Как сделать лонгборд своими руками

Как самостоятельно сделать лонгборд?

Как самостоятельно сделать лонгборд?

Лонгборд – это доска на роликах, которая отличается большой устойчивость, скоростью и улучшенными ходовыми характеристиками.

Лонгборд в отличие от скейтборда больше предназначен для скоростного передвижения, он дает возможность двигаться мягко, практически игнорируя дефекты дорожного покрытия.

Поэтому лонгборд можно использоваться как для передвижения по асфальтированным покрытиям, так и по горным серпантинам. Скейтборд чаще используется для выполнения трюков.

Общие сведения

Такую доску вполне можно сделать самостоятельно, при наличии необходимых материалов и инструментов, а так же прямых рук, способных выполнить несложные манипуляции.

Материалы и инструменты, которые потребуются для создания лонгборда своими руками:

  • Доска,
  • Фанера толщиной 4 мм, она должна быть идеально ровной, можно сразу приобрести разрезанный лист на части в 30-40 сантиметров, разделить вполне можно и в домашних условиях самостоятельно,
  • Ткань, Крепеж,
  • Шпатель,
  • Смола эпоксидная,
  • Жидкость для очистки эпоксидной смолы,
  • Малярный скотч,
  • Аэрозольная или акриловая краска,
  • Клей – столярный и ПВА,
  • Лак,
  • Силиконовый клей,
  • Набор роликов с креплениями,
  • Ткань с противоскользящим эффектом,
  • Электролобзик,
  • Машинка шлифовальная,
  • Дрель,
  • Фрезер,
  • Наждачка,
  • Горелка,
  • Подшипники,
  • Струбцины.

Алгоритм изготовления лонгборда своими руками

ШАГ 1: подготовка доски

Фанерные листы необходимо разделить на отрезки с шириной в 30-40 сантиметров и придать им нужную форму. Для создания формы придется подготовить лекала в реальном размере. Сделать это можно, нарисовав шаблон руками (главное следить за четкой симметрией) или же распечатав лекало по частям из шаблонов, представленных в интернете.

ВАЖНО: лекало должно быть чуть меньше в длину выбранных фанерных листов, чтобы остался отступ по краям как минимум в 3-5 сантиметров.

Далее лекало необходимо перенести на один из кусков фанеры, отметить осевую линию, которая должна быть четкой и ровной. Отметить места, в которых позднее будут размещены ролики.

Для создания изгиба доски нужно использовать специальный пресс – стапель. Если его у вас нет, то заменить можно толстыми досками. Доска для пресса должна быть больше фанерных листов, как в длину, так и в ширину. В середине доски необходимо прикрепить на саморезы узкий брусок шириной порядка 5 сантиметров, а высотой – 3 сантиметра.

Для лонборда достаточно 3-4 слоев фанеры.

Для придания изгиба доске потребуется сложить все листы фанеры друг на друга так, чтобы лист с нарисованным лекалом оказался сверху. По периметру фанерных листов необходимо просверлить отверстия диаметров в 5 мм на расстоянии 10-20 сантиметров друг от друга, затем скрепить листы между собой с помощью столярного клея. Затем проклеенные листы поместить под импровизированный пресс или под стапель. При этом важно следить за тем, чтобы рейка на доске- прессе оказалась строго посередине будущего лонгборда.

ИНФОРМАЦИЯ: Для придания доске пружинистости можно проложить между листами фанеры один или два слоя стекловолокна. В этом случае листы будут располагаться следующим образом снизу вверх сначала лист фанеры, затем слой стекловолокна, затем остальные листы фанеры. Если два слоя стекловолокна, то они просто прокладываются между всеми листами фанеры. При использовании стекловолокна для склеивания деталей доски лучше брать эпоксидную смолу и следить за тем, чтобы весь лист стекловолокна был равномерно ее смочен.

Фанерная заготовка прикрепляется к доске-перссу с помощью саморезов, важно чтобы они были затянуты с одинаковой силой, иначе изгиб в конечном итоге окажется неправильным.

Жидкость для очистки эпоксидной смолы,

Для того, чтобы пресс не оставлял следов на доске можно использоваться листы гофрокартона, которые прокладываются сверху и снизу будущей доски лонгборда.

ВАЖНО: При сильном затягивании саморезов в конечном итоге образуется сильный изгиб, который будет мешать стоять на нем комфортно, при слабом затягивании – изгиб может не сформироваться.

Под прессом изделие должно находиться как минимум сутки. После можно снять пресс и проверить ровность изгиба с помощью лазерного уровня. Если дефекты изгиба окажутся довольно сильными, то можно попробовать их исправить, еще раз отправив фанеру под пресс на сутки.

Шаг 2: придание формы

Форму доски можно создать с помощью электролобзика, просто выпилив фанеру по ранее нанесенному контуру. В отметках для крепления роликов необходимо просверлить соответствующие отверстия. Края доски стоит закруглить с помощью шлифовальной машинки.

Шаг 3: Декорирование и покраска

Лонгборд можно просто покрасить в любой цвет, а можно создать для него индивидуальный дизайн на ваш вкус.

  • Поверхность фанеры зашкуривается наждачной бумагой,
  • Наносится грунт из клея ПВА, который достаточно просто разбавить водой до такого состояния, чтобы удобно было наносить на поверхность губкой или кисточкой.
  • После высыхания слоя грунта можно перейти к покраске. Для этого можно использовать акриловые краски или аэрозольную краску из баллончика.

На доске можно выполнить любой рисунок, который вы бы хотели там видеть, а затем уже покрыть бесцветным лаком в несколько слоев.

Шаг 4: Обработка верхней части

Для того, чтобы лонгбордом было удобно пользоваться, верх доски покрывается специальным противоскользящим покрытием.

Шаг 5: Прикрепление роликов

После высыхания слоя краски на доску прикрепляются ролики с помощью саморезов.

Собственно это все. Лонгборд готов к эксплуатации.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Электрический скейт (лонгборд) своими руками + ЧЕРТЕЖ

  • ✓ ПОЧЕМУ БЫ НЕ СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКЕЙБОРД»?
  • ✓ ЭЛЕКТРОСКЕЙТ СВОИМИ РУКАМИ – ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • ✓ ЭЛЕКТРОСКЕЙТ СВОИМИ РУКАМИ – ЧЕРТЕЖ
  • ✓ ЭЛЕКТРОСКЕЙТ СВОИМИ РУКМИ – ВИДЕО

САМОХОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОСКЕЙТ ЛОНГБОРД СВОИМИ РУКАМИ

На скейт я встал еще в институтские годы. Да и потом не забывал о своем увлечении: приятно бывает прокатиться вдоль пляжа по набережной где-нибудь в Геленджике, например, во время отпуска Со временем на всех моих досках развалились или стерлись колеса На самую старую еще советскую, найти их так и не удалось. – пришлось приобретать колеса вместе с подвесками.

В процессе же поисков нужных деталей в интернете на глаза постоянно попадались устройства для схейбордое с электроприводом: шестеренки с ремешками и моторчиками, мотор-колеса разных размеров, одиночные и двойные подвески, электроника для управления Вот тут-то и появилась в голове навязчивая мысль о доске с мотором. Ведь судя по тому же «ютубу», многие умельцы уже давно оснащают

Аккумуляторы типа 18650 расположены внутри кабель-канала сечением 16×16 мм электротягой велосипеды, самокаты и мотоциклы. строят даже большие электромобили.

ПОЧЕМУ БЫ НЕ СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКЕЙБОРД»?

Опять углубился в интернет и нашел по весьма привлекательной цене комплект из двух подвесок (одна из них с двумя мотор-колесами диаметром 90 мм) плюс контроллер. Вес около 4 кг – вполне подходяще. По данным китайских продавцов, мощность каждого колеса составляла 600 Вт. Это было, конечно, сомнительно! Тем не менее, рассудил так. Раз мощность электросамоката М365 от Xiaomi где-то 350 Вт и едет он очень хорошо, то даже если заявленные 600 Вт – суммарная мощность двух колес, то и это будет очень здорово! В общем, рискнул и оформил заказ А в дополнение к нему приобрел 10 аккумуляторов типа 18650 (Litocala. 3 А ч. 20 А) и плату BMS 40А 10S.

Готовой информации по сборке «девайса мечты» в сети я не нашел, поэтому дальше все делал по собственному разумению.

Провода датчиков Холла оказались без разъема, а продавец ничего не смог пояснить В самокатах же, как я выяснил, контроллер без датчиков Холла вообще отказывается работать. Как быть? Попробовал подключить к контроллеру только двигатели и подал питание от лабораторного блока на 22 В – все заработало!

Правда, на пульте горела индикация низкого заряда батареи (10%), что вполне объяснимо. У китайцев есть «крутые» (и недешевые!) пульты дистанционного управления, в которых имеется дисплей, выдающий кучу полезной информации, но без датчиков Холла они работать не будут.

Может, со временем я такой приобрету, поэтому нашел подходящие корпусы для разъемов датчиков Холла и занялся фазировкой последних, то есть подбором их правильного расположения относительно обмоток Пришлось пере ставлять провода датчиков, но итогом стало то, что колеса нормально закрутились. и в прямом, и в реверсивном направлениях.

Следующий вопрос: куда поместить аккумуляторный блок? Как раз в этот момент на глаза случайно попался электротехнический кабель-канал сечением 16×16 мм. Отличная идея! Взял два отрезка кабель-канала нужной длины. чтобы в каждый входило по пять аккумуляторов, спаял их по-быстрому, и закрепил блок на деке старого скейта – не терпелось попробовать, как поедет.

А поехало очень даже хорошо! Старт с места на любой мощности, даже толкаться не надо, бодренько так, – во всяком случае, насколько это можно было понять, тестируя доску с электроприводом в условиях квартиры. Вывод сделал такой: конструкция работоспособная и ее можно доводить «до ума». Поэтому сразу заказал еще десять аккумуляторов, так как 3 А-ч будет маловато, пожалуй, да и на фирменных досках стоят АКБ большей емкости.

Теперь нужна хорошая дека, то есть собственно сама доска. Готовую покупать не стал, поскольку было желание сделать ее самому. А после обсуждения этой темы с коллегой по работе, «яблочные часы», наслушавшись наших громких разговоров, неожиданно начали выдавать контекстную рекламу крутых американских досок.

Просто загляденье, как они сделаны! А почему бы не использовать одну из таких в качестве прототипа? Нужны эскизы с размерами и конфигурацией? Я поступил гораздо проще. Скачал из интернета картинку подходящей доски в нужном ракурсе и вывел ее в натуральную величину на экран плоского телевизора. После чего прикрепил к экрану бумажную ленту и обвел изображение по контуру. Чертеж в масштабе 1:1 готов!

Читайте также  Костюм для квадроцикла

Используемой в оригинале фанеры из канадского клена у меня, увы. не оказалось, зато был кусок бакелитовой 22-слойной фанеры толщиной 16 мм. Она не новая, но прочности у нее с избытком и толщина подходящая. Выпилил деку, прошлифовал, края прошел кромочной радиусной фрезой. Отфрезеровал отверстия под платформы подвески, которые закрепил сверху – так на 20 мм опускается центр тяжести конструкции, и внешне аппарат выглядит более стильно.

Прикинул размещение аккумуляторов и блоков управления. Решил сделать все одной высоты, хотя для этого пришлось фрезеровать 5-миллиметровое углубление под АКБ и делать паз для провода двигателей, чтобы разместить их под контроллером. Четыре отрезка кабель-каналов. вмещающих 20 аккумуляторов, прикрепил к деке хомутиками, притянутыми винтами. Вполне удачная компоновка получилась, ничто не мешается, а вес деки после выполнения всех отверстий и выборок получился 2,8 кг при размерах 900×240 мм. Сверху наклеил на нее крупную абразивную шкурку, чтобы не скользили ноги.

Дополнительные аккумуляторы, пришедшие в новом заказе, спаял и объединил с платой BMS (Battery Management System – система управления батареей). Выходные контакты припаял к медным пластинкам, вставленным между ложементами (кабель-каналами) с аккумуляторами. Вес блока питания на 36 В емкостью 6 А-ч получился 1,12 кг. Первое время заряжал его взятым у коллеги устройством от самоката. Потом приспособил «зарядник» от шуруповерта, но в конце концов все-таки заказал фирменный на 42 В/2 А.

Закрепил комплектующие на деке и стал думать о защитном кожухе. Для них было много всяких вариантов, но в итоге он был сделан из… советского цветочного ящика! Самого простого пластикового, на донышке даже цена выбита – 2 р. 50 коп. Он отлично подошел по габаритам. Правда, ребра жесткости на дне уменьшили на 10 мм клиренс, но зато они и прочности добавили. Я просто обрезал ящик по высоте и сделал отбортовки по длинным сторонам. На получившиеся полки прикрепил кожух к деке десятью винтами М5, опять с каждой стороны. Получилось, на мой взгляд, симпатично.

Сбоку в кожух врезал кнопку включения, разъем зарядки и световод индикации. Двухцветный светодиод находится внутри кожуха. Он моргает красно-синим цветом, пока не активирован пульт

управления. Как только его включаешь, цвет моргания становится красным. Надо заметить, что такой «светофор» у меня получился довольно случайно. Все знают, наверное, что заказывая различные комплектующие из Китая, нужно держать «ухо востро». Тут тебе и обманы в характеристиках элементов, и некомплектность.

Вот и у меня нужного диода в наборе не оказалось – только два проводка для него. Начал искать замену в собственных запасах. Выбрал двухцветный, и он вдруг так красиво заработал, моргает по-разному в зависимости от режима работы. Но все это было, повторю, непредсказуемо, поскольку я не знал, как запрограммирована плата, – просто повезло, видимо.

Электроскейт автоматически выключается после пяти минут простоя и включается кнопкой или вращением одного из колес. Клиренс получился 50 мм, вес аппарата составляет 8,2 кг. Даже меньшего размера снаряды весят около 7 кг, так что для моей довольно большой конструкции такой вес считаю нормальным.

На пульте управления есть кнопки включения и реверса, индикатор заряда батареи (10% – 60% – 100%), индикатор Bluetooth и переключатель мощности на три положения. При нажатии курка от себя происходит плавное нарастание мощности, при нажатии на себя – торможение. Имеется также встроенный аккумулятор с зарядным гнездом micro-USB и скрытая кнопка поиска устройства. После пяти минут бездействия пульт отключается.

ЭЛЕКТРОСКЕЙТ СВОИМИ РУКАМИ – ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теперь о ездовых характеристиках моего транспортного средства. Скорость на максимальной мощности по «Яндекс-навигатору» составляет 35 км/ч – на мой взгляд, более чем достаточно. Даже немного страшно нестись во весь опор. Колеса из-за большого размера хорошо глотают мелкие неровности и камушки. Пока мне не получилось протестировать электроскейт на максимальную дальность пробега, хотя понятно, что она будет сильно зависеть от выбранной мощности. По результатам же первых заездов за час катания напряжение на АКБ снизилось с 42 до 36 вольт, а примерный пробег составил 10 км. Меня такая дальность устраивает.

Очень понравились ощущения от езды на лонгборде с приводом! Все намного «основательней», чем на небольшом скейте. Стоять тоже удобно, несмотря на плоскую деку. И безумно радует, конечно же, что едешь на аппарате, сделанном собственными руками!

Ну и о финансовых затратах. По действующим ценам на момент изготовления этой самоделки (март 2020 года), она обошлась мне в 12,5 тысяч рублей, что заметно дешевле стоимости на готовое изделие со схожими характеристиками

Электро-лонгборд своими руками

Всем доброго дня. Сегодня я решил вас познакомить с историей моего небольшого мозгопроекта. Плодом моих трудов стал электро-лонгборд с максимальной скоростью около 30 км/ч и запасом хода 10км+.

Итак, начнём.
Моя самоделка не претендует на оригинальность, т.к. на таких досках достаточно давно рассекают жители солнечных (и не очень) стран, но в инете я не смог найти достаточно подробную инструкцию по сборке электро-тележки. Поэтому и решил заполнить этот пробел. Не уверен, что смогу привлечь много последователей, но для тех, кто пойдет по моим стопам, постараюсь изложить всё как можно подробней. Ну и последнее: все свои DIY я рассматриваю не только как способ скоротать вечера, но и как возможность приобрести ценный скилл/навык, а его, как говориться, не купишь. Плюсом работы над этой поделкой стал не только поглотивший меня процесс создания, но и сам результат (зачастую интерес к проекту пропадает после завершения проекта, но не в этот раз).

ЧАСТЬ 1. ЗАПЧАСТИ

1) Дека.
Какие есть варианты? Их как минимум три. Первый – готовая дека, склеенная на заводе по всем канонам доскостроения. Но этот вариант не самый дешевый – цена вопроса 4.000р. и выше. Второй вариант – склеить деку своими руками. Этот вариант даёт большой простор для творчества, но главный его минус – трудозатраты. Нужно действительно захотеть сделать себе деку, найти материалы, подобрать правильную комбинацию слоёв, сделать пресс нужной формы, и т.д. Я выбрал третий, практически экономЪ-вариант. Купил лист фанеры и попросил его нарезать на полосы нужного размера в том же магазине. С толщиной я немного прогадал – взял лист 12мм. При первоначальной длине деки около метра она слишком сильно прогибалась под моим весом(72 кг). За более толстой доской было идти лень, поэтому я просто укоротил имеющуюся до 88см.
Цена: 750р. за 6 заготовок шириной 24см.

2) Траки, подшипники, колеса.
Тут я не стал сильно заморачиваться и купил набор Paris 180мм с 83мм колесами и подшипниками. Т.к. торопился, то посмотрел комплект с 90мм колесами. Но это не критично. Почему важен размер колес, и зачем брать такие большие? Причины минимум две: потому что они увеличивают дорожный просвет, и шанс повредить аппаратуру на неровностях – меньше. Да и шкив крепить к большим колесам легче, т.к. в них уже есть отверстия.
Цена: 60$ плюс доставка.
90mm, 83mm

3) Агрх… Мозгиии!! (ESC — Electronic speed control)
Да, мне понадобились мозги. Человеческое серое вещество меня не устроило, поэтому я пошел искать электронные. На заморских форумах ребята собирают свои электро-колесницы с мозгами за 100$+. В очередной раз потеребив пейсы, я пустился на поиски более дешевого ESC. И-таки нашел. Не очень презентабельно, но главное, что работает. Зная многочисленные грустные истории про то, что китайские амперы, сантиметры, ватты и прочие единицы измерения ничего не имеют общего с общепринятыми и, как правило, отличаются от них в меньшую сторону, то ESC я взял с запасом (100А ESC при максимальном токе у моторчика 60А). Радиатор снял сразу – охлаждению он не способствует, т.к. к чипам он прилегает не плотно, да и не во всех местах, как показали отпечатки чипов на термопрокладке под радиатором.
Цена: 25$

4) Батарея
Покупка батарей на алиэкспрессе — это огромная лотерея. Выигрывают в неё немногие. С Li-Po батареями дела немного проще, т.к. «брендов» которые делают данные батареи немного, и отсеять мусор легче. Я знаю о 2х более-менее адекватных производителях батарей: Lion Power (с зеленым львом на этикетке О.о) и HBR. Я взял HBR на 6S 22.2v 6000mAh. По факту в них 5500-5600mAh, что для китайского лития не плохо, а недостаток в 400mAh можно всегда попросить обратно в денежном эквиваленте через диспут.
Цена: 75$

5) Зарядка, блок питания.
Здесь выбор не велик. Да и есть практически универсальный ответ на все вопросы – IMAX B6. Тем, кто пользовался данной зарядкой ничего объяснять не надо, А для тех, кто первый раз видит это буквосочетание можно сказать, что IMAX заряжает практически всё, что можно зарядить в домашних условиях. И не только зарядить, а еще и разрядить, перевести в режим хранения, отбалансировать, и т.д. Оригинальная зарядка стоит на Ali – 30$, копия неплохого качества – 20$. плюс к ней нужен блок питания на 12-18V, если он не идёт одним лотом с зарядкой.
Цена: 20-30$ зарядка, 6-10$ блок питания. B6 копия.

Читайте также  Как работают жабры

6) Мотор
Я взял один из проверенных моторов 5055 280kv. Искал такой на Ali – не нашел. Пришлось брать с хоббикинга.
Цена: 50$

7) Шкивы
Тут я снова полез на Ali, но там либо ничего не было, либо было крайне дорого. Поискав на родине, нашёл одну фирму, специализирующуюся на шкивах и всем с ними связанном. Там и купил шкив 14xl037, 40xl037 и к ним ремень на 56 зубьев. Один минус – расточка шкива под отверстие вышла почти в 2 раза дороже самого большого шкива – 650р. за одно отверстие. И да, берите алюминиевые. Я взял 40зубцовый шкив из стали и после того, как его забрал, меня преследовала одна мысль — « я бестолочь», т.к. он и тяжелее алюминиевого и рассверлить его сложнее.
Цена: 1000Руб.

8) Передатчик и приемник
Так как многоканальные передатчики тут не нужны, то берём один из самых простых и доступных. Один у него минус – курок нежный, как лепесток сакуры. Чтобы не слететь с доски из-за того, что слишком резко газанул, я навесил на него 2 резинки.
Цена: 32$
Как альтернатива: можно взять Wii-ciever. Но сам я его еще не тестировал, так что подробностей рассказать не могу.

9) Крепление для мотора
На этом пункте я пустился в долгие размышления в духе «до чего страну довели» и вот почему: в идеале крепление под мотор выглядит как стальная/алюминиевая пластина, приваренная к тракам. Но в своем окружении я не нашел ни одного человека, способного выполнить такое задание. Поискав в интернете, и получив ответы от некоторых фирм, озвученный ими ценник на данный вид работ заставил моё внутреннее я подавиться мацой (10.000р за пластину + сварку). Делать нечего, крепить как-то надо. В итоге я купил уголок, отрезал от него всё ненужное и оставил нужное, ну а нужное болтами и термоклеем прикрепил к тракам – получилось не очень эстетично, но зато надёжно и дёшево.
Цена: 100-150Руб.

10) Мелочи
Что нужно обязательно: 3 штуки banana plug 4mm, чтобы присоединить мотор к мозгам, 1Шт T-Plug чтобы присоединить батарею к мозгам.
Необязательно: подкладки под траки, чтобы увеличить дорожный просвет, ключ для скейтборда.

11) Синяя изолента
Она может и не пригодится в процессе сборки, но наличие синей изоленты на рабочем месте это минимум 50% успеха. Это как разбить бутылку о нос корабля. Без неё никак.

Инструменты.
Тут у меня есть два списка: для упорных и для ленивых. Я пользовался вторым.
Первый список: Ножовка (по дереву и по металлу), отвёртка, дрель, плоскогубцы, клей-пистолет, паяльник, метчик М3. Ножовку можно заменить напильником или надфилем.
Второй список: электролобзик, болгарка, дрель, шуруповёрт, гравёр или аналоги, плоскогубцы, клей-пистолет, паяльник, метчик М3.

ЧАСТЬ 2. СБОРКА

2

Как я уже рассказывал в первой части, деку я сделал из листа фанеры. Немного погуглив нашел трафарет, перенес размеры на заготовку ну и собственно выпилил, зашкурил, проделал отверстия под крепления траков. Затем покрыл её лаком и приклеил наждачку для лучшего сцепления.

3

Затем пришло время крепить мотор к тракам. В дело пошел уголок, купленный в одном из строительных магазинов. Несколько резов болгаркой и нужная деталь готова. После этого просверлил отверстия для крепления мотора. Ну и в итоге прикрепил выпиленную деталь болтами и термоклеем к тракам. Я слегка промахнулся с размерами и в итоге ремень висел слишком свободно, что не давало толком ехать, т.к. шкив моторчика просто перескакивал через зуб. Спасла дело лишняя пластина, оставшаяся от уголка.

4

Следующий шаг – шкивы. В маленьком нужно проделать отверстие под штифт моторчика и ещё одно под стопорный винт. В большом шкиве нужно было сделать 3 отверстия под крепление к колесу и собственно прикрепить его болтами.

5

Ну а теперь пришло время попаять. Припаиваем два 3 банана к 3м проводам ESC, которые подходят к мотору и T-Plug к проводам, которые идут к батарее.
Внимание! При подключении ESC к батарее будет искра. Я этого не знал и от неожиданности чуть неокирпичился.
Ну в напоследок подключаем пульт к ESC.

6

В настройках ESC я отключил тормоза. (Это достаточно просто и подробно это описывать не буду, т.к. всё есть в инструкции к ESC). Программатор для этого не нужен. Всё можно сделать с пульта.

7

Крепим это всё к доске.
Я первое время катался прикрепив всё это дело скотчем. Ничего не отвалилось.
Спустя некоторое время упаковал всю электронику в коробку, дабы добавить немного эстетики, плюс добавил кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, перепаял все разъемы (кроме бананов)на TX60, и сделал разъём для удобной зарядки и поставил гаситель искры.

8

По сути всё. Можно кататься. Ну как кататься. Для начала нужен минимальный навык стояния на доске, т.е. вы должны уметь оттолкнуться и встать на доску, при этом не падая и не хватаясь руками за воздух. На то чтобы научиться держаться более- менее стабильно у меня ушло около часа. Затем можно пробовать кататься с мотором. Отталкиваетесь, встаете на доску и потихоньку подаёте газ. Не стоит сразу зажимать курок полностью – окажитесь на земле. Жмите плавно, без резких движений. На начальных этапах катания советую закрутить центральный болт(кингпин) на траках поплотнее, и научиться нормально ездить по прямой, ну а затем можно будет его ослабить, чтобы легче входить в повороты.

Лонгборд своими руками из картона: сын в восторге, затраты минимальны

Думаете, лонгборд, сделанный своими руками при помощи сетки из картона в качестве основания — это шутка? А вот и нет! Вы сами сможете сделать дома точно такой же, используя самые простые материалы и немного свободного времени.

Необходимые материалы

  • Лист двухслойного картона с размером не менее 120×100 см и толщиной 6 мм. Лучше всего использовать картон от коробок, в которых перевозят громоздкие предметы типа холодильников и стиральных машин.
  • Фанера толщиной в полсантиметра с параметрами 12×10 см.
  • Два листа прозрачного акрила 4 мм в толщину размером 100×40 см. При желании вы можете использовать непрозрачный акрил любого приятного для вас цвета или даже с заводским узором или рисунком. Однако я рекомендую использовать именно прозрачный материал по двум причинам. Во-первых, сквозь прозрачные листы вам будет проще контролировать исправность картонного основания — как бы ни было, это всего лишь очень плотная бумага, и лучше видеть, в каком состоянии она находится. А во-вторых, сетчатая конструкция сама по себе получается очень красивой и оригинальной, так что прятать ее за непрозрачным акрилом было бы нерационально.
  • Гайки и болты: диаметр 4 мм, длина 40 мм.
  • Набор колес, креплений и подшипников для лонгбордов.

1. Вырежьте все необходимые детали

В первую очередь вам необходимо выбрать форму будущей доски, так как они отличаются широким разнообразием. При помощи программы для 3D-моделирования создайте эскиз будущего изделия, учитывая так же и размеры необходимого лонгборда. Стандартная длина лонгборда варьируется от 100 до 150 см, в зависимости от роста и возраста владельца. Как только будет готов ваш шаблон, убедитесь, что предложенной длины картонного листа хватит для изготовления нужного количества деталей. Если вы не уверены, лучше взять побольше этого материала, как говорится, с запасом.

Для данной цели лучше всего использовать аппарат для лазерной резки. Разумеется, картон можно разрезать и вручную, но это будет очень долго и очень неточно. Только представьте, сколько раз вам придется делать одни и те же измерения! К тому же идеальная точность лазерного резака значительно облегчит дальнейшую сборку.

В процессе разрезания у вас должно получиться:

  • Семь каркасных оснований.
  • По двадцать семь ребер с пометками А и Б.

Из прозрачного акрила с помощью все той же лазерной резки сделайте две одинаковых внешних панели. Здесь не указаны точные размеры деталей, так как они зависят от выбранных вами формы и размера будущего лонгборда.

2. Соедините каркасные основания с первыми ребрами

Соберите все семь каркасных деталей (с одним надрезом) и 27 ребер А (с двумя надрезами). Чтобы упростить процесс сборки, все детали лучше заранее пронумеровать. Начните с разметки каркасов для лицевой части, которые будут расположены справа от вас. Порядок номеров от 1 до 7 на отдельных частях каркаса записывайте в хронологическом порядке сверху вниз.

Теперь важно выровнять первое ребро А с соответствующей правой выемкой на каждом из 7оснований. Таким образом, начните с шестого ребра (пронумерованного «6»), так как это первый кусок ребра, который соединяется со всеми каркасами. Буквы под каждой выемкой, где шестое ребро A блокируется, должны быть обозначены «6АР» на нужных основаниях.

Как только первое ребро будет на месте, пропустите один ряд надрезов на основаниях и добавьте следующее (в данном случае седьмое) ребро. Повторите этот процесс до двенадцатого ребра.

После того как несколько ребер A окажутся на своих местах, медленно приложите давление от концов каркасных оснований, чтобы изменить форму сетки, превратив ее в параллелограмм. Если бы вы завершили вставку всех ребер A, потом было бы гораздо сложнее деформировать доску.

Читайте также  Можно ли делать упражнения кегеля при месячных

3. Добавьте угловые детали

Как только сетка преобразуется в структуру параллелограмма, найдите седьмое ребро Б и соедините его с другими ребрами, которые вы только что добавили. Потребуется немного усилий и терпения, чтобы выровнять выемки правильно, но после первой процесс становится легче, так как каркас начинает удерживаться вместе. После того, как вставите первое ребро Б, добавьте еще несколько ребер Б (например, восьмое, девятое и десятое), чтобы надежно удерживать детали картонной сетки вместе.

Примечание: помните, что вы должны последовательно добавлять ребра А и Б в свою конструкцию. Если вы добавите все ребра Б, ни одно ребро А больше вставить не получится.

4. Завершите сборку картонного основания

Как только первая пара ребер Б будет добавлена ​​в основание будущего лонгборда, продолжайте добавлять остальные ребра А, как было описано выше. Как только все детали будут взаимосвязаны, проверьте основание на прочность — оно должно быть твердым. Даже если вы прикладываете давление, но ребра не сходят со своих мест, значит все элементы установлены правильно.

Чтобы ускорить процесс, добавляйте ребра поочередно, создавая небольшие участки. То есть после добавление двух-трех ребер А, добавьте к ним ребра Б, затем еще несколько А и так далее.

5. Добавьте фанерные детали для закрепления акриловых листов

Поскольку конструкция будет испытывать сильные нагрузки, стоит укрепить промежуточные участки фанерой. Отметьте и вырежьте две детали размером около восьми на пять с половиной сантиметров, совпадающие с креплениями для колес. Затем приложите к ним крепление и разметьте 4 монтажных отверстия, после чего просверлите их, добавив зенковку так, чтобы головки болтов находились на одном уровне с поверхностью. Деревянные части должны плотно прилегать к вырезам в ядре, которые были предварительно смоделированы.

6. Установите оставшиеся детали

Теперь, когда элементы жесткости хорошо вставляются в канавки, акриловые панели и колеса могут быть установлены. Вставьте четыре болта в деревянную часть, убедившись, что головка болта утопает в отверстии. Затем выровняйте болты и пропустите их через отверстия в одной из внешних акриловых панелей. Хорошим решением будет добавить резиновую прокладку для распределения давления, а уже затем закрепить крепления и сами колеса.

Поместите деревянные элементы обратно в картонную сердцевину. Переверните доску на колеса и установите верхнюю акриловую панель. Протолкните болты через нее, чтобы они прошли насквозь и достигли соответствующего отверстия в нижней панели. Повторите эти действия для всех предусмотренных точек крепления и, наконец, закрепите гайки на нижнем конце.

Оцените получившееся изделие: если доска крепко стоит на колесах, выглядит аккуратной и цельной, а все закрепленные детали проходят проверку на прочность в виде тянущих, давящих и дергающих движений руками, значит, лонгборд готов к использованию!

7. Устройте обязательный тест-драйв

Если вы делали эту доску для ребенка, то постарайтесь контролировать его катания в первое время. Если она не изогнется, болты и колеса останутся на месте и не погнутся, а картонное основание будет выглядеть таким же прочным и целым, значит вы прекрасно справились с задачей! Стоит заметить, что оригинальная конструкция делает лонгборд еще и очень стильным, минималистским и красивым. Подумать только, он на 50% прозрачный — сквозь него можно видеть все нюансы дороги, по которой едешь!

Вы можете сделать такую доску для себя или своего ребенка, а можете приготовить ее в качестве душевного подарка тому, что очень любит катание на доске и часто меняет лонгборды, будучи вынужденным тратить на них довольно большие суммы. Кстати, стоит заметить, что данное изделие получается в четыре-пять раз дешевле, чем купленное в магазине.

Делаем мощный электрический лонгборд на 1500 ватт

Сегодня урок не будет касаться Ардуино и микроконтроллеров, сегодня мы создадим классный электрический лонгборд на 1500 ватт своими руками, на котором можно будет удобно добираться до дома, школы, офиса или куда-то еще.

За подробный урок нужно поблагодарить пользователя Барта Русена (Bart Roosen), который активно развивает направление по созданию электрических лонгбордов.

Барт назвал данную модель E-SK8. Вдохновили его на создание этой доски многим известные boostedboards (см. — https://www.boostedboards.com/), но стоимость этих досок начинается от 750 евро. Почему бы не купить?

Прежде всего, хотелось сделать электрический лонгборд настолько тонким, насколько это возможно. В этой сборке были использованы отдельные ячейки для Li-po аккумуляторов, для чего были сделаны очень тонкие аккумуляторы в 18 мм. При таком устройстве со стороны люди не увидят, что это электрический лонгборд.

Во-вторых, мощность. Было желание создать доску мощностью около 1500 Вт. Тот же boostedboards за 750 евро предлагают 1000 Ватт. Двигатель может работать примерно в 2000 Вт, но ограничитель тока выводит около 1500 Вт максимально.

Если говорить о скорости, в теории расчет был на 32 км/ч, но на практике примерно получилось 30 км/ч. Со временем была идея модернизировать мотор ​​для более высокой скорости, чтобы достичь 40 км/ч, но поскольку эта доска довольно короткая, то 30 км/ч пока оптимально.

Батарея с мощностью 185 Вт в час даст возможность проехать 16 километров, что тоже больше самой простой boostedboards за 750 евро.

Дека доски делается самостоятельно, и на самом деле это не так сложно, а вся электроника скрыта в деке, чтобы придать лонгборду классный вид.

В общей сложности на всё было потрачено около 450 €.

Шаг 1: Необходимые детали

Keda 190KV двигатель

Такой двигатель можно купить на очень популярном HobbyKing. Этот двигатель отлично впишется в подвесное моторное крепление, будет без датчиков и отлично подойдет для нашей трансмиссии.

Можно использовать другой двигатель — Turnigy D5035-125KV, но не используйте этот двигатель в сочетании с контроллером скорости. Электронный контроль устойчивости (ESC) не поддерживает его. Если вы хотите использовать этот мотор, вам нужно будет использовать VESC.

Комплект трансмиссии E-SK8

Также был куплен на HobbyKing и включает в себя колеса, крепления, шкивы, пояс, что все, что вам нужно по хорошей цене.

Можно купить отдельные детали, но этот комплект выглядит хорошо, как шкив, который идеально подойдут к колесам.

Подвеска Caliber II 10″ 50°

Есть большой выбор подвесок, вы можете купить на хоббикинг, но их втулки не очень, поэтому обязательно замените их.

Нам пришлось заказать оригинальные подвески Caliber, которые просто отличные.

Аккумулятор Li-Po

Самый простой вариант — купить отдельные ячейки (Литий-полимерный аккумулятор) или сделать батарейный блок 18650.

Лучше заказать мультиблок на Хоббикинге, разделить на отдельные ячейки и вытащить из них плоские аккумуляторы.

10S BMS

BMS делает зарядку вашей доски намного проще. Данная 10S BMS отлично работает, она полностью уравновесит все ячейки во время зарядки.

Зарядное устройство 10S 4A

Мы использовали это зарядное устройство, но есть куча других вариантов. Нам нужно было оставаться под зарядным током до 8А для наших Li-Po-ячеек.

XT60 коннекторы

12AWG силиконовые провода

Еще нам будут нужны:

  • Резиновый лист толщиной 1 мм
  • Болты и гайки
  • Дерево и клей, чтобы сделать деку

Шаг 2: Делаем деку

Смотрите на фото выше весь процесс.

Клей для дерева

Сначала клеим 3 куска дерева и слегка сгибаем их.

Резка, сверление и фрезерование

После высыхания в течение дня разрезаем древесину правильной формы под деку, а также просверливаем отверстия для креплений. На фрезерном станке с обратной стороны делаем углубления, чтобы «спрятать» батареи и электронику там.

Шлифование и добавление лака

После шлифования деки красим её, чтобы защитить дерево.

Крепление гриптейпа

Последний шаг — добавление гриптейпа (griptape) на деку.

Шаг 3: Припаиваем электрические детали

Припаяйте и сделайте батарейный блок

Сначала нужно знать, как подключить батареи, поэтому мы собираемся сделать аккумулятор 10S. Это означает, что 10 ячеек будут соединены в серию, которая будет составлять напряжение 37 В (3,7 * 10)

Подключите BMS к батарее

Использовали bms для зарядки и баланса батарей. Это используется много для того, чтобы дать двигателю полную мощность, которую могут доставлять батареи.

Зарядное устройство

Припаяйте зарядное устройство и BMS. Можно на 3D-принтере напечатать небольшой держатель, в который можно положить зарядный порт, а всё это разместить в передней подвеске, та очень удобно заряжать лонгборд.

Шаг 4: Собираем всё вместе

Склеивание

Приклеиваем ESC и аккумулятор в правильном положении. Нужно использовать много клея для аккумулятора, чтобы убедиться, что он не отлетит после некоторых жестких покатушек.

Легкий доступ

Как сказано выше — зарядный порт помещаем в переднюю подвеску.

Также хорошо сделать отверстие в резине, чтобы подключить батарею к esc, это простое и чистое решение. Наконец, затягиваем каждый болт, чтобы убедиться, что они не раскрутятся.

Добавляем радиатор к esc и используем слой термальной пасты, радиатор получает воздушный поток во время езды и держит esc прохладным.

Также на 3D-принтере мы напечатали небольшой держатель для выключателя питания и приклеили его к деке.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: