Сборка колеса велосипеда

Сборка колеса велосипеда

Сборка колеса велосипеда

Велосипед универсален, весьма приятен в применении, способен не только настроение повышать от прогулок, но и благотворно оказывать влияние на организм. Но он так же требует к себе некоего внимания. И дабы он служил продолжительнее, принципиально важно обучиться некоторым действиям самостоятельно, дабы возможно было самому решить кое-какие неприятности.

  • Содержание статьи:
  • Снятие колеса
  • Установка колеса
  • Разборка
  • Переспицовка
  • Окончательное натяжение
  • Видео. Как собрать колесо

В то время, когда перед человеком поднимается неприятность переспицовки, или замены камеры, то навык съёма колеса и самостоятельного разбора придется как запрещено кстати. Возможно, само собой разумеется, обратиться к экспертам каковые смогут сделать ремонт колеса велосипеда, но, во-первых, это через чур продолжительно, а во-вторых, за это нужно будет платить деньги. Но все работы по замену подробностей, их сбору и разбору возможно выполнить самостоятельно.

Это будет не только удачнее, но и по качеству, значительно чаще, фактически не отличается.

Дисковый вид тормозного устройства.

Ободная совокупность тормозов.

Переднее колесо снимать значительно несложнее и эргономичнее, чем заднее!. Как раз так заявляют многие люди, каковые не совсем прекрасно привычны с устройством некоторых моделей велосипедов. Итак, чтобы снять колеса, нужно для начала выяснить тип тормозного устройства. Дисковый вид тормозного устройства не требует каких-либо дополнительных работ, а вот в случае если на велосипеде присутствует ободная совокупность, то ее направляться разжать.

В большинстве случаев это осуществляется несложным сжатием с обеих сторон колодок и вытаскиванием из них дуги.

    Предстоящие действия возможно поделить на этапы:

Заднее колесо снимается совершенно верно так же, не обращая внимания на кажущуюся на первый взгляд сложность.

В связи с развитием среднего и малого бизнеса визитки стали очень нужны. Раньше на визитки никто не наблюдал, а кроме того в случае если и наблюдали, то лишь чтобы определить контактный телефон и позвонить человеку. на данный момент верно подобранная текстура и превосходно оформленный дизайн возможно помогут формированию вашего бизнеса.

Да и просто весьма комфортно, если вы трудитесь с клиентами, и ваша задача их завлекать, то ходить и раздавать прекрасные визитки – это уж совершенно верно залог успеха.

В случае если вам необходимы визитки безотлагательно СПб, рекомендуем обратиться с просьбой о помощи к экспертам компании, сайт которой расположен по ссылке cvetkart.ru! Качественные визитки по самым приемлемым стоимостям и в самые маленькие сроки.

Выполняя порядок, что будет обратен снятию, колесо так же легко возможно будет собрать. И в случае если с передним ясно, то, устанавливая заднее колесо, принципиально важно следить, дабы цепь всецело и верно была одета на зубцы звездочки.

В случае если все сделано правильно, но колесо все же не поднимается в пазуху, то стоит осмотреть его и велосипед. Быть может, что погнута вилка, или имеется восьмерка, искривляющая железный диск. Тогда все неприятности нужно устранить и только затем переходить к установке.

Велосипедные колеса направляться разбирать с регулярностью в пара месяцев. Это принципиально важно делать с целью проведения независимого обслуживания, что разрешит заблаговременно распознать вероятную поломку, вовремя заменить подробности и избежать неожиданного выхода из строя этого транспортного средства. Значительно чаще как раз втулка есть той подробностью, работоспособность которой нужно систематично контролировать. Возможно выделить два их вида, сообразно которым будет различаться и их разбор:

Съемник кассеты (хлыст).

Насыпные подшипники. Смазка изменяется не более, чем через 2 тысячи км пробега. Перед обслуживанием колесо снимается, но покрышки возможно оставить на месте, потому, что они не помешают. Дополнительно смогут потребоваться съемник кассеты(хлыст) для ее снятия. Он ответствен, в случае если необходимо разбирается заднее колесо велосипеда. Потом эксцентрик снимается, осевые гайки откручиваются и она вытаскивается. По окончании с нее направляться бережно вынуть подшипники, в случае если целостность их нарушена, они должны быть заменены новыми. Ветхая смазка вытирается в втулки, вместо ее наносится новая. Очень стоит выделить место посадки подшипников. Так же ось рекомендуется осмотреть, дабы заблаговременно найти погнутые области либо повреждения. Когда все будет сделано, подшипники ставятся назад в ось, так же смазываются. Она вставляется на место и прикручивается.

Промподшипники. Для снятия оси направляться мало постучать, дабы выбить ее. Бить нужно в область барабана, справа, не через чур очень сильно. Наряду с этим один из подшипников в большинстве случаев выпадает вместе с ней, второй же возможно выбить, легко засунув во втулку отвертку. Потом направляться открутить барабан, смазать внутренние части и произвести установку в порядке, обратному данной инструкции. В случае если требуется, промподшипник заменяется на новый.

Разбор колеса, снятого с велосипеда, начинают с процедуры, при которой спицы пара ослабляют. Для этого пригодится ниппельный ключ. Из ободного желоба удаляется одноименная лента, потом ниппели откручиваются, а спицы вынимают совсем. Сборка колеса обязана происходить поэтапно:

  • Спицы (frac14, часть) вставляются так, что их головки были снаружи колеса. Наряду с этим направляться пропускать по одному отверстию. Необходимо помнить, что в случае если фланец будет с одной стороны раззенкованным, то спица устанавливается в плоскости по его поверхности.
  • Кольцо с резьбой у спицы направляться совершить через ободное отверстие. Все они пара смещены от обода в стороны. Спицы вставляются через любой три отверстия. Уже по окончании сборки возможно проследить, что внутренние спицы собраны головками наружу как раз они и составляют некую базу.
  • Размещение некоторых спиц на колесах неизменно мало отличается. На заднем она обязана пересечь три внутренних спицы. В первый раз перекрещивание происходит у фланца, а потом еще два раза на пути к ободу. При с передним колесом, внешняя спица будет пересекать две внутренних.

Колеса играются огромную роль, потому направляться уделять им хватает внимания. Эксперты уверены в том, что недорогой велосипед, в случае если заменить его колеса на более качественные, будет значительно лучше дорогих и раскрученных брендов.

В любом случае, переспицовка очень нужный навык, поскольку во многих сервисах по ремонту не производятся все необходимые действия. Уровень качества работы в этом случае понижается в разы.

Возможно применять на данном этапе кое-какие особые инструменты:

  • Ключ спицевой,
  • Зонтомер,
  • Станок для правки колес,
  • Прибор для замера натяжения спиц.

Само собой разумеется, отыскать их у каждого непросто, но, быть может, у кого-то все же окажется та либо другая подробность. Без них возможно нормально обойтись, не смотря на то, что они и могут значительно ускорить всю работу.

Итак, возможно выделить следующие серьёзные этапы:

  • Резьбу спиц вместе с ободом рекомендуется предварительно смазать, поскольку это окажет помощь крепче затянуть их,
  • На заднем колесе работа начинается лишь с той стороной втулки, которая имеет резьбу. Засунув во фланец девять спиц, нужно отыскать отверстие, которое будет ближе всех к вентильному, засунуть в него спицу. Она будет главной,
  • От нее отсчитывается по часовой стрелке четыре отверстие, потом спица вставляется, ниппель закручивается. Другие спицы (7 штук) крепятся такие же методом,
  • Поворачиваем колесо левой стороной, по окончании чего направляться соединить девять спиц с ободом в левом наружном фланце,
  • Пересечения между ключевой и десятой быть не должно,
  • Спицевые головки находятся снаружи, в особенности если они расположени на заднем колесе,
  • Спицы, каковые считаются натяжными, а правильнее, их головки будут расположены в. Одну из них направляться продеть в фланцевое отверстие. Втулка закручивается, наряду с этим вторым спицам должно предаться направление относительно фланца по касательной. Две первых спицы сверху натяжная проходит вверху, а под третью она обязана заходить вовнутрь,
  • При сборе ниппели направляться только мало прикручивать. В другом случае, спицы не смогут дотянуться до отверстий,
  • Равномерную натяжку лучше создавать от расположения главной спицы. Крайне важно, дабы наряду с этим закручивание ниппеля совершалось лишь на один оборот. Допускается сделать еще один-два дополнительно, в случае если спица остается через чур не сильный. В случае если же неспешно по мере закручивания делается ясно, что ниппели больше не закручиваются, значит, нужно будет возвратиться, снова раскрутить их все и дальше закручивать любой только на пол-оборота. В то время, когда работа будет сделана, дополнительно возможно будет без неприятностей любую спицу приладить посильнее.
Читайте также  Как заменить камеру на заднем колесе велосипеда

в течении всей работы принципиально важно смотреть за соблюдением следующих моментов:

  • К трудящемуся обязана быть развёрнута фигурная часть втулки,
  • Справа от человека будет пребывать спица, которая около вентильного отверстия,
  • Соединение обода с правой стороны фланца производится обеими спицами,
  • Наличие трех отверстий, остающихся незанятыми.

Зонтик колеса неизменно обязан размешаться в плоскости, которая проходит между наконечниками и задней втулкой не меньше половины расстояния. В случае если это не будет соблюдено, то велосипед всегда будет пробовать развернуть в сторону. В случае если зонтик верный, то расстояние от тормозных колодок до обода будет равным и в то время, когда колесо прямо, и в то время, когда оно развёрнуто.

На последней стадии направляться заняться усадкой спиц. Возможно надавить на них, забрав колесо в руки, в тех местах, где они пересекаются. Делать это необходимо по всей поверхности. По окончании всей процедуры направляться дополнительно совершить настройку и снова совершить усадку.

Эту последовательность необходимо повторять до той поры, пока не закончится сопровождающий действия треск.

В то время, когда балансировка будет закончена, принципиально важно осмотреть колесо. В случае если спицы выступают над ободом, их нужно спилить. Потом удаляется колесо и лишняя смазка всецело готово к установке.

В целом, разбор, переспицовка и сбор колеса на велосипеде не так сложно повторить самостоятельно. Само собой разумеется, для новичка это будет пара тяжелее, но, попытавшись пара раз, на следующий эта инструкция может уже не пригодиться.

Полная инструкция по сборке колеса велосипеда

@veloline для бескамерки
Где внутри нет отверстий.
Ленту не надо клеить.

это что за обода?

veloline здравствуйте, скажите, где можно купить хороший достойный спицевой ключ для натяжения спиц, такого же варианта спицевой ключ которым вы на этом видео крутите и натягиваете спицы?

@veloline, спасибо, ну не обязательно именно этот ключ, а подобный ключ подобной конструкции?
Просто продаются во многих разных местах подобной конструкции ключи, но я не знаю какие из них достойные а какие не особо достойные.
Просто хочу чтобы металл ключа был достойной крепости и чтобы ключ достойное время поработал, и размеры под грани нипелей чтобы были точные и чёткие без люфтов, понимаю что тот человек наверняка делал очень высокого качества ключи и сравнимого качества сейчас не найти, но ведь где-то продаются подобной конструкции ключи, пусть и не такого качества, но лучшие по качеству среди тех которые есть сейчас на рынке?

нигде, человек который их делал умер

Сегодня под моим руководством кресник собрал свое первое колесо .
» Откуда ты все это знаешь ? » — спросил он с круглыми глазами .
» Мне в прошлом году парень с Ютуба показывал , канал veloline ! » — гордо ответил я .

А как же тензометр??

Гитарный тюнер в помощь )

В первую дырку от ниппеля а сам в четвертую загнал спицу. Всех обосрал а сам хуйню снял, выкинь свое видео в корзину.

Спасибо тебе, умный человек с бородой. Я уже третье колесо собрал 👍

Хорошо спасибо большое

Хоть раз бы кто показал как заспицевать спицы crankbrothers «спица+спицевой нипель».

@veloline я про технологию спицевания.

там элементарной все, ооочень трудно поставить спицу на другое место

«Дырка», как то не профессионально

Короче дома Ху.. сделаешь😂😂😂.
Сколько стоит такая работа?

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, начинать спицовку заднего колеса нужно со стороны барабана. А спицовку переднего колеса нужно начинать со стороны ротора или наоборот?.

А как «зонт» проверять в домашних условиях?

Ставишь на лисапед и смотришь , по центру или нет

Владимир, давно хочу задать вам вопрос: шимано упорно делают втулки на шариках, указывая на то, что такой тип подшипника лучше сопротивляется каким-то там нагрузкам. Практика же показывает, что втулки на промах работают прекрасно. Получается кто неправ — шимано или все остальные?

Доброго времени суток 🤚.
подскажите пожалуйста какая разница допустима в силе натяжения спиц между правой стороной относительно левой стороны , данные: заднее колесо ,обод 29 алюминиевый ,профиль двойной, под дисковые тормоза,задняя втулка NOVATEC D042SB, спицы сталь 2мм диаметр,32 спицы в три креста.
ПОМОГИТЕ .

@veloline Спасибо за ответ ,ещё один момент уточнить хочу. Заспицевал коллесо уже, правая сторона натянута 120кг по тензометру, зонт выдержал, а левая сторона натянута 70кг, вот по вашему мнению такое колесо можно эксплуатировать скажем так оно технически пригодно для езды на горном велосипеде для кроскантри?

выставляется сильно натянутая сторона на 110-120 кг (по тензометру) другая сторона как пойдет (совсем по разному)

На мотоцикл делаете ? если да номер телефона напечатайте.

Про поворот втулки не понял. Закручивать втулки против часовой стрелки?

Можно и так и так, смотря нужно ли вам, чтоб золотник был между параллельный спицами или в кресте

Ни куя не понял!

Есть такой вопрос. На какую величину смещается обод по зонту для переднего и правого колеса? Еще интересует как нагуглить эту информацию, литературу может быть, или статью в интернете.

Обід просто має бути по центру. Просто в силу того що фланці не розміщені симетрично на ступиці .

@veloline Вопрос устарел. Просто не сразу понял принцип работы зонтомера) Он эту величину задает автоматом. Извините за беспокойство)

на какую величину смещается относительно чего?

Ого, Паша техник завел велоканал))

Просто в этой работе не нужен СНИЛС

А тензометр не надо?

надо, есть отдельное видео

Спасибо за инструкцию! Заспицевал новую втулку. первое собранное колесо! завтра буду спицевать второе!

делайте пожалуйста репосты в поддержку канала.

2:27 Внимание! Поезд отправляется с пятого пути. Для прапорщиков — с девятой и десятой рельсы.

Как железнодожник с 10-ти летним стажем , объявляю Вам благодарность за заботу о пасажирах с ограниченными умственными способностями .

Класс инструкция, хм а у меня спицы были одинаковой длины вроде, хотя не помню, может внимание не обратил. Я менял кассету задних звёзд на планетарку на веле жены. Я просто взял переднее колесо как образец, но столкнулся с проблемой — планетарка шире, а других спиц нету, длина то не стандартная, а где такие спицы искать я не знаю и желания нет деньги тратить, благо руки из плеч растут. Я придумал способ изготовления нестандартных спиц, он не для мастерской — не солидно, выглядит колхозно, но для дома сойдёт ua-cam.com/video/Jchq3mGbyPM/v-deo.html Второй раз я с этой проблемой столкнулся, когда мотор-колесо на переднее колесо ставил. Длину рассчитал просто — сначала померил диаметр кассеты, потом планетарки, отнял кассету от планетарки и поделил на 2. Станок для спицовки — это сам вел регулировка по месту соединения перьев с рамой или между штанин )) штанов на переднем, сложно но можно, ключ делается болгаркой элементарно или надфилем из гайки обычной широкой на 12 внутреннего диаметра, лучше гроверной — меньше пилить.

Читайте также  Сколько бывает скоростей у велосипеда

@veloline если просто резьбу накатать — вырывает, пробовал, родная резьба, похоже, немного шире диаметра самой спицы. А снизу хватает, из-за того что угол 90 градусов, нагрузка распределяется ну и загибаю на конце для этого же.

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

четверг, 10 сентября 2020 г.

Как сделать деревянное колесо для телеги

Сейчас на дорогах всё реже и реже можно встретить телеги на деревянных колёсах (как и вообще телеги). А когда-то это был основной тип колёс. В советское время, как и полагается, был ГОСТ на изготовление колёс. Последний, насколько знаю, был ГОСТ 705-77 «Колеса деревянные конных повозок. Технические условия». А на сами телеги был ГОСТ 1142-90 «Повозки конные грузовые. Общие технические условия».

Сразу хочу сказать что колёса в разное время, в разных странах делали по разному. Поэтому ниже будет только основная информация про изготовление деревянных колёс.

Гнутье обода деревянного колеса

Распаренные заготовки для деревянных колес изгибали на круге. Делали это следующим образом. Один конец заготовки закрепляли вместе железной шиной выемке между кругом и упором, на свободный конец двое рабочих нажимают с силой руками. Когда закрепленный конец несколько согнется свободный конец закрепляли тросом или цепью соединяли с жердью и продолжали гнуть. Конец ободной заготовки окончательно изгибали при помощи ручного ворота. По окончании гнуть обода, деревянного колеса, концы обода связывали проволокой или как раньше лыком. И оставляют обод вместе с шиной на круге примерно 30 минут для остывания. Обод сгибали чаще всего в сторону сердцевины, значительно реже — в сторону заболони. Обод прострагивали рубанком с четырех сторон для придания ему гладкости и правильной формы поперечного сечения. На вогнутой стороне его (матке) просверливали ручным коловоротом гнезда, концы запаха обрезали.

Гнутье обода деревянного колеса

На таком станке работали трое рабочих: двое гнули заготовки, один следит за правильным изгибанием ее на круге. За смену вырабатывали 40—45 ободьев.

Готовые ободы сортировали и укладывали под навесом один на другой по 20 штук.

Затем обод обрабатывали рубанком для придания гладкости, а на вогнутой его стороне просверливали гнезда.

Косяковое колесо

Косяковое колесо состоит из выполненных из дерева ступицы, спиц и сегментов обода, а также из стальных втулки, бандажей ступицы и бандажа обода колеса.

Прежде, чем приступить к изготовлению колеса, на куске фанеры (или на чертежной бумаге) придется начертить колесо в масштабе 1:1, чтобы убедиться, что спицы, входящие в ступицу, действительно там разместятся, не мешая друг другу, и чтобы узнать действительные размеры сегментов и спиц. Обычное число сегментов и спиц — по 12 штук.

Вырезают все детали колеса из сухой древесины (желательно твердых пород дерева). Изготовленное из недосушенной древесины колесо со временем может развалиться.

Бандажи лучше сделать из стальной полосы толщиной 4 мм, для чего, оттянув ее концы «на нет», соединяют их внахлестку(края отверстий диаметром 10-12 мм, проделанные в одном конце полосы, приваривают к концу другой полосы стыка). Можно также сделать бандажи для ступиц из трубы. Но тогда следует начинать работу с бандажей и подгонять уже деревянный обод под стальной бандаж.

Косяковое колесо
1 — ступица; 2 — сегмент обода; 3 — спица; 4 — втулка; 5 — бандаж ступицы; 6 — бандаж обода

Обработка ступицы

Каждое деревянное колесо для телеги имело ступицу. Ступица это — центральная часть колеса, соединяющаяся посредством спиц с ободом. Длина ее 280 мм, диаметр 167 и 190 мм как показано на чертеже ниже.

Обрабатывали ступицы в ножных самодельных токарных станках: одной ногой рабочий ремесленник постоянно качать маятник, в это время заготовка вращалась со скоростью 30 — 40 оборотов в минуту. А резцом служило длинное приспособление в форме лопатки, которое обрезало разваренное дерево, будущей ступицы деревянного колеса.

Изготавливали ступицы из кряжей твердых лиственных пород диаметром 20—26 см. Кряжи распиливают на отрезки длиной, равной длине ступицы. Диаметр заготовок от 200 до 250 мм с градацией через 10 мм. Заготовки диаметром 200 и 210 мм предназначались для ступиц диаметром 167 мм, остальные — для ступиц диаметром 190 мм. Заготовки сначала грубо отесывали топором, затем окончательно обрабатывали на токарных станках.
После обточки ступицы, в центре по продольной оси просверливали отверстие, для надевания на ось повозки. А в средней, утолщенной, части долбили по окружности гнезда для спиц: 10—11 шт. для переднего колеса, 11—12 шт. для заднего. Гнезда предварительно намечали циркулем или при помощи металлического шаблона с отверстиями.

После этого на ступицу деревянного колеса насаживали четыре металлических обруча (кольца): один на утолщенный конец, другой на более тонкий.

Обработка спиц

Спицы закрепляли одним концом в гнездах ступицы, другим — в гнездах обода. Конец спицы, укрепленный в ступице, называют всадом, конец, укрепленный в ободе, — застригом (круглый шип). Шипы спиц изготовляли такой длины, чтобы концы их не доходили до втулки ступицы на 12—13 мм, а в ободе — до его внешней поверхности (подшинной части) на 2—3 мм.

При работе колеса наибольшие усилия возникают в части спицы, расположенной у ступицы, поэтому у всада спицу делают толще.

  • ширина у места заделки в ступицу — не менее 55 мм
  • у места заделки в обод — не менее 50 мм
  • толщина шипа, заделываемого в ступицу, не менее 17 мм
  • диаметр шипа, заделываемого в обод, — не менее 24 мм
  • сечение в средней части по малой оси — не менее 35 мм

Сборка деревянного колеса

Первой операцией при сборке колеса, является сборка репья, забивка спиц в гнезда ступицы (репьем называется ступица с закрепленными в ней спицами). Если есть металлическая втулка, то сначала ставятся она. а если есть и бондаж на ступицу, то он ставится сразу после установки втулки.

После сборки репья, размечают длину спицы и место зарезки верхнего круглого шипа. Каждой спице, торцовкой придают нужную длину, затем зарезают шип лучковой пилой.

Последней операцией является насадка обода, которая в мастерских производилась в особых верстаках — колеснях.

Колесня представляет собой стол, в крышке которого вырезано круглое отверстие, окованное полосовым железом. Отверстие сообщается с продольной прорезью, вырезанной в крышке стола, в которую вставляется несколько деревянных прокладок. Репей укладывают в колесню таким образом, чтобы ступица находилась в круглом отверстии крышки стола, а одна из спиц была расположена над продольной прорезью. На репей накладывают обод, одно из гнезд которого должно находиться против спины, расположенной над прорезью стола. Забивая между прокладками деревянные клинья, насаживали гнездо обода на шип спины.

Закончив эту операцию, репей с ободом поворачивали до момента, когда следующая спица окажется над прорезью крышки стола, насаживают гнездо обода на ее шип и. т. д.

Читайте также  Стойка для ремонта велосипеда своими руками

Сборка деревянного колеса для телеги

Установка бондажа

Завершает сборку деревянного колеса установка «вгорчую» бондажа на внешнюю сторону колеса. Бондаж делается из металлической шины толщиной 8—12 мм и шириной 45—60 мм.

Необходимо, чтобы нагретый бандаж имел внутренний диаметр, как минимум равный диаметру обода колеса, на который его насаживают. Если хотите облегчить себе процесс насаживания бандажа, просто нагрейте его немного побольше.
Мерить диаметр деревянного обода колеса и диаметр бандажа, после чего на этих замерах строить изготовление бандажа — бесполезно, так как каждый очередной замер диаметра будет давать разные значения из-за овальности и обода, и бандажа. Поэтому необходимо измерять не диаметр, а окружность обода или бандажа, причем делать это необходимо жесткой (не текстильной) рулеткой. Таким образом, диаметр колеса или обода не замеряют, а подсчитывают, разделив длину окружности на число π=3,14.
Вариант расчёта бондажа дан ниже

Вариант расчёта бондажа

Бандаж нагревают в горне или на костре в древесных углях до 650-700°С (металл будет тёмно-красным). Колесо укладывают плашмя на горизонтальной площадке и надежно закрепляют его. Затем бандаж быстро переносят на деревянный обод и, пользуясь кувалдой и оправками (типа плоской отвертки), осаживают на ободе. При этом дерево начинает дымить, появляется пламя, которое нужно погасить, обливая бандаж водой и смачивая дерево и бандаж мокрыми тряпками, держа последние на палке, чтобы не обжечься паром.

Вот полезное видео





Наборы для электровелосипеда: как получить мощную ракету с минимальными вложениями

Электронаборы – это сборочные комплекты, которые позволяют превратить обычный велосипед в крутой байк с мощными характеристиками. Они отлично подойдут, если стоимость готовых электровелосипедов кажется завышенной или вы хотите создать «ракету» с идеальными именно для вас характеристиками. Например, покупая готовый электровелосипед, вы получаете транспорт, скорость которого ограничена 25 км/ч, при модернизации же обычного велосипеда можно получить скорость в 1,5-2 раза выше.

Полный набор включает следующие комплектующие:

  • Электроколесо – бесколлекторный электродвигатель. Мощность может варьироваться от 250 до 1000 Вт.
  • Аккумуляторная батарея (отвечает за подачу тока к электродвигателю) и зарядное устройство для нее. Ее напряжение должно соответствовать напряжению электромотора. Обычно выпускаются АКБ с параметрами 12, 24. 36 и 48 вольт.
  • Специальные ручки для руля, позволяющие регулировать скорость и тормозить.
  • Контроллер, отвечающий за работу всего механизма.
  • Панель управления и датчик PAS.

Дополнительно рекомендуется приобрести спецсумку для хранения аккумуляторных батарей, а также различные провода и предохранители, необходимые для подключения. Все это вы найдете в разделах нашего онлайн-каталога — запчасти и аксессуары для велосипеда.

Как выбрать электронабор: 5 советов

Компоненты электронабора должны соответствовать друг другу и характеристикам самого байка. Мы собрали 5 основных правил, на которые следует ориентироваться при выборе электронабора:

  1. Цель и дальность поездок, планы на использование педалей. Если планируется сочетание педального и электропривода, есть смысл устанавливать менее мощное прямоприводное мотор-колесо, точно так же, как для пробега в пределах 30 км в городских условиях будет достаточной аккумуляторной батареи с небольшой емкостью. Передвижение на высокой скорости и на большие расстояния, требует установки более емкой батареи или ее регулярной подзарядки (как вариант, можно приобрести дополнительную АКБ, одну или несколько). Также потребуется мотор с более высокой мощностью.
  2. Электромотор. Для спокойной езды по городу подойдут редукторные модели с мощностью 250–350 Вт, позволяющие развить скорость до 35 км/ч. Они просты в установке, но вызывают быстрый износ передней вилки, а также пробуксовки на сложных участках дороги. Для быстрой езды лучше подойдут прямоприводные двигатели, которые способны развивать большую скорость по ровной трассе. Задний привод незаменим для тех, кто любит ездить в гору и по мокрой трассе, т.к. надежно фиксирует положений байка. Заднее мотор-колесо сложнее в установке, но обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, устойчивость байка и отличную управляемость.
  3. Аккумуляторные батареи обычно идут в наборе. Если приобретать их отдельно, то следует учитывать несколько моментов. АКБ нужны литиевые, емкость и вольтаж – основные характеристики, определяющие дальность пробега. Важно учитывать стиль езды, т.е. затраты энергии, которые напрямую зависят от особенностей местности, веса райдера, скорости и даже погодных факторов. Оптимальный вариант – по возможности всегда иметь с собой запасные аккумуляторные блоки.
  4. Контроллер должен иметь такое же напряжение, как в моторе и АКБ. Если необходимо повысить скорость, то можно выбрать контроллер и аккумулятор по вольтажу больше, чем мотор-колесо.
  5. Заранее предусмотрите возможные варианты дальнейшего улучшения характеристик электровелосипеда, если изначально модернизацию байка вы начинаете с базового, самого просто набора. Чтобы исключить несовместимость комплектующих, рекомендуем покупать готовый комплект, в котором все конструктивные элементы соответствуют друг другу.

Процесс сборки «ракеты»

Корректная установка подразумевает равномерное распределение нагрузки, иначе велосипедом будет сложно управлять. Для сборки электровелосипеда необходим «донор», т.е. обычный байк, например, горный Crosser Jazz механика 29″ EF51. Для его модернизации можно выбрать электровелонабор E-Crosser на 29″ на 500 Вт, 36 В, 13 А/ч, который включает все необходимые элементы, сочетающиеся между собой.

Особенности и последовательность установки:

  • Контроллер, к которому подсоединяются АКБ. Крепится на отверстия в раме, если размер контролера требует больше места, то необходимо просверлить дополнительное отверстие для установки полки.
  • Мотор-колесо. С колеса велосипеда «донора» нужно перекинуть камеру и покрышку на мотор-колесо, которое потом устанавливается на раму велосипеда. Крепление всех частей производится болтами.
  • Электронные датчики скорости и тормоза приклеиваются на ручку тормоза. Изначально цепь должна быть замкнута, поэтому датчик и магнит приклеивают так, чтобы они соприкасались.
  • Последним этапом устанавливается дисплей и ручка газа.

Все электронные соединения в наборах имеют уникальные порты, благодаря чему перепутать их просто невозможно.

В итоге, приложив немного усилий, за 16999 грн. вы получаете функциональный и практичный электровелосипед, характеристики которого полностью соответствуют вашему стилю езды.

Хотите индивидуальный электробайк без заморочек?

Просмотрели предложенные модели и не нашли ничего подходящего, а заморачиваться покупкой и самостоятельной установкой электронабора не хочется?

У нас есть решение – просто выберите понравившийся байк из раздела горные велосипеды и электронабор к нему, а все остальное сделают наши специалисты.

В результате вы получите именно ту модель, которую хотели: и по характеристикам, и по внешнему виду. Стоимость данной услуги – 700 грн (без учета стоимости велосипеда и электронабора).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: