Как убрать восьмерку на колесе мотоцикла - Pk-shturm.ru

Как убрать восьмерку на колесе мотоцикла

sixbisix

Продолжаю обучение и на 4 и 5 занятии отрабатывал скоростное прохождение змейки и восьмерку, но сначало немного о площадке.

Занятие № 4 началось как обычно с повторения пройденного. 15 минут повторения и Павел останавливает для рассказа о новом упражнении "змейка".
Краткий рассказ о том для чего это нужно и как делать. Основные моменты выполнения техники такие:
1. Выполнение на 2 передаче ("1 слишком медленно, 3 слишком быстро, значит выполняем на. Правильно 2 передаче" :-))
2. Тормозим двигателем.
3. При повороте нагружаем внутреннюю к повороту подножку. Отводим колено, а нога дальняя от подножки прижимается к баку и помогает удержаться на мотоцикле.
4. Чуть не доезжая конуса начинаем поворот и повернут прибавляем газ для стабилизации мотоцикла и его выпрямления.
5. Сбрасываем газ и поворачиваем.

Все это выполняем сидя.

Перед выполнение упражнения Павел на своем примере продемонстрировал правильность выполнения.

Пытаюсь выполнить и снова сталкиваюсь с проблеммой — как "переносить вес на подножку". Координация движений полохая. конусы пропускаю.
Основные замечания при выполнении:
1. Недостаточная амблитуда — нужно широко выезжать. т.е. максимально удлинять траекторию и закладвать повороты максимально круто с наклоном мотоцикла. При этом отклоняться в сторону поворота, а не выполнять контрсвешивание.
2. Смотреть на конусы боковым зрением!
3. Открывать газ чуть раньше чем доезжаем до конуса.

Поотрабатывал и опять был остановлен Павлом. Новое упражнение. Змейка, но стоя.
Основные трудности:
1. сгибаем ноги.
2. смотрим не туда.
3. недостаточная амблитуда.

Поотрабатывал и снова остановка. Змейка на одной ноге.
Техника выполнения:
1. В момент поворота стоим на ноге, которая внутри поворота.

По трудностям в дополнение к предыдущим:
1. На руль не опираемся.

Круг сидя, круг стоя, круг со сменой ног. Так и докатался до конца часа.

Устал, доволный. Кстати змейка стоя и змейка с перестановкой ног как раз и помогли понять, что значит переносить вес тела :-)

Поехал домой отдыхать, а на следующий день снова на учёбу.

Занятие 5.
Прибыл на занятия намного раньше, чем нужно. В 8:30 уже был у площадки. Пока никого не было воспользовался мгновение и сфотографировал площадку.

Справа медленные элементы, слева быстрые, по центру "демаркационная линия", а в правом нижнем углу — стол для приёма посетителей под липой :-).

Площадка достаточно длинная. Метров 100 не меньше. Я стою у самого начала, а конец по прямой до маленьких конусов в конце. Разогнаться до 4 передачи хватает и еще затормозить неспешно. Качество асфальта среднее. Например слева примерно до половины ширины у газона верхний слой асфальта снят — эмитирует МКАД летом :-) Перепад примерно 5 см. На медленных элементах имеются небольшие повреждения асфальта с перепадами до 2 см. Такой же единичный перепад имеется и на оставшемся асфальте слева. Песок наносит и его периодически местами убирают.
Все обучение проходит либо на правой стороне площадки, либо на левой.
На левой расставлена змейка для быстрого прохождения в виде 10 конусов. Прохождение в оба конца. Ближе к нам в начале змейки обозначена линия СТАРТ, а с другого конца линей старта является белая точка.
Также слева есть синий конус — с этого конуса до линии белой (ближе к месту съемки чем линия старт) обозначено место начала торможения.
Самый ближний конус слева — это обозначение съезда с левой половины площадки.

Движение по центральной части и по левой правосторонее.

Правая стороная площадки: восьмерки, медленный габаритный коридор, змейка амплитудная, эстакада и трамплин.
Видны дефекты асфальта.

На правой стороне отрабатываются медленные элементы. В самом дальнем конце расположены две восьмерки и одна восьмерка видна на фото. Восьмерки обозначены только краской без конусов.
В левой части многочисленные конусы и разметка (на фото видна плохо) обозначают габаритный коридор в виде восьмерки.
Желтые конусы на площадке обозначают змейку на с максимальнйо амплитудой — т.е. конусы нужно объезжать снаружи.
В далеке под березой имеется эстакада для отработки разворота в замкнутом пространстве и видимо прыжков. Там же имеется мини-эндуро трасса.

В гараже как и положено хранятся мотоциклы и расположено все необходимое для их ремонта. Справа можно видеть скромный инвентарь для поддержания площадки в чистоте.

Утром был на площадке заранее. Павел подъехал на R1 около 8:45. Был без шлема и как мне показалось ехал на моте от ворот, т.к. когда я заезжал на территории подозрительно похожий стоял около шлагбаума.
Начала выгонять моты. Подошел, помог выгнать парочку.
Далее попросился посидеть. Разрешение получил. Посидел. равновесие держать сложно.
Около 8:55 подошел Александр Григорьевич Московка и ученики. Учеников было много — человек 6.

Занятие началось опять с повторения. Повторил все упражнения по одному и был остановлен минут через 15-20 Александром Григорьевичем.
— На чём закончили предыдущее занятие? — спросил тренер.
— На змейке. — ответил ученик.
— Тогда поехали на восьмерку.

Опять краткий инструктаж.
Выполняем восьмерку сначало на холостых. Просто катаемся по восьмерке, начерченной на асфальте. Соблюдать коридор не обязательно.
Далее ездим сидя с одной рукой, а внутренняя рука в повороте поднимается паралельно земле перпендикулярно траектории и смотрим на кончики пальцев. Так и кружим по восьмерке.
Далее встаём и восьмеру крутим стоя.

Все это Александр Григорьевич ч показал на собственном примере и отследил и скорректировал правильность выполнения, после этого пошёл к другим ученикам.

Покрутился, покрутился. скучно. Восьмерку отрабатывал в Мото-образе и это упражнение вызывает желание гонять с наклонами, чем медленее медленного выписывать "мото-па".

Подходит Александр Григорьевич и предлагает выполнить новый элемент. Т.е. крутить восьмерку на оборотах около 2000 и при этом при необходимости корректировать скорость на ручкой газа, а задним торозом. После объяснения техники последовали объяснения почему это важно, пользоваться задим тормозом. Например на мокром покрытии и мощном мотоцикле если разворачиваться на алом радиусе.

Формально при пользовании задним тормозом дали картбланж "оторваться" :-), ну и начал выписывать кренделя с наклонами почти до подножек, пока не срывало заднее колесов на имеющемся песочке. вообщем немного похулиганил :-)

Ошибки теже:
1. смотрю не туда.
2. забываю перекладывать вес с одой подножки на другую.

Тут подходим Александр Григорьевич с метёлкой и савочком и предлагает "не крутиться юлой", а дать тормозам остыть и отработать технику. Кручу без тормозов. Поехал катать скоростную змейку. Далее опять покрутил восьмерку.

Заскучал. тут занятие и завершилось.

Вообщем всё по плану.

Единственное что не совсем пока нравится, это то, что как только начинаешь чувствовать элемент и уже улучшать технику, сразу дают новое упраженение. Конечно такой подход связан с ограниченностью часов и добрать практику можно на повторениях в начале каждого занятия, но какая-то досада есть. с другой стороны обучение не надоедает! Помню как в Мото-образе крутил восьмерку. — после 50% практики уже наступала скукак на всех трех элементах площадки. Хотелось что-нибудь новенького. Тут соскучиться не дают.

Теперь в занятиях наступает двух недельный перерыв в связи с авто-ралли в Крылатском.

Также на занятия только в конце апреля, но на вторую половину оставлено самое вкусное!

Мотошкола — Инструкторы

+7(929)380-7500

Категория А

Без ограничения объема двигателя. С 18 лет

Категория А1

Мотоциклы и скутеры до 125 кубов. С 16 лет

Категория М

Скутеры и мопеды до 50 кубов. С 16 лет

Как проезжать восьмерку на мотоцикле

Поговорим о том, как правильно проезжать восьмерку на мотоцикле. Вы можете прочитать не много теории, а на практических занятиях мотоинструкторы, в нашей мотошколе, проведут с вами более подробный инструктаж уже на практике.

Основные ошибки выглядят так: набор начальной скорости, сброс газа, сброс до холостых и на холостых, потихоньку проходим восьмерку. Но такая техника сдачи экзамена ПДД по степени полезности эквивалентна покупке прав (разве что бесплатно). Да, я не спорю, скорее всего, если Вы не зацепите ограничительные линии, вы получите права, но разве восьмерка — это только получение прав? Восьмерка — это основы, без которых на дорогу выезжать очень нежелательно. Вы же не сразу начали бегать? Сначала вы сделали первый шаг, потом научились делать несколько шагов, потом научились спокойной ходить, а потом уже начали бегать.

Так же и здесь — выезжать на дорогу и не уметь проходить восьмерку правильно — Вам дороже

Так как же, Вы спросите, правильно проходить восьмерку?

Любая сложная задача — совокупность мелких, простых задач. Для начала необходимо знать первичные навыки общения с мотоциклом, а именно:

— Уметь трогаться.
— Уметь двигаться в прямом направлении.
— Уметь поворачивать.
— Уметь останавливаться так, чтобы двигатель не глох (для восьмерки хватит и заднего тормоза).

Дальше уже начинается более сложная техника управления мотоциклом. Чтобы ее освоить нужно выполнить несколько упражнений.

Как проезжать восьмерку на мотоцикле

Упражнение первое.

Троньтесь, наберите скорость достаточную для того, чтобы мотоцикл держал равновесие без ваших ног. Зафиксируйте положение газа и продолжайте двигаться. Если захотите снизить скорость, делайте это исключительно задним тормозом, Ваша задача — ни при каких условиях не сбрасывать газ. Если захотите ускорится, просто плавно отпускайте тормоз. Продолжайте это делать пока не кончится прямая. Остановитесь, отдохните и начинайте сначала. Вам необходимо добиться полной фиксации газа.

Примечание: если переусердствуете тормозом, то двигатель заглохнет. Будьте готовы ловить мотоцикл ногами. Неприятно будет его уронить.

Продолжайте делать это упражнение, пока не поймете, что уверенно держите газ в одном положении в процессе езды. Как только почувствовали уверенность, можете переходить к следующему упражнению.

Упражнение второе.

Делайте то же самое что и в первом упражнении, только теперь пробуйте поворачивать. Самое главное — газ в повороте можно только ДОБАВЛЯТЬ! Если хотите немного «уменьшить» газ — делайте это на прямой. Мотоцикл сильно теряет устойчивость при сбросе газа. Это то, ради чего обязательно нужно научиться проходить восьмерку на площадке. Когда Вы выедете в город, наличие этого навыка не раз поможет Вам избежать неприятных ситуаций, связанных с внезапной потерей устойчивости мотоцикла из-за сброса «газа» в повороте, а возможно и спасет Вам жизнь. Не ставьте цель — крутой поворот.

Упражнение третье.

Взгляд — второй руль. Куда смотрит мотоциклист туда он и едет. Для эффективного прохождения поворотов нам нужно научиться пользоваться взглядом.

Читайте также  Обучение езде на скутере

Повторите второе упражнение, но с некоторым дополнением. Теперь Вам нужно при повороте переносить взгляд в центр поворота.

Если возникло какое-либо непонимание, то советую прочитать живой пример прохождения восьмерки.

Когда поворачиваете, представьте что Вы рисуете круг, и перенесите взгляд примерно в центр этого круга. Что это вызовет? Это вызовет наклон всего тела и поворот плеч в сторону поворота. Сначала это может испугать, но стоит сделать это упражнение пару раз и Вы уже будете чувствовать себя гораздо увереннее в поворотах.

Примечание: не забывайте идею второго упражнение, когда Вы сбрасывали скорость только путем нажатия на педаль тормоза. Не сбрасывайте газ в повороте! Делайте это на прямой.

Примечание: Если почувствуете, что делаете слишком крутой поворот, смотрите немного ближе к краю поворота (если поворачиваете налево, то смотрите правее от центра).

Это — основное упражнение. Если вы освоите это упражнение, то пройти восьмерку правильно Вам не составит труда.

Упражнение четвертое.

Если Вы справились с 3 упражнением, то тут все просто. Только два отличия. 1 — Вы будете ехать по восьмерке. 2 — нужно будет немного по другому работать взглядом.

Прохождение восьмерки на мотоцикле

Начинаете проходить поворот. Смотрим в «центр поворота» (красная точка на рисунке соответствующего поворота). После пересечения «центра поворота» переводите взгляд в центр восьмерки (красно-синяя точка). И так каждый поворот.

Как проезжать восьмерку на мотоцикле

Примечание: Мне не известны названия красных точек на восьмерки. Поэтому в следующей статье я их буду называть «ПОВОРОТНЫЕ ТОЧКИ»

Повторяйте это упражнение. Через некоторое Вы начнете чувствовать уверенность в своих действиях и заметите, что проходите восьмерку без проблем.

Все ответы на ваши вопросы на одной странице.

Читайте раздел Часто задаваемых вопросов F.A.Q.

Мы в соцсетях:
Twitter
Facebook
Вконтакте
Instagram

Как убрать восьмерку на колесе мотоцикла

«Хочу заменить поврежденные спицы на колесе мотоцикла. Расскажите, пожалуйста, как после этого «отрегулировать» колесо», — просит А. Колтунов из Новочеркасска.

С. Юзовского из Львова интересует, почему его мотоцикл после ремонта колес потерял устойчивость на большой скорости и как этот недостаток устранить.

Отвечает на вопросы мотоциклистов инженер Э. КОНОП.

Заметное биение колес — одна из возможных причин ухудшения устойчивости, раскачивания и «рыскания» мотоцикла, появления значительных вибраций. Оно возникает в одних случаях из-за деформации обода как следствие «энергичного» наезда на препятствие, в других — из-за ослабления или обрыва спиц под воздействием вибраций и переменных нагрузок (особенно при езде по плохим дорогам).

Сильно деформированный обод восстановить очень трудно, поэтому его обычно заменяют новым, а имеющий небольшие повреждения исправляют рихтовкой.

Рис. 1. Перед разборкой колеса надоизмерить расстояние «а».

Рис. 1. Перед разборкой колеса надоизмерить расстояние «а».

Для этого поврежденное колесо разбирают, предварительно измерив расстояние «а» (рис. 1), чтобы после сборки плоскость симметрии обода совпала с осью симметрии мотоцикла. В противном случае колеса окажутся лежащими в разных плоскостях, что приведет к появлению неустойчивости.

Если ниппель спицы из-за коррозии не отворачивается, надо смочить место соединения его со спицей керосином.

После рихтовки поврежденного обода приступают к сборке. Прежде всего устанавливают спицы в гнезда тормозного барабана. Ниппели (гайки) вначале навинчивают от руки. Если они идут с трудом, резьбу необходимо откалибровать метчиком. «Тугой» ниппель затруднит сборку колеса. Сильно поврежденные коррозией спицы надо заменить, так как они утратили большую часть первоначальной прочности.

С самого начала и до завершения сборки и работы по устранению биения колеса необходимо периодически контролировать расстояние «а».

Рис. 2. Определение осевого биения обода: 1 — 4 — спицы.

Рис. 2. Определение осевого биения обода: 1 — 4 — спицы.

Чтобы проверить биение, вставляют в подшипники колеса ось и зажимают ее в тисках через два деревянных бруска. Постепенно затягивая ниппели и вращая колесо, мелом или карандашом (имеющими неподвижную опору) отмечают точку наибольшего осевого биения обода (рис. 2). Вблизи этой точки несколько увеличивают длину группы спиц 1 и подтягивают группу спиц 2. В диаметрально противоположном месте подтягивают спицы 3 и ослабляют спицы 4. Периодически вращая колесо и каждый раз отмечая «выступающую» точку, постепенно добиваются минимального осевого биения.

Рис. 3. Определение радиального биения обода: 1 — 4 — спицы.

Рис. 3. Определение радиального биения обода: 1 — 4 — спицы.

Подобным образом устраняют и радиальное биение обода (рис. 3). Но в этом случае около «выступающей» точки следует укоротить (натянуть) обе группы спиц — 1 и 2, а в диаметрально противоположном месте — ослабить спицы групп 3 и 4.

Следует помнить, что натяжение спиц влияет на оба вида биения одновременно, поэтому, добившись минимального осевого биения и устраняя только радиальное, группы спиц 1 и 2 натягивают, а группы спиц 3 и 4 ослабляют в равной степени (на одно и то же число оборотов ниппеля). Иначе за уменьшение радиального биения можно поплатиться повышением осевого. Все это делают внимательно и вдумчиво. Поспешность здесь всегда приводит к увеличению затрачиваемых усилий и лишь отдаляет удачное завершение кропотливой работы.

Новый, не имеющий деформации обод удается, как правило, смонтировать с биением не более 0,5 мм. Для старого же обода можно считать допустимым биение до 2 мм.

Завершая работу, остается проверить, одинаково ли натянуты спицы. Это легко оценить по высоте звука, который издает спица, когда по ней постукивают ключом. Звучание всех спиц должно быть одного тона. Выступающие из ниппеля концы спиц спиливают во избежание прокола камеры.

Кроме биения обода, нередко можно встретить биение шины колеса из-за ее неправильного монтажа. В эксплуатации такая покрышка неравномерно изнашивается и деформируется — в результате устранить ее биение уже не удастся.

Рис. 4. Шина со смещенными половинами

Рис. 4. Шина со смещенными половинами

Иногда новые шины, установленные на колесо без заметного биения, все-таки приводят к неприятному вилянию, «рысканью» мотоцикла на малых скоростях (20—30 км/час). Наиболее частой причиной оказывается дефект покрышки, схематически показанный на рис. 4. В этом случае при движении мотоцикла «пятно» контакта шины с дорогой при каждом обороте колеса совершает колебание между крайними левым и правым положениями, что приводит к раскачиванию мотоцикла. На малых скоростях, особенно если сильно загружен багажник, наступает резонанс поперечных колебаний мотоцикла, тогда «рысканье» становится сильным. Поэтому, покупая новую покрышку, посмотрите, нет ли у нее этого дефекта. Некоторые опытные мотоциклисты подобную шину вначале ставят на заднее колесо, где она сравнительно быстро «обрабатывается», принимая правильную форму.

Требовательный мотолюбитель обращает внимание также на балансировку колес. Даже простейшее уравновешивание их при помощи свинцовой ленты, наматываемой на спицы в «легком» месте, существенно уменьшает вибрации ходовой части и подвесок мотоцикла и, следовательно, улучшает управление им. Одновременно уменьшается износ ходовой части, а также подшипников и шин. Сбалансированное колесо при свободном вращении останавливается в любом положении.

Габаритная восьмерка

Упражнение N 1 «Маневрирование в ограниченном пространстве, торможение и остановка при движении на различных скоростях, включая экстренную остановку»
(элемент упражнения) «Габаритная восьмерка»

Приказ МВД России от 20.10.2015 N 995 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений» (далее «Регламент»).

Зона выполняемого упражнения (обозначена белыми сплошными линиями и конусами) и направление движения мотоцикла (обозначена желтой линией).

Что должен выполнить кандидат в водители при сдаче экзамена в ГИБДД:

При выполнении задания кандидат в водители осуществляет движение по заданной траектории.

Время выполнения — не более 35 секунд.

Общий план движения по площадке при сдаче экзамена на категорию «А»

После выполнения элемента «Скоростное маневрирование», упражнения N 3 «Остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров», элемента упражнения «Габаритный коридор». По команде экзаменатора (убедившегося в правильной остановке мотоцикла) Вы выезжаете за линию «СТОП» упражнения «Габаритный коридор» и заезжаете (без остановки перед линией начала упражнения) в зону упражнения «Габаритная восьмерка» — выполняете упражнение. Если задание выполнено без ошибок выезжаете из зоны выполнения упражнения (не останавливаясь перед контрольной линией, обозначающей конец упражнения), и сразу приступаете к выполнению упражнения «Змейка» (не останавливаясь перед контрольной линией начала упражнения «Змейка»).

Основные ошибки, допускаемые при сдаче экзамена в ГИБДД на категорию «А»

Условие выполнения упражнения – это умение управлять мотоциклом на не больших скоростях (постоянный контроль тяги, работа задним тормозом, работа сцеплением). ВАЖНО: не перепутать траекторию движения – проезд между конусами в строгой последовательности, заданной условиями задания.

Условия выполнения:

Зона выполнения упражнения представляет прямоугольник, который можно условно разделить на два одинаковых квадрата (стороны квадрата 6 метров) с примыкающими сторонами. В середине каждого квадрата расположен конус (который требуется объехать). В середине квадратов (на линии примыкания) расположены также два конуса (расстояние между ними и от границы зоны упражнения до ближайшего конуса одинаково – 2 метра), проезд между двумя конусами только посередине (это ВАЖНЫЙ момент, эти два конуса объезжать не надо, только проезд между ними).

Въезд (выезд) для выполнения упражнения происходит без команды инспектора (задача инспектора контролировать правильность выполнения задания). После пересечения контрольной линии начало упражнения требуется проехать между двумя конусами, расположенными посередине упражнения таким образом, чтобы дальний конус оказался с правой стороны. Объехав дальний конус, снова проезжаете между двумя конусами и подъезжаете к дальнему конусу так, чтобы он оказался с левой стороны. Объезжаете конус и продолжаете движение по прямой (с правой стороны сплошная линия с конусами – двигаетесь параллельно линии), не останавливаясь перед контрольной линией окончания упражнения, выезжаете из зоны упражнения.

Что происходит на экзамене:

  1. Из-за волнения, вызванного стрессом (других объяснений нет), экзаменуемый проехав контрольную линию начала упражнения продолжает движение по прямой и начинает объезжать дальний конус с левой стороны. Приём экзамена заканчивается сразу. Экзаменатор ставит оценку «НЕ СДАЛ», на основании пункта «регламента» 113.6. «Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями выполнения испытательного упражнения». Так происходит, как с этим бороться не знаем. Комментировать причину такой ошибки невозможно.
  2. Неправильно выбранный радиус поворота (отсутствие должного контроля пилота байка, как следствие увеличенный радиус поворота) приводит к наезду на линию (выезду за пределы) обозначающие зону выполняемого упражнения (белая сплошная линия с конусами по периметру). Наезд на линию разметки одним (двумя колёсами) оценивается экзаменатором как «НЕ СДАЛ». Пункт 113.3 «регламента» — выезд за пределы линий разметки (также наезд колесом) обозначающих границы ЗАПРЕЩЕН.
  3. Неправильно выбранный радиус поворота (отсутствие должного контроля пилота байка, как следствие уменьшенный радиус поворота) приводит (не всегда) к потере равновесия и вынужденной корректировке устойчивости с помощью касания ногой (ногами) асфальта. Редкие случаи из-за потери равновесия происходило падение байка. Оценка «НЕ СДАЛ» пункт «регламента» 113.12. При сдаче экзамена на право управления транспортными средствами категорий «M», «A» или подкатегории «A1» коснулся ногой (ногами) поверхности площадки 3 и более раз в случаях, когда касание не предусмотрено условиями выполнения упражнения, либо допустил опрокидывание транспортного средства (случаи еденичны). Учащиеся мотошколы сдают квалификационный экзамен в мотоэкипировке: шлем, черепаха (плечи, спина, локти, грудь), наколенники.
  4. Выехать за контрольную линию окончания упражнения и подъехать к началу упражнения «Змейка». Приступить к выполнению, не дожидаясь команды инспектора, (не останавливаясь перед контрольной линией начала упражнения).
Читайте также  Гребля на байдарках и каноэ

Навык разворота на мотоцикле в ограниченном пространстве необходим для самостоятельного управления мотоцикла в любых условиях. Сначала обучаем объезжать конуса, на 3 – 4 уроке вождения приступаем к наработке навыков движения по кругу.

Упражнение напоминает задание из комплекса экзаменационных упражнений, принимаемых в ГИБДД до 01 сентября 2016 года (название «Габаритная восьмерка» сохранился, изменился акцент – требуется концентрация внимания).

Упражнение выполняется на отдельной площадке для получения начальных навыков, ближе к последним занятиям переходим на экзаменационную площадку. Сложнее выполнять упражнение из старой экзаменационной программы: зона кругового движения ограничена внутренним и наружным радиусом (сплошные линии с установленными по периметру конусами). Обучение построена по принципу от простого к сложному:

  1. Восьмерка вокруг двух конусов: правильный взгляд (смотреть за поворот). Движение на холостом ходу, акцент на построение правильной траектории.
  2. Восьмерка вокруг двух внутренних радиусов: правильный взгляд. Движение на ровном газу с работой заднего тормоза (контролируя тягу двигателя, только задним тормозом). Выезд из зоны упражнения под разным углом.
  3. Восьмерка, с установленными по периметру конусами внутреннего и наружного радиуса: Правильный взгляд. Контроль тяги двигателя, въезд под разным углом к началу упражнения, выезд из зоны выполнения упражнения под разным углом.

Упражнение не сложное для выполнения. Затруднения связаны в первую очередь с невнимательностью (случаи с движением по не правильной траектории не единичны). Реже происходит касание ногами асфальта из-за потери баланса мотоцикла (не контролируемая скорость прохождения поворотов, как следствие помощь ногами чтобы не опрокинуться).

Умение быстро и правильно разворачиваться на мотоцикле жизненно необходимый навык. В совокупности с полученными теоретическими знаниями и умением работать органами управления мотоцикла (газ, тормоз (передний, задний), сцепление) каждый ученик получает необходимый минимумом для самостоятельного продолжения обучения и улучшения полученных навыков вождения после окончания курсов мотошколы.

Ставится задача не только проехать упражнение без ошибок, а научить каждого, контролировать траекторию движения и сохранять при этом баланс мотоцикла (работа задним тормозом, движение в наклоне мотоцикла, свешивание). Да, для получения положительной оценки разрешено проехать экзаменационные упражнения на холостом ходу (исключение «Скоростное маневрирование»), но насколько безопасно с таким багажом навыков пилотирования выезжать на городские дороги и автомагистрали — решение принимает каждый самостоятельно. Кроме выбора правильной траектории движения не мене ВАЖНО умение корректировать направление движения при этом, не теряя драгоценных секунд, а для этого надо понимать и уметь правильно работать органами управления мотоцикла, рулем, распределять усилие на подножках мотоцикла. Байки для практических занятий предоставляются разных классов и кубатурой двигателя (включено в программу). Время для выполнения упражнения в соответствии с условиями задания достаточно (прием экзамена производится последовательно – имеет значение общее время проезда всех экзаменационных упражнений).

Упражнение «Габаритный коридор» сохранилось при приеме квалификационного экзамена (претерпела небольшие изменения, но суть осталась прежней – управление байка по круговой траектории в заданных габаритах). Условия выполнения задания подробно описаны в «регламенте», не требует дополнительных пояснений и комментариев. Для тех, кто профессионально занимается обучением управления байка включение упражнения в комплекс для аттестации в ГИБДД не вызывает дискуссий. Вопрос заключается в акцентах при обучении: одни учат сдавать экзамен, другие учат ездить. Этот спор был, есть и будет.

Моторезина — ликбез. (часть 2)

Обкатка дорожной моторезины

Купив и установив на мотоцикл новую резину, не спешите проверять её сцепление на предельных скоростях и углах наклона. Каждая новая шина должна пройти обкатку, в ходе которой её каркас, бандаж и резиновый слой прирабатываются и выходят на расчетные характеристики. Считается, что расстояние 100 км. достаточно для обкатки нового колеса. Пройдя её, не забудьте проверить давление в колесе, а так же осмотреть его на предмет правильности посадки и возможного нарушения геометрии. Если никаких проблем не возникло – колесо готово к полноценной эксплуатации. Необходимо помнить, что большинство моделей моторезины до начала эксплуатации покрыты специальным составом, препятствующим её высыханию и старению во время хранения. Считается, что покрытая этим составом резина сохраняет свои свойства в течение пяти лет. Установив новое колесо, необходимо аккуратно стереть этот слой в ходе обкатки, постепенно увеличивая угол наклона мотоцикла до максимальных величин, используемых вами при эксплуатации. Но помните, что стерев защитный состав, вы запускаете процесс высыхания резиновой смеси. И через 2 года, вне зависимости от величины пробега, колесо нужно будет поменять. Необходимо помнить, что покрышки требует обкатки не только перед началом эксплуатации, но и после зимнего хранения. На поверхности колеса образуется слой высохшей резины, который необходимо аккуратно стереть во время первых поездок в новом сезоне.

Давление в колесах

Если вы покупали свой мотоцикл новым, в салоне официального дилера, то на нем обязательно должна быть наклейка с указанием рекомендованного давления для переднего и заднего колеса. Как правило, эту информацию размещают на заднем маятнике мотоцикла. В дальнейшем, большинство мотоциклистов ориентируются именно на указанные в ней цифры, наивно полагая, что имеют оптимальное давление на все случаи жизни. На самом же деле указанные на маятнике величины, в лучшем случае, подойдут для резины, которой мотоцикл комплектуется на заводе. В реальности, для того чтобы подобрать оптимальное давление в колесе, нам нужно учитывать не только модель мотоцикла, но и модель резины, вес пассажиров и багажа, а так же условия данной конкретной поездки. И первое, от чего нужно отталкиваться – модель резины, установленная на мотоцикл. Каждый производитель мотоколес размещает на своем сайте информацию о рекомендованном давлении в каждой из моделей его покрышек. В этих данных намного лучше учтены особенности не только типа интересующей нас моторезины (туристическая, спортивная, и т.д.), но и конструктивные особенности каждой модели и примененные в ней технологии. Особенно это актуально когда мотоцикл используется «не по прямому назначению».

Например, когда на спортбайк устанавливают туристическую резину и отправляются в путешествие; или когда дорожник начинают использовать для тренировок на картодроме с установкой бескомпромиссных гоночных сликов. Помните, в таких случаях ориентироваться нужно не на рекомендации производителей мотоцикла, а на информацию инженеров, разработавших вашу модель покрышки. Но и это ещё не всё! Если вернуться на землю и посмотреть на реальные условия эксплуатации моторезины, то мы увидим, что на одних и тех же покрышках кто-то ездит на работу и к месту тусовки, кто-то колесит по соседним областям и странам, а кто-то не вылезает с картодрома. Как корректировать давление в каждом из этих случаев? Общие рекомендации будут достаточно просты. Предположим, вы имеете дорожный мотоцикл с указанным на маятнике рекомендованным давлением: 2,25 BAR – на переднем, и 2,5 BAR – на заднем колесе. Если у вас установлены дорожные или дорожно-спортивные шины, то такое давление подходит больше для туристической поездки на слегка груженом мотоцикле. В этом случае пятно контакта будет меньше, покрышка будет меньше проминаться, и соответственно, её износ будет идти медленнее. Если вы путешествуете с пассажиром и несколькими кофрами на очень длинные расстояния и на высоких скоростях, то лучше поднять давление в заднем колесе до 2,8 – 3,0 BAR. После пробега в несколько тысяч километров в таком режиме на заднем колесе, скорее всего, образуется ровная сточенная площадка. Но каркас шины не пострадает, и опасности её разрушения не возникнет. Давление в переднем колесе не стоит поднимать выше 2,5 BAR на мощных тяжелых мотоциклах, и 2,3 BAR – на среднекубатурной технике. Если поднять давление в переднем колесе ещё больше, то ресурс покрышки от этого не увеличится, а вероятность потери сцепления на торможении возрастет.
В городе чаще всего мотоциклисты ездят без пассажира, совершают больше маневров, ускорений и торможений. Важность ресурса покрышки в этом случае уступает место сцепным свойствам. Цена ошибки, потери сцепления и незапланированного скольжения может быть неоправданно высока. В этих условиях на среднестатистическом мотоцикле, имеющем вес около 200 кг., в дорожных и спортивных шинах имеет смысл поддерживать давление около 2,2 BAR в обеих покрышках. Тем самым мы увеличиваем пятно контакта и помогаем резине быстрее прогреться для лучшего сцепления. Естественно, ресурс покрышки при понижении давления снижается. Но необходимо отдавать себе отчет, что важнее: долговечность резины или запас сцепления с дорогой. На мощных литровых мотоциклах нагрузки на заднее колесо – а, следовательно, и износ – ещё выше. И только сам владелец выбирает баланс между сцеплением с дорогой и скоростью износа заднего колеса. Наконец, картодром или гоночный трек. Место, где ресурс покрышки не играет никакой роли. Важны только сцепные параметры резины с полотном гоночной трассы. Многочисленные эксперименты и опыты, предпринимаемые людьми, регулярно испытывающими мотоциклы на картодромах и гоночных треках – мотожурналистами, экспертами и спортсменами – показывают, что большинство спортивных, дорожных и дорожно-туристических шин обеспечивают лучшее сцепление с трассой при давлении 2,1 BAR – на переднем колесе, и 1,9 BAR – на заднем, на холодных покрышках. Для некоторых моделей резины эта величина может незначительно отличаться, но в большинстве случаев её разница укладывается в погрешность обычного манометра, произведенного в Китайской Народной Республике. Дальнейшее снижение давления не добавляет сцепных свойств, и лишь ухудшает управляемость мотоцикла. Когда давление в переднем колесе опускается ниже 1,9 BAR, при поворотах руль мотоцикла начинает подламывать, то есть, он пытается довернуть в сторону поворота. Если же задняя покрышка теряет давление до 1,6 BAR, то в поворотах задняя часть мотоцикла начинает плавать по асфальту, появляется ощущение, лучше всего характеризуемое словом «размазня». Учитывая, что давление, применяемое на спортивных трассах, позволяет в наибольшей степени реализовать сцепные свойства моторезины, многие используют его и при движении в городе, где запас по держаку может здорово помочь при выполнении объездного маневра или при экстренном торможении. Но необходимо понимать, что износ покрышки при таком давлении будет выше, а её ресурс – меньше. Отдельного упоминания заслуживают мощные спортбайки, на маятниках которых часто указывают рекомендованное давление 2,5 – 3,0 BAR. Необходимо понимать, что подобные мотоциклы гораздо интенсивнее изнашивают покрышки. И ресурс одной и той же модели заднего колеса на дорожном мотоцикле и на каком-нибудь «Эрадин» будет отличаться в 2 раза. Отчасти рекомендованное высокое давление позволяет немного продлить нелегкую жизнь «баллонов» на таких мотоциклах. Но не стоит питать иллюзий. При попытке пройти поворот «с коленочкой» такое высокое давление в колесе легко может отправить вас «в скользячку». Если же вы регулярно тренируетесь на спортивных трассах, то, скорее всего, на вашем мотоцикле уже стоят специальные гоночные покрышки. Как уже было сказано, эта резина отличается особым тепловым режимом. И если для обычной спортивной резины рабочей считается температура 50°С — 60°С, то температура гоночной резины в прогретом состоянии достигает 100°С. Естественно, давление в такой резине на последних кругах гонки и в холодном состоянии серьезно различается. Как правило, давление в заднем колесе «на холодную» в таких покрышках колеблется от 1,4 BAR до 1,6 BAR, а в переднем – от 1,5 BAR до 2,1 BAR. Такие низкие величины часто шокируют новичков, увидевших на заднем маятнике своего нового «литрового» спортбайка цифры 2,9 BAR. Но именно такие показатели позволяют шинам быстро прогреться до расчетной температуры и повысить давление в колесах до рабочих значений. В этом случае, если вы не многоопытный спортсмен-шоссейник, играющий с давлением в колесах, подстраивая поведение мотоцикла под особенности различных трасс, рекомендуем строго придерживаться величин, рекомендованных для вашей конкретной гоночной резины её производителем.

Читайте также  Как сделать сальто назад

Давление в кроссовой резине

Давление в шинах для мотокросса используется 1,2-0,8 BAR. Главное правило: чем мягче грунт, тем выше давление. При этом необходимо учитывать как свойства конкретной трассы, так и стиль гонщика. В классическом эндуро вместо камер используются муссы с различным давлением: 0,4-0,9 BAR в зависимости от типа трасс.

Подбор резины нестандартного размера

На различных форумах можно часто встретить вопросы начинающих мотоциклистов, касающихся возможности установки заднего колеса большей ширины, чем в стоковой комплектации мотоцикла. Чаще всего это объясняется тем, что в их глазах широкое заднее колесо выглядит более спортивно и привлекательно по сравнению с узким. Зачастую некоторые проводят аналогии с автомобильными колесами большего диаметра и ширины. Мы не будем рассуждать о том, что какое бы широкое колесо не стояло на старенькой «Супер-фуре», в глазах прекрасных незнакомок она всё равно не будет соперничать с блестящей и подсвеченной «Голдой». А просто постараемся понять физику процесса. Итак, чего нам ждать в случае если мы твердо решили установить на мотоцикл нестандартное заднее колесо большей ширины. Первая проблема, с которой мы столкнемся – колесный диск у нас остается той же ширины что и ранее. То есть колесо большей ширины, натянутое на узкий обод не становится шире. Оно сплющивается, и становится выше стокового. Растет его диаметр, спидометр начинает врать, немного приподнимается задняя часть мотоцикла. Но самое главное – тщательно рассчитанный производителем профиль покрышки нарушается. В 2012-ом году в российском чемпионате ШКМГ был утвержден единый тип и размер резины для всех классов и типов мотоциклов – 190/55/17. При том, что диск заднего колеса 600-кубовых спортбайков рассчитан на размер 180/55/17. Больших изменений в поведение мотоцикла такая замена не привнесла. Хотя некоторые спортсмены, например, Илона Сергеева, отметили худший держак на нестандартной резине в предельных углах наклона. Другим примером применения узкого колесного диска и широкой покрышки могут служить мотоциклы KTM RC 390 и KTM Duke 390. В стоке они комплектуются задним колесом размерности 150/60-17 При наклоне мотоцикла до скрежета подножек, на задней покрышке ещё остается почти сантиметровая полоска неиспользуемой резины. Это значит, что задействовать всю площадь поверхности покрышки нам не удастся, и пятно контакта будет ниже рассчетного для этой модели в данном размере. Всё это вызывает вопросы, касающиеся оптимальности выбранного размера резины. На этот нюанс мы обратили внимание ещё в мае 2014 года, во время теста KTM Duke 390. А в июле 2015, во время съемки RC 390 на картодроме Фирсановка, гонщик команды MotoRRika Иван Горев не учел эту особенность мотоцикла и отправил KTM в скользячку, упустив заднее колесо.

Если же нас не устраивает простая замена резины при сохранении стандартного диска, и мы решили идти дальше, установив на свой мотоцикл задний колесный диск большей ширины, то на нашем пути встают другие проблемы. Необхоимо, чтобы диск и колесо нормально расположились в маятнике и не задевали его при движении. Ведомая звезда нестандартного диска может быть смещена в сторону относительно ведущей звезды, что быстро «прикончит» цепь мотоцикла. Если все эти проблемы нам удалось обойти, то мы, как и планировали, получаем мотоцикл с задним колесом шире, чем у оригинала. Попытавшись проехать на таком мотоцикле, мы заметим, что его управляемость заметно ухудшилась. И теперь требуется больше усилий для того, чтобы «положить» мотоцикл в повороте. Почему так произошло? Дело в том, что мотоцикл с широким задним колесом для прохождения одного и того же поворота на одинаковой скорости приходится наклонять на больший угол, прикладывая при этом больше усилий. Именно поэтому инженеры и эксперты хорошо знают правило: чем уже установленные на мотоцикле колеса, тем охотнее он «ныряет» в поворот и легче рулится.

Поэтому даже на мощных «литровых» спортбайках, для которых каждый квадратный миллиметр сцепления колеса с асфальтом на вес золота, редко можно увидеть задние покрышки шире чем 190мм. или 200мм.

Маркировка колеса

99 процентов неправильных ответов: на какую ось устанавливать шины в лучшем состоянии (ВИДЕО)

Кого ни спроси, на какую ось ставить новые шины, в ответ услышишь: на ведущую. Поскольку в этом ответе виднеется логика, большинство автомобилистов принимает его за чистую правду и передает из поколения в поколение. Однако у профессионалов есть более взвешенное альтернативное мнение. Они пошагово объясняют, почему ставить новые или менее изношенные шины нужно только на заднюю ось. Какие доводы приводятся — смотрите в ролике или читайте под ним.

Присоединяйтесь к нам в Instagram, Facebook, ВКонтакте или Одноклассниках, чтобы быть в курсе новостей, конкурсов, скидок и акций. Больше интересной информации о шинах и автомобилях — на нашем YouTube-канале.

Что говорят профессионалы

Компания «Автосеть» и крупнейшие производители шин рекомендуют заменять сразу четыре колеса. Но если замены требует лишь пара поврежденных или сильно изношенных шин, то ставить новую пару нужно на заднюю ось.

Вопрос, какую ось выбрать для более «свежих» шин, возникает и при сезонном шиномонтаже. В 99% случаев в автосервисе предлагают установить шины в лучшем состоянии или новые шины на ведущую ось автомобиля — и в корне ошибаются, если автомобиль с передним приводом, или случайно угадывают, если привод у машины задний. Так происходит потому, что раньше существовало мнение: шины в лучшем состоянии или новые шины нужно ставить на ведущую ось автомобиля в зависимости от типа привода, переднего или заднего.

Однако тесты шинных производителей и ведущих автомобильными журналов опровергают эту версию. Тесты говорят о том, что новые шины или шины в лучшем состоянии стоит устанавливать только на заднюю ось, причем независимо от привода автомобиля — переднего, заднего или полного. И всё это для безопасности в непредвиденных и трудных ситуациях на дороге, например при резких торможениях или в крутых поворотах.

Тесты показывают, что гораздо проще контролировать переднюю ось, чем заднюю, ведь на передней оси есть руль, которым выправить снос гораздо легче.

Моделирование сложной ситуации

Представим, что новые шины или шины в лучшем состоянии стоят на передней оси. Водитель привык управлять автомобилем, передние шины которого уже несколько износились, поэтому сцепление с дорогой у них не такое сильное, как у новых шин. Внезапно после замены сцепление на передней оси улучшается, и водитель чувствует излишнюю уверенность в курсовой устойчивости автомобиля. При этом баланс между осями нарушен: задние б/у шины теперь теряют сцепление с дорогой гораздо раньше, чем новые передние, что особенно часто случается в неожиданные моменты.

Ещё больше ситуация усугубляется при гололёде или в дождь. В такой момент водитель теряет контроль над задней осью автомобиля, у него практически не остаётся шансов выровнять курс, поскольку задний снос будет провоцировать его сильнее нажимать на педаль акселератора. Справиться с такой ситуацией под силу только водителям с большим опытом экстремального вождения или профессиональным гонщикам.

Если же установить две новые шины или две шины в лучшем состоянии на заднюю ось автомобиля, его поведение в поворотах, при разгонах и торможениях практически не изменится. Водителю не придётся адаптировать стиль вождения, так как баланс сцепления с дорогой на разных осях останется практически неизменным. При этом сцепление задних шин усилится, а значит, улучшится курсовая устойчивость в поворотах, риск заноса будет минимальным.

Вывод

Компания «Автосеть» и крупнейшие производители шин рекомендуют ставить новые шины или шины в лучшем состоянии на заднюю ось как переднеприводных и заднеприводных автомобилей, так и полноприводных. Причём разница в износе между шинами на разных осях должна быть меньше 4 миллиметров. Если разница в глубине протектора между парой покупаемых шин и парой старых больше 4 миллиметров, стоит задуматься над покупкой сразу 4 новых покрышек вместо двух.

О компании «Автосеть»

Материал подготовлен компанией «Автосеть» — лидером шинного рынка Беларуси, по данным Международного агентства MASMI Research Group за 2018 год.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: