Сборка каретки велосипеда

Сборка каретки велосипеда

Как снять каретку с велосипеда

Для снятия каретки понадобится инструмент

Велосипед, как и другой вид передвижения, требует технического обслуживания, которое можно производить, как в специализированных мастерских, так и в домашних условиях с использованием специального инструмента. Сегодня речь пойдет о ремонте (обслуживании) каретки, которая включает в себя разборку, смазку, установку и регулировку каретки велосипеда.

Как уже говорилось в предыдущей статье, каретка велосипеда – это подшипниковый узел, который соединяет шатуны с рамой и обеспечивает функцию крутящего момента шатунов велосипеда. Каретка расположена в кареточном стакане рамы, который расположен между нижней трубой и на пересечении нижних перьев велосипеда. Из-за того, что каретка расположена в самой нижней части велосипеда и при использовании велосипеда на протяжении всех сезонов года, она часто подвержена внешнему влиянию, т. е. попаданию пилы, грязи, влаги и т. д. Со временем, в области каретки могут возникать «похрустывания», люфт, щелканье и каретка начинает выходить из привычной работы уменьшается плавность и точность работы, иногда даже может возникать заклинивание. Все это можно исправить с помощью технического обслуживания каретки.

Каретки закрытого типа (картриджные) ремонту не подлежат, по этому при возникновении проблем с данным типом каретки, она просто меняется на новую. А вот каретки открытого типа (разборные) поддаются обслуживанию, так как представляют собой вал (ось), который вращается с помощью подшипников, которые установлены в чашках каретки и закручиваются непосредственно в кареточный стакан рамы велосипеда. По этому их можно легко снять, смазать, заменить подшипники и снова собрать или просто заменить старую каретку на новую.

Ремонт каретки может включать в себя:

  • плановое обслуживание каретки (смазка и переборка),
  • устранения люфта каретки,
  • тугое вращение оси каретки,
  • посторонние звуки в области кареточного узла.

Снятие каретки с велосипеда и ее обслуживание

В нашей статье, мы рассмотрим обслуживание кареток открытого типа Shimano. Каретка может быть с насыпными подшипниками, поэтому при снятии будьте бдительны, так как шарики могут рассыпаться в разные стороны, а также в виде неразборного картриджа.

Инструмент -выжимка шатуна

Для того, чтоб снять шатуны с оси каретки, нам понадобится выжимка шатуна. Выжимка состоит из двух составляющих: правая сторона предназначена для выжимки шатуна с оси каретки, а левая – для съема фиксирующего болта шатунов.

Фиксирующая гайка шатуна

Фиксирующая гайка шатуна

Первым делом отвинчиваем затягивающие болты шатунов или иными словами винт , который находятся на конце вала каретки, с помощью педального ключа. В некоторых случаях, эти винты могут быть скрыты под пластиковыми заглушками, которые легко снимаются с помощью плоской отвертки.

После снятия фиксирующих болтов, с помощью выжимки шатунов, закручиваем съемник резьбовой частью в шатун до упора, но здесь нужно производить закручивание поступательно и без особых усилий, чтоб не сорвать резьбу. Снимаем шатун с оси каретки и протираем посадочные места. После того, как сняли шатуны с вала каретки, необходимо снять саму каретку, для этого понадобится съемник каретки shimano.

Съемник каретки Shimano

Съемник каретки Shimano

Съемник каретки Howitzer

Съемник каретки Howitzer

Съемник каретки стандарта ISIS

Съемник каретки стандарта ISIS

Если же у Вас другой тип каретки, то Вам понадобятся другие съемники каретки. Кроме съемника для shiamno, есть еще съемник для интегрированных чашек кареток и подходит для HOLLOWTECH II, GXP, Howitzer. Еще один съемник для кареток стандарта ISIS с 8-ми шлицевыми креплением съемника и подходит для производителей Shimano, Truvativ и SRAM. Все виды съемников могут быть еще укомплектованы рукоятками, и Вам не понадобится разводной ключ.

Откручивая каретку, необходимо помнить, что снятие каретки необходимо производить с левой стороны, т. е. с той стороны, где нет звезд на шатуне. Берем съемник, вставляем его в шлицы каретки с левой стороны и разводным ключом крутим против часовой стрелки. Очень важно избегать всяческих перекосов съемника при откручивании чашек каретки, чтоб не повредить саму чашку и съемник.

Крутить нужно до тех пор, пока чашка каретки не открутится. После этого, аналогичные действия выполняем с правой стороны, только здесь нужно учесть тот факт, что крутить нужно по часовой стрелке. После произведенных действий, каретка велосипеда будет снята. При замене каретки, старую каретку можно выбросить, а новую поставить. При обслуживании каретки подшипники можно просто заменить на новые.
После того, как каретка была снята, необходимо проверить кареточный стакан на предмет грязи, песка и прочего, которые могли туда попасть, как через каретку, так и подседельную трубу велосипеда.

Для обслуживания каретки разборного типа, берем чашки каретки и проверяем состояние подшипников. Тщательно протираем чистой тряпкой сами подшипники и посадочные места от старой смазки и того, что от нее осталось. Резьбу каретки можно промыть, использовать при этом можно керосин, бензин либо WD-40. Протираем насухо тряпкой. После этого берем любую густую смазку и небольшим количеством смазываем посадочные места и поставив подшипники еще немного добавляем смазку. Однако, каретки разборного типа являются недолговечными и требует частого обслуживания и регулировки подшипников.

Если же каретка неразборная (картриджного типа) и у Вас возникли с ней какие-то проблемы, то лучше заменить ее на новую. Для покупки новой каретки, Вам необходимо знать длину вала, ширину (68 или 73 мм) и тип соединения с шатунами.
Если у Вас интегрированная каретка, то поменять промподшипники можно путем замены промов. Для проверки состояния промподшипников, снимаем пыльник и видим старые подшипники. Снять их можно специальным съемником для внутренних подшипников или же выбыть молотком и стамеской (не рекомендуется). Чистим и смазываем посадочное место, после чего ставим новые промподшипники.
Перед установкой каретки необходимо протереть и смазать все резьбовые соединения.

Установка каретки велосипеда

При сборке каретки главное – правильно поставить чашки. Напомню, что они имеют разную резьбу, а именно правая чашка имеет левую резьбу, а левая – правую. Перед установкой каретки, смазываем кареточный стакан, подшипники и резьбу чашек густой смазкой. Сбор каретки нужно начинать производить с правой стороны. Для начала, ось каретки вставляем в правую чашку и закручиваем съемником каретки, а затем левую до упора. После того, как чашки каретки были закручены, необходимо проверить каретку на предмет отсутствия люфта (каретка должна крутиться легко и бесшумно). Для этого крутим ось каретки в разные стороны. Будьте внимательны и следите, чтоб чашка пошла ровно по резьбе, так как ее очень легко повредить. Ставим на место шатуны и фиксирующие винты.

стойки для ремонта велосипеда в домашних условияхДля ремонта и обслуживания велосипеда в домашних условиях рекомендуем использовать специальные стойки.

Каретка велосипеда, снятие каретки картриджного и разборного типов

Перед тем, как снять каретку с рамы, необходимо снять с оси каретки оба шатуна . После этого следует очистить каретку от грязи, поскольку кареточный узел рамы — один из самых грязных мест велосипеда, который обычно трудно отмыть, пока не сняты шатуны. Особенно тщательно надо выскрести грязь из шлицов чашек — если грязи много, то в чашку невозможно вставить съемник.

Читайте также  Размеры велосипедных колес таблица

Начинаем снимать каретку с левой стороны, то есть там, где нет звездочек.

Если у на Вашей каретке такой гайки нет, то переходим к п.2.

Вынимаем левую чашку (вместе с подшипником, если каретка разборная)

4. Переходим к правой стороне велосипеда (там, где звездочки). Опять берем съемник каретки и ключ с длинной рукояткой, вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы правую чашку. Она имеет левую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

Каретка снята. Теперь из разборной каретки надо вытащить подшипники ( если они не запрессованы в чашку), убрать тряпочкой старую смазку, и промыть все детали в каком-либо растворителе (я использую керосин).

Установка каретки картриджного типа производится в обратном порядке.

Сборка и установка разборной каретки велосипеда

Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на отечественных велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.

Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (я использую керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую — он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку — смазка на ней, скорее всего, консервирующая.
Неплохо также проверить кареточный узел рамы на предмет отсутствия повреждений и всякого мусора. Я несколько раз находил там стружку, опилки, которая проваливалась в кареточный узел из подседельной трубы рамы. Попав в подшипники, опилки не будут способствовать легкому ходу велосипеда.

Чашки перепутать не удастся — у них разная резьба (у левой чашки — правая и наоборот)

2. Надеваем пластмассовый кожух на ось. Подшипники вкладываем в чашки. Если подшипники имеют сепараторы, то укладываем их сепаратором наружу (шариками — внутрь чашек). Смазываем подшипники густой смазкой Этой же смазкой смазываем резьбу обеих чашек.

3. Сборку начинаем с правой стороны. Вставляем ось в правую чашку, и ввинчиваем эту чашку в раму до упора. Для этого нужен шлицевой ключ для каретки. Правая чашка имеет левую резьбу.

4. Теперь аналогично вворачиваем с другой стороны левую чашку. Она имеет правую резьбу.Переходим к регулировке каретки. (можно сразу к п.1)

Регулировка подшипников разборной каретки велосипеда

После сборки каретку обязательно надо отрегулировать, но часто приходится заниматься регулировкой и без разборки. Например, иногда после длительной езды по неровным дорогам в каретке появляется люфт, который следует устранить регулировкой. Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем — к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.

Перед началом регулировки надо снять только один левый шатун , снять стопорную гайку (спец. ключом) и немного ослабить левую чашку (шлицевым ключом). Гайка и левая чашка имеют правую резьбу.

Навинчиваем стопорную гайку, удерживая чашку шлицевым ключом. Гайку затягиваем спец. ключом до упора.

Теперь надо покрутить ось каретки рукой, и покачать ее из стороны в сторону. Если все сделано правильно, то каретка должна вращаться свободно, без заеданий, и не иметь ощутимого люфта. Если заедает, или есть люфт, то отворачиваем стопорную гайку, и повторяем п.1., ослабляя или подтягивая чашку шлицевым ключом.

Иногда отрегулировать каретку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму каретку.

ПРОДЛИТЕ ЖИЗНЬ ВЕЛОСИПЕДУ

ПРОДЛИТЕ ЖИЗНЬ ВЕЛОСИПЕДУ

Доцент кафедры «Технология машиностроения» Марийского государственного технического университета М. Л. Попов, имеющий большой личный опыт эксплуатации велосипедов спортивного типа, прислал в редакцию письмо, где изложил и теоретически обосновал свой взгляд на проблему повышения надежности подшипникового узла каретки. Сегодня мы публикуем только конструктивные и технологические предложения автора. Более чем 20-летний опыт непрерывной всепогодной и всесезонной эксплуатации моего велосипеда модели В-542 «Спорт» образца 1974 года, общий пробег которого составил около 100 тыс. км, а также анализ дневниковых записей позволили сделать вывод о том, что узел каретки по безотказности стоит на четвертом месте после велорезины, ведомых звездочек и приводной цепи.

Характер отказов всегда один и тот же: выкрашивание беговой дорожки на валу правого (по ходу движения велосипеда) подшипникового узла каретки, причем в одной и той же зоне относительно оси шатунов.

Попытки объяснить это явление теоретически дали следующий результат: реальное угловое расположение разрушенных дорожек качения подшипников достаточно точно соответствует теоретически определенному. Силы реакции в подшипниках каретки велосипеда могут иметь значения, превышающие силы воздействия на педаль справа в 2,33…3,09, а слева — в 2,13 раза. То есть подшипники кареток рассматриваемой конструкции, по статической нагрузке соответствующие подшипникам «100» и «200», в пиковых режимах движения велосипеда (трогание с места, разгон, езда по бездорожью и т.д.) оказываются значительно перегруженными. Ситуация усугубляется крайне низким качеством подшипниковых узлов, собираемых непосредственно на валу каретки из нескольких деталей, точность механической обработки которых в условиях массового производства велосипедов оставляет желать лучшего.

Этим и объясняются довольно частые разрушения узла. Для исключения подобных неприятностей вместо сборных подшипников были применены стандартные подшипники сверхлегких серий 1000903 и 1000905. Вал каретки, термообработанный в заводских условиях, немного проточен. Он обладает высокой несущей способностью, к тому же шейки его позволяют использовать штатные шатуны.

Обновленный вал каретки установлен в кареточном узле рамы велосипеда при помощи двух резьбовых корпусов и промежуточной втулки. Правый корпус завинчивается до упора, левый же стопорится велосипедной контргайкой, обеспечивая возможность регулировки своего осевого положения относительно каретки.

Для уплотнения подшипников и их защиты от пыли и грязи каретка закрывается с правой стороны резьбовой крышкой, а с левой — специальной втулкой, напрессованной на вал.

Все дополнительные детали изготавливаются из стали марки ЗОХГСА, в крайнем случае, можно применить сталь 45.

При доработке вала необходимо обеспечить соосность опорных шеек (диаметр 17 мм) и общей оси уступов под шатуны (диаметр 16 мм). Практически это вполне осуществимо, если «родной» вал велосипеда имеет на торцах центровые отверстия, в противном случае придется сделать переходники с центровыми отверстиями и напрессовать их на шатунные шейки вала каретки диаметром 16 мм. Однако и в этом случае проточку шейки под подшипники выполняют с одного установа, используя правое и левое точение. Завершающая операция — шлифование проточек шкуркой.

Можно изготовить вал каретки заново по типовой технологии, но в этом случае потребуется заготовка из достаточно дефицитного материала (например, из стали 12ХНЗА), а также выполнение ряда сложных технологических операций (в том числе термическая обработка шеек под шатуны).

Модернизированная велосипедная каретка

Модернизированная велосипедная каретка:

1 — вал, 2 — корпус левого подшипника, 3 — контровочная гайка, 4 — втулка уплотнительная, 5 — левый подшипник 1000903, 6 — корпус правого подшипника, 7 -правый подшипник 1000905, 8 — втулка промежуточная, 9 — крышка.

Читайте также  Рулевые колонки на велосипед

Правый корпус следует точить за два установа с использованием специальной резьбовой оправки М35х1, обеспечивающей соосность посадочных поверхностей. Технология механической обработки остальных деталей однозначно определяется их конструкцией и комментариев не требует. Следует лишь точно выполнить посадочные поверхности сопрягаемых деталей в соответствии с указанными на чертежах допусками.

При сборке каретки основное внимание следует уделить подготовке подшипников (тщательно промыть бензином марки «калоша», растворителем типа.«Нефрас» или «Уайт-спирит»; обдуть сжатым воздухом; заполнить смазкой «ЦИАТИМ-201», «ЦИАТИМ-203» либо «Литол»). После сборки необходимо проверить, чтобы не было перекосов, осевых и радиальных перенатягов и зазоров, так как подшипники весьма чувствительны к засорению и перенатягу (максимальный диаметральный натяг — не более 5…8 мкм). Игнорирование этих требований приводит к преждевременному выходу подшипников из строя. При правильной сборке узла вал свободно проворачивается от руки без ощутимых зазоров, а с присоединенными шатунами (педалями) на выбеге делает 10…12 полных оборотов.

Модернизированный узел каретки предложенной конструкции, выполненный по вышеприведенной технологии, прошел ходовые испытания в жестких условиях двух круглогодичных сезонов (быстрые прогулки по шоссе летом, езда зимой при температуре до — 30°С с повышенной нагрузкой на цепной привод велосипеда или с шипованным задним колесом с грузом до 25 кг по сугробам, гололеду, снежным переметам, ледовой каше). Общий пробег велосипеда составил около 12 тыс. км. Никакого технического обслуживания не проводилось. Отказов в работе узла зафиксировано не было.

Хорошо зарекомендовали себя и другие варианты узла каретки. Например, вместо одного правого подшипника 1000905 установил пару 1000903. Такая конструкция, реализованная и испытанная на машине «Старт-шоссе» в течение двух тренировочных сезонов, ни разу не подвела меня.

Сборка каретки велосипеда

Насыпные подшипники (шариковые)

Подразумевает наличие чашки (ёмкости) для шариков, конуса и регулирующей гайки:

Насыпная резьбовая каретка (euro):

В подобного типа каретках конус находится непосредственно на оси.
Одна чашка полностью вкручивается в раму, второй чашкой регулируется люфт и фиксируется гайкой.

Насыпная безрезьбовая каретка (american):

В такого типа каретках чашки не имеют резьбы, они впресовываются в раму. На оси имеется резьба на которую накручиваются конуса и контргайки (с помощью которых и регулируется люфт)

Насыпные подшипники очень привередливы. Требуют тщательной настройки и постоянного ухода. В настоящее время каретки на насыпных подшипниках используются на бюджетных байках.

Промышленные подшипники (промы):
Подразумевает наличие закрытых радиальных/радиально упорных промышленных подшипников качения:

Промышленные подшипники менее привередливы в эксплуатации и просты в установке. Нашли широкое применение в современной вело-индустрии

Стандарты кареток:

Чашки с подшипниками устанавливается в раму с помощью резьбового соединения. Наиболее древний стандарт, пришедший к нам из тех далёких времён когда промышленные подшипники еще не нашли широкого применения в вело-индустрии. В те далёкие времена использовались каретки на насыпных подшипниках, для установки и настройки которых необходима была резьба. В зависимости от резьб бывает ENGLISH (одна часка с левой другая с правой резьбой) и ITALIAN (обе чашки с правой резьбой). ITALIAN очень редкая.

Стандарт резьбы в евро каретке 1,37″, шаг резьбы 24 нитки на дюйм.

Понятие картриджной евро каретки подразумевает что вал сам по себе является внутренней обоймой подшипников (вал не вынимается из промов):

Сверху картриджная каретка, снизу обычная.

Положительной стороной картриджной каретки является возможность использования в промах шариков с большим диаметром, что повышает прочность подшипников. Отрицательная сторона — невозможность смены промов и трудности с их обслуживанием.
Внешний диаметр промов евро каретки 31мм (иногда 32мм)

В последние годы широкое применение нашли euro каретки с внешними подшипниками:

Подобные каретки намного прочнее за счет больших подшипников вынесенных наружу каретки, но значительно проигрывают в весе и стоимости. Также необходимо использовать шатуны рассчитанные именно на каретки с внешними подшипниками из-за более длинной оси.

Euro стандарт давно уже пора отправить на пенсию. В соотношении цена/вес/прочность он проигрывает всем остальным.

Spanish (испанка)

Подшипники (или чашки) запресовываются в раму. Внешний диаметр подшипника (или чашки) 37мм.

Наиболее оптимальный стандарт в соотношении вес/прочность/стоимость

Подшипники (или чашки) запресовываются в раму. Внешний диаметр подшипника (или чашки) 41мм.

Наиболее прочный стандарт. Проигрывает только в весе

Spanish и Mid наиболее распространены в современных BMX рамах и всё более часто используются в современных стритовых MTB рамах

American (американка)

Насыпные подшипники кладутся в чашку и впресовываются в раму как и любые другие безрезьбовые каретки на насыпях.
Пром подшипники запресовываются в чашки а потом в раму, фактически используются теже самые промы что и в MID, но из-за ущербности кареточного стакана необходима фиксация подшипников чашками.

Стакан, чашка , пром подшипник

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

Последнее время начали появлятся новые стандарты, некоторые из них являются лишь «хороши забытыми старыми». Общей чертой новых стандартов является отсутствие резьбовыого соединения каретки с рамой. Большинство из кареток выпускается под 30мм алюминиевую ось, преследуя цель увеличения жесткости и уменьшения веса.

Поэтому дабы небыло путаницы, отвел им отдельное масто:

Bottom Bracket 30 (BB30)

Кареточный узел диаметром 42 мм, в который впрессовываются два прома.

Bottom Bracket Press Fit (PF30)

Имеет две безрезьбовые нейлоновые чашки с подшипниками. Внутренний диаметр кареточного стакана под эту каретку — 46мм. Ширина стакана 68 или 73мм. Эта каретка производится под 30мм вал.

Каретка выпускается как с внутренними, так и с выносными подшипниками (для Shimano Hollowtech II):

Bottom Bracket 90 (BB90)

По сути тожесамое что и Spanish (посадочный размер под подшипник — 37мм). Но используется диаметр вала 24мм. А так же ширина стакана 68 или 73мм.

Bottom Bracket 86 (BB86)

По сути та же MID-каретка. Посадочное место под подшипник 41мм, ширина стакана 68 или 70мм.

Есть так же в исполнении с внешними подшипниками:

Bottom Bracket 92 (BB92)

Тожесамое что и BB86, только под 68 и 73мм ширину стакана. Так же у версии с выносными подшипниками разлёт немного больше.

В сети слышны пока только негативные отзывы о стандартах BB30, BB90, BB86, BB92 и PF30. Подшипники этих кареток очень быстро изнашиваются. На мой взгляд причина этому очевидна — слишком тонкий подшипник.

Стандарты шлицов (MTB):

В настоящее время существует несколько стандартов шлицевого соединения шатуна с валом:

Стандарты Powerspline и Howitzer фирменные Truvativ’овские и шатуны под них только от этого производителя.
Octalink — фирменный Шимановский стандарт, и соответственно шатуны тоже только шимановские.

Также имеет место быть старый стандарт аля «украина/аист»

Как не печально его до сих пор используют.

BMX система

BMX каретки в первую очередь различают по диаметру вала (внутреннему диаметру подшипников): 19мм и 22мм (в редких случаях 20мм).

Вал не является составляющей каретки, он обычно продается вмете с шатунами. BMX системы рассчитаны только на одну звезду — что в простонародии и отличает BMX систему от MTB. Крепление звезды тоже отличается — одноболтовое; у MTB систем — 4х болтовое.

Читайте также  Регулировка гидравлических дисковых тормозов на велосипеде

Вот так выглядят BMX каретки:

В этом году некоторые производители выпустили в свет BMX-euro каретки с внешними подшипниками:

Такая каретка выигрывает в прочности у простой euro, но проигрывает в весе, и требует установки более длинного вала

Внутри BMX каретки устроены все одинаково:

Существует большое множество видов соединений BMX осей с шатунами: шлицы, клинья и тд (перечислять не буду). Но это не мешает использовать эти шатуны со стандартными BMX каретками.

Так же в последние годы триальные фирмы начали выпускать Spanish каретки под ISIS:

Используются подобные каретки пока лишь в нескольких триальных рамах. Вполне возможно что в скором будущем именно подобные стандарты заполонят рынок, т.к. они сочетают в себе низкий вес и небольшую стоимость без потерь в прочности и функциональности.

Ширина кареточного стакана

Наиболее распространены кареточные стаканы с шириной 68мм, большинство кареток делаются под этот стандарт.
Существует стандарт 73мм. Он рассчитан на использование 68мм стакана с успокоителем цепи который устанавливается у торца кареточного стакана. Можно установить 73мм каретку на 68мм стакан с применением шайб-проставок (зачастую продаются в комплекте).
Помимо этого в некоторых адских рамах бывают кареточные стаканы 83 и 100мм, для них Truvativ выпускает каретки.
Так же мне в руки попадались BMX каретки рассчитанные на стакан меньше чем 68мм, возможно некоторые производители BMX рам скидывают вес рам уменьшая ширину кареточного стакана.

Существуют специальный переходники позволяющие использовать к примеру в американском кареточном стакане евро каретку:

BB английская аббревиатура, расшифровывается как «Bottom Bracket» что в переводе означает «кареточный узел»

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Типы резьбы

1) Английская (british, BSA, english) 1.37″ x 24T (практически на всех каретках)
2) Итальянская (italy) M36 x 24T (экзотика,в основном шоссейники. вряд ли кому попадется) резьба с обоих сторон правая

трувативовский стандарт Powerspline

И еще рекомендую вставить вот эту картинку, наглядно показывающую разницу между картриджными каретками и каретками с внешним расположение подшипников

Каретки идут универсальные 68/73, спейсеры обязательно в комплекте.

Стандарт сочетает в себе достоинства кареток с внешними подшипниками (они большие и прочные)и картриджных. Т.к. подшипники внутри кареточного узла, то уменьшается Q-фактор (растояние между внешними поверхностями шатунов). Это важно для профессиональных спортсменов, так как типа снижается утомляемость и нагрузка на суставы.

Так же в каретке используются волнистые шайбы

И перед установкой в кареточный узел устанавливаются специальные пружинные кольца (c-clips), они служат ограничителями при запрессовке промов

Вот что такое Q-фактор, а жесткость 30-ти миллиметровой оси.. Это из той же серии что и шток 1.5″.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: