Установка подшипников в каретку велосипеда - Pk-shturm.ru

Установка подшипников в каретку велосипеда

Замена подшипников в каретке GXP

Из-за моего участия в мультигонках, велосипедных приключенческих гонках BikeOffRoad, FoxTrail, каретки моих байков проживали, в среднем, сезон. Мне надоело их менять на аналогичное унылое железо. Появилась мысль попробовать керамические подшипники. Покупать за 100 баксов каретку Sram c керамическими подшипниками, желания не было, особенно, учитывая, что там не полностью керамические подшипники, а гибридные: стальные обоймы и керамические шарики. Набор гибридных подшипников для кареток Sram, по вменяемой цене, есть на enduroforkseals. Но, при платной доставке оттуда, разумно заказывать несколько комплектов. Поэтому, пришлось искать у китайцев.

Размер подшипников каретки GXP

Левый подшипник 22 x 37 x 8 и нестандартное широкое внутреннее кольцо.

Правый подшипник 25 x 37 х 7

В наборе с эндурофорксилз, правый подшипник имеет размер 24 x 37 х 7 и сажается на ось без стоковой пластиковой проставки.

В сильно известно магазе Подшипник.ру, мне сказали, что у них только стальные подшипники, зато стоят копейки. при срочной необходимости починить каретку, можно воспользоваться ими, но мне был сильно интересен модный молодёжный вариант с керамикой.

Среди многообразий китайских керамических подшипников для велосипеда, были найдены полностью керамические, а так же, гибридные подшипники с обоймой из нержавейки и керамическими шарами и полностью нержавеечные подшипники, размером 25 x 37 х 7. И стандарные шимановские 25 x 37 х 6 с металлической обоймой и керамическими шариками.

Подшипники приехали как раз к началу сухого сезона. Пара выездов на старой каретке Truvativ, дали понять, что она крутится с излишним усилием. Сначала подумал, что я ещё не в форме, т.к. начало велосезона, хоть и за зиму нормально покатался на лыжах. Но, пересев со спеше на аваланч, понял, что на первом что-то не так.

Вскрытие каретки показало, что подшипники, особенно левый, крутятся с усилием, покдлинивают.

Вероятно, на этом сказалось применение велосипеда не совсем по назначению

Внутренне, каретка GXP, устроена значительно удобней для обслуживания, нежели шимановские. Подшипники выступают за внутренние границы чашек каретки.

Выпрессовать подшипники довольно просто, использую подходящую по диаметру головку и молоток, предварительно сняв стопорные кольца.

Новые подшипники впрессовываются при помощи болта на 10, пары увеличенных шайб на 10 и 12 и соответствующей гайки.

Из-за большего внутреннего диаметра левого подшипника, приходится использовать проставочное кольцо — адаптер, для переделывания кареток Shimano для использования с шатунами Sram.

Как выяснилось, одного кольца не достаточно. Необходима пластиковая проставка от шимановской каретки. Только тогда ось системы Truvativ FireX садится в каретку плотно, без люфтов.

За всем процессом ремонта, наблюдает ОТК, чтобы нигде не возникло халтуры.

Думаю, что пара гонок, где придётся топить вел, как минимум, по втулки, покажет есть ли профит от таких подшипников или нет.

Каретка прожила почти 2 года. За это время, кроме тренировочно-повседневного катания, проехал не менее 1000км гонок по говну и веткам.

В апреле это был Южный Ветер под Ростовом и Bike-off-Road в конце мая в Калужской области. На первой гонке вел был пару раз засунунт в воду по самую рулевую, но по говнам особо не пришлось лазать.

На байкоффроаде, из примерно 130 километров, которые надо было проехать в класе Эксперт, около 100 было по грунтам, большая часть которых была с говнами разной проезжаемости и густоты..

По приезду домой, сначала перебрал вилку Rockshox Sid — в штанах говнеца было порядком, поролоновые кольца под пыльниками выглядели так же, как мои носки после гонки.

Заднее колесо Fuclrum red metal 10 не крутилось. Совсем. Подшипники, после высыхания, заклинило намертво. Раскрутить их не удалось. Барабан крутился с трудом, но, после 10 оборотов стал крутиться нормально.

Один из роликов заднего переключателя Shimano XT тоже словил клина. Удалось заставить крутиться только внутреннюю обойму. Шарики так и не сдвинулись с места. Возможно, по этим двум причинам, вторую часть дистации ехалось трудней. И пришлось довольствоваться только третьим местом.

А вот на каретке Truvativ GXP, в которую были установлены китайские промы с нержавеющими обоймами и чёрными керамическими шарами, эти говна никак не сказались. Вообще. как крутилась легко, так ничего и не изменилось.

Откатал полтора года на каретке с керамическими подшипниками. После очередного Bike-off-road, представляющим из себя гонку по говну и веткам, местами по втулки или глубже, начал шуршать левый подшипник. Не смотря на это, каретка крутилось легко, но напрягал звук. При разборе оказалось, что между пыльником и проставкой намотало остатком всяческой растительности и продавило грязь через пыльник. Подшипник почистил от грязи, смазал, на всякий случай, поставил новые пыльники от аналогичного обычного подшипника. Хрустеть перестало.
Суммарно, каретка с керамическими подшипниками прошла около 7000км, из которых, километров 1000+ — это грязные гонки. После чего сменил на новую китайскую каретку с уже вставленными керамическими подшипниками. Которая стоит не больше, чем обычная Sram GXP
Новое заднее колесо на втулке Fast Ace с промами стало подклинивать. Теперь очередь за ним. Туда тоже буду ставить гибридную керамику.

Каретка на внешних подшипниках — для экспериментов

После похода ушаталась очередная каретка на внешних подшипниках. Хочу немного поэкспериментировать и попробовать заменить только подшипники — для экспериментов требуется «тело». свою каретку малек подпортил пока не аккуратно разбирал, поэтому для экспериментов уже не катит — так что если у кого вдруг валяется отходившее свое каретка или сами ее внешние чашки — я б забрал на эксперименты. вдруг тема выгорит и будет найден способ дешево и сердито реанимировать подобные узлы.

темы аналогичные уже встречал на веломании и еще где-то — посему прошу не предлагать купить новую картеку, это самый легкий путь и он уже много раз пройден, хочу поэспериментировать

При необходимости могу помочь заменить старую каретку на новую (ежели срок ее уже пришел) с последующей утилизацией старой каретки

1)- встречал в инете и убедился сам — часто убивается только левая чашечка (подшипник) — кто знает почему?

2) отчего то в двух случаях на правой чашечке половина резьбы «съедена» на половине длинны — у вас такое бывало?

3) почему правая чашечка имеет более длинную поверхность с резьбой чем левая?

4) и последний вопрос — у вас нет ошушения что использовавшиеся ранее каретки — не на внешних промах жили дольше? Отчего то меня это ощущение не покидает последнее время.

#2 Константин_VLG

  • Имя: Константин

Сообщение отредактировал Константин_VLG: 21 May 2015 — 11:30

#3 Guest_tRIDENT_*

  • Гости

С каретками у меня все нормально, но они у меня все катриджные, 3 штуки, две под квадрат и одна под окталинк. Две прошли по 15-16 тыс км, третья — 12-13 тыс. Все живы-здоровы, не люфтят, крутятся мягко и беззвучно.

А вот левая педаль у меня — да, изношена раза в три сильнее правой. Педали у меня на промах, а внутренний подшипник — пластиковая втулка, вот она и износилась.

Я это связываю с тем, что всегда стартую с левой ноги. Правое колено у меня проблемное, я его берегу. И похоже, при старте нагрузка на педаль куда больше, вот левая втулка и износилась.

#4 incognito

  • Пользователи
  • 3302 сообщений
  • Имя: Константин

#5 027

  • Пользователи
  • 9148 сообщений
  • Имя: Анатолий
Читайте также  Тренировка на велосипеде

А вот у меня и педаль убилась правая, и каретка стоковая говенная тыщ через 8-9 с правой стороны застучала.

Это потому, что я левша (переученный). Стартую стоя на правой педали почти всегда. И всей массой на одну педаль.

Правши, соответственно, наваливаются при старте на левую педаль.

#6 John Galt

Самодельный сЪемник парень выложил и фото и описал процесс http://tourist.khark. ovannoi-karetke — можно заморочиться сделать- если эксплуатация покажет что просто замена подшипника решает вопрос. пока проблем с выемкой убитого подшипника не возникло — нагрел и в течение нескольких минут вынул, но пока как то коряво получается — думаю сЪемник лучше справится, хотя с тем же нагревом пожалуй — там интересно то что и для запресовки приспособа есть — и главное !! — не надо снимать чашки с вела — чтобы минимизировать количество откручиваний и закручиваний — потому как резьба на раме тоже не вечна

пока беглый осмотр ценника на подшипники показал 6805 -2rs стоящие там — открытого типа сделанные в россии стоя 61 руб за штуку. в инете на али 10 шт по 60 р/шт выходят — но закрытые с обоих сторон. всякие скф — непозволительная роскошь от 1500р/шт. есть на али еще и керамические от 400-500/руб /шт — но думаю закрытого за 60 за глаза будет.

После разборки еще вопрос возник — почему родные подшипники открыты со стороны наибольшей грязедоступности ( со стороны шатунов) и закрыты с внутренней фактически «грязезащищенной» стороны — ведь изначально производитель предполагает что конструкция не разборная и следовательно мысль о том что сделали так для возможности смазывать отпадает?

По поводу картриджных и внешних — отчего то мне кажется все что делается делается к лучшему, но чаще всего для производителя — там конечно свои минусы есть, но промы стоят там понадежнее, кажется — по крайней мере закрытые с нужной стороны, а то и с обоих и ширина у них поприличнее.

по поводу износа левого подшипника — я даже не знаю — неужели от того кто как стартует зависит? Может левый шатун дальше от центра расположен (визуально) — полагаю все же износ зависит от распределения нагрузки и если шатун дальше от центра — то плечо больше или я не в том направлении думаю?

Так у кого то остались чашечки от каретки которые не жалко на эксперименты пустить?

Установка подшипников в каретку велосипеда

Как и в любой индустрии связанной с производством техники и армией внушаемых потребителей, в велоспорте существует множество мифических технологий и материалов, которые на пике своей популярности нещадно эксплуатируются всеми производителями с целью получения дополнительной прибыли.

В свое время в этой роли побывали карбон, титан, магний, алюминий с присадками скандия и прочие бесчисленные материалы с магическими свойствами. Производители как ненормальные делают из популярного материала буквально все существующие компоненты для велосипеда, стремясь выжать из популярности максимум прибыли даже в ущерб производительности. Достаточно вспомнить титановые спицы от DT Swiss или болты из карбона.

Все эти технологии и конструкции по прошествии нескольких лет либо отметаются рынком, либо, наконец, падают в цене и занимают свою нормальную нишу. Керамические подшипники сегодня на пике hi-end популярности. Их вставляют в каретки, рулевые колонки, втулки колес, шарниры тормозов, ролики переключателей: в общем, везде, где раньше были радиальные подшипники (т.н. "промышленные подшипники") или даже скольжения. За товар премиум-класса приходится платить соответствующе. Средняя цена одного подшипника на розничном рынке в апгрейд-китах производителя составляет от 50 до 350 долларов, хотя вездесущие китайские производители уже подключились к всемирной дойке велосипедистов и предлагают "больным" керамикой продукты по весьма привлекательной цене. Уже существуют даже специальные интернет-магазины для велосипедистов, где владелец может указать перечень всех своих компонентов и продавец за кругленькую сумму подберет полный комплект для апгрейда.

На самом деле картина сумасшествия куда более глобальная, аналогичное поветрие уже довольно давно распространилось среди владельцев роликовых коньков, спиннингов, скейтбордистов и прочей братии, у которой есть чему крутится, но мы говорим о велосипедистах.

Итак. Это клиническая картина. Теперь непосредственно о возбудителе. Действительно массовое распространение керамических подшипников началось примерно 10 лет назад. Технически, в промышленных подшипниках из керамики нет ничего нового и все их модификации как две капли воды похожи на стальных предков. Нестандартным является лишь материал: как правило нитрид кремния (Si3N4). Благодаря тому, что этот вид керамики обладает выдающейся ударной прочностью и высокой жесткостью, этот черный, блестящий после полировки материал стали активно использовать в машиностроении. Условно, эти подшипники можно разделить на три группы:

  • смешанные или гибридные, в которых из керамики выполнены только шары (или другое тело вращения), а оба кольца качения из стали. Это самый распространенный вариант в велоиндустрии. Если производитель не указывает какой тип подшипника установлен внутри железки, 99% вероятность, что речь идет о гибридной разновидности. Важный момент. Сепаратор в гибридных керамических подшипниках сделан из синтетики с низким коэффициентом трения. Китайцы лепят и металлический.
  • полностью керамические, где и кольца качения и шары сделаны из керамики. На велосипедах встречаются пока крайне редко, но доступны в ассортименте от сторонних производителей.
  • насыпные, которые устанавливаются как обычные шары во втулки Shimano или рулевые.

Теперь о характеристиках и особенностях. Они, положа руку на сердце, впечатляют даже далекого от машиностроения человека. Керамические шары продукт действительно революционный.

  • Рабочая температура шаров может достигать 800 градусов.
  • Способность работать в агрессивных кислотах и щелочах без коррозии. Вообще. С ограниченным набором агрессивных сред вроде кислорода, начинает реагировать при какой-то 1000 градусов.
  • Низкий тепловой коэф. расширения (в 3-5 раз меньше стали) и керамические подшипники прочно заняли свое место в насосах по перекачке горячих жидкостей.
  • Высокая рабочая температура позволяет им работать на скоростях до 12000 оборотов в минуту.
  • Керамика, это превосходный диэлектрик, полностью керамические подшипники не пропускают электричество.
  • Керамика легче стали на 40% и значительно лучше рассеивает тепло.
  • твёрдость по Роквеллу стальных шаров редко превышает 60 единиц по шкале C, твердость керамики может достигать 75 единиц.
  • Модуль упругости керамики в 1.5 раза выше, чем у типичной стали применяемой для керамических подшипников. (вот типичный буклет с рекламными сравнительными характеристиками). Сталь взята, правда, не лучших характеристик.
  • Керамика не магнитится.
  • Кстати, из нитрида кремния делают сверхдорогие ножи и режущую кромку станков для сталелитейных производств (но это лирика).

Круто, правда? Неудивительно, что керамические подшипники ставят в марсоходы, турбины авиалайнеров и насосы на химических производствах. По характеристикам они также идеально подходят для создания велосипеда для колонизаторов планет с низкой гравитацией, агрессивной атмосферой и высокой температурой, как Венера или Меркурий. Если вы по несчастью свалитесь в чан с серной кислотой, через неделю, следователи 100% найдут на дне набор целехоньких шаров от роликов SRAM XX. Мелочь, а приятно.

А теперь серьезно. Попробуем выделить те особенности гибридной керамики, которые хоть как-то могут быть полезны на велосипеде, и оценим их с точки зрения стоимости.

  • Низкий вес: керамика на 40% легче. Сомнительное преимущество, когда со всего велосипеда удастся скинуть 10-20 грамм потратив 500-1000 долларов.
  • Высокая коррозионная стойкость. Это факт. Однако, поскольку основными подшипниками применяемыми на велосипедах являются гибридные разновидности, дорожки качения будут по-прежнему ржаветь. Они и ржавеют. Во вторых, хороший стальной промышленный подшипник имеет пару пыльников и заполнен средневязкой смазкой. При постоянной езде в грязь, регулярная смазка и проверка позволит избежать ржавчины и продлить срок службы обычных подшипников. Промывать керамический подшипник от песка и грязи нужно так же, как и стальной.
  • Керамика тверже стали и имеет более высокий модуль упругости. А вот это наиболее важное преимущество. Это означает, что при нагрузке и вращении шары деформируются меньше, следовательно, снижается тепловыделение и потеря энергии. Тепловыделение здесь не самое главное, поскольку колесо совершает всего 360 оборотов в минуту на скорости 40 км/ч и нагрев минимален. Снижение сопротивления качению, может быть более интересным.

Есть еще одна характеристика шара, которую я намеренно оставил напоследок, это качество полировки. Западные материалы приводят такие сравнительные цифры. Качественный стальной шар имеет маркировку Grade 25, что означает неровность поверхности в пределах 25 миллионных долей дюйма. Стальной шар средней паршивости около 100-300 миллионных долей дюйма (Grade 100-300). Поверхность керамических шаров, с помощью плазменной полировки может достигать Grade 5. Это здорово, но качество обработки стальных дорожек качения значительно хуже, так что избыточная полировка такого уровня роли практически не играет.


гибридный китаец подозрительного качества

Подведем очевидные итоги. Гибридные керамические подшипники в шарнирах тормозов или в рулевой, вейтвинерская и маркетинговая блажь. Если вам выпало счастье и вы получили комплект качественных керамических подшипников для колес или каретки, хуже не будет. Тратить сумасшедшие деньги на керамику сегодня не стоит. Это замечательная технология и через несколько лет есть все основания ожидать как снижения цены, так и появления этих подшипников на компонентах среднего уровня X.9-7, XT-LX и пр. 1-2 ватта экономии для рядового велосипедиста ничто — на порядок больше сжирает растрепанная копна волос, две фары, багажник и бачок с водой. Естественный износ с лихвой перекрывается ценой: за 700 долларов, например, а именно столько стоит апгрейд керамики на колесах ZIPP, можно купить десяток сверхкачественных классических подшипников или килограмм-другой насыпных. Аналогичная ситуация и с повышенной износостойкостью керамики: цена настолько как правило высока, что не перекрывает стоимости даже нескольких замен классических подшипников.

И еще раз: керамические подшипники для велосипедиста не чудо и велосипед сам не поедет. Это просто материал, который долговечней и жестче привычной стали и в настоящий момент, применяется в основном в высокоточном оборудовании и в ответственных узлах под нагрузкой. Простая эволюция привычных вещей.

Итак, кто остается? Только упертые в граммы и доли ватта триатлеты, профессиональные раздельщики, трековики на часовых гонках и совсем безумные техновелофрики, которых от дорогостоящего апгрейда не останавливает даже угроза развода или личного банкротства.

Сборка направляющих и кареток для ЧПУ станка своими руками

Собирая станок с ЧПУ своими руками и определяясь с его комплектующими, важно правильно подобрать направляющие и каретки, которые по ним передвигаются. От этого зависит стабильная работа устройства и точность обработки.

  • Основные типы направляющих
  • Направляющие скольжения
  • Направляющие качения
  • Вал и его виды
  • Каким конструкциям отдать предпочтение
  • Оцинкованные или хромированные трубы
  • Фрезер
  • Мебельные стержни
  • Полированный вал
  • Самодельные
  • Штоки
  • Шины
  • Заключение

Механика каждого станка, независимо от его предназначения и типа, содержит комплектующие, которые относятся к базовым. Поэтому игнорировать их параметры недопустимо. Общепризнанно, что такой важной составляющей для металлорежущих или деревообрабатывающих устройств считаются направляющие. Именно ними определятся безошибочная и цикличная работа.

Поэтому тот, кто решил создать станок, должен позаботиться, чтобы в его конструкции использовались качественные направляющие для ЧПУ, положительно влияющие на функционал устройства. На приобретении комплектующих не экономят.

Основные типы направляющих

В процессе конструирования и монтажа станков (заводского и самодельного изготовления) применяют разные типы направляющих устройства. Это связано с их предназначением – фрезерование, сверление или токарные работы. Они могут быть двух типов.

Направляющие скольжения

Их используют в оборудовании небольшой мощности, не требующем особой точности и высокой производительности. Такими деталями комплектуют сверлильные и токарные агрегаты настольного типа, деревообрабатывающие станки.

Полированный вал, как вид направляющей, относится к бюджетным. Он наиболее распространен.

ВАЖНО! Его изготавливают из высоколегированной стали, выполняют индукционную закалку и, впоследствии, шлифовку. Такая обработка служит для увеличения продолжительности работы, а вал изнашивается меньше.

внешний вид направляющих для чпу станка

Полированный вал имеет недостатки:

  • крепление в концевых точках, со станиной нет крепления, из-за чего налицо отсутствие жесткой связи со столом и наличие погрешностей в обработке;
  • провисание при увеличенной длине, поэтому допустим её максимум – 1 метр. Рекомендуют иметь оптимальное соотношение диаметра вала и его длины (0.06-0.1), чтобы достичь нормальных результатов.

Направляющие качения

Они сконструированы при участии подшипников качения.

У линейных подшипников – больший люфт, чем у каретки рельсовых направляющих, он меньше нагружен. Но у него есть ряд минусов:

  • низкий уровень грузоподъемности;
  • недолговечность;
  • изготовление с солидным люфтом;
  • чувствительный к воздействию пыли и стружек на вал.

Материал для производства втулок – бронза, латунь, капролон. Если имеет место соблюдение допусков, бронзовые подшипники скольжения не уступают подшипникам качения. Время от времени, если подшипник скольжения износился, его подгоняют, и чтобы устранить зазоры. Поэтому шариковая втулка более предпочтительна, благодаря тому, что она доступна и взаимозаменяема.

внешний вид направляющих для самодельного чпу станка

Вал и его виды

Стоит дать краткую характеристику и остальным видам.

  • Шлицевому валу свойственно наличие специальной дорожки для шариков втулки. Отличаясь большей жесткостью и износостойкостью, сравнительно с валом обычного вида, применим в механизмах, в которых желателен монтаж направляющих на концах. В конструкции станков задействованы крайне редко из-за дороговизны.
  • Вал на опоре в виде цилиндрических рельс линейного типа не допускает прогибания под нагрузкой и собственным весом. Его крепят на станине, надежно фиксируя. Несмотря на минусы, выражающиеся в наличии большого люфта втулок, их малом сроке эксплуатации, у цилиндрических рельс – большая грузоподъемность. Отличаясь от линейных подшипников, каретка по-разному реагирует на степень нагрузок. У небольшого станка ЧПУ, имеющего тяжелый шпиндель, есть вероятность того, что снизится точность.

  • Предназначение профильных рельсовых направляющих – большая точность. Они также прикреплены к станине. Благодаря специальным дорожкам качения, нагрузки на каретку распределяются равномерно по поверхности, а профилем касания шарика к рельсе есть дуга. Среди плюсов – наличие хорошей грузоподъемности и износоустойчивости, а люфт сведен к минимуму. Сложности производства таких рельсов, отрицательно сказываются на ценообразовании, они дорогостоящие. Особенно это относится к направляющим, поставляемым известными брендами, у которых станки имеют числовое программное управление.
  • У роликовых рельсов – плоские дорожки качения, а в опорном модуле, на месте шариков, установлены ролики, улучшающие все параметры направляющей. Их применяют в станках, фрезерующих черные металлы, сталь и камень.
  • «Ласточкин хвост» выбирают для промышленного металлообрабатывающего оборудования, если нужна повышенная жесткость крепления. В направляющих этого типа – скольжение плоских поверхностей при максимальной площади контакта. Их выполняют в виде монолита со станиной. Вследствие сложности и трудоемкости процесса изготовления и ремонта, поэтому хоббийное станкостроение не приемлет эти направляющие.

направляющие для чпу станка сделанные своими руками

Каким конструкциям отдать предпочтение

Не все могут позволить себе приобрести, скажем, обрабатывающий центр с ЧПУ для изготовления мелкосерийных деталей в домашних условиях, станок форматного типа или для токарных работ. Но самодельный агрегат с ЧПУ, сделанный собственноручно – реально. Собранное устройство в умелых руках продемонстрирует образцы правильной обработки деталей.

Собирая механику программируемых станков, обычно применяют самодельные линейные направляющие, так как в устройствах с круговым движением нет необходимости. Обратим внимание на некоторые конструкции, применяемые при этом.

Оцинкованные или хромированные трубы

Они идут с различным диаметром можно использовать как стержни при монтаже маломощных устройств – плоскошлифовальных наждаков, сверлильных или токарных станков. По шлифованному цилиндрическому стержню осуществляется движение бронзовой втулки. Иногда суппорт делают и без нее. У труб – невысокая цен, их легко обрабатывать. Хотя есть минус: небольшой ресурс (стирание защитного слоя наступает спустя 15-20 проходок, после чего сталь изнашивается более интенсивно); нет нужного уровня прочности при высоких нагрузках.

Фрезер

Эффективен фрезер, в котором направляющий механизм изготовлен на основе бывшего в употреблении матричного принтера или печатной машинки «Янтарь». При таком варианте прослужит долго. Не нужно искать очень широкие подшипники, их внутренний поперечник должен равняться диаметру болтов.

Мебельные стержни

Проблему механики для станков с ЧПУ можно правильно решить при помощи мебельных стержней. Тем более, что самоделки с их применением гарантируют тщательную обработку на деревообрабатывающем, ленточно-шлифовальном оборудовании, и даже фрезерном с невысокой мощностью. Мебельные комплектующие относятся к дешевым, хотя ресурс у них небольшой.

Полированный вал

Недорогой и часто применяющийся тип направляющей. Сущность обработки – индукционно закалить верхний слой, что способствует повышению длительности эксплуатации и снижению интенсивности процесса изнашивания. Затем вал полируется, и каретка движется при минимальном трении.

самодельный чпу станок

Самодельные

Часто практикуется установка самодельных направляющих, используя то, что есть в наличии. Например, можно воспользоваться стальным уголком, подшипниками, гайками и болтами.

ВАЖНО! Не берите алюминиевый, в таком случае надо быть готовым к частой замене детали. Дорожки в ней выедают шарикоподшипники каретки.

Предпочтение лучше отдать стальному уголку. Если использование механизма ожидается интенсивным, лучше его закалить и отшлифовать для снижения трения на подшипниках.

Штоки

Собирая маленький домашний станок, иногда пользуются, как направляющими, – штоками автомобильных стоек из отечественного авто. Они прочны и изготовлены из металла высокого качества. Это ощутимо сократит затрату средств на стоимость комплектующих.

Есть и такой вариант: алюминиевые шины из распредустройства трансформаторной подстанции с впрессованными медно-графитными втулками от стартера МАЗа. А подвижные узлы делают из пневмоклапанов, которые применяются для управления пневмоцилиндрами.

При изготовлении направляющих и кареток для чпу своими руками (роликовых или шариковых), надо пользоваться такими ожидаемыми критериями:

  • сохранение заданных параметров;
  • плавное линейное перемещение кареток;
  • эффективность работы;
  • низкое трение.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Некоторые умельцы советуют в механике на станке обойтись без втулок. Такой вариант возможен, но это чревато ухудшением производимых изделий, а сроки эксплуатации установленного устройства из стержней – снизятся.

вид направляющего на чпу станке

Заключение

Если установленные комплектующие же умельцем подобраны или обработаны неточно, с таким устройством будут проблемы. Поэтому важно всегда учитывать эти рекомендации:

  • в фрезеровке металлических или каменных заготовок, профильным рельсам нет замены;
  • если строится станок с рабочим полем, превышающим 7 кв. м., лучше подобрать вариант профильных направляющих;
  • в оборудовании по обработке мягких материалов с маленьким рабочим полем, меньшим формата А4, применим полированный вал с диаметром 16-25 мм.

Если направляющая соответствует всем критериям, и каретка по ней движется плавно и равномерно, то и работа такого узла будет правильная.

Установка рельсовых направляющих на станок

В настоящей статье за основу взяты рельсы THK серии LM, однако те принципы едины для всех видов профильных направляющих и могут быть применены к любым сериям рельсов THK и Hiwin, поэтому установка рельс HIWIN ничем не отличается от нижеизложенного процесса.

Маркировка главной направляющей и комбинированное использование

Все рельсы, установленные в одной плоскости, промаркированы одинаковым серийным номером. Из этих рельсов главный рельс имеет маркировку КВ после серийного номера. Базовая поверхность каретки на главном рельсе обработана до необходимой точности, благодаря чему поверхность может служить в качестве базовой установочной поверхности стола. (см. рис.)

Главная направляющая LM:

Вспомогательная направляющая LM


Направляющие нормального класса точности не имеют маркировки КВ. Поэтому любой из рельсов с одинаковыми серийными номерами может служить главным рельсом.

В направляющей базовая поверхность каретки противоположна поверхности, имеющей маркировку логотипа компании THK, а базовая поверхность рельса маркируется линией (см. рис. ниже).

Если необходимо изменить базовую поверхность рельса и каретки или повернуть в обратную сторону смазочный ниппель, укажите это.

Маркировка серийного номера и комбинированное использование рельса и кареток

Чтобы установка рельсовых направляющих была возможна и произведена корректно, обратите внимание на некоторые важные детали. Используемые вместе рельсы и каретка(-и) LM должны иметь одинаковый серийный номер. При снятии каретки с рельса и повторной установке каретки убедитесь, что их серийные номера совпадают, и номера направлены в одном и том же направлении.

Использование соединенных рельсов

При заказе длинного рельса требуемая длина будет получена с помощью соединения двух или более рельсов. При соединении рельсов убедитесь, что маркировка соединения, показан-ная на рисунке , расположена правильно:

При параллельном расположении двух направляющих с соединенными рельсами данные направляющие изготавливаются таким образом, чтобы они были совмещены осесимметрично.

Процедура установки

Пример установки направляющей при наличии ударной нагрузки на станке, что предъявляет высокие требования к жесткости и точности

Установка рельс (Hiwin и других брендов)

  1. Перед установкой направляющей очистите опорную поверхность от заусенцев и пыли.

Примечание. Чтобы установка рельсовых направляющих прошла правильно, на этом этапе направляющую нужно закрепить. Для крепления направляющей следует использовать чистые болты. При установке болтов в крепежные отверстия рельса проверьте, не смещены ли эти отверстия. Принудительное затягивание болта в смещенном отверстии может ухудшить точность направляющей.

Примечание. Для обеспечения стабильной точности при затяжке крепежных винтов рельса затягивайте их по порядку от середины к концам рельса.

Установка кареток

  1. Осторожно поместите стол на каретки и временно закрепите его установочными болтами.
  2. Прижмите каретки со стороны главного рельса к боковой базовой поверхности стола при помощи фиксирующих болтов и установите стол на место.
  3. Полностью затяните установочные болты на главной и вспомогательной стороне. На этом установка завершена.

Примечание Для равномерного закрепления стола. затягивайте установочные болты по диагонали

Такой метод экономит время и обеспечивает прямолинейность рельса, а также позволяет избежать механообработки установочных штифтов, что значительно сокращает трудоемкость монтажа.

Пример установки направляющей, когда у главного рельса нет крепежных винтов

  • Установка главного рельса
    После временной затяжки установочных болтов плотно прижмите рельc к боковой базовой поверхности в месте нахождения каждого установочного болта при помощи небольших тисков и затем полностью затяните каждый болт. Затяжка выполняется в порядке от одного конца рельса к другому.

Использование линейки
Установите линейки между двумя рельсами параллельно боковой базовой поверхности главного рельса при помощи индикаторной головки. Затем затяните установочные болты по порядку с сохранением прямоли-нейности вспомогательного рельса, используя индикаторную головку и линейку в качестве базы.

Готово! Установка рельс HIWIN (или установка рельсовых направляющих другого бренда) завершена.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: