и смазку. В случае выхода из строя – заменить на новый.

Регулировку расстояния S (см. рис. 3) выполнить следующим способом: закрутить регулировочные болты 15 с усилием до тех пор, пока не послышится щелчок при проскакивании зубцов соединения, после этого, болт 15 выкрутить на один оборот. При сборке клинового механизма все внутренние детали следует обработать смазкой. Перед установкой распорного клина в механизм заложить 22-25 см3 смазки, а также следует заполнить смазкой полость под защитными манжетами.

Рис. 3 Регулировка клинового механизма

Являясь официальным дилером АЗ «УРАЛ», наша компания предлагает оригинальные клиновые механизмы к тормозным системам WABCO для автомобилей «Урал».

Какое давление в тормозной системе автомобиля?

давим на педаль тормоза

Пока тормозная система исправно функционирует, редкий водитель задумывается, какие процессы происходят в ней, и какими параметрами обусловлена её работа. Давайте разберёмся, какое давление в тормозной системе автомобиля, и насколько эта величина различается у гидравлического и пневматического исполнения.

Какое давление в гидравлических тормозах легковых авто?

Изначально есть смысл разобраться в таких понятиях, как давление в гидравлической системе и давление, оказываемое суппортами или штоками цилиндров непосредственно на тормозные колодки.

Давление в самой гидравлической системе авто во всех её участках примерно одинаковое и составляет на своём пике у наиболее современных авто около 180 бар (если считать в атмосферах, то это приблизительно 177 атм). В спортивных или гражданских заряженных авто это давление может доходить до 200 бар.

тормозная система авто

Разумеется, что только усилием мускульной силы человека напрямую создать подобное давление невозможно. Поэтому в тормозной системе авто есть два усиливающих фактора.

  1. Рычаг педали. За счет рычага, который обеспечивается конструкцией педального узла, изначально прилагаемое водителем давление на педаль увеличивается в 4-8 раз в зависимости от марки авто.
  2. Вакуумный усилитель. Этот узел также усиливает давление на главный тормозной цилиндр приблизительно в 2 раза. Хотя разные конструкции этого узла предусматривают довольно большую разбежку по дополнительному усилию в системе.

какое давление в тормозной системе автомобиля

Фактически рабочее давление в тормозной системе при штатном режиме эксплуатации авто редко превышает 100 атмосфер. И только при экстренном торможении хорошо физически развитый человек способен давлением ноги на педаль создать давление в системе выше 100 атмосфер, но происходит это только в исключительных случаях.

Давление поршня суппорта или рабочих цилиндров на колодки отличается от гидравлического давления в тормозной системе. Здесь работает принцип, сходный с принципом действия ручного гидравлического пресса, где насосный цилиндр маленького сечения перекачивает жидкость в цилиндр значительно большего сечения. Повышение усилия рассчитывается как отношение диаметров цилиндров. Если обратить внимание на поршень тормозного суппорта легкового авто, то он будет в несколько раз больше по диаметру, чем поршень главного тормозного цилиндра. Поэтому и давление на сами колодки будет увеличиваться за счёт разницы диаметров цилиндров.

тормозные диски

Давление пневматических тормозов

Принцип работы пневматической системы несколько отличается от гидравлической. Во-первых, давящее на колодки усилие создаётся напором воздуха, а не давлением жидкости. Во-вторых, водитель не создаёт давление мускульной силой ноги. Воздух в ресивер накачивается компрессором, который получает энергию от двигателя. А водитель нажатием на педаль тормоза только открывает кран, который распределяет воздушные потоки по магистралям.

Распределительный кран в пневматической системе контролирует давление, которое посылается в тормозные камеры. За счёт этого регулируется усилие прижатия колодок к барабанам.

работа пневмотормозов

Максимальное давление в магистралях пневматической системы обычно не превышает 10-12 атмосфер. Это то давление, на которое рассчитан ресивер. Однако сила прижатия колодок к барабанам значительно выше. Усиление происходит в мембранных (реже – поршневых) пневматических камерах, которые и давят на колодки.

Пневматическая тормозная система на легковом автомобиле встречается редко. Пневматика начинает массово появляться на грузопассажирских авто или небольших грузовиках. Иногда пневматические тормоза дублируют гидравлические, то есть система имеет два отдельных контура, что усложняет конструкцию, но увеличивает надёжность работы тормозов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: