Замена цепи велосипеда

Замена цепи на велосипеде: пошаговая инструкция

Замена цепи на велосипеде: пошаговая инструкция

Цепь велосипеда передает усилие от ведущей звезды к ведомой. Нагрузка на деталь колоссальная.

При тренировке цепь проворачивается тысячи раз и, конечно же, требует регулярного технического обслуживания.

Иногда деталь изнашивается до такой степени, что ее необходимо заменить. Именно об этой ситуации мы поговорим в настоящей статье.

Замена цепи на велосипеде: пошаговая инструкция

Мы дадим вам пошаговую инструкцию для работы и определимся со списком необходимых инструментов и материалов. Итак, как же производится замена цепи на велосипеде?!

Когда необходимо заменить цепь

Давайте сначала разберемся, точно ли необходимо менять цепь. Частот даже безнадежную на вид цепь можно вымочить в керосине и очистить от ржавчины и грязи. После смазки такая цепь будет как новенькая.

Замена цепи необходима при износе элемента или его существенном повреждении. На износ цепи влияют размер километража, условия катания и также то, правильно ли была использована трансмиссия.

  • При прокрутке педалей цепь скрипит или издает другие звуки.
  • При интенсивном нажатии на педали цепь проскакивает и прокручивается вхолостую.
  • Переключение скоростей работает неточно.

Как определить степень износа цепи

Самым простым способом является измерение длины элемента. Стандартная цепь (12 звеньев) имеет длину, равную 304,8 мм. Длина от 305,5 до 306,5 говорит о том, что ездить на байке пока можно, но стоит задуматься о ремонте. Длина в 308 мм. показывает высокую степень износа и необходимость замены. Если длина вашей цепи превышает 308 мм, важно как можно быстрее заменить элемент на новый, лучше, вместе с кареткой. Такой уровень износа чаще всего указывает на повреждение трансмиссии.

Вторым признаком растянувшейся цепи будет наличие большого зазора при оттягивании цепи от ведущей звезды. Если при таком положении цепь уже не касается зубцов звездочки, значит она выполняет свои функции лишь частично. В таком случае рекомендуется как можно скорее заменить цепь на новую.

Последствия катания на растянутой цепи

Некоторые владельцы решают «не заморачиваться» с заменой, особенно если растяжение на вид незначительно. Например, если переключение скоростей срабатывает правильно почти во всех ситуациях. Кажется, что незачем выдумывать себе проблемы.

Однако если ездить длительное время на растянутой цепи, негативные последствия не заставят себя ждать.

  • Проскакивание цепи и возможность создания аварийной ситуации. Представьте, что цепь отказала в самый неподходящий момент: при подъеме в гору или пересечении дороги. Это вызовет нестабильное педалирование и может привести к падению или даже дорожно-транспортному происшествию.
  • Цепь может просто порваться. Если инцидент произошел далеко от дома или участка, где можно получить помощь, ситуация станет вдвойне неприятной.
  • Неисправная цепь может вызвать повышенный износ деталей, с которыми она контактирует. В первую очередь это касается самих звездочек, но может пострадать и кассета.
  • Растянутая цепь в целом негативно влияет на качество катания и управляемость велосипеда.

Производители рекомендуют заменять цепь каждые 3-5 тысяч километров. Конечно же, цифры здесь являются лишь рекомендациями. Не бегите сразу же в магазин по достижении этой отметки, но как минимум проверьте степень износа. Иногда цепь действительно подлежит замене, но иногда потребуется лишь осуществить очередное техническое обслуживание. Регулярный уход продлит жизнь элемента.

В продаже также вы найдете специальный инструмент, называемый индикатором износа. С виду он напоминает обычный ключ. С его помощью легко оценить степень износа элемента. В интернете вы без труда найдете видео инструкции о том, как пользоваться таким ключом.

Устранение провисания

Длительная эксплуатация способна вызвать поперечное или продольное расширение звеньев цепи. Растяжение в поперечной плоскости устранить невозможно. Продольное можно попробовать убрать с помощью снятия одного или нескольких звеньев цепи. Здесь главное не переусердствовать и снять нужное количество. Следите за тем, чтобы цепь проходила по большой звезде без лишнего натяжения, но и не провисала. Это можно сделать при помощи выжимки. Как пользоваться инструментом, мы поговорим далее.

Не стоит воспринимать фиксаторы как панацею

Также для компенсации ослабленной цепи применяются так называемые успокоители для цепи. Они представляют собой фиксаторы, которые блокируют соскок цепи со звезды. Есть несколько видов фиксаторов:

  • Роликовые, имеющие два фиксатора.
  • Модели с широкими роликами.
  • Безроликовые. Их еще называют рамочными.

Не стоит воспринимать фиксаторы как панацею. Они являются лишь вспомогательным элементом, не отменяющим своевременное обслуживание цепи и ее замену.

Замена цепи

Заменить цепь легко можно своими руками. Здесь нет ничего сложного. Часто при замене цепи рекомендуется поменять и саму кассету (задние звезды) или как минимум проверить степень ее износа. Передние звезды, называемые системой, как правило, изнашиваются медленнее. Скор их службы больше. Одна система способна выдержать несколько замен цепи и кассеты.

Необходимые инструменты

Для снятия цепи нам будет необходим специальный инструмент, называемый выжимкой. Приобрести его без труда можно в любом велосипедном магазине. Умельцы порой производят снятие цепи при помощи зубила, плоскогубцев или молотка, но мы не рекомендуем этот метод.

При отсутствии необходимых навыков очень легко повредить механизм при снятии. Лучше пользоваться выжимкой. Она пригодится вам и при регулярном уходе за цепью. Если вы будете знать, что процедура снятия цепи не составит труда, согласитесь, что вы будете гарантировано охотнее и чаще производить чистку и обслуживание элемента.

Смена цепи на новую не займет более 30 минут. Если же вместе с цепью вы меняете кассету или звезды, время работы возрастает.

Демонтаж. Особенности видов цепей

На синглспиде (модели с одной скоростью) замена цепи проходит быстрее и легче, чем на скоростном байке или горном велосипеде. Необходимо просто разъединить звенья старой цепи инструментом, а затем установить на место новый элемент схожим образом.

При покупке новой цепи обязательно убедитесь, что количество рекомендуемых скоростей для нее соответствует вашей модели. Разные цепи предназначены для разных трансмиссий. Покупайте цепи проверенных производителей, таких как KMC Shimano или SRAM. У них вы найдете большой выбор цепей для всех видов байков.

Цепи могут быть сплошными и замочными. Замочный вариант имеет соединительное звено, которое при желании можно легко снять. Работа требует наличия лишь отвертки или плоскогубцев. Этот вариант более удобен для работы. Но есть один минус. Сплошные цепи более устойчивы, в то время, как замок может разболтаться и отстегнуться в неподходящее время.

Если специального звена нет, для снятия потребуется выжимка. С ее помощью мы выдавливаем из элемента цепи валик и разъединяем цепь.

Так как при работе выжимкой звено подвергается нагрузке, и ось немного расшатывается, при следующей сборке и разборке цепи выбирайте другое звено.

Как пользоваться инструментом

Если вы давно не производили замену цепи, почти наверняка вам потребуется и замена кассеты заднего колеса. Ее демонтаж производится с помощью съемного инструмента подходящего вида.

После снятия цепи необходимо произвести замер ее длины. Это производится для того, чтобы мы могли избежать слишком большого или недостаточного натяжения при установке нового элемента.

Измерить размер можно путем нанизывания цепи на проволоку или спицу через отверстия крайних элементов. Необходимо подвесить рядом старую и новую цепи, после чего выровнять их путем удаления лишних звеньев с новой цепи.

При установке сплошного варианта цепи, не имеющего замков, следите, чтобы один край имел внутреннюю, а второй — внешнюю пластины. Цепи с замком при этом имеют на обоих концах внутренние пластины.

Установка новой цепи

  • Переключите обе передачи на самые большие звезды. Если имеется механизм сцепления, ослабьте его.
  • Наденьте цепь на переднюю звезду, протяните ее через переднюю часть трансмиссии.
  • Прокрутите педали до положения, в котором конец цепи свисает с передней звезды примерно на 10 см.
  • Натяните второй конец цепи и накиньте его на самую большую заднюю звездочку.
  • Протяните цепь через две шестерни заднего переключателя скоростей.
  • Соедините концы вместе.

Если устройство является цельным и не имеет замка, его края соединяются при помощи особого валика или пина. Для этого необходимо сложить концы цепи и вставить валик во внешние пластинки одного конца и внутренние другого.

Если цепь оснащена замком, поместите его в крайние отверстия, защелкните пластину для фиксации целостного положения цепи.

После замены цепи необходимо протестировать ее работу. Проверьте правильность работы переключателей скоростей, покрутите педали, прислушайтесь: не должно быть никаких посторонних звуков от новой цепи.

Правильный уход за цепью

Любой велосипедный механизм требует регулярного ухода, и цепь здесь не исключение. Чтобы продлить срок службы цепи, регулярно промывайте ее особым чистящим средством, затем просушивайте и смазывайте.

Итоги

Замена цепи требует внимательности и аккуратности. Подготовьте заранее необходимые инструменты и материалы, пользуйтесь для работы нашей инструкцией. Освоив алгоритм работы, вы будете без труда производить чистку и замену цепи, и тогда ваш байк будет радовать вас прекрасными ездовыми качествами.

ljvelo

Первые велосипеды имели одну передачу, многие современные — многоскоростные. Какая же разница между теми и другими? Надо сразу отметить, что с точки зрения типа применяемой цепи, велосипеды с планетарными втулками можно отнести к односкоростным велосипедам: в цепной части привода присутствует по одной ведущей и ведомой звезде. У многоскоростных велосипедов с внешними переключателями передач ведущих звезд от 1 до 3 и 4-10 ведомых (как-то раз я видел велосипед безродного производства аж с четырьмя ведущими звездами!). Как это влияет на цепь? Использование большого количества звезд ведет к тому, что на многих передачах цепь идет не ровно, а с перекосом, то есть ведущие и ведомые звезды расположены не в одной плоскости, а в параллельных, но с некоторым сдвигом. И чем больше этот сдвиг, тем сильнее изнашиваются цепь и звезды, поэтому большинство производителей рекомендует не использовать, по возможности, передачи с большим перекосом цепи. Как же была решена проблема минимизации влияния перекоса при работе цепи? В старых велосипедных цепях соединение между соседними звеньями состояло из штифта, соединяющего звенья цепи, цилиндрического стакана, скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходил штифт, и ролика, находящегося поверх стакана. Новые цепи отличаются отсутствием стакана, роль которого выполняют загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек. Они имеют несколько скругленную поверхность, что позволяет цепи лучше изгибаться в поперечном направлении. Это способствует лучшему переключению передач и работе цепи с перекосом. Кроме того, масло может легче проникать внутрь для смазки штифта.

Читайте также  Как собрать заднюю втулку велосипеда

2. РАЗМЕРЫ ЦЕПИ

Одно из самых важных отличий между цепями, не всегда видимое на первый взгляд, но весьма существенное, это ширина цепи. Интуитивно понятно, что чем больше звезд мы хотим поставить на заднюю втулку велосипеда, тем шире придется делать втулку, ведь сильно сужать "зонт" спиц нельзя, иначе колесо потеряет поперечную жесткость, а значит, и прочность. Но очень широкой втулку тоже не стоит делать по соображениям прочности самой втулки и ее оси. Поэтому, с увеличением количества передач, производители стали уменьшать расстояния между звездами кассеты и толщину самих звезд. Соответственно, чем больше звездочек размещено на кассете, тем уже должна быть используемая цепь. Ниже приведена приблизительная ширина цепей по головкам заклепок в зависимости от количества звезд в кассете, хотя, она может немного различаться у разных производителей.

О взаимозаменяемости цепей, рассчитанных на разное количество передач, кратко можно сказать следующее. Цепи, рассчитанные на 10 передач, можно ставить только на соответствующий привод. Цепи на 9 передач тоже. Цепи на 8 передач работают с кассетами на 8 и 7 звезд и, возможно, на кассетах на меньшее количество звезд, кроме односкоростных. Цепи на 7 передач — на кассеты на 7 звезд и ниже, кроме односкоростных. Ниже — все аналогично. А вот поставить цепь, рассчитанную на меньшее количество передач на кассету с большим количеством нельзя. Еще один важный размер — это шаг цепи. Традиционно, в велосипедах применялись цепи с шагом в 1 и 0.5 дюйма. Но цепи с дюймовыми звеньями имели слишком большую неравномерность хода цепи при набегании на звездочки и сходе с них из-за большой длины звеньев, поэтому такие цепи уже давно не применяются и цепи с полудюймовым шагом (12.7 мм) стали стандартом. Цепи для многоскоростных велосипедов не различаются по типу: на горных велосипедах, гибридах, многоскоростных городских, турингах и шоссейных используются совершенно одинаковые цепи. Но ресурс (ходимость) одних и тех же цепей на горном и шоссейном велосипедах обычно существенно различается. Заметному снижению срока службы цепи на горном велосипеде способствует явно большая загрязненность, а также работа при больших нагрузках (на меньших по размеру звездах натяжение цепи выше при прочих равных).

3. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕПЕЙ

Цепи этих производителей различаются по типу соединения. Цепи Shimano не имеют соединительного звена совсем. При установке такой цепи на велосипед необходим специальный инструмент — выжимка, при помощи которой один из соединительных штифтов (заклепок, пинов, как их еще называют) запрессовывается на свое место или выпрессовывается при снятии. Со всеми новыми цепями Shimano идет пара специальных соединительных штифтов, которые имеют направляющий носик, облегчающий установку штифта на место. После установки, этот носик обламывается. Для цепей рассчитанных на 8 и 9 звезд соединительные пины различаются: штифты с черными головками предназначены для цепей на 8 звезд (IG), с серебристыми — на 9 (Super narrow HG). Многие велосипедисты считают, что лучше пользоваться стандартными штифтами, выжимаемыми из цепи при укорачивании ее до необходимой длины, чтобы гарантированно не было проблем с подбором пинов. По крайней мере, именно так ремонтируется любая цепь в случае разрыва при эксплуатации. На данный момент Shimano производит цепи следующих типов: Super narrow HG (предназначены для установки на велосипеды с кассетами на 9 звезд) и IG (на 8 и 7 звезд), плюс цепи на односкоростные велосипеды. ** Также, в каталогах запасных частей еще встречаются цепи HG (Narrow HG) на старые кассеты/системы на 6-8 передач. Цифровой индекс в маркировке, например IG-70, говорит о классе цепи: чем больше число, тем лучше и дороже цепь. Цепи производства SRAM включают информацию о количестве передач и о классе цепи в цифровой индекс, например, PC-68: первая цифра говорит о классе цепи, вторая о количестве передач, в данном случае 8. Сейчас SRAM выпускает цепи на 9, 8, 5-7 и 1 ведомую звезду. KMC разделяет свою продукцию на цепи для 9, 8, 7, 6 и 1 ведомой звезды. Их маркировка достаточно разнообразна (см. таблицу). * К тому же, сейчас KMC по лицензии производит цепи IG-31 и IG-51 для Shimano. Цепи на 10 звезд, как и оборудование вообще, сейчас выпускает только Campagnolo.

Внимание: При разборке цепи нельзя выжимать штифты с обламываемыми носиками, так как при их установке, отверстия в щечках несколько увеличиваются, а данные штифты изнашиваются сильнее обычных, поэтому их вторичное использование или использование стандартного штифта в этом месте, скорее всего, приведет к тому, что вы достаточно легко порвете цепь. В отличие от Shimano, компании SRAM и KMC теперь продают цепи со специальными замковыми звеньями (SRAM PowerLink, например) для легкой установки на велосипед и снятия. От обычных замков односкоростных цепей данные замки отличаются типом блокировки: ведь в многоскоростной цепи заклепки практически не должны выдаваться над боковыми пластинами. Замковое звено состоит из двух половинок, каждая из которых — это щечка с запрессованным с одной стороны штифтом. Такие замки позволяют ставить и снимать цепь без выжимки цепи.

4. МАРКИРОВКА ЦЕПЕЙ

Как же можно внешне определить, на какое число передач рассчитана та или иная цепь? В общем случае, можно дать следующую рекомендацию: если на цепи присутствует надпись Super narrow, то эта цепь рассчитана на 9 ведомых звезд, если просто Narrow — на 7-8 (6), если ничего — на меньшее количество. На данный момент Shimano производит цепи следующих типов: Super narrow HG (предназначены для установки на велосипеды с кассетами на 9 звезд) и IG (на 8 и 7 звезд), плюс цепи на односкоростные велосипеды. Также, в каталогах запасных частей еще встречаются цепи HG (Narrow HG) на старые кассеты/системы на 6-8 передач. Цифровой индекс в маркировке, например IG-70, говорит о классе цепи: чем больше число, тем лучше и дороже цепь. Цепи производства SRAM включают информацию о количестве передач и о классе цепи в цифровой индекс, например, PC-68: первая цифра говорит о классе цепи, вторая о количестве передач, в данном случае 8. Сейчас SRAM выпускает цепи на 9, 8, 5-7 и 1 ведомую звезду. KMC разделяет свою продукцию на цепи для 9, 8, 7, 6 и 1 ведомой звезды. Их маркировка достаточно разнообразна (см. таблицу)* К тому же, сейчас KMC по лицензии производит цепи IG-31 и IG-51 для Shimano. Цепи на 10 звезд, как и оборудование вообще, сейчас выпускает только Campagnolo.

Маркировка цепей в 2002 году собрана в следующей таблице:

передач Цепи SRAM Количество

передач Цепи KMC Количество

5. СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАМЕНА ЦЕПЕЙ

О том, как правильно определить момент необходимый для замены цепи на новую, написано немало, поэтому я лишь кратко повторюсь. Главная идея заключается в том, что цепь изнашивается в 2-3 раза быстрее звезд кассеты, и в 4-6 раз быстрее звезд системы. Это — в случае своевременной замены цепи. Если же цепь не поменять вовремя, то сильно изношенная цепь начнет быстро "съедать" кассету, особенно "любимые" передачи, и тогда вместе с цепью придется менять и ее, а в худшем случае и систему. Поэтому, для экономии средств, цепь необходимо менять несколько ранее, чем она окончательно износится, что позволит обойтись только заменой цепи.
Как же определить, пора ли менять цепь или еще рано? Измерение ресурса цепи в километрах не корректно с точки зрения определения ее износа. Для этого обычно измеряют, насколько удлинилась цепь в результате износа в подвижных соединениях, для чего используют хорошую жесткую линейку, штангенциркуль или специальное устройство. Обычно измерение проводят на натянутом участке цепи в 24 звена (полузвена), длина которого для новой цепи составляет ровно 12 дюймов (полудюймовая цепь) или 304.8 мм. В теории, измерения проводятся при натяжении цепи усилием в 1% от усилия разрыва цепи, которое составляет от 1000 кгс для цепей под Старт-Шоссе до 2100 кгс для цепей KMC, т. е. 10-20 кг. Приведенные в других источниках данные, на мой взгляд, несколько завышены, поэтому я привожу уточненные данные:

Эти данные касаются замены старой цепи на новую. Однако для повышения срока службы цепи и кассеты можно применить метод круговой замены цепей, когда с новой кассетой используется 2-4 цепи, в случае использования кассеты и цепи одного уровня. Цепи сменяются через каждые 500-1000 км, а после установки всех цепей по первому разу, они устанавливаются по 2-му, 3-му разу и т. д. В этом случае звезды кассеты и все цепи изнашиваются более-менее равномерно (разница не должна превышать 1.0 мм на 24 звена для всех цепей) и достаточно хорошо работают при существенных удлинениях (до 3.0-4.0 мм на 24 звена). Безусловно, стоит упомянуть и то, что цепи работают значительно дольше при своевременной чистке и смазке.
Если попытаться кратко ответить на вопрос, цепи какого производителя лучше, а какого хуже, то можно лишь напомнить следующее. Во-первых, качество цепей меняется год от года, и часто не в лучшую сторону. Во-вторых, цепи одного типа могут быть лучше у одного производителя, а другого у другого производителя. В третьих, имеет смысл сравнивать не названия цепей, а цены в своем регионе на конкретные модели цепей. Что касается моего субъективного мнения, то, пожалуй, производителей можно было бы распределить по снижению параметров цепей следующим образом: SRAM, Shimano, KMC. Но это лишь IMHO.

Как правильно поменять цепь

Как правильно поменять цепь

линия цепи велосипеда

Цепи современных байков должны обслуживаться более серьезно, чем на простых устаревших велосипедах. Однако, многие продолжают смазывать цепь один или два раза в сезоне и думают, что она никогда не износится.

На самом деле, чтобы цепь при езде правильно выполняла свои функции, с ней нужно проделывать множество операций. Чтобы велосипед ездил как можно дольше, нужно знать основные параметры, своевременно проводить смазку и замену цепи.

Читайте также  Можно ли ехать по тротуару на велосипеде

Основные параметры велосипедной цепи

Основной механизм «железного коня» – роликовая цепь, к обязанностям которой относится передача крутящего момента с одной звезды на другую.

Используется три типа велоцепей – односкоростные (скоростные), облегченные и half-link. Они отличаются друг от друга расстоянием между пинами, скрепляющими звенья, и шириной. Самыми распространенным и причинами износа являются:

• очень долгий срок эксплуатации,

• негативное атмосферное влияние,

• виды и методы смазки,

Очень изношенную цепь определить просто: она вытягивается и регулярно слетает.

Когда цепь пора менять?

Размеры на износ этой запчасти никак не влияют, зато тип покрытия, способы смазки, длительность езды и другие внешние условия оказывают существенное воздействие на цепь. Правда, многие не считают, что замена цепи – не слишком важное мероприятие, и тянут время до наступления полного износа.

измерение износа цепи

Если не заменить цепь вовремя, через некоторое время придется проводить замену цепи одновременно с кассетой. Ведь срок ее службы в несколько раз дольше, чем у цепи. И если знать, как правильно переключать скорости, можно значительно увеличить ресурс цепи.

Как выбрать цепь?

По количеству звезд велосипеда выбирают параметры цепи. Для пятизвездочного колеса лучше всего подойдет стандартный тип цепи. На 6 и 7 звездочек нужно выбирать более качественное изделие, поскольку стандартная цепь не приспособлена к подобным нагрузкам. Если байк обладает 8 звездами, нужно подбирать самую гибкую дорогостоящую запчасть.

Ширина обеих цепей должны совпадать, поэтому лучше использовать изделие того же производителя. Чем больше число указано в маркировке, тем лучше качество цепи.

Правильный выбор длины цепи определяет точное переключение передач. Производители нередко выпускают цепи немного длиннее, поскольку из-за укороченной цепи случаются проблемы – от невозможности поменять передачу до полного выхода из строя переключателя. При этом он может выбить спицы в колесе, а цепь разрывается от такой нагрузки.

Стратегия замены цепи

выжимка цепи

Сложность заключается в правильном и аккуратном снятии цепи без повреждений. В этом поможет выжимка – инструмент, с которым можно смело начинать процесс замены:

Звено кладется на выжимку с размещением пина перед выжимной осью.

Ручка прокручивается почти до полного выдавливания пина.

Существует специальный замок для мгновенного снятия и установки цепи.

Чтобы при первой установке все сделать правильно, нужно выполнить следующие действия:

перевернуть байк кверху колесами,

измерить длину цепи с запасом до сантиметра, который компенсируется роликами натяжителя,

смазать все элементы системы трансмиссии,

разъединить цепь можно на специальном замке (линке),

надеть самую большую заднюю звезду, потом переднюю,

поставить цепь в рабочее положение с помощью вращения шатунов и системы вокруг оси узла каретки.

Зная этот метод, можно больше не ждать появления проблем с трансмиссией.

цепь shimano

Тактика круговой замены цепей

Такой способ применяют опытные велосипедисты. Раз в неделю при ощутимом уровне износа цепь снимается, и устанавливается другая. При таком способе по очереди используются три цепи до критического износа. Так получается равномерный износ каждой звезды, а в процессе расходуется три цепи и только одна кассета. Зато не придется испытывать таких нежелательных эффектов, как «прыгающая» трансмиссия.

дропаут

Такой вариант является трудозатратным, зато самым выгодным в экономическом плане. Чтобы упростить «круговую замену», при первых признаках растяжения цепь нужно сразу утилизировать и устанавливать новую. Тогда звезды и кассета прослужат гораздо дольше.

Опытные велосипедисты рекомендуют обзавестись тремя цепями и эксплуатировать каждую из них по 500 км, а потом заменять на самую короткую. Так цепи и вся система трансмиссии прослужат гораздо дольше.

Как снять цепь с велосипеда для ремонта

Как снять цепь с велосипеда для ремонтаЦепь является основной частью узла трансмиссии велосипеда. Проходя через зубцы звездочек, цепь передает крутящий момент к заднему колесу. Этим и объясняется то, что велобайк движется. Динамические нагрузки на узел достаточно большие, поэтому при эксплуатации происходит износ цепного механизма. В статье рассмотрим, как снять цепь с велосипеда и как поставить ее обратно.

Цепь велосипеда

Цепь велосипедаРабочий ресурс цепного механизма синглспидов рассчитан на весь срок «жизни» велобайка. Велоцепь ходит ровно, не отклоняясь. Несколько сложнее обстоит дело с великами, рассчитанными на несколько скоростей. Нагрузка на цепной механизм здесь больше относительно параллельных передач, поскольку велоцепь расположена под углом по отношению к раме велосипеда. Если сравнить с параллельной передачей, то воздействие на звенья в несколько раз больше. Чтобы избежать повреждения всего трансмиссионного механизма, цепь подлежит своевременной замене.

Не следует думать, что нельзя снять велоцепь с односкоростного велосипеда. Ее снимают для того, чтобы почистить или отремонтировать.

В каких случаях нужно снимать цепь с велосипеда

В каких случаях нужно снимать цепь

Разберемся, как узнать, что цепной узел многоскоростного велосипеда неисправен. Можно оценить километраж пробега двухколесника, но на исправность велоцепи влияют и другие факторы.

  • Правильность подбора передач;
  • Нагрузка на педали;
  • Качество дорог;
  • Скорость езды.

В каких случаях нужно снимать цепь

Появление подозрительных звуков (при условии, если смазка в порядке) и сложности с переключением передач – это первые признаки неисправности цепного узла. Простейший способ оценки исправности звеньев следующий:

  • Отогните велоцепь от наибольшей звездочки;
  • Если она отходит свободно от 3 и более зубцов, то велоцепь надо обязательно заменить. Два зубца – это своеобразное предупреждение. Некоторое время еще можно поездить, но снять ее предстоит в скором времени.

Этот же самый метод подходит и для односкоростных велосипедов.

Информативный метод – это замер длины велоцепи.

  • 30,5 см – наилучшее значение длины;
  • 30,6-30,8 см – средняя степень износа, высокая ремонтопригодность;
  • Более 30,8 см – звенья и звездочки сильно изношены. Повреждена вся трансмиссия.

Чтобы правильно измерить относительное удлинение, цепь с велобайка нужно полностью снять.

Виды цепей велосипеда

Рассмотрим 2 основные разновидности велоцепей:

  • Замочную;
  • Сплошную.

Замочная

ЗамочнаяЕе особенность в том, что у нее имеется специальное зажимное приспособление. Снять такую со звезд, равно как и надеть обратно, несложно. Для этого достаточно лишь рассоединить замок.

Определить местонахождение разъемного звена можно при помощи визуального осмотра. Если звенья чистые найти разъем несложно. Как правило, на разъеме выбито клеймо компании-производителя.

Сплошная

Полностью снять такую велоцепь невозможно. Если полностью снять ее со звездочек, она просто повисает на раме. Конечно, по сравнению с вариантом, оснащенным замком, сплошная конструкция менее удобна. Однако, есть и преимущества. Замок может ослабеть, соединительный клещ – потеряться. Звенья расцепляются. Со сплошной цепью таких проблем нет. Если она разорвалась, то это исключительно издержки качества.

Раскрываем замок велоцепи

Раскрываем замок велоцепи

Это несложно. Действуйте по алгоритму.

  • Подденьте зажим отверткой или спицей. Важно при этом не сломать зажим, так как соединить всё обратно без него не получится;
  • Расцепите звено.

Теперь вы можете свободно снять велоцепь и производить над ней нужные манипуляции: укоротить, почистить или, если она безнадежно повреждена — выбросить.

Для рассоединения сплошной конструкции понадобится специальный инструмент, называемый выжимкой. Пользование этим приспособлением позволит снять звено, не повредив его. Алгоритм следующий.

  • Выберите звено, которое нужно разобрать;
  • Поставьте велоцепь в положение для выпрессовки и запрессовки оси звена, или пина;
  • Закрутите винт и вытащите ось на себя.

Полностью вытаскивать пин не нужно, так как вставить его обратно на место будет нелегко. Манипуляции с выжимкой несколько расшатывают ось. Для повторного расцепления выберите другое звено. Запрессовывайте ось в обратном порядке.

  • Соедините смежные звенья между собой;
  • Вдавите пин при помощи винта.

Ремонтируем цепь велосипеда

Ремонтируем цепь

Самый распространенный для велоцепи дефект – это ее провисание из-за увеличения длины. Конечно, можно снять растянувшуюся цепь велосипеда и заменить на новую, но можно попытаться и восстановить ее. Из-за разбалтывания осей происходит расширение цепи велосипеда в поперечном и продольном направлениях. Устранить поперечное расширение нельзя, а с продольным, возможно, что-то получится.

Удалять лишние звенья надо таким образом, чтобы велоцепь свободно, без лишнего натяжения, прошла по большой звездочке. При укорачивании также воспользуйтесь выжимкой. Здесь важно не перестараться, вытащив лишние звенья.

Помогает монтаж так называемых успокоителей на велосипед, не дающих цепи слететь со звездочки при езде. Конечно, если в качестве временной меры поставить успокоитель – неплохое решение, но о замене велоцепи забывать нельзя.

Установка цепи велосипеда

Установка цепи велосипедаПоставить велоцепь на синглспилд совсем просто:

  • Навесьте велоцепь на обе звездочки;
  • Защелкните замок (как вариант – запрессуйте пин).

Со скоростным велосипедом придется повозиться немного дольше:

  • Зафиксируйте переключатели на маленьких звездочках;
  • Поставьте на звездочки цепь, учитывая расположение натяжных роликов;
  • Соедините звенья цепного узла;
  • Сожмите велоцепь и запрессуйте ось. Если велоцепь оснащена замком, то выжимка не понадобится.

Итоги

Работа завершена. Как видите, в том, чтобы снять велоцепь и смонтировать ее обратно, нет никакой сложности. Осталось проверить правильность сделанного, прокрутив педали. Если велоцепь ходит свободно, но без провисания, то все сделано правильно, а длина ее оптимальная.

Велосипедная цепь. Ресурс и обслуживание

Темой статьи станет вещь довольно тривиальная, но совершенно необходимая — велосипедная цепь. Вспомните свой велик из детства — весной достал его с балкона, смазал литолом заржавевшую цепь, и катаешь все лето.

К сожалению, в современном велосипеде этот узел требует постоянного обслуживания. Многоскоростной велосипед имеет 2-3 звезды спереди и 7-10 сзади. Различные комбинации этих передач позволяют приспособиться практически к любому рельефу и темпу движения.

Под действием переключателей скоростей цепь перемещается по звездам, и натягивается подпружиненным роликом для устранения слабины. В отличие от своей односкоростной сестры, такая цепь должна иметь возможность гнуться, чтобы обеспечить попадание на любую звезду кассеты (набор задних звезд).

Почему изнашивается велосипедная трансмиссия

Из-за своего конструктива велосипедная цепь подвержена быстрому износу, грубо говоря, она вытягивается. Разумеется, здесь нет физического вытягивания металла — ось (пин) растачивает отверстие (стакан) щеки, в которой она сидит. Результат — цепь становится длиннее.

Теперь представьте, что расстояние между пинами стало больше, и цепь не может лечь идеально на зуб звезды. Как нетрудно догадаться, цепь быстро проточит звезды под себя. На велосипеде у нас почти три десятка передач, и используем мы их далеко не равномерно.

То есть, на каждой звезде появится свой рисунок, который успела проточить растянувшаяся цепь. Это быстро приводит к тому, что цепь не может удержаться на звезде, проскакивает под нагрузкой и слетает на соседние звезды. Всё, можно выбрасывать и цепь, и кассету. Передние звезды живут значительно дольше, но и они не вечны.

Читайте также  Правила движения велосипедистов по проезжей части

Ресурс велосипедной цепи

В зависимости от условий эксплуатации, хорошая велосипедная цепь может ходить от 500км (грязь, подъемы) до 2500км (чистый асфальт, равномерное движение), после чего её растяжение доходит до критических значений. Вытянувшаяся велоцепь начинает «пожирать» кассету.

Если процесс износа зашел далеко, и зубья кассеты потеряли первоначальный профиль, то придется поменять и кассетц. Если новую цепь поставить на заезженную кассету, то она будет проскакивать на проточенных зубьях. Как понимаете, для активного катальца такая замена встает в копеечку, поэтому я дам некоторые рекомендации.

1. Ни в коем случае не смазывайте цепь густыми смазками, типа литола. Несмотря на то, что густая смазка может держаться годами, она цепляет на себя всю пыль и грязь, которая значительно ускоряет износ велосипедной цепи.

Нужно смазывать специальными маслами, продающимися в веломагазинах. Периодичность: 100-300км. Для разных сезонов свои смазки — это важно. Также никакого WD40 — это не смазка, а керосин с примесями, он призван вымывать грязь и масла.

Для очищения он хорош, но как самостоятельная смазка — нет. Кстати, осторожно, чистя цепь аэрозолем, можно забрызгать тормозные поверхности, с предсказуемым результатом.

2. Серьезный подход к чистке и и смазке оправдан только для любителей трофи-рейдов по лесам и болотам. Это весьма частный случай. Велосипедистам, катающим преимущественно по асфальту и лесным тропинкам, достаточно пройтись велосмазкой, как только цепь начнет характерно стрекотать.

Мой читатель пишет о том, что велосмазки — это продукт маркетинга. Я с этим согласен. Можно, конечно, путем экспериментов подобрать подходящую дешевую автомобильную смазку, перелить во флакон нафтизина, как советуют… Но зачем, ведь даже маленькой баночки велосмазки хватает надолго, а стоит она всего 5-10 долларов??

Я купил самую распространенную велосмазку Pedro’s Extra Dry (и пожалуй, одну из лучших) 200ml, мне этого флакона хватило примерно на 15000 км, то есть почти на три сезона с моим пробегом. Цена вопроса — 8 евро за флакон, меньше трех евро в год!

3. Старайтесь не ездить на «перекошенных» передачах, это отрицательно сказывается на ресурсе цепей. Например, новички часто включают большую звезду спереди и сзади. В результате, цепь чудовищно перекошена, в таком состоянии она сама себя пожирает.

4. Покупайте цепи с максимальным ресурсом, среди велосипедистов большим уважением пользуются вот эти Campagnolo , их ресурс может достигать десяти тысяч км.

Пользуйтесь скоростями осмысленно: спереди ставьте среднюю звезду, и играйте задним переключателем. Не хватает задних передач, переходите на маленькую или большую переднюю звезду. Дорожная ситуация пришла в норму — снова на переднюю среднюю. Это позволит цепи работать с минимальным перекосом.

Замена в три цепи

Для тех, кто катает большие километражи есть правило «трех цепей». Покупаете три велоцепи, и меняете их по кругу каждые 600км. Таким образом, звезды кассеты протачиваются очень равномерно, что позволяет существенно увеличить ресурс.

Тройного комплекта цепей и одной кассеты хватает на 10-15 тысяч километров, что позволяет сэкономить деньги. Это реально работающий способ, но лично я слишком ленив для него. Предпочитаю раз в 2000км пробега купить новую кассету и цепь, чем каждые две недели заниматься заменами.

Впрочем, я катаюсь в основном по асфальту и хорошим грунтам. У маунтин байкеров, которые гоняют по лесам, велоцепи улетают с ужасающей скоростью. Тут уж поневоле придется практиковать описываемый способ.

Цепи иногда имеют обыкновение рваться, что приводит к полной потере автономности. Хорошо бы возить с собой инструмент под названием выжимка, который позволит удалить сломанное звено. Однако замкнуть звено значительно сложнее — просто не попасть выдавленным пином в стакан.

Тут на выручку приходит замок цепи, который выпускается фирмами KMC и SRAM (а может уже и шимано). Стоит он копейки, но позволяет очень легко и без инструментов снимать/ставить цепь.

Идеальный вариант — планетарная втулка. Все переключение происходит внутри нее, внешне это напоминает односкоростной велосипед, с жесткой цепью, которой хватит на очень много тысяч километров. Минус — большой вес и неподъемная цена, например самая лучшая планетарка Rohloff стоит 800-1000 евро.

Вот и все, что нужно знать о велосипедных цепях. Обслуживайте их вовремя, следите за износом, и вы не окажетесь в ситуации, когда вдали от дома у вас начали прыгать передачи. Поверьте, это очень неприятное событие.

  • Велосипедный шлем
  • Велосипед для начинающих
  • Размер велосипеда, как выбрать

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Небольшая неточность в тексте: цепь перекашивается, если впереди поставить самую большую звезду, а сзади тоже самую большую, а не маленькую. И наоборот.

Кроме того, перед смазкой цепь рекомендуется очистить от грязи. Я, например, когда мне лень или нет времени просто брызгаю на цепь ВД-шкой и тщательно вытираю тряпочкой. Когда не лень, пользуюсь специальной машинкой для чистки цепи. Тут возможны варианты, у каждого свой способ.

Walther, мда, неточность не маленькая, а весьма большая. Спасибо за внимательность!

А насчет чистки цепи, то я для этого слишком ленив. В лучшем случае снимаю и отмачиваю в вайт-спирите раз в сезон.

Да ребята. Вы действительно ленивы или я слишком вело дрочер. Но я мою цепь каждые 150 200 км снимая ее с вела в боклашках с керосином втирая и высушивая и только потом смазываю. Я реально чувствую как он по-другому едет на свежей цепи.

Ну, если реально чувствуете, что вел едет по другому из-за вымытой цепи, то надо мыть.

«Вот и все, что нужно знать о велосипедных цепях.»
Ну уж прям и все. Добавлю свои пять копеек.

Перед смазкой цепь обычно запылена и покрыта полусухой грязью (остатки смазки + пыль). Весьма желательно ее отчистить, чтобы разжиженная смазкой абразивная грязь не попала внутрь. Делается это обыкновенной зубной щеткой. Просто прижимаешь щетку к цепи и крутишь педали в обратную сторону. Сначала с боков, потом сверху, потом снизу. Держать щетку удобнее всего возле нижнего ролика переключателя.

Также невредно прочистить звездочки, той же самой щеткой.

После смазки тоже нужно повращать педали, чтобы смазка лучше разошлась по зазорам. А после этого нужно вытереть цепь от лишней смазки. В идеале цепь должна быть совершенно сухой снаружи, смазка нужна только в зазорах — узлах трения. Смазка снаружи не просто не нужна, она вредна, ибо собирает грязь, которая потом затягивается в зазоры хлюпающим в них маслом. Достичь сухого состояния не так просто, цепь довольно корявая штуковина.

Я вначале промокаю смазку туалетной бумагой или бумажными салфетками — они хорошо впитывают. Потом сворачиваю бумажку, прижимаю к роликам цепи и проворачиваю педаль. Бумажку переворачиваю, переукладываю, так сказать, она быстро истирается. Прижимать сильно не нужно, не поможет.

Потом окончательно протираю влажной тряпкой, не мокрой, а хорошо отжатой. Влажная тряпка собирает масло лучше сухой.

Продолжать, пока не надоест. Мне обычно надоедает минуты через три-четыре.

Про смазки. Волшебное слово «вело» автоматически удорожает смазку в несколько раз. Ничего такого специального в них нет, ничем они не лучше мотоциклетных и автомобильных. Наглое разводилово. Причем среди этих дорогих масел есть как хорошие, так и откровенно дрянные. За те же неприличные деньги.

Особенно большое разводилово — это аэрозольная упаковка. Если тупо брызгать на цепь из баллончика, 50-80% улетит мимо. Покажем кукиш маркетологам и сделаем так.

Покупаем в аптеке капли для носа (например, нафтизин за семь рублей). Капли выливаем нафиг, а пузырек споласкиваем, сушим и наполняем из баллончика. Теперь аккуратно, по капельке, наносим смазку на каждый ролик. Расход при этом мизерный, 2-3 миллилитра на один раз.

В прошлом году мы открыли для себя очень неплохую и дешевую тефлоновую смазку «Rust Blaster with PTFE» фирмы Hi-Gear. Продается в автомагазинах. Не путать с «Rust Blaster Pro» — она без тефлона! На русской версии написано «фторопласт».

Большой аэрозольный баллон 312 грамм стоит примерно 200 рублей. Можно считать эту смазку продвинутой версией WD-40, она тоже содержит преобразователь ржавчины и отлично вытесняет воду. Но, в отличие от вэдэшки, это именно смазка. В старые замки побрызгать, милое дело. С новья так мягко не работают.

Используем с прошлого года, проверенная вещь. Однако, как и любая жидкая смазка, она хороша только для сухой погоды. Для дождливой погоды и для зимы не годится — вымывается катастрофически быстро. Тут лучше использовать значительно более густое трансмиссионное масло. Держит воду прекрасно. Одно плохо — грязь сильно собирает. И оттереть ее снаружи цепи очень непросто.

Мой друг в прошедшем зимнем сезоне придумал и испытал самодельный состав. Результат отличный — работает, как трансмиссионка, но грязи собирает намного меньше. Вот рецепт:

Берется густая консистентная смазка (друг использовал №158, смазка для крестовин). Разбодяживается сие чистым бензином марки «Калоша» (можно бензин для зажигалок). Полученная жидкая субстанция наносится посредством нафтизинового пузырька.

Смысл сего деяния: консистентная смазка работает отлично, но ее в сочленения цепи так просто не затолкаешь. Для этого используется транспортный агент — бензин. Бензин испаряется, смазка остается. Дешево и сердито.

027, насчет чистки и применения автосмазок ответил в теме статьи, второй промаркированный абзац.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: