Ресурс велосипедной цепи - Pk-shturm.ru

Ресурс велосипедной цепи

Все о велосипедных цепях

все о цепях.jpg

Уход за цепью — один из самых противоречивых вопросов веломеханики. Насколько «хватит» цепи зависит от того, в каком стиле катается велосипедист, при каких погодных условиях, от того, как смазывается цепь и какие смазки применяются. В основном, рекомендации по уходу за цепью базируются на собственном опыте и на информации, которая переходит из «уста в уста» в велосипедной среде.

Проблемы с цепью начинаются уже, как правило, после 1.5 тыс. км и выражаются в ухудшении четкости переключения передач. Если вы хотите, чтобы ваша система и кассета жили долго и счастливо, заведите не одну, несколько цепей и старайтесь менять из через каждые 400-600 км, чтобы все зубья звездочек снашивались равномерно и одновременно с цепями.

Если цепь начала проскакивать на зубьях при нормально отрегулированных переключателях, то, скорее всего, она требует замены, хотя возможно она просто загрязнилась и некоторые звенья заклиниваются. Цепь обычно служит меньше, чем кассета — порядка 4000 км.(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания). Износ цепи проявляется в том, что она «вытягивается». То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии).

В продаже можно найти измеритель степени износа цепи — простой в обращении и особо точный измерительный инструмент, который показывает,когда нужно заменить цепь. Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы разбалтывается. Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки.Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему.

Если новую цепь поставить на изношенную кассету, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу. Новая цепь может и вовсе не работать с изношенной кассетой, равно как и изношенная цепь может «съесть» новую кассету и систему. Поэтому лучше придерживаться следующего правила — если привод износился сильно, то меняем все сразу — кассету, цепь, систему, а не по частям.

Вопрос смазки цепи сам по себе является дискуссионным, некоторые специалисты считают, что цепь вообще не стоит смазывать. Они полагают, что к смазанной цепи легко прилипает пыль и грязь, и смесь масла с грязь может только ускорить износ цепи. По нашему мнению, такой ситуации можно избежать, во-первых, правильно смазывая цепь, а, во-вторых, если при езде на велосипеде избегать сильно запыленную местность.

Второй «больной» вопрос — чем смазывать цепь. В результате всех обсуждений каждый смазывает чем удобно и как удобно. Единственное, в чем сходятся спорщики, — цепь сначала следует очистить от грязи, а после смазывания от излишков масла. В идеале, цепь после смазывания должна быть снаружи сухой. Существует три точки, где необходимо наличие смазки. Первая и наиболее важное место, где должна быть смазка — места трения заклепки о внутренние пластины, когда звенья цепи поворачиваются друг относительно друга. Второе место — внутренняя поверхность ролика, чтобы он свободно поворачивался попадая на зубья и сходя с них. Если ролик не будет вращаться, то он будет скользить по зубьям, вызывая повышенный износ звездочек. Третье место — пространство, где соприкасаются внешние и внутренние пластины, хотя место их контакта имеет значительно меньшую степень соприкосновения, чем другие места трения.

Очищать цепь можно с помощью специального приспособления в виде коробочки, через которое нужно пропустить цепь; можно просто руками и щеточкой, можно засунуть ее в пластиковую бутылку и там потрясти. Все это, конечно же, с применением растворителя, например бензина. Перед смазыванием цепь необходимо высушить от остатков растворителя, иначе он разрушит смазку.

Некоторые вываривают цепь в консистентной смазке, а потом очищают излишки. Другие смазывают цепь попиново. Многие просто смазывают всю цепь. Какой же из способов предпочесть?

В первом случае использование консистентное смазки значительно увеличивает промежуток времени до следующего смазывания, однако требует значительных затрат времени. Во втором случае тратится больше времени на смазывание, но гораздо меньше на последующую очистку цепи от излишков смазки, к тому же при таком способе есть возможность контролировать состояние звеньев в плане трещин, перекосов, заусенцев и т.п. В третьем случае время на саму смазку просто микроскопическое, однако очищать излишки цепи приходиться дольше и более тщательно.

По нашему мнению, оптимальным является второй способ, потому что в двух других очень тяжело удалять смазку в промежутках между роликами, а раз смазка остается снаружи, значит на нее неминуемо налипнет песок и пыль, что, конечно же, ведет к дополнительному износу.

Какую смазку использовать

Идеальная смазка должна отвечать следующим требованиям:

  • высокая текучесть, чтобы быстро проникать в соединения цепи;
  • высокая вязкость, чтобы там оставаться надолго;
  • способность сохранять непрерывную пленку при высоком удельном давлении;
  • малая степень смываемости водой.

Такой смазки, конечно же, в природе не существует на данный момент, поэтому приходится выкручиваться. Можно использовать масло в баллончиках в виде аэрозоли — WD-40.

Разборка и сборка цепи

Для разборки цепи лучше воспользоваться специальным инструментом под названием «выжимка цепи». Если вы в первый раз меняете цепь, то потренируйтесь в сборке на старой цепи, чтобы не испортить новую.

Длинная цепь будет болтаться на неровностях и собирать с земли пыль и песок, короткая затруднит переключение передач. Все зависит от потребностей. Некоторые вообще оставляют себе пару звездочек и максимально укорачивают цепь, когда важен вес, для триала , например. В нормальном же состоянии цепь должна выглядеть так: если у вас есть задняя подвеска, то длину цепи нужно подбирать при таком состоянии подвески, в котором должна быть максимальная длина цепи. Обычно при полностью расслабленной подвеске.

За последний год я пришел к выводу, что нецелесообразно делать такую

Дефлектор (успокоитель цепи)

Для того, чтобы цепь не колбасилась на пересеченной местности, не собирала пыль и песок с дороги и не щербила краску с пера применяются дефлекторы. Этот девайс крепится на нижнее перо заднего треугольника и притягивает нижний пронос цепи к перу, обеспечивая промежуточную опору.

Хорошие дефлекторы обладают широким роликом, позволяющим цепи перемещаться по нему, более плохие образцы собираются на базе ролика от заднего суппорта и цепь существенно перегибается, проходя через него.

Машинка для очистки цепи

Весьма любопытное изобретение для очень быстрой очистки цепи. Очень грязную цепь она очистит плохо, однако при регулярной чистке, машинка позволит держать цепь в идеальной чистоте при микроскопических вложениях труда. Однако есть у машинки и еще одно важное свойство: не нужно снимать цепь для промывки. Ведь всегда есть возможность плохо поставить пин и цепь порвется где-нибудь в дороге.

Существует множество производителей, выпускающих такие машинки: Pedros, Barbiery, Point, Finish Line, других известных и неизвестных производителей. Как вы понимаете, цепь лучше всего отмывать чем-нибудь агрессивным, и при этом не содержащим воды, типа бензина, чтобы избежать возможного оржавления цепи. А с другой стороны, растворитель, оставшийся в цепи, может моментально уничтожить всю смазку, особенно синтетическую. Поэтому цепь нужно очень хорошо высушить от растворителя.

Однако далеко не все машинки способны выдержать воздействие растворителей, поэтому при покупке имеет смысл поинтересоваться у продавца или попробовать на незаметном участке пластика, как он (пластик) отнесется к воздействию бензина. Однако, если вы не можете найти машинку, способную работать с бензином, то вам придется искать замену родной жидкости для очистки цепи.

Хорошо эффективна итальянская машинка Barbieri (есть в нашем интернет-магазине ) — из разряда «дешево и сердито». И, хотя бензин в нее заливать нельзя (плывет корпус), уайт-спирит машинка прекрасно выдерживает.

Воспользуйтесь нашим промокодом (необходимо ввести в поле промокодов при оформлении заказа): access5 — скидка 5% на аксессуары.

Легенда о «плохих» велосипедных цепях

Наверное, вам приходилось слышать от катавшихся ранее на советских многоскоростных велосипедах или вы замечали сами, что проблемы ограниченного ресурса цепей в прошлые годы практически не существовало. По крайней мере, о ней почти не говорили и совсем не писали. Конечно, понятие о «езде в три цепи» было и раньше, но это относилось, в основном, лишь к спортсменам, наматывающим за год огромные расстояния. Среднестатистический обладатель Туриста, Спутника, Спорта или Старт-шоссе задумывался о смене цепи лишь через несколько лет после покупки велосипеда, когда сильно нажать на педали без срыва цепи со звездочек было уже невозможно. До этого момента цепь ходила по 6-10 тысяч километров. И часто можно было ограничиться лишь заменой самой цепи, без звездочек, а трещотки менялись в основном не из-за большого износа звезд, а из-за поломок храпового механизма. Обладатели же односкоростных Украин, Салютов и Кам, за редким исключением, вообще не меняли цепь в течение всего срока эксплуатации велосипеда.

Читайте также  Как сделать велотренажер из велосипеда

Сейчас же на горных и гибридных велосипедах цепь ходит 3-5 тысяч километров, после чего начинает срываться со звезд под нагрузкой. Приходится менять не только цепь, но и кассету, а иногда и звезды системы. А если вы хотите сохранить кассету, то менять цепь приходится через 1000-2000 километров. Многие считают, что цепи стали делать хуже. Но на самом деле современные многоскоростные цепи по ТТХ существенно превосходят старые.

С 1987 по 1998 год я сам отъездил на двух Туристах около 20 тысяч километров. На двух велосипедах за эти 20 тысяч было заезжено всего 3 цепи. Но я не поленился последние две из них измерить, а также измерить цепь, на которой уже после меня ездил мой отец. Усредненные результаты получились примерно следующими. Растяжение цепей на момент полной их неработоспособности составляло по 6-8 мм на 24 звена. Т. е. относительное удлинение достигало 2.5%, а скорость растяжения примерно 1 мм на каждую тысячу километров пробега велосипеда.

Предельное же растяжение цепей для горных велосипедов составляет всего лишь около 3-4 мм на 24 звена (1%). Почему же так происходит? Все очень просто. Для безотказной и длительной работы высота зуба звездочек должна примерно равняться высоте цепи. Более высокие зубья не дадут цепи легко заходить на звездочку и сходить с нее, а слишком низкие потребуют более точного изготовления и будут менее долговечны. На всех звездочках односкоростных велосипедов, а также звездочках ХВЗ так и делали. Но чтобы цепь переходила с одной звезды на другую (высокие плоские зубья), приходилось смещать переключатель несколько дальше, а после переключения возвращать немного назад. Четкая иллюстрация этого – вечные проблемы с переключением на самую большую звездочку трещотки, где ограничитель не позволял сдвинуть переключатель дальше крайней звезды.

Такое положение дел неприемлемо для индексного переключения передач, являющегося стандартом на современных велосипедах. Поэтому для улучшения четкости переключения передач ввели не только само дискретное (индексное) переключение, когда переключатель может занимать только ряд фиксированных позиций, но и стали применять специально рассчитанные на компьютере профили зубьев на звездочках кассеты и системы. Более того, так как звездочки в кассете расположены значительно ближе друг к другу, чем на системе, для надежного четкого переключения передач высоту зубьев на звездах кассеты пришлось уменьшить раза в полтора, настолько, что кончики зубьев незначительно перекрывают центры осей цепи (половину высоты цепи). Это и стало причиной весьма ограниченного максимального допустимого износа цепи до ее замены и невозможности при сильных износах цепи использовать новые цепи с изношенными кассетами.

Кроме того, для горных велосипедов характерно существенно большее натяжение цепи при работе. К примеру, на Спутник устанавливалась маленькая ведущая звезда на 40 зубьев или больше, а у современного горного – 22 зуба при примерно одинаковой длине шатунов. Соответственно, при условии, что велосипедист стоит на педали всем весом, натяжение цепи у MTB почти вдвое больше. Конечно, в этом случае цепь проходит меньшее количество оборотов, но это компенсируется большим поворотом звеньев при набегании на звезду и сходе с нее. Большее количество передач и меньшая база между валом каретки и осью заднего колеса часто ведет тому, что цепь работает с большими перекосами. Кроме того, горный велосипед стал намного чаще использоваться на очень грязных дорогах. Но, как показывает практика, скорость растяжения цепи остается в большинстве случаев в пределах 1 мм на 24 звена на каждую тысячу километров пробега велосипеда, т. е. примерно такой же, как и на Туристах-Спортах.

Так что можно сделать вывод, что ресурс трансмиссии современных велосипедов уменьшен не по вине цепей. Работая даже в более тяжелых условиях, современные цепи растягиваются не быстрее, чем старые.

Велосипедная цепь: инструкция по применению

Велосипедная цепь: инструкция по применению

В детстве совершенно не возникало такой проблемы, как замена велосипедной цепи. Смазал ее пару раз в год — и можно забыть. И, казалось, износа ей не было. Но современные велосипеды куда более сложные по устройству. Поэтому и цепи требуют особого ухода. Смазка, выбор, своевременная замена — все эти нюансы должен знать велолюбитель, чтобы его «железный конь» прослужил ему как можно дольше.

Как и любая другая запчасть, велосипедная цепь имеет свойство изнашиваться, ломаться, но большинство неисправностей можно устранить своими силами. Вопрос о том, почему изнашивается велосипедная цепь, не имеет однозначного ответа. Множество факторов влияет на ее работу. Это и погодные условия, и почва, и длительность езды, тип и способы смазки. Так что каждый случай требует своего подхода.

Велосипедная цепь — что это?

Велосипедная цепь — это основа механизма «двухколесного коня». Она представляет собой металлическую роликовую приводную цепь, которая передает крутящий момент с ведущей звездочки на ведомую.

Существует три типа велосипедной цепи:

  1. Односкоростная или с поддержкой переключения
  2. Облегченная
  3. Half-link (Half — половина, Link — звено)

К тому же цепи отличаются по ширине и расстоянию между пинами, которые скрепляют звенья.

Причин, по которой может износиться цепь, огромное множество. Стоит упомянуть наиболее частые их них.

  1. Погодные условия
  2. «Возраст» цепи
  3. Вид и способ ее смазки
  4. Качество цепи

Обслуживание велосипедной цепи

Велосипедная цепь требует особого внимания. Ее нужно смазывать, чистить и своевременно менять. Распознать изношенную цепь достаточно просто: она будет спадать, выскакивать и заметно вытянется.

Чем и как смазывать?

Обслуживаем велосипедную цепь

О необходимости смазки существует множество мнений. Одни уверены, что смазывать цепь вообще не нужно, так как на масло только прилипает грязь, что ускоряет износ цепи. Другие, напротив, уверены, что именно правильная смазка увеличивает срок службы механизма. Но как правильно ее смазать?

Можно сделать это с помощью масленки, капая маслом на те места, где оно необходимо. Можно воспользоваться спреем. Но в последнем случае нужно быть аккуратным: масло может попасть не только на цепь, но и на другие части велосипеда. Если неправильно нанести масло, то оно только приведет к большому загрязнению механизма.

Основное правило смазывания велосипедной цепи — соблюдение трех точек, в которых наличие смазки обязательно. Это место трения заклепки о внутренние пластины, внутренняя поверхность ролика, место соприкосновения внутренних и внешних пластин. При смазке традиционной велосипедной цепи может возникнуть серьезная проблема в виде пузырьков воздуха. При обычной смазке маслом с помощью спрея пузырьки воздуха остаются внутри стакана. Они не позволяют смазке пройти дальше. Даже если масло и пройдет внутрь, то оно уже будет загрязненным, так как внешние пластины очень быстро покрываются дорожной пылью.

Меньше проблем существует при смазке «безстаканной» цепи. Она устроена так, что даже если капнуть масло только на ролик, то при движении масло будет попадать внутрь, вытесняя воздух, а через зазоры оно попадет и на внешние пластины. Так как смазка боковых пластин осуществляется изнутри, то вся гряз будет вымываться самостоятельно потоком смазки. О загрязнении роликов тоже не стоит беспокоиться: они очищаются самостоятельно при соприкосновении с зубьями.

Наиболее популярны два типа смазки: это смазки мотоциклетные и смазки-ваксы.
Мотоциклетные смазки состоят из густого материала и растворителя, который быстро испаряется. Велолюбитель должен знать, что тягучие смазки не проникнут в те места, где они необходимы, а жидкие в цепи надолго не задерживаются. Именно поэтому самым оптимальным выбором являются мотоциклетные смазки. Благодаря наличию в них растворителя, они проникают во все труднодоступные места. Затем растворитель улетучивается, оставляя только густой материал, который прослужит очень долго.

Читайте также  Не переключаются скорости на велосипеде

Смазки-ваксы основаны на соблюдении того же принципа: симбиоз тягучей и жидкой смазки. Однако в этом случае цепь опускается в расплавленную тягучую смазку. Под действием высоких температур смазка становится жидкой и попадает в те места, где она необходима. Затем она застывает и обеспечивает долгую работу. Минус этого типа смазки состоит только в том, что он трудоемкий.

Чем и как чистить цепь?

Выше неоднократно упоминалось, что смазка — липкий материал, и к ней быстро пристает дорожная пыль. Поэтому следует уделять должное внимание чистке цепи велосипеда.

Найти средство для чистки цепи не так уж и сложно: в магазинах богатый ассортимент чистящих жидкостей с самыми разными ароматами и составами. Однако минус этих специализированных жидкостей состоит в их зачастую неоправданной дороговизне. Поэтому многие велосипедисты пользуются обычными средствами, вроде ацетона и бензина.

Лидером среди этих средств является «White Spirit», который быстро, а главное дешево приведет цепь в надлежащий порядок. Но есть у таких дешевых средств и недостатки, и в первую очередь это резкий и сильный запах. Так что чистить ими цепь в закрытом помещении не рекомендуется.

Помимо чистящего средства понадобятся еще и щетка, и тряпочка, а также небольшая емкость, в которую можно будет налить чистящее средство. Если цепь не очень грязная, то будет достаточно просто протереть ее тряпочкой, удалив всю грязь. В противном случае необходимо поместить цепь в емкость с чистящей жидкостью и «болтать» ее с помощью щетки. Менять жидкость нужно до тех пор, пока она не станет чистой. В некоторых случаях можно оставлять в емкости цепь на длительное время, чтобы отстала вся грязь.

Как определить, что цепь необходимо заменить?

Изношенность велосипедной цепи

Зачем вообще нужно менять цепь своевременно? Ведь можно же «дотянуть до последнего» и только тогда заменить. Дело в том, что срок службы кассеты велосипеда в несколько раз дольше, чем срок службы цепи. Если вовремя не заменить цепь, то менять ее придется уже вместе с поврежденной кассетой. Продлить ресурс цепи поможет правильное переключение скоростей на велосипеде.

Есть способ использования цепи «на полную». Сначала используется одна цепь. Когда появляется какое-то подозрение на износ, она заменяется на другую. При этом старая не выбрасывается. Когда немного изнашивается вторая — ставится третья. После частичного износа третьей снова ставится первая — и снова по кругу. Этот способ использования обеспечивает полное и равномерное использование всех трех цепей. Но немногие жалуют такой метод, ведь он достаточно кропотливые.

О том, что цепь изношена и ее пора заменить, расскажет ее удлинение. Когда цепь удлинена, она начинает спадать и выскакивать, что приводит к определенным сложностям в пользовании велосипеда.
Определить степень растянутости цепи можно с помощью обыкновенного замера. Наиболее точный результат покажет штангенциркуль. Перед замером на приборе необходимо установить 119 миллиметров и вставить губки для измерения внутреннего размера между звеньями. Затем — растяните до упора штангель и посмотрите на результат.

При нормальной длине расстояние не будет превышать 120 миллиметров. Если расстояние варьируется от 120,6 до 120,9 мм, то замену можно осуществить без замены кассеты. Большие показатели означают, что состояние кассеты критичное, и заменять ее придется уже вместе с кассетами.

Как заменить цепь?

Основная сложность замены цепи состоит в том, чтобы правильно ее снять. Для того, чтобы без малейшего ущерба снять цепь с велосипеда, необходимо иметь выжимку, приобрести которую можно в любом веломагазине. Рассмотрим процесс снятия цепи поэтапно.

  • На выжимку положите звено цепи так, чтобы пин оказался на перед выжимной осью.
  • Аккуратно крутите ручку, чтобы выдавить пин. Остановитесь, когда пин будет почти выдавлен. Нужно внимательно следить за процессом, чтобы не выдавить пин полностью. Иначе вставить его обратно будет очень сложно.

Снимать и устанавливать цепь мгновенно позволит специальный звеньевой замок.

Как продлить жизнь велосипедной цепи?

Современные велосипед — достаточно сложный механизм, который требует особого ухода. При переключении передач цепь соскакивает с одной звезды на другую, большего или меньшего диаметра. Так что необходимо своевременно использовать смазку, желательно — тягучую. Отсутствие смазки повредит не только цепь, но и звездочки.

Не пользуйтесь сильно густыми смазками, чтобы не цеплять лишнюю грязь. Предпочтение нужно отдать специальным маслам. К слову, смазывать цепь необходимо только после ее тщательной очистки.

Отрицательное влияние оказывает на цепь одновременное использование больших передних и задних звезд. Такая езда вызывает перекос цепи, заметить который можно невооруженным глазом. Чтобы случайная поломка цепи не застала врасплох, будет не лишним иметь при себе выжимку и несколько соединительных звеньев.

Как правильно выбрать цепь для велосипеда?

Выбор цепи зависит от количества звездочек в велосипеде. Для «коня» с 5-ю звездочками идеально подойдет стандартная цепь с шириной в 2,4 миллиметра. Если на велосипеде 6-7 звездочек, то предпочтение нужно отдать более дорогой и качественной цепи. А для 7-8-звездочного велосипеда необходима гибкая и дорогая цепь. Конечно, можно заменить и на более дешевые цепи, но тогда придется очень часто их менять. И, вполне вероятно, вместе с кассетами.

Самыми популярными производителями считаются цепи Sedis, Sachs и Taya. У некоторых цепей качество определяется особой маркировкой, например, цифрами. Чем выше числовой показатель, тем выше качество цепи. Цепи КМС различаются и своим окрасом — самые лучшие цепи окрашиваются в золотой цвет.

Почему-то немного внимания уделяется длине цепи. Ведь именно этот параметр определяет точность переключения передачи. Порой, даже производитель ставит цепь длиннее, чем нужно. Но от длинной цепи проблем не так много, как от короткой. Последняя может привести к непоправимым последствиям. Вам повезет, если вы просто не сможете сменить передачу. Большую опасность представляет возможность поломки переключателя, который может выбить еще и пару спиц из колеса. Да и сама цепь может порваться.

Где купить?

Сортамент, который предлагает современный рынок достаточно большой. Есть множество малоизвестных производителей, производящих однотипную технику сомнительного качества. При этом заявленные характеристики заставляют думать о том, что велосипед оснащен всем необходимым. На деле оказывается, что покупка не будет удовлетворять возложенным требованиям.

Совершать покупку лучше всего в магазинах, которые специализируются на продаже этой техники. В этом случае есть гарантия приобрести качественный продукт и в дальнейшем усовершенствовать его, по мере необходимости. Выбрать и приобрести достойный велосипед, качественные запчасти, велоодежду, рекомендуем в самых больших европейских магазинах: chainreactioncycles.com, wiggle.com.

Видеоинструкция по чистке и смазке цепи

Велосипедная цепь KMC X8PL. Как быстро и легко определить длину и износ цепи велосипеда.

Всем привет. Этот обзор надо было написать немного раньше, потому что у многих велосезон уже давно открыт, а некоторые его и вовсе не закрывали. В прошлом году, имея на руках пару купонов с ebay, решил прикупить себе что-то для велика. Остановился на цепи, потому что в любом случае когда-то ее придется менять. Shimano брать не хотел, потому что много китайских подделок. Эту марку лучше брать на bike-components или chain reaction. Изучил немного информацию и остановился на KMC. У них нашел модель под названием X8PL. Меня дополнительно привлекли вырезы по бокам звеньев: смотрится интересно. Такая конструкция уменьшает вес, но у меня велик не карбон, поэтому серьезным плюсом при выборе это не было. Расскажу так же как чищу и смазываю цепь, как определить нужную длину и степень износа.

Заказано было 3 цепи. Решил кататься так. Сначала на первой накатываю 500км, снимаю и ставлю следующую. Понятное дело, что каждые 100-150км в зависимости от состояния цепи необходимо ее чистить. Цепь поставляется в блистере. Данная модель подходит для 6/7/8 скоростных велосипедов и имеет 116 звеньев. У меня велик на 8 скоростей.

На обратной стороне упаковки имеется инструкция по установке замка цепи. Сам замок находится в кармашке в самом низу. Использовать замок очень удобно. Одно движение и вы уже сняли цепь с двухколесного и можете ее нормально почистить. Да, есть машинки, которые позволяют чистить прямо на велике, или можно струей wd-40 очистить. Но я предпочитаю вымывать в бензине. Однажды ехал с замком sram и он расстегнулся — одну половинку не нашел и пришлось топать ногами пару километров. С тех пор таскаю всегда запасной замок.

Читайте также  Как собрать заднее колесо велосипеда

Сама фиксация замком очень легкая и быстрая процедура. Вставили пины в отверстия и развели в стороны — замок закрыт.

Длину цепи подбираю следующим образом. Пропускаю через большую звезду спереди и большую звезду на кассете без переклюка и плюс 2 полузвена. Оставляю одно полузвено, потому что второе будет замок.

Данная модель цепи есть как в серебристом, так в и золотистом исполнении.

Откатав на цепи 500км, замеряю степень износа при помощи калибра. 0.75 не проваливается — износ менее 25%. Думаю у этой цепи ресурса хватит на 1500км где-то.

Что делать, если нет калибра? Можно измерить штангенциркулем. Для этого на шкале выбираем 119мм, ставим ушки во внутрь звеньев и разводим в стороны:
— при 119-120.6мм цепь в нормальном состоянии;
— при 120.6-120.9мм цепь необходимо менять, чтобы не съела передние звезды и кассету;
— при 120.9мм и более меняем цепь, кассету и передние звезды или забиваем и катаемся как есть.

После 500км на всех цепях растяжение составляет 120.2мм. Как по мне, то отличный результат. Тем более учитывая сколько отдал за эти цепи.
Чищу и смазываю цепь каждые 100-150км в зависимости от состояния. Раньше чистил вдшкой, а потом перешел на бензин — лучше вымывает. Засовываю цепь в обычную пластиковую бутылку из-под воды, наливаю немного бензина, а потом пару минут интенсивной тряски и пару минут даю просто полежать. Достаю, вытираю насухо и устанавливаю на велик. Для смазки использую Finish Line Wet. Смазка эта нравится: хорошо защищает в мокрую погоду и пыль не особо липнет в сухую погоду. И запах приятный. Взбалтываю и по капле в каждый ролик. Потом пару минут прокручиваю колесо, чтобы смазка хорошенько попала в ролики и вытираю все насухо. Потом проезжаю метров 100-200 и дополнительно протираю цепь.

Видео снимал еще в прошлом году, в нем можно посмотреть распаковку, еще смазка и велокомп есть. И гоняю наперегонки с военной техникой. Во втором рассказываю как измерить износ.


Что могу сказать по итогу? Цепью очень доволен. Сейчас катаю третью до 500км и буду ставить первую по второму кругу. Все три уже растянулись до 120.2мм Как по мне так это отличный результат. Да, сейчас может и мало кто гоняет на 8 скоростных великах, кому-то нужна более плавный подбор скоростей, но меня все устраивает. Замок ни разу самопроизвольно не расстегнулся. К покупке советую, а если есть возможность сбить цену, так тем более.

Ресурс велосипедной цепи

Покатушки, путешествия, соревнования и общение велосипедистов

Велосипедная цепь – главный расходник

Автор: НордБайк · 18 января, 2017

велосипед цепь

Катаясь на велосипеде мы как правило не сразу начинаем задумываться о тех механизмах, которые в нём работают. Исключение составляют велосипеды, которые собирали в магазине не совсем пряморукие вело мастера, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Примем за точку отсчёта, что велосипед у нас настроен правильно и хорошо. Всё работает идеально и кататься на нём сплошное удовольствие. Увы, ничто не может длится вечно. Что же выйдет первым из строя на таком сложном устройстве как современный велосипед?

Если велосипед нигде не падал и не получил никаких повреждений от не совсем правильного использования, то первым что выйдет из строя от износа будет велосипедная цепь. Это и не мудрено, ведь именно на неё ложится основная нагрузка по передаче крутящего момента от педалей на кассету скоростей расположенную на заднем колесе. Определить износ цепи “на глазок” практически невозможно, кроме тех случаев когда уже всё совсем плохо :).

Цепь как часть общего механизма изнашивается не одна она тянет за собой износ всего привода велосипеда, а это система передних звёзд, кассета заднего колеса и направляющие ролики заднего переключателя. Если цепь заменить до того как она перейдёт грань критического износа, то остальные компоненты могут прослужить ещё довольно долго. А вот если не уследить, то придётся менять всё сразу, а это на порядок дороже по стоимости. Кроме этого цепь можно купить практически в любом веломагазине и при определённой сноровке и опыте заменить самостоятельно. Заменить самостоятельно весь привод куда сложнее.

Определить износ цепи не сложно, для этого чаще всего используют специальный инструмент “калибр”, который по сути своей является простой металлической меркой.

Измеритель цепи калибр

Можно конечно обойтись и без него, для этого нужно точно измерить звенья цепи. Для этого подойдёт такой инструмент как штангенциркуль.

штангенциркуль

Если вы задались целью, а подходящего инструмента под рукой нет, то можно обойтись рулеткой или линейкой.

Разберёмся последовательно с каждым из вариантов.

Калибр

У калибра одинаковые визуально, но разные в разные стороны лапки с соответствующей маркировковкой 0.7 – 0.75 и 1 (или 1.00). Если упереть калибр с одной стороны и другая сторона свободна проваливается в цепь, значит цепь пора менять. При том профессионалы рекомендуют менять цепь на состоянии когда калибр начинает проваливаться на отметке 0.7. Потому что дальше цепь начнёт “прирабатывать под себя” остальные компоненты, ведь шаг цепи изменился. Если калибр у Вас проваливается на отметке 1, то скорее всего Вам придётся менять не только цепь, но и звёзды. Если цепь у Вас уже проскакивает (в состоянии без переключений), то кроме цепи и задних звёзд возможно придётся заменить и звёзды системы.

калибр вело цепь

Штангенциркуль

Определить износ цепи с помощью штангенциркуля или другого подходящего инструмента (рулетка, линейка и т.д.) можно следующим образом. Одно звено новой цепи имеет размер 12.7 мм.

Оси скрепляющие цепь в целостное состояние и одновременно являющиеся шарнирами цепи называются пинами. Для повышения точности измерения рекомендуется измерять не одно, а 25 звеньев, тогда изменение размеров цепи будет более выразительным. Измерять рекомендуется от центра первого пина до центра первого пина 25 звена. Размер 25 звеньев новой цепи ровно 12 дюймов или 304.8 мм.

износ вело цепи

Если размеры Вашей цепи больше чем на 3 мм отличаются от этого значения – значит цепь однозначно надо менять, а скорее всего и звёзды. При изменении размера на 1,5-2 мм заменить можно только цепь.

Если Вы много передвигаетесь на велосипеде, то рекомендуется приобрести калибр для упрощения контроля за цепью. Контролировать цепь путём замера пройденного расстояния в корне не верно, ведь каждый раз цепь эксплуатируется в разных метео условиях и разных режимах. Одно дело неспешно прокатиться в своё удовольствие и совсем другое проехать на соревнованиях или в спортивном режиме. Кроме этого цепи от разных производителей имеют разный ресурс использования, это зависит от марки используемого металла и способа его обработки.

Конечно, ресурс цепи зависит и от того как Вы за ней ухаживали.

Самым простым и крайне субъективным методом оценки велосипедной цепи, когда под руками нет ничего измерительного можно считать метод как на картинке ниже.

износ вело цепи

Если при накинутой цепи её можно отодвинуть примерно на 4 мм в сторону – значит цепь однозначно сильно изношена, но всё же стоит больше доверять точным измерениям.

Опытные гонщики не редко применяют метод 3х цепей по кругу. Заключается он в следующем. В самом начале эксплуатации велосипеда, приобретается 3 одинаковые цепи. Одну мы используем и 2 просто лежат. Примерно через 400-500 км меняем цепь и так по кругу. В результате мы получаем 3 приработанные к данному приводу цепи, а за счёт достаточно частых смен ресурс использования каждой цепи вырастает. После выработки всех 3х цепей их меняют вместе с задней кассетой.

Если у Вас возникли подозрения на счёт Вашей цепи, а измерить её не получается или хочется удостовериться в правильности действий приезжайте в нашу вело мастерскую, у нас есть и нужный инструмент и большой опыт ремонта велосипедов.

Удачи на дорогах и бездорожье и пусть в Вашем велосипеде всё работает как часы!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: