Шатуны для велосипеда - Pk-shturm.ru

Шатуны для велосипеда

Системы и шатуны для велосипеда

Система Shimano Altus, M2000, 175мм, Кв, 40/30/22T, че.

Шатуны SunRace FCM500, 7/8 скоростей 42-34-24

Системы и шатуны

Шатуны SunRace FCM500, 7/8 скоростей 42-34-24

Система Shimano Alivio, M4060, 170мм, ин. вал., 44/32/22, без защ. зв., цв. черный

Системы и шатуны

Система Shimano Alivio, M4060, 170мм, ин. вал., 44/32/.

7 340 руб. Цена: 6 900 руб.

Шатуны SunRace FCM914, 44-32-22, 8/9 скоростей

Системы и шатуны

Шатуны SunRace FCM914, 44-32-22, 8/9 скоростей

Система Shimano TY501, 175мм, Кв, 42/34/24, черная

Системы и шатуны

Система Shimano TY501, 175мм, Кв, 42/34/24, черная

Система Shimano SLX, M7000-2, 175мм 11ск., 38x28T, без каретки, с бонками для CL 48.8мм

Системы и шатуны

Система Shimano SLX, M7000-2, 175мм 11ск., 38x28T, без.

Цена: 13 370 руб.

Система Shimano TY301, 175мм, Кв, 42/34/24, без защ,, черн, б/уп

Системы и шатуны

Система Shimano TY301, 175мм, Кв, 42/34/24, без защ,, .

Шатуны SunRace FCM904, 9 скоростей 42-34-24

Системы и шатуны

Шатуны SunRace FCM904, 9 скоростей 42-34-24

Система Shimano TY501, 175мм, Кв, 42/34/24, серебро

Системы и шатуны

Система Shimano TY501, 175мм, Кв, 42/34/24, серебро

Система Shimano Acera, M361, 175мм, Кв, 42/32/22T, защ, черный

Системы и шатуны

Система Shimano Acera, M361, 175мм, Кв, 42/32/22T, защ.

Система Shimano MT210-B, 175мм, 36/22T, интегрированный вал, защита, черный, CL+3мм, для 9ск.

Системы и шатуны

Система Shimano MT210-B, 175мм, 36/22T, интегрированны.

Система Shimano TY501, 175мм 2x7/8ск, Кв, 46/30, с защитой от цепи., с болтами креп, цвет черный

Системы и шатуны

Система Shimano TY501, 175мм 2×7/8ск, Кв, 46/30, с защ.

2 470 руб. Цена: 2 290 руб.

Система Shimano TY501, 170мм 2x7/8ск, Кв, 46/30, с защитой от цепи., с болтами креп, цвет черный

Системы и шатуны

Система Shimano TY501, 170мм 2×7/8ск, Кв, 46/30, с защ.

Система Shimano SLX, M7000-2, 175мм 11ск., 36x26T, без каретки, с бонками для CL 48.8мм

Системы и шатуны

Система Shimano SLX, M7000-2, 175мм 11ск., 36x26T, без.

Цена: 13 370 руб.

Шатуны Shimano FC-R453 комплект с вед. звездой, Octalink v2 170 мм, 50x39x30T, CCW310001356

Системы и шатуны

Шатуны Shimano FC-R453 комплект с вед. звездой, Octali.

Система Shimano RS510, 11ск., 175мм, 50/34T, черный

Системы и шатуны

Система Shimano RS510, 11ск., 175мм, 50/34T, черный

Цена: 11 820 руб.

Система Shimano Deore, M6000-2, 170мм, ин.вал, 10ск, 34/24T без каретк, черный

Системы и шатуны

Система Shimano Deore, M6000-2, 170мм, ин.вал, 10ск, 3.

Цена: 10 040 руб.

Система Shimano TY301, 170мм, Кв, 48/38/28, с защитой, черн, б/уп

Системы и шатуны

Система Shimano TY301, 170мм, Кв, 48/38/28, с защитой.

Система Shimano Altus, M371, 170мм, Кв, 44/32/22, с болтами, защ, черный

Системы и шатуны

Система Shimano Altus, M371, 170мм, Кв, 44/32/22, с бо.

Система Shimano TY501, 175мм 2x7/8ск, Кв, 46/30, без защиты от цепи., с болтами креп, цвет черный

Системы и шатуны

Система Shimano TY501, 175мм 2×7/8ск, Кв, 46/30, без з.

Шатуны Shimano FC-R345 комплект с вед. звездой, Octalink v2 170 мм, 50х34T, CCW210000208

Системы и шатуны

Шатуны Shimano FC-R345 комплект с вед. звездой, Octali.

Система Shimano Nexus, C6000, 170мм, 38T, черн., без уп.

Системы и шатуны

Система Shimano Nexus, C6000, 170мм, 38T, черн., без у.

Система Shimano TY501, 170мм 2x7/8ск, Кв, 46/30, без защиты от цепи., с болтами креп, цвет черный

Системы и шатуны

Система Shimano TY501, 170мм 2×7/8ск, Кв, 46/30, без з.

Система Shimano TY501, 175мм, Кв, 42/34/24, без защ, с болтами, черн, б/уп

Системы и шатуны

Система Shimano TY501, 175мм, Кв, 42/34/24, без защ, с.

Системы и шатуны в Москве в интернет-магазине «Велосити» по цене от 1 454 руб. с доставкой по Москве и России.

После оформления заказа Вы можете самостоятельно забрать товар в нашем пункте выдачи по адресу: Москва, Огородный пр-д, д. 6, рядом с метро «Бутырская».

Никакого сбора за самовывоз у нас нет.

Если Вы не нашли нужной Вам модели или затрудняетесь с выбором — обратитесь к нашему консультанту в онлайн-чате или по телефону в Москве 8 (499) 922-43-34.

© Все права защищены 1998 — 2021

127254 , Москва , Огородный проезд, д.6

Часы работы: ПН-СБ: 09.00-21.00,

  • Мототехника
  • Велосипеды
  • Самокаты
  • Для детей
  • Для зимы
  • Подбор запчастей

Есть вопросы по заказу? Пишите нам: otziv@velocityk.ru

  • Оплата и доставка
  • Бонусная программа
  • Специальные условия для прокатов и школ
  • Статьи
  • Фотообзоры
  • Видеообзоры
  • Отзывы
  • Политика обработки персональных данных
  • О компании
  • Новости и акции
  • Оптовым покупателям
  • Бренды
  • Политика конфиденциальности
  • СМИ о нас
  • Ремонт и сервис
  • Адрес магазина
  • Карта сайта

Не является публичной офертой Рассылка от Velocity Подписаться на рассылку Velocity

Шатуны для велосипеда

Внешняя (большая) передняя звезда Shimano Ultegra последней серии R8000: эффективность работы и отличная передача мощности.

Размер:
50 52

Внутренняя (малая) передняя звезда Shimano Ultegra последней серии R8000: эффективность работы и отличная передача мощности.

Размер:
34 36

Внешняя (большая) передняя звезда Shimano Ultegra последней серии R8000: эффективность работы и отличная передача мощности.

Размер:
46

Малая передняя звезда Dura-Ace 9100.
34, 39 зубца.

Размер:
34 36

Трековая передняя шестерня.

Размер:
49

Трековая передняя шестерня.

Размер:
50

Трековая передняя шестерня.

Размер:
51

Трековая передняя шестерня.

Размер:
54

Трековая передняя шестерня.

Размер:
48

Трековая передняя шестерня.

Размер:
50

Трековая передняя шестерня.

Размер:
51

Трековая передняя шестерня.

Размер:
52

Трековая передняя шестерня.

Размер:
53

Трековая передняя шестерня.

Размер:
54

Трековая передняя шестерня из алюминиевого сплава с черным анодированием (в разделе "размер" указано количество зубьев).

Размер:
59 61 62 63

Трековая передняя шестерня из алюминиевого сплава с черным анодированием (в разделе "размер" указано количество зубьев).

Размер:
44 46 47 48 50

Трековая передняя шестерня из алюминиевого сплава с черным анодированием (в разделе "размер" указано количество зубьев).

Размер:
58

Шатуны Shimano Ultegra FC-R8000: прекрасный внешний вид, эффективность работы и отличная передача мощности.

Шатуны Shimano Ultegra FC-R8000: прекрасный внешний вид, эффективность работы и отличная передача мощности.

Какие бывают шатуны для велосипеда и как они крепятся

Шатуны велосипеда – это одна из самых важных деталей велосипеда, которая необходима для движения не меньше, чем карданный вал необходим автомобилю.

Шатуны изготавливают разных типов (стальные шатуны, алюминиевые шатуны, полые шатуны и т.п.) и существуют различные способы посадки шатунов на каретке – это и шатуны под шлиц, и шатуны под квадрат, и более современный вариант с накидным шатуном, и стандартное крепление со шпонкой (как делалось раньше на советских велосипедах. Сейчас этот стандарт практический полностью вытеснен более современными типами).

Зачем снимать шатуны с велосипеда

Иногда требуется снять шатуны велосипеда для того, чтобы получить доступ к обслуживанию каретки или прочистить грязь.

Сами шатуны могут ломаться. На первый взгляд это кажется невероятным развитием событий, но шатуны подвержены изгибам, повреждению шлица, шатуны могут ломаться в любой из точек или, что является наиболее частым недугом, получают повреждение резьбы для крепления педали.

Резьба в шатуне для педали – это отдельная печальная тема. Часто пользователь перетягивает эту резьбу или наоборот не всегда контролирует затяжку и подтягивает разболтавшееся крепление. Это приводит к повреждению резьбы. Можно было бы нарезать резьбу большего диаметра, но тогда в образовавшееся отверстие не встанут стандартные педали. Помимо этого, резьба может повредиться из-за того, что ремонтник начал вкручивать педаль под небольшим углом и срезал грани резьбы, или лучше сказать – самостоятельно угробил резьбу. Во всех этих случаях шатуны потребуется демонтировать и/ или заменить на новые. Можно попытаться отремонтировать шатуны.

Шатуны с велосипеда потребуется снять и в случае, если нужно поменять звезды (или одну из звезд). Ведь на современных шатунах звезда крепится не при помощи сварочного аппарата или расклёпа, а при помощи так называемых бонок. Звезда – это расходный материал, который выходит из строя и снашивается гораздо быстрее, чем сами шатуны.

Больше всего проблем возникает с алюминиевыми шатунами. Если качество их изготовления низкое, то они активно ломаются и снимаются с большим трудом. Всё дело в некачественном алюминии, используемом на дешевых изделиях.

Как снять шатуны с велосипеда

В идеальном случае, когда мы используем качественное оборудование и имеем съемник для шатунов с велосипеда, сложностей возникнуть не должно. Вся конструкция в этом случае работает так, что помогает нам выполнять необходимые для технического обслуживания действия.

Читайте также  Можно ли провезти велосипед в метро

Перед снятием шатуна нужно открутить фиксирующий болт – шестигранник или стандартная гайка/болт. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не завалить грани на шестиграннике/гайке. Дальше, казалось бы, шатун должен соскочить, но этого не происходит. Используется посадка с натягом. Руками шатун не снять и потребуется выжимка шатунов.

Если рассматривать современные шатуны, то в центральное отверстие шатуна вкручивается специальный съемник-выжимка, который упирается в каретку и стаскивает (при кручении гайки съемника) шатун с его посадочной точки. Так снимаются и шатуны под квадрат, и шатуны под шлиц. Съемник нужно вкручивать абсолютно ровно и на всю длину резьбы. В противном случае, съемник вытащит себя сам вместе с резьбой, а шатун останется на месте.

На некоторых системах съемнику не во что упереться на каретке. В этом случае, нужно или оставить на месте фиксирующий винт, прижимающий шатуны и упереться в него, или подложить монетку. Можно использовать продольную ось (болт или ось колеса), для того, чтобы упереться в соседний фиксирующий винт. Важно помнить, что можно случайно повредить резьбу болта фиксации шатуна на каретке или впресовать ваш упор в резьбу каретки, а это потребует замены каретки, что иногда ещё даже более трудоемко и дорого.

С шатунами на шпонке ситуация немного сложнее. Там предварительно нужно выбить шпонку, а затем раскачать шатуны (например, легкими, но резкими ударами молотка через деревянный брусок). Есть ещё рекомендация прокатиться без шпонки по двору, пока шатун не раскачается сам, правда этот вариант не всегда эффективен. Шпонка выбивается молотком. Для таких шатунов съемники не предусмотрены. Он сбивается молотком.

Повредилась центральная резьба для съемника на шатуне

Это очень неприятная ситуация, которая, по сути дела, отменяет возможность снять шатуны легко и ставит вас перед вопросом, как снять шатуны без съемника.

Потребуется раскачать шатун самостоятельно (резкими движениями, предварительно залив шлиц WD-40) или сбить их молотком через деревянный брусок. Воздействие должно иметь ударный характер. Важно не повредить раму или каретку. Посадочная точка шатуна аккуратно околачивается по периметру с разных сторон в направлении «от рамы», чтобы шатун соскочил.

Если после проколачивания через брусок шатун «не пошёл», то нужно использовать монтировку или зубило. Оно вставляется в пространство между кареткой и шатуном и используется как рычаг или прямая палка для удара.

Мера воздействия зависит от того, будете ли вы дальше использовать шатуны или замените на новые.

Часто выручает вариант проехаться без фиксирующего болта пару километров, пока шатун сам не раскачается.

Иногда шатуны с креплением под квадрат из мягкого алюминия настолько сильно напрессовываются на квадратный шлиц, что получается эффект сопоставимый со сваркой. В этом случае вариантов снять шатун без повреждения практически нет. Можно рассверлить основание шлица или сделать распил ножовкой.

Практикуется и вариант разогрева шатуна газовой горелкой. Но вариант это не самый хороший, т.к. в данном случае можно испортить алюминиевую раму или выжечь пластмассовые вставки из каретки. Если вставок нет, то испортится масло внутри каретки. Однако, в редких случаях этот прием сильно выручает. Для того, чтобы разогреть шатун, нужно прокаливать точку крепления шлица газовой горелкой или паяльной лампой. Затем, желательно ещё горячий шатун, сбить молотком.

Повредился шлиц на фиксирующем болте или срезались грани гайки

Это довольно существенная проблема, о которой, наверное, стоило сказать с самого начала. Если вы по «счастливой» случайности испортили шлиц на болте, который фиксирует шатун на его месте, вам предстоит множество радостных приключений.

Когда вам нужно снять шатун с каретки велосипеда, то в первую очередь следует открутить фиксирующие болты. Когда шатуны работают, они всегда имеют некоторый микролюфт (особенно шатуны на квадрате). Это микродвижение постоянно закручивает болт фиксации шатуна. Правый шатун закручивает болт, а левый раскручивает. Поэтому, шатун со звездочками намного сложнее открутить. Если при откручивании вы обнаружили, что болт не идёт, то не нужно торопиться.

Шатуны фиксируются или шестигранным болтом, или гайкой, или самым обычным болтом. Больше всего риск сорвать грани у шестигранного болта. Поспешные действия и использование заваленного шестигранника увеличивают этот риск. Поэтому, всегда аккуратно и тщательно фиксируйте любой ключ, прежде чем приложить усилия. Если винт не сдаётся, используйте WD-40 и аналогичные средства. Примените увеличенный рычаг и плавно, без рывков выкручивайте болт миллиметр за миллиметром.

Винт можно немножко разогреть (опять-таки, очень аккуратно) или вколотить туда торкс на большой размер.

Если вам посчастливилось сорвать шлиц, то придётся высверливать болт.

Как высверливать болт?

Это довольно сложная процедура, требующая определенных навыков. Строго по центру болта делается насечка керном. Дальше тонким сверлом на небольшой скорости начинаете рассверливаться отверстие строго в центре. Если сверло уплывает, то всеми силами возвращаете его к центру, помогая керном. Когда готово центральное отверстие его нужно расширять. Постепенно увеличиваем диаметры свёрел. Следите за соосностью. Если взять сверло большего диаметра и сверлить им, то отверстие опять-таки может уплыть. Когда диаметр сверла будет уже сопоставим с диаметром фиксирующего болта, попробуйте вбить в отверстие отвертку и выкрутить болт так. Если этого не получилось сделать, то сверлите опять большим диаметром. Когда до нитки резьбы на посадке останется около 1 мм, нужно просто выковырять остатки болта стамеской или керном. От него останется лишь тонкая фольга. Будьте внимательны, и не сосверлите резьбу.

Иногда выручает обсверлить болт таким образом, чтобы шатун мог слететь с каретки. Тогда остаток болта можно выкрутить тисками или газовым ключом.

Если же ваши шатуны фиксируются гайкой, то пусть это и устаревшая модель, но вам повезло чуточку больше.

Похожие статьи

  • Соскочила цепь. Что с этим делать?Соскочила цепь. Что с этим делать?
  • Почему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузкеПочему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке
  • Задний переключатель. Настройка и характеристикиЗадний переключатель. Настройка и характеристики
  • Как открутить прикипевший болт?Как открутить прикипевший болт?
  • Что делать, если на колодки попало масло?Что делать, если на колодки попало масло?

Содержание статьи:

  1. Устройство педалей велосипеда
  2. Выбор велосипедных педалей
  3. Виды педалей для велосипедов
  4. Обслуживание педалей

1. Устройство педалей велосипеда

Ну что ж, для начала начнем мы с небольшой теории. Что же, собственно говоря, представляют собой велосипедные педали?

Велопедали — составляющая часть системы (шатунов), приводящая в движение велосипед при помощи усилия ног велосипедиста с последующим вращением кареточного вала и далее через трансмиссию на заднее колесо.

Рассмотрим их устройство на примере классических и самых распространенных велосипедных дорожных педалей. Итак, состоят они из:

С обоих концов оси нарезана резьба. Для вкручивания в шатун нарезают резьбу M14x1.0 или M14x1.25. Прикручиваются они слева — левой резьбой (откручивается по часовой стрелке), а справа — обычной правой (откручивается против часовой стрелки). Такой способ крепления предотвращает при вращении педалей их закручивание наглухо и считается, что таким образом они не выкручиваются во время езды. На противоположном конце оси резьба стандарта M7x1 (правая), на коротую накручивается конус. Этим конусом производят точную регулировку шарикоподшипников. Вдоль этой резьбы дополнительно прорезана канавка, в которой фиксируется ус шайбы, устанавливаемой между контргайкой и торцом конуса. Шариковый путь оси, конус и чашки педали закаливают, чтобы получить твердую поверхность, а все поверхности снаружи деталей хромируются.

Читайте также  Подтяжка спиц на велосипеде

С первого взгляда велопедали, вроде бы достаточно несложный механизм, но разновидность их типов и производителей могут привести в ступор неподготовленного человека, решившего приобрести их для своего двухколесного друга.

2. Выбор велосипедных педалей

По своему конструкционному исполнению, велосипедные педали делятся на 3 большие категории:

  • Платформенные — используются практически с любой обувью;
  • Контактные — применяются в паре со специальной велообувью;
  • Комбинированные — с одной стороны имеют обычную платформу, а с другой — контактный механизм и позволяют носить обо вида обуви.

По назначению педали в свою очередь подразделяются на несколько типов:

  • Прогулочные — предназначены для езды по городу и изготовлены из пластикового корпуса. Довольно не прочные и слишком скользкие для катания по бездорожью.
  • Общего назначения — в основном, включают в себя комбинированные и металлические платформенные педали.
  • Кросс-кантри — это легкие безплатформенные контактные педали, требуют наличие специальной обуви.
  • Экстримальные дисциплины — педали с мощными шипами, расположенными на платформе, также педали контактные с наличием вмпомогательной платформы.
  • Шоссе — это контактные педали, которые не совместимы с горными ввиду того, что имеют другой стандарт и предназначены они для максимально жесткой фиксации ног.

Давайте теперь более подробно рассмотрим все существующие разновидности педалей для того, чтобы вы лучше ориентировались при их выборе в магазине. Начнем от самых простых дешевых и закончим профессиональными и дорогими. Так вы поймете для какого стиля катания подходят те или иные педали.

Шатуны велосипеда

Шатуны велосипеда.

Шатуны велосипеда являются составной частью трансмиссии велосипеда, которые преобразуют возвратно — поступательное движения ног во вращательное.

Материал шатунов

Материал, из которого изготавливаются шатуны может быть алюминием, сталью, титаном или карбоном. Стальные шатуны могут быть цельными или трубчатыми для уменьшения веса, сохраняя при этом прочность и часто применяются на ВМХ велосипедах, а также очень часто на горных.

Большое распространение имеют алюминиевые шатуны горячей или холодной ковки, которая придаёт дополнительную прочность материалу и уменьшают вероятность поломки. Некоторые алюминиевые шатуны изготавливают путём ковки со стальной вставкой внутри и затем её удалением для уменьшения веса. Карбоновые шатуны изготавливаются либо полностью из карбона, либо с внутренней алюминиевой или титановой вставкой.

Размеры шатунов

Шатуны могут варироваться по длине от 150 до 185 мм, в зависимости от роста велосипедиста. Для взрослых людей диапазон длины шатунов обычно находится в пределах 165 — 177,5 мм. Для людей меньшего роста или с небольшой длиной ног используют более короткие шатуны. Также на выбор шатунов влияют предпочтения отдельных велосипедистов и их размер может отличаться от расчётных.

Длинна шатунов велосипеда влияет на такой показатель, как каденция — количество оборотов, которые велосипедист делает за определённый период времени. При более коротких шатунах каденция возрастает и соответственно уменьшается при длинных. Кроткие шатуны предпочитают трековые гонщики, а на горных велосипедах для снижения каденции используют более длинные.

Способы крепления шатунов

Существуют различные способы крепления шатунов к оси каретки.

1. Клиновидный штифт. Использовались на старых велосипедах, сейчас встречается очень редко.

2. С помощью насадки на квадратную коническую ось каретки.

3. С помощью насадки на гексагональную (шестигранную) коническую ось каретки.

4. Фиксирование с помощью шлицевого соединения.

5. С интегрированной осью. Один из шатунов вместе с осью каретки составляет одно целое. Второй крепиться одним из вышеупомянутых способов.

Шатуны велосипеда, роторная система RS4X.Одно из последних изобретений — роторная система RS4X, где шатуны расположены не на одной прямой, а со смещением на несколько градусов, что обеспечивает увеличение коэффициента полезного действия и решает проблему нагрузки на суставы велосипедиста.

Также читать на эту тему:

Виды шатунов велосипеда по конструкции. В двухсоставной системе шатунов правый шатун, ось и ведущая звезда объединены в одно целое. Левый шатун является отдельной деталью и фиксируется на шлицах оси при помощи клина или стяжного болта. До недавнего времени также считалась устаревшей, но в 2004 году компания Shimano возродила двухсоставную конструкцию и включив в неё…

Роторная система RS4X. Стандартные шатуны располагаются относительно друг друга под углом 180 градусов. При педалировании, когда шатуны находятся перпендикулярно земле происходит ситуация, при котором нога не может передавать момент силы на педаль велосипеда…

Эллиптические звёзды велосипеда. Эксперименты с эллиптическими передними звёздами на велосипеде стали проводить ещё в конце 19-го столетия. Овальная форма звезды позволяет более эффективно осуществлять педалирование и держать ноги в более комфортных условиях. Конструкция предназначена для того, чтобы…

Полые шатуны велосипеда. Полые шатуны изготавливаются при помощи метода холодной ковки Hollowtech. Первыми эту технологию применили в Shimano. Как и в случае с качественными трубами рамы полый шатун может быть прочным и жёстким при малом весе. Наличие внутренней полости на эти показатели не влияет…

Q – фактор. Q – фактор – это показатель расстояния между плоскостями, в которых вращаются головки шатунов. На числовое значение Q – фактора влияет форма шатунов и длина оси каретки. В случае с использованием контактных педалей, положение шипа на обуви также влияет на Q – фактор…

Какой шатун выбрать

Шатуны испытывают самые большие нагрузки в двигателе. Поэтому нужно серьезно подойти к необходимой прочности шатуна. Шатуны изготавливают из: порошкообразных металлов, сплавов сталь, алюминия, титана, сплавов стали и алюминия. Болты шатуна также испытывают огромные напряжения, и они должны соответствовать прочности самого шатуна. Как все мы знаем, если шатун ломается, то это приводит к серьезным последствиям для всего двигателя. Поэтому следует тщательно выбирать шатун относительно поставленных задач.

Шатуны изготавливают из разных материалов и разных форм. Старые шатуны производились из чугуна. В более продвинутых двигателях использовали шатуны из сплавов стали. Сегодня, множество производителей предлагают шатуны из порошкообразных металлов, алюминиевых сплавов, титана и об этом поговорим дальше.

Порошкообразно-металлические шатуны

Порошкообразно-металлические шатуны сделаны похожим способом как ковка или литье. Специализированная порошкообразная смесь сплавов помещается в форму, нагревают до температур плавления и спекания порошкообразной смеси, затем форма попадает под пресс. Такой технологический процесс позволяет получить удивительно прочные детали. Затем деталь обрабатывается, она изначально имеет почти необходимую форму что снижает затраты на обработку.

Нижнюю часть шатуна переламывают, место слома имеет не ровную поверхность, это позволяет более точно позиционировать детали относительно друг друга в собранном состоянии.

Крышка шатуна соответствует нижней головки шатуна, когда эти детали собраны и стянуты болтами то места разрыва не видно невооруженным взглядом. Точность стыковки влияет на положение всего шатуна на шейке коленвала, долговечность вкладышей и не создается лишняя нагрузка на шатунные болты. В отшлифованных поверхностях крышки шатуна и нижней части шатуна, стянутых болтами во время работы возникает напряжение сдвига приводящее к увеличению нагрузки на шатунные болты особенно на больших оборотах, в следствии чего происходит удлинение болта, увеличение зазора, повышенный и не равномерный износ шатунных вкладышей не говоря уже о возможном масляном голодании.

Читайте также  Как измерить раму велосипеда

Хотелось бы отметить еще вот что, в случае если вкладыш провернет, то ремонт такого шатуна окажется практически невозможным. Иногда достаточно будет заново отшлифовать посадочное место вкладыша под увеличенный размер вкладыша. Найти в продаже подходящий вкладыш под ремонт практически невозможно на большинстве двигателей. Но в случае если расточкой не удается выполнить ремонт и будет необходимость точить место стыковки шатунной крышки, то это уже невыполнимо, так как слом не ровный и придется убрать достаточно много металла и после придания окружности посадочного места вкладыша на шатунной крышке останется совсем мало металла что недопустимо.

Стянуты болтами, место разрыва почти не видно.

Шатуны из сплавов стали

Стальные шатуны изготавливают из легированной стали. Стальной слиток обычно нагревается приблизительно до 2200 градусов и помещают в пресс форму и под действием огромного давления получается кованная заготовка шатуна, имеющая большую прочность благодаря ковке, напряжения и выравнивания молекул стали, в отличие от просто отлитой. Стоит отметить что при такой формовке горячая заготовка имеет размер ощутимо больший чем требуется из за температурного расширения металла и после остывания она уменьшается. В результате наблюдается неточность изготовления и может быть ощутимый разброс в размерах

Отштампованная заготовка имеет много лишнего метала который необходимо отрезать, стачивать, еще нужно точно соблюдать вес каждой детали. Конечно же это лишние затраты обусловленные технологическим процессом изготовления.

В дальнейшем почти готовые заготовки отправляются в печь для отпуска (снижения внутренних напряжений в металле) и закалки. В итоге это увеличивает стойкость к появлению микро трещин и повышает прочность шатуна.

Выполняется проверка качества и конечная механическая обработка, шатун считается готовым.

Алюминиевые шатуны

Изготавливают алюминиевые шатуны обычно из 7075 или 7075-T6 алюминиевых сплав, по прочности впереди всех сталей. Многие думают, что алюминий недостаточно прочный и быстро стареет, устает, теряет прочность. Но это не верно. Алюминиевые шатуны могут и используются в автоспорте.

Достоинство алюминиевого сплава в том, что он может иметь очень плотную молекулярную структуру. Во время производственного процесса алюминий нагревается приблизительно до 700 градусов и затем подвергается ковке под большим давлением. Это увеличивает плотность металла. Имеет небольшой вес по сравнению со сталью.

Шатуны из титана

Титан имеет невероятную прочность по отношение к весу. На пример, полностью титановый шатун может быть легче, головки шатуна из стали. Уменьшение веса позволяет достигать больше оборотов двигателя и при этом уменьшить паразитную массу увеличив запас прочности. Шатуны из титана очень дорогие, как и их производство.

Такие шатуны уменьшают вращающуюся массу, которая ощутимо проявляет себя на 5000 об/мин или около этого. В спорте использование титановых шатунов еще оправдывается, но для уличного тюнинга это пустая трата денег. Кроме того, титан является хрупким материалом, который чувствителен к царапинам. Маленькие царапины на поверхности могут в дальнейшем вырасти в трещины и вовсе сломать шатун.

Относительные затраты на материалы

Изготовленные из стали вполне подходят для подавляющего большинства гоночных и уличных двигателей. Там, где необходимо уменьшить вращающиеся массы рекомендуется использовать шатуны из алюминиевых сплавов

Для двигателей нацеленный на серьезный спорт с высокими оборотами двигателя можно рассмотреть вариант с титановыми шатунами. При длительных нагрузках на высоких оборотах такие шатуны требуют более частой замены и соответственно больше вложений.

Титановые шатуны стоят очень дорого чтобы использовать их в малом спорте, и тут можно рассмотреть вариант алюминиевых шатунов, достаточно легкие и менее дорогие, но значительно дороже стальных. Так же стоит учитывать, что алюминиевые шатуны намного толще, объемнее и требуют больше места в блоке цилиндров и поршне что может оказаться неподходящим вариантом в некоторых двигателях.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: