Ремонт передней вилки велосипеда - Pk-shturm.ru

Ремонт передней вилки велосипеда

Собянин объявил о новых мерах против COVID-19 в Москве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве с октября вводятся новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщил мэр Сергей Собянин.

  • С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства «либо на садовых участках». Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются. Тем, кто прошел вакцинацию или переболел в течение последних шести месяцев, не нужно соблюдать домашний режим.
  • С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников и всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. При этом требование об удаленке не распространяется на переболевших или прошедших вакцинацию, а также на работников медучреждений, предприятий оборонной отрасли, «Роскосмоса», «Росатома» и ряда других стратегических отраслей.
  • Предприятия сферы услуг должны обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Прививку первым компонентом необходимо сделать до 1 декабря.

«Дорогие мои бабушки и дедушки, я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует», — обратился к москвичам Собянин. Он призвал их сделать прививку от COVID-19.

14 октября Собянин назвал новую волну коронавируса в столице сложной, с высокой динамикой. По данным столичных властей, за последние недели рост заболеваемости коронавирусом в городе составил 20–30%. Мэр не исключал введения каких-либо новых ограничений, но при этом подчеркивал, что полностью останавливать жизнь в городе они не будут. «Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит, не остановит развитие города», — сказал он.

В последнюю неделю число ежесуточно выявляемых в столице новых больных COVID-19 вышло на уровень начала июля. Максимальное число заболевших с момента начала новой волны COVID-19 было выявлено 18 октября — 6823. 19 октября оперативный штаб сообщил о 5700 случаях заражения.

В интервью РБК в начале августа Собянин говорил, что основным фактором при принятии решений о введении или снятии ограничений в Москве является заполняемость больничных коек. «Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры», — сказал он. 19 октября, по данным оперштаба, в Москве госпитализировали еще 1598 человек с COVID-19. Всю последнюю неделю число людей, которых отправляли на госпитализацию из-за COVID-19 в Москве, колебалось в пределах 1,3–1,5 тыс.

По данным федерального оперштаба, полный курс вакцинации от COVID-19 в столице прошли 4,78 млн человек, 5,19 млн получили хотя бы первый компонент вакцины. Уровень коллективного иммунитета в Москве достиг 61%.

Татьяна Голикова

Среди новых мер нет QR-кодов. Летом в Москве вводилась система с QR-кодами. Только обладатели QR-кода могли посещать заведения общепита (кроме летних веранд), массовые мероприятия с числом участников более 500 человек. Ограничение было введено для людей старше 18 лет, несовершеннолетние могли посещать кафе и мероприятия в сопровождении взрослых. Также QR-коды проверяли на входе в некоторые учреждения культуры (например, в музеях). Получить QR-код могут вакцинированные граждане, переболевшие в течение полугода или сдавшие ПЦР-тест на коронавирус не позднее трех дней назад.

Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Система QR-кодов была введена в Москве 28 июня, но через три недели, 19 июля, ее уже отменили.

dr_freemann

Ну вот, я и докатился до постов с пошаговыми инструкциями. Так как у меня появилась вилка, которую надо разобрать, да еще и один товарищ задает вопросы по ее разборке, я решил ему помочь таким образом. Все равно вилку разбирать буду, а камерой пощелкать в процессе мне не сложно.
Короме того, к этой статье есть небольшое видеодополнение. Если что-то в статье непонятно, ознакомьтесь с ним.
Итак. Вот вилка, что будет темой страницы, которая в темном боксе хранится, на мотоцикле, который построил "ЗиД".

1.

Ставим мотоцикл на центральную подставку. Для начала сольем масло с перьев вилки. У Восхода это делается через болты крепления трубки гидроамортизатора в нижней части перьев вилки. Болты изнутри фиксируют трубку, так что если целью было просто сменить масло, вилку лучше не шевелить — трубка внутри с радостью "уйдет" и поймать ее обратно будет не простой задачей.

2.

Как и ожидалось, вместо масла вытекла какая-то непонятная жижа, с большим содержанием воды. Видно, что вилка если и обслуживалась, то очень давно. Чтоб густое нечто бодрее вытекало из пера, открутил пробку. Проделав это с одним пером, переходим к другому. "Сливной" болт надо вернуть на место, он закрепляет подвижную трубу вилки, ограничивая ее ход, иначе она повиснет на сальниках. Впрочем, если вы намерены вилку перебирать полностью, на это замечание можно и забить.

3.

Если целью было просто сменить масло, то залив через пробку грамм 200 бензина в каждое перо, "прокачаем" вилку, зажав передний тормоз, сольем вымытую грязь и при необходимости повторим операцию. Посадим болты крепления трубки гидроамортизатора на герметик (ведь не хочется, чтобы оттуда подтекало масло?), зальем в каждое перо по 180 мл жидкого масла (например масло для акпп или гидравлическое, для гидроусилителя руля, их найти проще, чем мифическое веретеное или трансформаторное масло). Резьбу пробок, перед закручиванием, полезно слегка смазать герметиком.
Но в случае с текущей вилкой просто заменой масла не обойтись. Дальше надо решить, стоит ли снимать перья вилки, нужен ли им ремонт. Сальники, направляющие втулки и гофры вилки можно поменять не вынимая неподвижных труб из траверс. Сами неподвижные трубы должны быть идеально гладкими, даже зеркальными, без крупных царапин, раковин и ржавчины. По крайней мере та их часть, по которой работает сальник. Если это не так, мои соболезнования, трубы надо снимать, шлифовать и полировать, иначе замена сальников станет пустой тратой денег и времени, неровная поверхность быстро их сожрет и вилка будет "радовать" вас ручейками масла. Если раковины глубокие и при шлифовке придется снять много металла, лучше их вообще заменить. На фото ниже все плохо.

4.

Мне с вилкой в этом плане повезло. Но снимать все равно придется — мотоцикл разбирается на запчасти.

5.

Итак, допустим, с неподвижными трубами порядок.
Меняем изношенные гофры, направляющие втулки и сальники. Для начала надо снять крыло и переднее колесо. Ослабляем стяжной болт и откручиваем ось (резьба левая, не потеряйте гайку), вынимаем, снимаем колесо. Так как центральной подставки на этом мотоцикле нет, пришлось сунуть под него какой-то деревянный ящик.

6.

7.

Перед снятием колеса желательно ослабить, а то и вовсе открутить корпуса сальников, так называемые "стаканы", ибо потом подвижные трубы будут прокручиваться вместе с ними и сделать это будет проблематично. Я этот момент прослоупочил, пришлось вставить ось колеса обратно.

Читайте также  Можно ли ездить в метро с велосипедом

8.

Открутив стакан и "сливной" болт, снимаем подвижную трубу. Мне пришлось подергать ее хорошенько, она нехило закисла в верхней направляющей втулке.

9.

Направляющие втулки удерживаются стопорными колечками. Поддеваем их чем-нибудь и снимаем, а вслед за ними и втулки. Стакан с сальниками безжалостно сдираем с неподвижной трубы. Все равно сальники менять.

10.

Сальники лучше покупать набором, так-как в наборе присутствует и пыльник, отдельно его хрен найдешь, а заменить его тоже желательно. Если новый пыльник достать не удалось, можно заменить его старым сальником.
Выковыриваем пыльник из "стакана". Вслед за ним первый сальник. Его можно выбить, уперев отвертку с обратной стороны. Аккуратно, не деформируйте стальное кольцо. Вслед за первым сальником вынимаем это кольцо и второй сальник. В "стакане" присутствует капроновое плоское кольцо. Оно уплотняет место соединения "стакана" с подвижной трубой вилки. В любом случае запоминаем последовательность, что где и как стояло, вам еще собирать)

11.

12.

13.

14.

15.

Если гофра вилки подлежит замене, самое время этим озадачиться. Пока вилка полуразобрана, полезно промыть бензином все детали, после можно ее собирать.
Вставляем в "стакан" новые сальники и пыльник. Кстати, размер сальника, если кому интересно: 34х45х11,5 мм (Внутренний диаметр х Внешний диаметр х Ширина). Смазав маслом неподвижную трубу, аккуратно проходя канавки под стопорные кольца направляющих втулок, чтоб не повредить сальники, одеваем "стакан" на нее. Ставим новые направляющие втулки. Втулка с закраиной стоит сверху. Если поставить изношенные старые, то подвижная труба скорее всего будет иметь люфт, а сальники люфтов не терпят и вилка, несмотря на новые уплотнения и отличное состояние поверхности неподвижной трубы, все равно начнет течь. Дальнейшая сборка, думаю трудностей не предоставит. Надо только сориентировать отверстие в трубке гидроамортизатора так, чтоб попасть в нее "сливным" болтом. Резьбу в верхней части подвижной трубы можно смазать герметиком, бывает по ней отпотевает масло, что не красиво.
Теперь вариант номер два: неподвижные трубы "убиты", перья надо снимать. Снимаем колесо с крылом, откручиваем пробки вилки, вынимаем пружины, чтоб не мешались. Ослабляем стяжные болты нижних траверс.

16.

В прорезь траверсы забиваем распорку, например отвертку. Только без фанатизма, а то траверсу и сломать можно.

17.

На треть закручиваем пробку, и ударяя по ней киянкой, осаживаем перо вилки, пока пробка не упрется в верхнюю траверсу. Откручиваем ее и покачивая вынимаем перо из траверс. Если перо "не идет" (так бывает, когда неподвижная труба сверху сильно заржавела), придется найти оправку или трубу, подходящую по диаметру пера вилки, и продолжить выбивать ее. Не повредите резьбу!
Разборка пера уже описана выше, добавлю только один нюанс. Чтобы снять трубку гидроамортизатора надо выбить пластиковую втулочку из пластикового же наконечника трубки, после чего трубка вытряхивается через верх неподвижной трубы вилки.

18.

Снятую неподвижную трубу отдаем на шлифовку и полировку знакомому токарю, после чего собираем. Такая восстановленная вилка у меня уже прошла 5000 км без единого следа подтеков масла. Добавлю еще, что время от времени (после дождей, мойки) полезно заглядывать под гофры вилки и удалять невесть как появившуюся там воду. На зиму трубы под гофрами надо смазать силиконовой смазкой или маслом и прокачать вилку, после чего обработку повторить. Теперь можно быть уверенным, что труба не поржавеет и труды не пропадут даром.

И в дополнение вот такое видео:

Вот собственно и все. Как видно, перебрать вилку — дело совершенно нехитрое.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: